Show your projects! Part 24

Dit topic is gesloten

Steve, rond de 1mA kan je gaan voelen, rond de 20mA is voor gezonde mensen door de hartstreek dodelijk. (krijg je dus 50mA van je linkervoet naar je rechtervoet, dan is dat zeer, ZEER pijnlijk/vervelend, maar hoogswaarschijnlijk niet direct dodelijk. Van arm->arm wel!)

De weerstand van het menselijk lichaam van b.v. hand tot hand is enkele ohms. Niet meer dan tien of zo. het is de HUID die best redelijk isoleert. Ga je nu een geleidende gel aanbrengen, dan kan je daar de weerstand van de huid redelijk mee overbruggen.

Laten ze nu juist met die geleidende gel goede verbinding met het lichaam willen maken bij een ECG....

Vandaar dat je met dat soort toepasingen EXTREEM voorzichtig moet zijn. Zet je perongeluk die 9V over "linkerarm, rechterbeen" dan kan het ineens einde oefening zijn....

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
maartenbakker

Special Member

Met die 9V of zelfs met de laptopaccu zal niks misgaan, zolang je je meetelectrodes hoogohmig of capacitief aansluit (om linkerarm-rechterbeensituaties zoals rew besrchijft te voorkomen).

Als je de laptop op de accu laat lopen en inzet als wireless bridge, is alles naar mijn idee toch veilig genoeg.

Probleem ontstaat zodra je een netwerkkabel in iets anders dan die volkomen geisoleerd opgestelde laptop prikt, of zodra je iets netgevoeds -al zijn het maar luidsprekerboxjes- in de laptop prikt. Dan mis je waarschijnlijk ergens voldoende isolatiesterkte, of er gaan zelfs lekstromen lopen (heeft een netwerkverbinding Y-condensatoren?)

Zelfs als je dat weet, is het nog gevaarlijk. Immers is een netwerkkabel een standaardaansluiting die door iedereen overal ingeprikt gaat worden, en wat je ook denkt, dat ga je niet kunnen voorkomen zonder het ding vast te lijmen.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 23 december 2011 15:21:06 (15%)

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

@VWG3JB wat ben je van plan er mee te doen

groet peter alvast bedankt

Vandaag heb ik mij pulsgenerator voor TDR metingen afgemaakt. Geinspireerd door Fred101 zijn artikel heb ik het schema uit Electron nagebouwd. Ik had bijna alle onderdelen liggen behalve de BSX20. Gelukkig stuurde gebruiker florick mij 2 exemplaren op zodat ik verder kon. Ik heb de transistor zelfs in een jaren 70 afstandhouder gezet !

Mijn printje ziet er als volgt uit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03264_cleaned.jpg
(Bovenkant, print gekocht op ebay, erg mooie kwaliteit)
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03266_cleaned.jpg
(Onderkant, blank draad en kynar wirewrap draad)

De pulsen zien er goed uit, zowel op mijn Tek2246 als Rigol DS1052. De puls is ongeveel 10ns, en 544mV (max was 720mV).
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03262_cleaned.jpg

Nu nog netjes inbouwen in een Hammond doosje, met een BNC erop en daarop een T-stuk en dan 'lekker' TDRen.

Het lijkt erop dar die printjes bij Seeed vandaan komen, door de nummers die erop staan :P
Bestelnummer 36067.

Zo goed als het vroeger was, is het nooit geweest.
Blue Sky

Cableguy

Bij een profi TDR meter is de lijn direct na de startpuls weer vlak, daardoor kun je ook koppelingen in kabels vinden. Die zijn te zien als kleine pulsjes in de lijn. Bij jou golft de lijn na de startpuls nog enigzins. Verder mooi gemaakt !

Waar rook is, is stroom

Bedankt, ik zal nog proberen of ik de 'onderwobbel' nog wat vlakker kan krijgen.

