Show your projects! Part 23

Grote klasse Fred. Je bent aardig bezig geweest zie ik wel

Fred je bent weer es lekker bezig geweest !

@Pros & Fred:
De meeste ovens hebben een temperatuur tussen 60 en 85°C
Met name kristalovens. Dat komt omdat bij een bepaalde kristalsnede de tempco van het kristal [edit]dan[/edit] minimaal is (tg van de raaklijn ~0)
Dat houdt dan wel in dat je 'military grade' componenten moet gaan gebruiken (werkingstemperatuurbereik -55° - +125°C) en zorgvuldig de tempco's van je componeneten moet uitzoeken. Bijvoorbeels parallel-/serieschakeingen van polyester (pos. tempco) en polystyreen (neg. tempco) condensatoren.
Al met al geen sinecure.

Dat komt omdat bij een bepaalde kristalsnede de tempco van het kristal minimaal is

Dat heb ik netjes omzeild, door DCF77-signaal als externe dirigeerstok te gebruiken. En voor een spanningsreferentie heb je uiteraard meer keus wat de werkingstemperatuur betreft.

Nu zou ik de temperatuur naar 50°C kunnen verhogen, maar noodzakelijk is dat niet. Als de frequentie verloopt doordat de omgevingstemperatuur te hoog wordt, dan regelt de schakeling de voedingasspanning wat bij, en klaar is kees.

Ja, ik ben zo modern niet

Ik kan de temperatuur nog hoger maken en dat doe ik waarschijnlijk ook maar ik wil de thermische stress niet te snel opvoeren. Laat de LT eerst maar rustig inbranden.
Meetresultaten is nog wat vroeg maar ze zijn veelbelovend. De 1N825 staat al een week ofzo aan en begint te stabiliseren. Ik heb hem gisteren op 10 V gezet . De spanning wappert nog een 2 a 3 uV op en neer maar hij verloopt niet meer. Tussen eerste opstart en nu ligt wel een paar honderd uV. Dat was de referentie waar ik een topic over gestart was ivm tempco zoeken. Wat overigens niet gelukt is. Blijkbaar moet je dan een handpicked, aged, linksomgedraaide door yomanda ingestraalde versie hebben met monodirectionele gouden aansluit draadjes en het geheel verpakt in notenhout van een noorderlijke helling , hebben.

Die met de LT is sinds de oven op temperatuur is niet veel meer verlopen. Maar hij wappert nog wel zo'n 10 tot 15 uV op en neer. Dat gaat sprongsgewijs. Hij staat een tijd stabiel en dan ineens bv 10 uV lager , dan weer stabiel om nog later weer ineens 5 omhoog te gaan. Hij staat niet zoals die andere voordurend wat te wapperen.

Kan dat laatste ook iet iets van je ADC zijn? Als die op het randje staat....

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op dinsdag 25 oktober 2011 23:17:13 (26%)

Nee, denk ik niet. De resolutie is 100 nV dus 10 uV is niet echt op de grens. De meter is 7,5 digit en ik meet achter een KV dus in het 1V bereik.

Op 25 oktober 2011 20:53:15 schreef Tidak Ada:
De meeste ovens hebben een temperatuur tussen 60 en 85°C

De ovens van de Fluke 732 referentie standaard en de 5440 calibrator staan op 48, resp. 50 °C. Dat is een mooi compromis tussen "hoog genoeg voor een warme zomer" en "laag genoeg voor een goede lange termijn stabiliteit".

Dat houdt dan wel in dat je 'military grade' componenten moet gaan gebruiken (werkingstemperatuurbereik -55° - +125°C)

Eh, waar volgt dat uit? Standaard 'industrial' componenten blijven het echt wel doen boven de 85 °C.

en zorgvuldig de tempco's van je componeneten moet uitzoeken. Bijvoorbeels parallel-/serieschakeingen van polyester (pos. tempco) en polystyreen (neg. tempco) condensatoren.

Maar ... je hebt dat spul toch niet voor niets in een oven zitten?

Op 25 oktober 2011 18:26:50 schreef fred101:
[afbeelding]
Een 10,000.000V spanning referentie in een oven.

http://www.pa4tim.nl/?p=2531 onderaan de pagina meer foto's. Schemas komen nog als ik ook foto's van de andere heb gemaakt (ook 10V maar op basis van een 1N825A. Deze is op basis van de LT1027B 5V referentie en voor een groot deel gebaseerd op dit schema van Blackdog uit dit topic van pros: http://www.circuitsonline.net/forum/view/95488/4

[afbeelding]

Nice, ik zie dat je multiturn potmeters gebruikt hebt die bekend staan om hun mechanische spanning (en verspringende loper), hoe heb je dat opgelost?

