Sparta Pharos Forza stoterige ondersteuning en andere vragen

Ondersteuning kan nooit zo bedoeld zijn. Het blijft eerder iets te lang 'aan' dan per slag. Misschien krijgt hij inderdaad maar 25-75% van de pulsjes van de trapsensor.

Na flink wat doorzoeken heb ik een leuk document gevonden wat aardig wat informatie bevat over de werking van het Yamaha PAS systeem. Helaas is dit document dan weer over een Franse fiets waar dit systeem in ingebouwd werd, dus ook in het Frans geschreven (niet echt mijn beste taal...). Maar een gegeven paard en zo...

Link

Het lijkt erop dat er toch echt een koppelsensor in zit... Op de motor staat een productiedatum van 98 dus ik was erg positief met mijn >10 jaar... Wel behoorlijk vooruitstrevend voor zo'n oude fiets.

Tevens lees ik dat de ondersteuning maar tot 24km/u helpt. Ik ga er maar van uit dat dit in de 4e versnelling is en hij bij de andere drie lichtere versnellingen eerder ophoudt, want ik zag zo snel geen manier waarop het ingegoten elektronica blokje informatie krijgt over welke versnelling is ingeschakeld.

Tevens zo snel weinig vuil gevonden, dus we zoeken nog even verder.

Bedankt zover.

Waarom zou die eerder ophouden? 24 KM/u is in versnelling 1 net zo snel als in versnelling 4. Wat betreft het schokken, als er hall sensoren in zitten(3) zou er misschien daar 1 van stuk kunnen zijn.

De snelheid wordt gemeten op een ABS-achtige tandwielschijf op het voortandwiel. Deze wordt in de tekening 'capteur de vitesse' genoemd, maar is een omwentelingssnelheidsmeter van het voortandwiel, geen grondsnelheidsmeter. Deze snelheid wordt daarna door de ketting op het achterwiel overgebracht en daar pas door de versnelling gestuurd waardoor één omwenteling gemeten door de 'capteur de vitesse' inderdaad 1 wielomwenteling in de 4e versnelling is, maar maar een kwart wielomwenteling in de eerste versnelling. Overigens zijn die getallen volledig fictief, maar bij de afstelgegevens van de Shimano 4 versnellingsnaaf stond ergens dat de 4e een 1 op 1 overbrenging is en de tandwielen zijn ook ergens in de buurt van een 1 op 1 verhouding (misschien 25:20 tandverhouding, misschien tel ik ze nog een keer), vandaar deze getallen.

Sowieso zitten de snelheidssensor (9 in tekening) en de krachtsensor (10 in tekening)ingebouwd in het 'motor'-blok en zijn deze naar binnen gericht. Daar kan hopelijk geen vuil bijkomen. Om dit los te halen moet ik het hele aluminium blok met motor/elektronica/tandwiel uitbouwen en dan de beveiligde torxjes loshalen. We gaan eerst wel kijken of we kunnen leven met het een beetje schokken bij de ondersteuning. Het lijkt wel alsof de ondersteuning niet helemaal in sync is met mijn beenkracht. Er zit een punt waar ik kracht zet, maar de motor me al voor is geweest waardoor ik een stukje loze slag heb.

Mocht jij (Shiptronic) weten hoe de krachtsensor hier werkt en kunnen bevestigen dat het toch echt hallsensoren zijn, hoor ik dat graag! Wat ik er tot nu toe van denk te begrijpen, is dat dit wellicht geen 'simpele' hall sensoren zijn, maar echt een krachtsensor die altijd de pedaalkracht matched. Geef jij 50W, geeft de motor ook 50W. Pendel jij rond om 'm voor de gek te houden, dan doet hij ook niets.

De oude accu laad ik op met twee iMax B6 laders. Eéntje op cel 1-10 en de tweede op cel 11-20. Ze zitten echter nog steeds aan elkaar (alle 20 cellen in serie).

Vreemd genoeg krijg ik een 'connection error' als ik twee losse schakelende voedingen gebruik. Het enige dat ik kan bedenken is dat ze niet galvanisch gescheiden zijn van het lichtnet. Erg vreemd en eng.
Het is altijd de tweede die de fout geeft, afhankelijk van welke ik eerst inschakel.

