E-bike accu nog te redden?

Ik zou er in dit geval andere cellen in plaatsen ... als ze wat langer rond die spanning van 0.45v hebben gezeten zijn ze allang niet meer de capaciteit die je zou willen.

Lithiumbatterijen kan je vaak wel redden als je er gewoon bij kan. Als er overal een kleine positieve spanning op staat zijn er nog geen dendrieten gevormd (er zit geen interne sluiting in dan) en zullen ze sowieso nog wel wat lading opnemen.

Zit er echter een BMS van een grote fabrikant tussen dan wordt het verhaal opeens een stuk lastiger. Ik weet niet hoe het met Batavus zit, maar die dingen van (ik geloof) Bosch staan bekend om een reltief complex systeem dat de batterij permanent onbruikbaar maakt nadat maar een enkele cel onder een bepaalde kritische waarde is geweest. Daardoor kan je de cellen vaak ook niet wisselen.

Hoe lang heb je geprobeerd te laden? Meestal is er een speciaal traag laadregime als de cellen onder de 2,5V zijn, en het kan lang duren voor ze voldoende lading hebben voor een normaal laadtempo. Je kunt dit zelf ook doen door er 100mA in te drukken en te testen of de spanningen op de cellen opkomen.

1) Meet alle cell groepen na. Niet zomaar "een paar".

Er staat nu zeg: 0.45*10 = 4.5V op de "batterij-uitgang" (intern in de accu). Als 1 van de cellen eerder leeg was dan de rest is die negatief gaan laden. Dan is ie kapot. Meet je op alle tien celgroepen 0.45V dan is dat niet gebeurd en kan het zijn dat ie te redden is. Ga door bij 2. Als je 1x (of meer) 0.0V meet, dan is "nieuwe cellen" waarschijnlijk de enige optie.

2) laad de acu voorzichtig op. Ik raad aan iets van C/20. De accu zal 10Ah zijn of meer, dus "max 500mA" Minder mag ook.

Met een beetje mazzel zit je in een paar kwartier met rond de 3V per cel. (meer mag ook maar niet boven de 4.2V). Gaat het veel sneller is dat een "veeg teken". Duurt het veel langer, dan is dat ook veen veeg teken. Zodra de spanning ook zonder "langzame lader" boven de 3V/cel blijft (en ze allemaal daarboven zijn: Nameten! ) kan je normaal laden.

Met een beetje mazzel doet hij het dan weer.

Eenmaal je aan 3V kan je even wachten om te zien of de spanning zo blijft. In dien die weer snel terug valt zijn ze echt stuk.

Vanaf 3.1V kan je gewoon laden met sterkere stroom.

En je hoeft niet precies op 3.0 of 3.1 te stoppen met langzaam laden. Voor Maaike d'r test is het fijn om tussen de 3.0 en de 3.4 te blijven, maar heel precies hoeft het niet.

zet eens 24/36V op de aansluitklemmen van de fiets en kijk of de fiets nog start. 9/10 kan je weer fietsen.

dan kan je veilig die accu demonteren, nieuwe cellen opbouwen en als die BMS dan niet start, kan je gewoon een vrij BMS erin knutselen. je weet dan toch tenminste dat de fiets het zal doen.

als de fiets op slot zit omdat die zijn originele BMS niet meer ziet, dan MOET je de originele BMS aan de praat krijgen, en dat kan soms al ingewikkeld zijn

Deze accu is waarschijnlijk NiMH. Dus geen BMS.

Op 26 oktober 2022 20:36:19 schreef Zonnepaneeltje:
Deze accu is waarschijnlijk NiMH. Dus geen BMS.

dan zou je geen 0V aan de uitgang meten als de cellen nog 0,45V zijn

Ik had er eigenlijk geen rekening mee gehouden dat er NiMH in kon zitten. In de praktijk zie ik zelden dat NiMH-batterijen een beveiliging hebben om de uitgangsspanning af te schakelen, dus ik zou gokken op Lithium. Hoe groot zijn de cellen? Meestal worden NiMH cellen in AA, C of D formaat gemaakt, en lithium cellen in 18650.