@RobK:
Ik sprak dus ook over kristal ovens
Als je een oscillator echt stabiel wilt houden, zul je toch echt alle componenten op zo hoog mogelijke stabiliteit moeten uitzoeken. Die oven helpt daar alleen bij. Bedenk dat fouten optellen !

De componenten willen nog wel eens werken boven hun gespecificeerde temperatuur, maar de specificaties lopen dan meestal buiten de grenzen. Ook is de kans dat er iets fout gaat kleiner als je binnen de opgegeven temperatuurgrenzen blijft.

Je weet wel: "worst - kaas"

@ Henry:
Hoe bedoel je? Draadgewonden? Of is dat specifiek merk afhankelijk?
Ik dacht dat die van Bourns en Spectrol we goed waren.
Draadgewonden op 50ppm en cermet op 100ppm/°C
Dat verspringen doet me wel denken aan wat Fred schreef:

Die met de LT is sinds de oven op temperatuur is niet veel meer verlopen. Maar hij wappert nog wel zo'n 10 tot 15 uV op en neer. Dat gaat sprongsgewijs. Hij staat een tijd stabiel en dan ineens bv 10 uV lager , dan weer stabiel om nog later weer ineens 5 omhoog te gaan. Hij staat niet zoals die andere voordurend wat te wapperen.

De pots zijn 10K van bourns en type cermet 26 turn. Deze zitten bv samen met een 50K serie weerstand parallel over een 768 ohm Tek precisie weerstand. Een turn is ongeveer 10 uV . Zover verspringen ze volgens mij niet. Deze zelfde zitten ook in de Fluke 731A transfer standaard.

1-0 voor Bourns De draadgewonden typen zijn iets temperatuur stabieler. weet je zeker dat die Fluke geen draadgewondenn typen gebruikt?

Overigens heb ik ooit met zo'n lineaire cermet multiturn (ik dacht van Amphenol (die gele), een lineaire verplaatsingstransducer gemaakt. Daar zat wel wat verspringen in, maar veel meer dan 3% zal het niet geweest zijn.

[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op woensdag 26 oktober 2011 00:08:43 (91%)

Met een oven maakt het tempco niet zoveel uit lijkt me. Ik denk dat ik uiteindelijk naar 45-50 graden ga. Op de datasheet is de LT1027 daar zo precies mogelijk 5 V dus dat zal wel een sort sweetspot zijn. Zo lijkt ook 24 V voeding een soort magische waarde maar dat vond ik toch wat veel.

Lagere stroom met hogere spanning.

Overigens maakt de tempco van componenten wel degelijk uit in de praktijk.
Ik heb je wel eens verteld dat ik met een vriend ooit eens gepoogd heb om een kristal oscillator met een stabiliteit van 1 op 10^9 te maken, Je weet niet waar je allemaal tegenaan loopt, vooral als er afc en avr regelingen in voorkomen.

Ik heb pasgeleden een OCXO van Marconi gereserveerd. Die werkt op 20 V. Stabiel bij 0°C < T_amb < 60°C
Zal dus wel op een interne temp van 70 à 80 °C werken

Op 25 oktober 2011 23:45:47 schreef Tidak Ada:
@ Henry:
Hoe bedoel je? Draadgewonden? Of is dat specifiek merk afhankelijk?
Ik dacht dat die van Bourns en Spectrol we goed waren.
Draadgewonden op 50ppm en cermet op 100ppm/°C

Ze zijn goed maar je moet even uitkijken voor mechanisch verspringen van de loper. Ik heb ladingen van die dingen moeten afregelen en dat mocht nooit zonder de spindel op laatste moment even te ontspannen (linksom/rechtsom wieberen). Anders heb je kans dat je afstelling verspringt. Prive had ik die dingen in de audioafstemming van een zelfbouw satellietontvanger, ook daar was het verspringen merkbaar. Maar dat was meer m'n eigen schuld, dat had ik beter moeten ontwerpen... jeugdzonde .