@Tommyboy. Ik wist dus niet wat de boven of onderzijde was. Is het seed nummer altijd op de onderzijde? Trouwens wat niet handig is dat zowel de bovenzijde als onderzijde de lettering van A naar T loopt, hij zou eigenlijk op een kant van T naar A moeten lopen. Maar goed, ik klaag niet voor 20 stuks voor 7 eur incl. verzenden.

[Bericht gewijzigd door flash2b op 25 december 2011 10:23:16 (67%)

fred101

Golden Member

Flash2b, je krijgt een strakkere puls als je een 50 ohm terminator gebruikt op de scoop, Dat voorkomt refelecties in het T Stuk. De ingangs impedantie van de ( 100 MHz) Rigol is namelijk verre van 1MOhm boven het audio gebied. Hij is bij 10 MHz 100 ohm, daalt darna naar ongeveer 10 ohm, stijgt dan tot 600 ohm om bij daarna te dalen tot hij bij 100 MHz 30 Ohm wordt. De puls bevat hele hoge frequentie componenten. Dus je scoop beinvloed de meting.

Verder een heel nette puls. Ook netjes gebouwd. Het had ook met andere torren gekund hoor. Ik heb pulsers met van alles gemaakt. 3 bsx20 in serie kwamen tot 500 pS. Hoe sneller de Tr van de puls hoe beter je resolutie. Met mijn VNA kan ik zelfs de lengte van een bnc koppelstuk meten tot op een tiende mm.

Nog mooier is het met een hele lange puls. Step respons noemen ze dat. Dat gebruikt HP in zijn TDR meter. Mijn VNA kan dat tegenwoordig ook.

Voor andere geintresseerde, in principe kun je TDR doen met iedere puls generator. Voorwaarde is dat de puls een kort genoege stijgtijd heeft. Ik heb eigenlijk nooit getest wat het minimum is, ik denk dat de grens ergens tussen 2 en 5 nS ligt. Leuk expereminent om eens te proberen.
Je sluit je puls/blokgolf generator aan met een kort kabeltje op een T stuk. Dat T stuk gaat op je scoop, bij voorkeur via een 50 ohm terminator, of bv 3 dB verzwakker of op de 50 ohm ingang, de andere kant van het T stuk, dus het verlengde van de pulser, gaat naar je te testen kabel of filter. ( tdr is namelijk ideaal om bv cavitiy filters af te regelen, je ziet iedere cavity pole dus je ziet precies wanneer je de beste RL hebt)

Edit, rijs-tijd moet onder de 5 -7 nS liggen ( even grof geschat)
Met behulp van de delay , een niet te hoge frequentie en een snelle Tr krijg ik heel mooie strakke pulsen ( met een oude philips puls generator) nog mooier gaat het bij een blok, het is even zoeken naar frequentie en pulswidth maar met de scoop op 1 nS/div en de pulslengte op 10nS krijg je een heel mooie respons. Het blok is netjes bij een goede afsluiting, geeft een deuk of een step omhoog bij misaanpassingen . Met 3 meter coax eraan zag ik het einde mooi op het scherm dus de resolutie is best netjes. Voorbeeld 10 nS is 100 MHz en 100 MHz is 3 meter. De puls is wel twee keer zolang onderweg. Dus als je 5 nS meet is de afstand 2,5 nS en je moet corrigeren voor de verkortingsfactor voor coax ( grofweg x 0,6-0,7) zo kun je een kabelbreuk of rotte connector vinden.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Op 22 december 2011 17:24:36 schreef rew:
En... er zit vooruitgang in het andere projectje. (iedereen laat z'n projectjes hier zien als ze af zijn, maar dat hoeft toch niet? Het heet toch "show your projects"?)
[afbeelding]

ik veronder stel dat dit RGB's zijn? maar ik vraag me af hoe kan je elke led een kleur geven als het 1 draaidje aan hangt? en dan over heel de 3pinnen een bepaalde spanning?