Maak eens foto's van de binnenkant?

Op 26 oktober 2022 20:36:19 schreef Zonnepaneeltje:
Deze accu is waarschijnlijk NiMH. Dus geen BMS.

De sparta fietsen met banaan accus hadden op de NiMh accus wel een BMS. Een erg simpele, maar toch. (volgens mij gaat het hier om een sparta-familie-fiets... als in een fiets uit de sparta-familie, niet een fiets voor gezinnen).

Op 27 oktober 2022 11:41:40 schreef EgbertG:
Maak eens foto's van de binnenkant?

Waarschijnlijk staat op de zijkant van de cellen wel opdruk, welk type het is. NiMH of Li-ion of nog iets anders.

Ook NiMH kun je opladen met C/20, maar niet tot 3 V per cel

Lol is wel dat je gewoon de 3V niet bereikt en dat ze daar tegen kunnen ipv te ontploffen.

Zover ik kan vinden is dit geen Sparta ION, maar wel een lithium-ion accu, dus er moet een BMS in zitten.

De kans is vrij groot dat de fiets gewoon werkt als je een accu aansluit, en dat het BMS het allemaal wel best vind als je de cellen nog opgeladen krijgt, of vervangt.

Persoonlijk zou ik wel wat zenuwachtig worden van een accu die zo diep ontladen is geweest. Ik weet niet of het brandgevaarlijk is, maar ik zou ook niet durven zeggen dat het niet zo is. Daarbij verwacht ik dat er weinig bruikbare capaciteit over zal zijn.

Waarschijnlijk een 36V accu. Bms belet het laden bij lage accuspanning. Het valt te proberen om met een 36 a 40V voeding bewaakt te gaan laden op de eindaansluitingen van de cellen. De voeding kan eventueel de originele lader worden met een paar 12V 21Watt gloeilampen in serie die de stroom beperken. Via de vereffening connector wordt dan bij regelmaat nagegaan of het proces gelijkmatig verloopt. Zijn er groepen die niet opkomen, dan is de accu verloren. Eens de klemspanning + 30V bedraagd zal op de gewone manier verder geladen kunnen worden. Er zijn bms bordjes die een reset knopje hebben als de bms heeft ingegrepen en alles lam legde. We wachte op ts voor de foto's van de opengemaakte accu.

@sparky, ik dacht toch wel dat Sparta geintjes had met communicatie en dat het niet zomaar werkt. Dat gedoe zit in de controller in de motor: Die checked de accu, die je niet zomaar kan verwisselen.
Daarom is er een vervangende motorcontroller die niet zo pietluttig doet. https://infant.tweakblogs.net/blog/10841/alles-moet-%28kapot%29-draaie…

@REW: dat geldt voor het ION systeem, niet voor deze fietsen. De motorcontroller en het BMS controleren elkaars serienummer.

Sorry voor de late reactie van mijn kant. Ik ben momenteel redelijk druk met andere zaken en ik heb nog niet echt tijd gehad om jullie adviezen (waarvoor dank!) op te volgen maar ik ben dit topic nog niet vergeten!

Ik zag dat er om foto's gevraagd werd dus die heb ik even snel voor jullie gemaakt:

Op de witte connector moet je meten tusen zwart en bruin (meetapparaat zwart op zwart, rood op de bruine). Dan tussen bruin en rood, dan rood-en-oranje, dan oranje en geel en zo door.

Als het goed is ga je zo 10x ongeveer dezelfde spanning meten. Hoef je niet tussen de cellen te gaan prutsen om ieder cel-niveau apart op te sporen. Mijn stelling: Meet je op 1 of meer 0.0, dan zal het wel "einde verhaal" zijn voor de cellen. Anders maak je een kans.

Het zou kunnen dat de rode stekker maar 10 aansluitingen heeft, dan kan je maar 9 spanningen meten. De tiende zit dan tussen de grote zwarte op de print en de zwarte op de witte connector (dat verwacht ik niet), of tussen de laatste op de witte connector en de dikkere rode draden die er direct naast zitten.