Een nieuw projectje even tussen door. Ik probeer altijd de juiste shutter-lag (tijd die verloopt tussen afdrukken knop en het echt nemen van een foto) te bepalen. Nu heb ik hier een eenvoudige oplossing voor. Via de wired remote aansluiting op de AVR controller stuurt hij de camera aan. De camera zelf wordt naar het toestel gericht zodat hij alle 40 leds in beeld kan nemen. Bij iedere verlopen "Tick" ga bij de gele leds een uitschakelen, bij de rode leds een inschakelen. Is de tick vb 10 msec dan is de range max 200 msec vooraleer alle leds uit zijn. Als de shutter-lag vb 50 msec is zullen in de bovenste rij reeds 5 leds gedooft zijn als het toestel de foto maakt. De camera staat ook een tijdje open volgens je sluitertijd. Ook die tijd kun je volgen via de leds. Hoe langer die openstaat hoe meer leds tussen de gele en de rode rij gaan overlappen. Daar waar ze overlappen kun je de openingstijd aflezen.

Het toestel kun je ook instellen dat hij eerst een bepaalde tijd wacht alvorends de leds te sturen. Zo kun je fijner aflezen hoeveel de tijden bedragen. Maak je gebruik van een flits dan meet de controller het lichtsignaal en die waarde wordt op de display weergegeven. Controller is de ATmega328p, photodiode de BPW34.

PCB:

shutter_lag_pcb_50003 by fotoopa, on Flickr

bestukking:

Camera shutter_lag measure. by fotoopa, on Flickr

Gemonteerde unit:

shutter_lag_meter_PA260275 by fotoopa, on Flickr

Nu nog wat verder de software schrijven om dan binnen een paar dagen de eerste echte testen te kunnen maken. Het voordeel van dit toestel is dat je op de geteste camera een beeld verkrijgt met de resultaten. Op die foto heb je dan meteen ook alle instellingen zoals diafragma, sluitertijd, lens type focus methode enz. Je kunt ook testen hoe lang het extra duurt om een lens vanaf een bepaalde startwaarde automatisch te laten focuseren. Soms is die tijd behoorlijk langer volgens het type lens. Dit is hierook af te lezen.

Op 26 oktober 2011 13:05:52 schreef fotoopa:
projectje even tussen door

Ah, het is weer bijna winter

Ik snap het nog niet helemáál, maar misschien als ik de foto zie als hij in werking is dat het me duidelijker wordt. Het ziet er in ieder geval weer prachtig uit.

Als straks de software af is post ik nog het resultaat van een foto en ook het schema. Princiep is eenvoudig, je gaat per tijdseenheid een ledje uitschakelen ( Je start met alle gele leds aan). Hoe groter de shutter-lag is (camera vertraging) hoe meer leds er al zullen gedooft zijn op het moment dat de camera echt een beeldje neemt. Dit is juist de bedoeling dat dit op de foto staat. Bij een ideale extreme korte shutterlag zullen nog alle leds branden, bij een tragere camera zullen er heel veel uitgedooft op de foto staan. En omdat het type lens en bepaalde camera instellingen hierop een grote invloed hebben kun je hiermee de resultaten precies meten. In plaats van te zeggen ik heb een rappe lens....

De tick eenheid (resolutie of tijdbasis) kan ik instellen tussen 0.5 msec en 20 ms (of meer indien nodig).

[Bericht gewijzigd door fotoopa op woensdag 26 oktober 2011 13:55:21 (12%)

Maar ik snap de externe triggering nog niet helemaal. Wordt dat toestel extern getriggerd, en dan met diezelfde bron wordt het meetkastje aangestuurd?

dat wordt gedaan met de AVR, het meetkastje stuurt de camera aan. wat is het schema voor het aansturen van camera (aansluiting JP1). voor welke camera is het?

Als ik het goed begrijp, is dit meettoestel in de eerste plaats ontwikkeld om het fotograferen van snel-bewegende objecten te vervolmaken?
Mooi bedacht en uitgewerkt, in ieder geval.

_{(Vooral die gele toetsen zijn mooi!)}

Even verduidelijken:
Controller wordt verbonden met de camera via een "wired remote kabel" (geen IR remote). De meeste DSLR toestellen hebben zo een aansluiting. Dit zijn gewoon 2 draadjes die je uitwendig moet aan de GND leggen (eentje voor de lichtmeter = gelijk aan camera knopje half indrukken en eentje voor de camera shutter zelf = de cameraknop volledig indrukken). Merk camera speelt geen rol zolang je maar een remote wired kabeltje kun aanleggen. Met een IR remote zal het ook werken maar die uitleg wordt nu te moeilijk en te verwarrend. Maar IR remote gebruikers van om het even welke camera kunnen dit ook gebruiken.