Ohhh waar kan ik jouw project volgen wil het het
super graag zijn dat!

mvg
W4tc
en prettige kerstdagen! =D

Op 25 december 2011 10:36:17 schreef fred101:
... De ingangs impedantie van de ( 100 MHz) Rigol is namelijk verre van 1MOhm boven het audio gebied. Hij is bij 10 MHz 100 ohm, daalt darna naar ongeveer 10 ohm, stijgt dan tot 600 ohm om bij daarna te dalen tot hij bij 100 MHz 30 Ohm wordt. De puls bevat hele hoge frequentie componenten. Dus je scoop beinvloed de meting.

Ook dat nog?!
Hoe meer ik te weten kom van elektronica, hoe meer ik overweeg om mijn hobby-gebied te verleggen naar schrijnwerk of zo...

Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)

Ook dat nog?!

Voor een budget scoop vindt ik dat niet zo vreemd. Gewoon goed gereedschap kopen.

Als schrijnwerker kom je er achter dat de lengte van je duimstok erg varieert met de temperatuur omdat die van de Action komt ....

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.
fred101

Golden Member

Pros, bloemschikken >:-)

Dit is overigens niet iets wat budget scoop gerelateerd is. Zoals jullie weten is de ingangs impedantie van ( bijna) elke scoop 1MOhm met daaraan parallel een aantal pF. Varierend van een paar tot bijna 50 pF. Daarom is een goede 10:1 probe met dubbele compensatie belangrijk.
De aansluitingen in de scoop van bnc naar pcb bevat nog zelfinductie dus er zitten vaak ook resonanties. Een Tek , HP of Philips is ook 1 MOhm bij audio en valt dan af naar iets van 100-50 ohm. Alleen is dat verloop vele malen vlakker dan bij die Rigol waar een enorme resonantie piek zit.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch
It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.

Hebben ze het verkeerde plaatje voor fig 1-11c gebruikt?

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
fred101

Golden Member

Scherp gezien, is idd fout.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Is in de huidige versie op de Tektronix website wel correct. Uiteraard is registratie hier verplicht.

Voor een stabielere belasting zijn de lage impedantie (low-Z) probes geschikt. Een 10 Mohm probe is bijvoorbeeld 10 Mohm // 10 pF, dus 10 Mohm bij DC en 160 ohm bij 100 MHz. Een low-Z probe is bijvoorbeeld 500 ohm // 1 pF, dus 500 ohm bij DC en 380 ohm bij 100 MHz. De belasting bij lage frequenties is echter wel hoog (500 of 5000 ohm), dus je testpunt moet een lage uitgangsimpedantie hebben. Ook moet de probe op een 50 ohm belasting, bv. 50 ohm ingang of terminator, aangesloten worden. Zie hier en hier voor meer informatie en instructies voor een DIY ontwerp.

Vandaag bezig geweest met het maken van de layout voor de frontplaat van de CO voeding. Dingen die er op komen zijn: LCD, Voltage, Voltage fine, Current, Limit (led rood van voeding, On/Off schakelaar met powerled (led groen van voeding) en natuurlijk de Plus en Min aansluiting.
De On/Off schakelaar zal de 24AC onderbreken en achter op de kast komt nog een schakelaar die de 220V van de hulpvoedingen onderbreekt.

Iemand nog opmerkingen over het ontwerp van de frontplaat?
Afbeelding van de frontplaat staat hier: klik hier

Hugo Welther

Moderator

Het is wat handiger om de DC uitgang via een schakelaar naar buiten te brengen. Al is het maar als een "noodswitch".
Schakel je de AC dan blijft te voeding nog wel even spanning leveren tot de buffer elco leeg is.

Een netschakelaar zet je op het front, niet achterop.