100% li-ion cellen dus.
voor je dus cellen vervangt:
zet eens een 36V accu (3x12V of een andere 36V accu) met 2 draden op de connector van de fiets en kijk of die start.
als die opstart en eventueel kan rijden, heeeeeeeeeeeeel positief. dan heb je quasi 100% slaagkans op reactie.
je mag dan de cellen vervangen, en als die BMS print in het midden weigert op te starten, kan je ze vervangen door een generieke 10S BMS print.
nu, bouw je de accu om en krijg je geen output, probeer dan het volgende:
1) sluit je lader aan, of een andere voeding van 36V op de laad connector, accu moet gaan laden en normaal start dan de bms weer op
2) als bovenstaande niet werkt, zet je eens manueel 36V op de uitgang. dit triggert soms de bms om weer op te starten
3) koppel die witte connector af, zet lader op de bms en plug dan de accu in 1 keer in. soms aanvaard een bms niet dat cell per cell weer in leven komt en wil die ineens de volle 36V zien verschijnen als die gevoedt wordt door zijn lader
4) ben ff vergeten wat de volgende stap was om een bms opnieuw tot leven te wekken, misschien dat iemand me nog aanvult. meestal ben ik hier niet geraakt en was ofwel de bms morsdood, of werkte die al terug door stappen 1->3

als die niks doet of niet wil rijden, communiceert die print in je accu met de fiets, en dan MOET je die print ten alle tijde kunnen hergebruiken. en dan MOET je ze met bovenstaande dus ook tot leven kunnen wekken.
allesinds, als je dit probleem hebt, koppel dan niet zomaar cellen af, zorgt dat je de bms ten alle tijde op 3,3V/cell houd, door bv manueel 3,5V op die witte connector te zetten en dan de betreffende cel afkoppelt en vervangt door de nieuwe.
als 1 cell 0,0V meet door kapotte accu of door de aansluiting aan de cell af te solderen, zal een bms op slot gaan

Als dit BMS op slot kan, is dat zeer waarschijnlijk allang gebeurd.

Heeft deze accu, naast de 2 dikke aansluitingen voor de voeding van de no motor, nog meer aansluitingen naar de fiets? Als er gecommuniceerd moet worden, is daar nog minimaal één extra draad voor nodig.

Op 30 oktober 2022 13:44:58 schreef fcapri:

zet eens een 36V accu (3x12V of een andere 36V accu) met 2 draden op de connector van de fiets en kijk of die start.

Dat is dus de FIETS, niet de connector naar-de-fiets van de accu wat ik eerst even dacht.

@fcapri, voordat er cellen vervangen gaan worden zou ik eerst even de titel van dit topic eer aan doen: Valt die accu nog te redden?

Even met de multimeter de accucellen individueel meten, dan voorzichtig proberen op te laden en als ie het dan weer doet, dan: Mooi zo.

De kans is aanwezig dat je 30 of 50% van je capaciteit kwijt bent. Maar voor mensen met een klein budget is dat misschien beter dan "nieuwe cellen er in".

[Bericht gewijzigd door rew op zondag 30 oktober 2022 15:32:14 (42%)]

Op 30 oktober 2022 13:13:07 schreef rew:
Op de witte connector moet je meten tusen zwart en bruin (meetapparaat zwart op zwart, rood op de bruine). Dan tussen bruin en rood, dan rood-en-oranje, dan oranje en geel en zo door.

Als het goed is ga je zo 10x ongeveer dezelfde spanning meten. Hoef je niet tussen de cellen te gaan prutsen om ieder cel-niveau apart op te sporen. Mijn stelling: Meet je op 1 of meer 0.0, dan zal het wel "einde verhaal" zijn voor de cellen. Anders maak je een kans.