Een ouderwetse labvoeding met twee secundaire wikkelingen op een ouderwetse 50Hz trafo heeft dit probleem niet.

De 5Ah accu heeft zo'n 3Ah aan capaciteit over na een paar keer laden en ontladen (tot 0,85V per cel). De laders schakelen echter niet af tijdens het opladen totdat de door mij ingestelde veiligheidsgrens van 10Ah is bereikt. Ik heb nu de delta peak naar 5mV verlaagd (edit: werkte ook niet), maar als dat ook niet werkt, geef ik het op en gebruik ik de accu totdat ie erbij neervalt.

Vandaag ook een Sparta Ion 10Ah accu gehaald bij de fietsenmaker. Ik kreeg 'm niet zomaar mee, maar voor de kosten die hij ervoor zegt te krijgen bij inleveren. De gok was mij wel 5€ waard

Na openslopen blijken de cellen een serievoltage van 27V af te geven (nog niet per cel gemeten). Goede hoop dat ik mijn tweede accu (met echt een paar dode cellen) hiermee kan vullen.

Die accu kopen is de eerste stap, de volgende is een defecte Sparta Ion kopen... (en eigen motoraansturing zoeken conform andere postings hier).

dat stoterige hoort erbij, de fiets helpt afhankelijk van de druk op de pedalen, als je wat sneller trapt neemt het stoterige af.
ondersteuning zoals het hoort, geen nadraaien of andere onzin.
het is alleen jammer dat je de trapfrequentie niet kunt aanpassen, want ik had het fijn gevonden als die pas bij 70 omwentelingen stopt ipv 60.

en li-ion inbouwen gaat prima, al raakt de computer soms van slag als je bij volle belasting ineens stopt met trappen.

ik heb 2 li-ion accu's in gebruik op de pharos.
in de orginele behuizing gebouwd, laadstekker overgezet naar li-ion lader en klaar.

er zit 1 gecombineerde sensor op het blok (3 draden)

[Bericht gewijzigd door mv op donderdag 26 oktober 2017 19:36:22 (19%)]

Andere lader ook, neem ik aan ?

Was te laat

[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op donderdag 26 oktober 2017 19:53:19 (26%)]

Ik heb inmiddels voor één accu de 5Ah NiCd's vervangen door 10Ah NiMH's uit een oud Sparta Ion pakket. Gesoldeerd op de gepuntlaste strips met tinstrips zodat de batterij 'beperkt' verhit werd.
Ik wilde me nog in de lader gaan verdiepen, maar de NiCd lader schakelt netjes af, vermoedelijk door de temperatuurbeveiliging, dus ik laat het nu maar even zo.

Nog een tweede orginele accu en cellen liggen die ik om kan bouwen.

Overigens waren de bovengenoemde problemen met de lader vooral omdat er NiCd cellen niet mee werkten, de lader is verder prima in orde en eindigt nu netjes ergens rond de 30V

Dus nog geen haast om LiIon pakket te maken, maar bedankt voor de bevestiging dat het prima werkt. Hoeveel cellen heb je erin zitten? Foto misschien

Op 28 maart 2017 15:10:57 schreef r-p:
Hallo,

Als geintje een Pharos Forza (middenmotor, 10+ jaar oud?) gekocht als symbolische tegoedbon voor een elektrische fiets voor mijn vrouw.

Maar nu hij in huis staat, wil ik 'm uiteraard aan de gang krijgen en uiteindelijk misschien zelfs een LiIon 10-20Ah accu ervoor maken.

Twee accu's (NiCd):
Bijbehorende Yamaha lader geeft een eindspanning van 27 volt. Lijkt me duidelijk dat deze niet de juiste eindspanning bereikt. Handmatig opladen met 30V (1.5V per cel) levert wel een normale eindspanning (nog een uur of 4 op 1A begrenst op 30V geladen). Accu weinig gebruikt (paar km) na dit opladen, maar voorlopig nog op 3 leds terwijl verkoper zei dat de accu altijd meteen leeg was.
Tweede accu is wel aan gort, maar inmiddels alle cellen zover dat spanning weer oploopt (Accu geladen, maar menig cel bleef op 0V, toen 10A erdoorheen jagen per niet-ladende-cel maar geen oplopende spanning, toen pulsen met 30V 10A labvoeding en de daarna nog steeds onwillige cellen nogmaals pulsen met deze voeding, maar nu met een 0,2F condensator parallel, en nu doen ze allemaal weer iets. Proces is nog bezig.)