Neem het leven niet te serieus - je overleeft het toch niet. Elbert Hubbard (1856-1915)

Weer eens een projectje van mijn kant.
Op zoek naar een bepaald onderdeel kwam ik deze schattige display'tjes (20x20 mm) tegen. Die had ik ooit bij Niels op SK gekocht, maar nog nooit wat mee gedaan.
Het is een variant op een klok die ik ooit voor mijn meissie had gebouwd.
Het hart is een 18F26K22. Verder vier stuks 74138 voor de kolomadressering. En een GPS muis voor de uurlijkse synchronisatie.

http://www.uploadarchief.net/files/download/lopendeklok.jpg

'Live': http://www.youtube.com/watch?v=0vlYrRmwN2k
Het beeld is wat schokkerig, zal wel door de interferentie van het multiplexen en de camera komen.

Just find out what you like and let it kill you

Een project van mijn kant (eerste die ik hier 'show'.. :) )

'T is een spel, mensen uit de scouting-wereld hebben het wellicht wel eens gezien; zoiets heeft op de scout-in en jj100 gestaan, daar heb ik 'm gezien en zodoende zelf gemaakt (nadat een collega-leiding wel erg enthousiast was. 'Kunjedatookmakenookmakenookmakenasjeblief???leukleukleuk!!').

Voordat ik het probeer uit te leggen maar eens wat foto's, dat gaat sneller :)

http://www.flickr.com/photos/basvk/6599798329/in/photostream
http://farm8.staticflickr.com/7004/6599798329_e6d99a5523.jpg
Deze bak wordt gevuld met een laagje water, waar een bootje in drijft. Doel is om het bootje door het doolhof te navigeren met behulp van de ventilatorjes.

De 'truuk' zit erin dat elke zijde apart wordt aangestuurt. Je moet dus met z'n vieren samenwerken, ieder een windrichting.

http://www.flickr.com/photos/basvk/6599798909/in/photostream
http://farm8.staticflickr.com/7161/6599798909_011f51e44f.jpg
De (verplichte) onderkant, van de bak. Niet iets om trots op te zijn. 't geheel was een beetje een haastklus, dus de afwerking laat wat te wensen over... Nadeel als je kort voor een event aangeeft 'o, ik heb nog wel wat leuks', terwijl het niet meer is dan een doos vol fans en wat losse ideetjes en incomplete stuurelektronica...

De dunne draadjes lopen naar ledjes en HAL-sensoren. Het idee was om het bootje van een magneetje te voorzien, en de LEDjes dan uit te schakelen zodra het bootje over het LEDje voer. In de praktijk bleken de HAL-sensoren niet gevoelig genoeg (goedkopies van Conrad). Planning is om hier nog eens betere sensors in te plaatsen.

http://www.flickr.com/photos/basvk/6599799463/in/photostream
http://farm8.staticflickr.com/7146/6599799463_d20f817b68.jpg
De aansturing van het geheel, veelal opgebouwd van onderdelen welke ik nog had liggen.

Het geheel wordt via de flatcable op de bak aangesloten; de connector op de bak is op de eerste foto te zien, rechtsonder. Een aantal aders per windrichting en wat enkele aders voor de LED's en HAL-sensors.

Onder het printje/plankje zit een Delta 12V/8.5A voeding. Daarnaast een stel 8000uF elco's.

Het printje zelf bestaat uit een viertal dikke FET's, tegen het (ietwat oversized) koelblok aangeschroefd. Dit wordt na wat langer gebruik 'handwarm', meer niet.

Daarnaast zit een PIC18F4520 welke de zaak aanstuurt, met een RS232 poort voor de bootloader&debugging, een 9pins poort voor de drukknoppen en een 15 pins poort voor een joystick.

De fans worden PWM-gestuurd. Dit enerzijds om de inschakel-piek wat te kunnen spreiden, anderzijds wordt dit gebruikt als de bak met een joystick wordt bediend.

Er kunnen max. twee windrichtingen tegelijkertijd actief zijn. Meer is niet echt zinnig (waar moet 't bootje heen dan?), maar meer kan de voeding ook niet aan. Twee zijdes tegelijk inschakelen trekt de voeding overigens ook niet. Dit wordt daarom wat langzamer gedaan dmv PWM, waarbij 't elco-paar de kortere pieken opvangt.

http://www.flickr.com/photos/basvk/6599800047/in/photostream
http://farm8.staticflickr.com/7013/6599800047_9fb82f738b.jpg
Nog een closeup van de regel-elektronica.