Nu de werking:

Eerst instellingen controller parameters:

- Controller tick wordt ingesteld vb 1 ms
- Controller extra delay wordt ingesteld vb 0 ms
- Controller zet alle gele leds aan. (bovenste rij)
- Controller zet alle rode leds uit. (onderste rij)

Start meting:
Door operator via toets klavier of extra aansluitbare startknop. ( Of detectie v/h IR remote signaal, dan zonder wired verbinding)

- Controller stuurt meter en shutter signaal laag. ( Niet nodig indien IR remote)
- Na iedere tick tijd wordt:
een gele led gedooft (vanaf de linker kant)
een rode led aangestoken (ook vanaf de linker kant.
Dit gaat door tot alle gele leds gedooft zijn en alle rode leds branden. Er zijn 20 leds, de tick tijd is 1ms, het duurt hier 20 ms tot alle leds in de eind toestand staan.
Maar ondertussen heeft de camera een beeld genomen. als er 12 ms zou verlopen tussen sturen en foto nemen zouden de eerste 12 gele leds gedooft op de foto staan, de eerste 12 rode leds zouden branden op de foto.
De basis tick tijd moet wel overeen komen met de verwachte groot orde maar je kunt starten door die tick tijd hoger te plaatsen vb 10 ms.

Als je even verder doordenkt zal je kunnen opmerken dat een aantal leds op de foto zullen overlappen. Dit komt omdat de camera een bepaalde tijd openstaat en ondertussen die leds wel aan/uit gezet worden. De helderheid zal hierdoor wel verschillen maar je zal duidelijk die openingstijd kunnen waarnemen. Dit zal binnenkort wel duidelijker worden als ik hiervan een foto post. Maar eerst de software afwerken.

De hardware is ook voorzien om zelf IR remote te spelen. Dan moet het protocol van het type camera gebruikt worden. Maar de signalen zijn voorzien in de hardware.
Ik denk dat "dpreview" dringend zo een toestelltje nodig heeft om de juiste shutter-lags te kunnen publiceren!
PS:
Software begint al serieus te werken, leds worden al gestuurt, display werkt, nu nog wat menu/klavier inputs maar dit zijn standaard elementen. Ik wacht nog even op mijn behuizing.

Even voor de goede orde, bij mijn Nikon camera is het NIET een draadje dat aan de GND moet. De camera biedt z'n 5V en de twee draadjes aan. Je verbind eerst de ene dan alletwee met de 5V. Voor een schakelaar maakt het niet uit. Voor een microcontroller wel.

Op 26 oktober 2011 22:40:41 schreef rew:Even voor de goede orde, bij mijn Nikon camera is het NIET een draadje dat aan de GND moet. De camera biedt z'n 5V en de twee draadjes aan. Je verbind eerst de ene dan alletwee met de 5V. Voor een schakelaar maakt het niet uit. Voor een microcontroller wel.

Dat had ik ook zo beschreven, een meter signaal en een shutter signaal en de GND. Beiden zijn afzonderlijk te sturen want ze hebben elk hun specifieke functie (maar kunnen in bepaalde gevallen ook gelijktijdig gestuurd worden). Ze zijn een copy van de camera drukknop die ook 2 posities heeft nl half en volledig ingedrukt. De meeste cameras werken op dit princiep maar niet allemaal. Zo is de Panasonic compact een soort spanningsdeler met weerstanden. Die is niet compatiebel met deze methode van sturen. Maar je zou de uitgang wel kunnen aanpassen. Dit heb ik niet getest omdat ik geen Panasonic camera bezit.

Via een controller kun je ze best met een open collector sturen. Ik gebruik daarvoor 2 uitgangen van de ULN2803. De andere uitgangen kunnen het X en Q signaal van een flits opdezelfde manier sturen. Hierdoor regel je ook het flitsvermogen.

@noone:
Die JP1 zijn 2 directe aansluitingen op de controller voor vb een knop. Ze kunnen direct een interupt signaal geven indien nodig. De andere max 16 knoppen worden serieel behandeld en zijn trager als input. Maar je kan die JP1 pinnen ook als outputs gebruiken indien nodig. Zo kan ik ruimschoots functies nog wijzigen na het ontwerp als blijkt dat er iets anders nodig is. Zo ook de ISP connector kan als uitbereiding nog gebruikt worden. Eind deze week komt het schema online. Dan zal alles getest zijn en de software klaar zijn. Nu zijn de meeste functies aan het testen, de rest is nog wat aansluitwerk.

Anders pak je een tweetal gewone opto-couplers. Die geleiden beide kanten op!