Dus weet iemand iets over de lader (5AS1 geloof ik)? Er zit minimaal één potmetertje in (zonder beschrijving), maar ik wil eerst wat meer weten voordat ik overal random aan ga zitten draaien.

Stotende motor:
Vervolgens de titel van dit draadje: de ondersteuning is erg stotend. Mogelijk is dat ooit de bedoeling is geweest van meneer Sparta/Yamaha: juist ondersteunen in het gedeelte van de omwenteling wanneer je benen minder kracht hebben, want de 'stoten' hebben dezelfde frequentie als de trapasomwentelingen. Maar prettig is anders. Eigenlijk één stoot per halve omwenteling, je hoort de motor ook duidelijk op-af-op-af (geen aan-uit, want hij gaat niet helemaal uit tijdens het laagste niveau). Beetje sinusvormige aansturing, zo klinkt het.
Kan er iets stuk zijn, magneetjes/positiesensoren vuil zijn, etc?

In corona tijd voor de gein mn sparta opgepimpt. 48V accu in bagagedrager gekocht op alie. Een stepdown convertor 48V naar 28,5V op alie gekocht( vraag de Chinees aangepaste waarde van 24V naar 28 5V. Volle 24V accu heeft die spanning). De convertor in de behuizing van de oude accu. Alles werkt reeds een jaar. Achter tandwiel 2 tanden groter, heb energie genoeg in de nwe accu. Range 150km. Stoten van motor is afstelling potmeter achter op blok. Note: potmeter heeft aan beide zijden dood punt. Planetaire tandwielen draaien in een buitenring. Bij trappen levert dat een reactiekracht op tegen de veerspanning. De potmeter versteld. Bij niet trappen verdraaid de buitenring niet dus geen verdraaien potmeter. Bij te hard trappen verdraaid de buitenring te ver. Potmeter in doodpunt. De motor wordt beschermd. Wie weet leest iemand dit topic nog eens en heeft er wat aan. Ik heb er plezier aan beleeft

Op 12 maart 2023 23:45:03 schreef Kees forenza:
[...]

Wie weet leest iemand dit topic nog eens en heeft er wat aan.

Ik vond het in ieder geval een bijdrage die nuttig genoeg is een dooie koe uit de sloot te trekken

Update: NiMH cellen bevatten ook slechte cellen. Dochterlief heeft lange tijd zonder accu gefietst, want de Pharos fietst als een droom zo licht. De Lidl middenmotor dingen die we binnen de familie hebben, zijn een crime om zonder ondersteuning te gebruiken
En toen gingen er spaken in het achterwiel stuk. Die moet ik inmiddels al een jaar opnieuw inspaken. De Pharos is het waard maar mijn tijd en vooral energie zijn zeer beperkt, dus aantal projecten blijft oplopen...

Ben reuze tevreden met mn sparta. Toendertijd een kwaliteit fiets. Moest maar weinig ombouwen. Kan zonder moeite een goede originele accu plaatsen, alles werkt dan weer origineel. De nwe accu is overkill, gedachte was: als het mislukt koop ik een bafang midden motor met regeling als tweede optie.
Was het een stukje harder gegaan

. Zou die spaken maar snel vervangen.

Het volgende heb ik nog niet gedaan: Hoe harder ik trap de minder ik kracht kan uitoefenen op planetaire ring en dus de potmeter. Mn ondersteuning lijkt terug te lopen. De potmeter draden rood en zwart de weerstand ( ongeveer 1200 ohm lijkt draadgewonden ) grijs de slider. Lijkt mij of de grijze draad, middels drukknop, met zwart danwel rood verbinden en je hoeft niet meer te trappen. Heb je ook geen last van de sinus vormige aandrijving. Hoe dat veilig te doen zonder de boel te slopen behoeft nog studie. Overigens als je de prop met veer op blok een spacer geeft van ongeveer 1 cm hoef je de trappers alleen voor de sier te draaien. Wel op snelheid de accu inschakelen om te hoge aanloopstroom te voorkomen.