De 9-pins connector paste inderdaad niet meer op de print. Gevolg van het haast-werk... Maar wat ty-wraps doen wonderen, al is 't niet echt mooi inderdaad :)

http://www.flickr.com/photos/basvk/6599863667/in/photostream
http://farm8.staticflickr.com/7142/6599863667_a197c86927.jpg
Tenslotte nog de drukknoppen; deze worden los rondom de bak geplaatst. Ik heb ze niet aan de bak vastgemaakt, omdat dit zo wat beter heelblijft bij transport, en met opbouw wat flexibeler is. Onder de houten blikken zit een stuk rubber, zodat ze niet gaan glijden als de knop wordt ingedrukt.

Het geheel kan, zoals je wellicht al had begrepen, met de drukknoppen of een joystick worden bediend. Zodra een joystick wordt aangesloten en hier een knop op wordt ingedrukt wordt overgeschakeld op de joystick (drukknoppen doen dan niets meer).

Als de joystick met knop ingedrukt is aangesloten terwijl de processor wordt ge(her)start, dan wordt een calibratie-procedure gestart, waarbij min/max/center waardes worden bepaald.

De drukknoppen zijn uiteraard leuker dan de joystick (door het met z'n vieren samenwerken), joystick was ook vooral een technisch gebbetje van mij.. Leuk om te maken.. :)

Hij is inmiddels al een aantal keren gebruikt, ook bij een techniekdag voor de basisschooljeugd op het bedrijventerrein van m'n werk. Kids blijken hier uren zoet mee te kunnen zijn (en dat vindt ik dan weer leuk :) )

Dit vind ik wel leuk :D Jammer dat ik niet meer mee ga als leiding op kamp. Het was anders wel een goed ideetje ^^ Van waar zijn de fans als ik dat vragen mag? :)

http://img830.imageshack.us/img830/1168/p1010037o.jpg

Had een paar samples opgestuurd gekregen van onder andere een tmp101. Dit is een temperatuursensor ( i2c ), die ik in mijn kas ga gebruiken. Gelijk maar een verloopvoetje voor gemaakt naar dip. Mijn bread board lust die anders niet.

@Vincent: ja dat is nogal moeilijk smd op proefbord.

@bas: ooooh wil ik wel eens in actie zien (al is het een filmpje)

Ben Belg sowat :D :: plaatjes zijn meestal klikbaar

Mijn eerste echte projectje na oeverloos veel vragen (sorry daarvoor :))

Remlichten voor op mijn SC10 short course race truck:
http://img265.imageshack.us/img265/4295/pc280552.jpg
Ik tak met een Y-kabeltje het PPM signaal af van ch.2 uit de ontvanger.

Dit signaal wordt ingelezen door een ATtiny45 en samen met de stand van de potmeter bepaald dit het moment van aan- en uitschakelen van de remleds. De potmeter zit erop omdat een esc mogelijk gecalibreerd wordt en zo het nulpunt gevolgd kan worden.

De schakeling:
http://img849.imageshack.us/img849/8351/pc300651.jpg

(zet het geluid eerst zacht want er zit een vervelende piep in het filmpje, ik denk dat mijn fototoestel en zender geen vrienden zijn)
http://www.youtube.com/watch?v=WITOf1tZjXc

Nu het zaakje op een stukje experimenteerprint bouwen en een balkje maken met 2st. 5mm leds voor in de achterbumper van de auto.

Uiteraard ga ik voor mijn nog te bouwen touringcar ook nog iets met de voor- en achterlichten doen.

back to the drawing breadboard

@basvk, Nice!

@charel000 Volgens mij hier :)

www.tinuselectronics.nl Because DIY Electronics Matters!!!!

Dit topic is gesloten