Het zou kunnen dat de rode stekker maar 10 aansluitingen heeft, dan kan je maar 9 spanningen meten. De tiende zit dan tussen de grote zwarte op de print en de zwarte op de witte connector (dat verwacht ik niet), of tussen de laatste op de witte connector en de dikkere rode draden die er direct naast zitten.

Ik heb zojuist even snel gemeten en dit zijn de resultaten:

Zwart - Bruin = 0.397V
Bruin - Rood = 0.367V
Rood - Orange = 0.382V
Orange - Geel = 0.469V
Geel - Licht blauw = 0.414V
licht Blauw - Blauw = 0.346V
Blauw - Paars = 0.445V
Paars - Rood = 0.453V
Rood - Wit = 0.442V

Die 10e groep heb ik niet kunnen vinden op de punten die je beschreef.

Op 30 oktober 2022 13:44:58 schreef fcapri:
100% li-ion cellen dus.
voor je dus cellen vervangt:
zet eens een 36V accu (3x12V of een andere 36V accu) met 2 draden op de connector van de fiets en kijk of die start.

Mag dit ook een werkende accu van hetzelfde type zijn? In de familie hebben we nog exact zo'n zelfde fiets met een werkende accu dus dat kan ik eventueel wel gaan testen.

Op 30 oktober 2022 14:15:46 schreef SparkyGSX:
Als dit BMS op slot kan, is dat zeer waarschijnlijk allang gebeurd.

Heeft deze accu, naast de 2 dikke aansluitingen voor de voeding van de no motor, nog meer aansluitingen naar de fiets? Als er gecommuniceerd moet worden, is daar nog minimaal één extra draad voor nodig.

Er gaat alleen een + en een - van de accu naar de fiets, er is geen 3e aansluiting.

Op 30 oktober 2022 15:28:41 schreef rew:
[...]Dat is dus de FIETS, niet de connector naar-de-fiets van de accu wat ik eerst even dacht.

@fcapri, voordat er cellen vervangen gaan worden zou ik eerst even de titel van dit topic eer aan doen: Valt die accu nog te redden?

Even met de multimeter de accucellen individueel meten, dan voorzichtig proberen op te laden en als ie het dan weer doet, dan: Mooi zo.

ik test ook eerst de fiets voor ik aan de accu begin. als de fiets dood is, hoef je naar de accu ook niet te kijken.
als de fiets leeft, dan pas kijk ik naar de accu of die:
1) te redden is
2) te recellen is (en daarvoor moet je de fiets testen).

zoals bovenaan al vermeld door TS was de uitgang van de accu 0V (een lege accu toont altijd nog 28-31V en schakelt naar 0V als de accu 'leeg' is en belast wordt). een accu die standby 0V op de uitgang geeft, zit in veiligheid.
ook had die eerder op de cellen al 0,45V gemeten

die gaven allemaal een voltage aan van rond de 0,45V.

cellen op 0,45V, zijnde nicd-nimh-li-ion... dat is dood voor mij

Op 30 oktober 2022 17:19:19 schreef Exorcist:

Mag dit ook een werkende accu van hetzelfde type zijn? In de familie hebben we nog exact zo'n zelfde fiets met een werkende accu dus dat kan ik eventueel wel gaan testen.

niet zo goed eigenlijk, daarmee test je de werking van de fiets, maar die accu heeft ook dezelfde print als de fabrikant. we moeten zeker zijn dat die zonder de originele print ook kan werken.

MAAR: doordat je cellen ALLEMAAL onder de 2,5V zitten, is die accu al dood en is de BMS op slot. vervang de cellen gewoon, als de accu daarna niet opstart, kan je nog altijd de BMS vervangen (kost 10-20€ voor een generieke)

bij nkon kan je cellen bestellen, zal je een 100€ kosten vermoed ik. als je niet kan puntlassen, bestel er dan met soldeerlippen aan.
je moet wel zeker zijn van je kunnen, die cellen zitten op spanning en kunnen veel stroom leveren. als je 9 van de cellen in serie hebt, en je maakt dan een fout, heb je veeeeeeeeeeel vonken