De lidl fietsen zijn op deze manier ook te upgraden. Makkelijker dan zelf cellen vernieuwen / wisselen, ze moeten wel met elkaar matchen. Wel oppassen dat de BIM en motor regeling niet ineen verpakt zijn. Overigens op te lossen met de aanschaf van een nieuwe motor regeling. Verwacht dat je lidl fietsen een bafang of lookalike hebben.

Mooie setup wat was de totale schade met de upgrade? Ik heb last van een li-ion accu waar de trapondersteuning zomaar uitvalt als bij een sterke inspanning moet verrichten zoals een stoep op of heuveltje kan ik die euvel bypassen misschien? Dank u.

Suntory,

De schade: Vanwege de keus voor een veel te zware accu met drager(48V-20ah) was de prijs toen behoorlijk. 560 euro. Kijk ik op aliex kom ik voor minder uit.
Voor 260 Euro de 48V-15Ah. Bijvoorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/1005005082705846.html
In de korte zoektocht kom ik 24V in een rek niet tegen. Wel voor montage op de frame buis.
Maakt ook niet uit als je een step down converter neemt. Bijvoorbeeld de 60 Amp voor 39 Euro: https://nl.aliexpress.com/item/4000800664967.html
Pas op. Na bestellen de verkoper contacten en vragen om afgeregelde uitgaande spanning van 28,5 V ( Is me bij deze verkoper gelukt). Ingaande spanning afhankelijk van batterij keuze 36, 48, 52 Volt. De bargraph op stuur geeft bij 24V afgeregelde spanning bijna lege batterij aan, de motor regeling past zich aan. De stepconverter heb ik in de originele batterij houder geplaatst

De vermogens en stromen zijn aanzienlijk. Gebruik de juiste soepele kabel diameters. Als je kroonstenen gebruikt gebruik dan kabeleind hulsen. Koop bij de automateriaal steek zekering houder voor ingaande en uitgaande bedrading step converter.

De tweede vraag is lastig. Paar opmerkingen, houd me ten goede, die je misschien kunnen helpen: a)De motor regeling beschermt zichzelf bij overstroom, is de elektromotor in goede conditie wbt smering, lagers etc. b) De potentiometer achter op motorhuis juist afgesteld?, bedrading?. c) De juiste veer in de kamer onder de potmeter. d) Beschermd de accu zichzelf bij overstroom?, de borstel motor vraagt denk ik meer dan een borstelloze. e) derde draad zwart zie foto. f) controleer voltage van de geladen accu of bargraph op vol.

Mocht je de potmeter los gehaald hebben plaats m terug met zeskant boutjes, makkelijker los te halen als de motor in frame zit bij het afstellen.

Succes

Hallo bedankt voor uw uitgebreide uitleg.

Wat bleek mijn li ion accu daar was water ingekomen en een blok lion batterijen waren slecht geworden. Nu heb ik de magneet prop eruit gehaald, dan gaat hij wel eventjes zelf rijden maar dan valt die uit. Moet ik dan die potmeter afstellen of die spacer van 1cm helpt beter? Of volop automatisch rijden op elektrisch is niet mogelijk?

Of is het een kwestie van afstellen?

En twee tand wielen groter achter is dat makkelijk te doen kan je deze makkelijk van een donor fiets afhalen en overplaatsen (nul ervaring met dit soort dingen)
Alvast bedankt voor uw reactie

[Bericht gewijzigd door Suntory007 op dinsdag 24 oktober 2023 18:09:37 (18%)]

voor batterijen, koop je beter ergens een sloop fiets met kapotte accu, zet de accu en bagagerek over op uwe fiets, en steek er nieuwe cellen in met nieuw BMS. zit je aan minder dan 150€

de sloopfiets doe je dan weg in onderdelen (motor, display, stuur, zadel, wielen...)

[Bericht gewijzigd door fcapri op dinsdag 24 oktober 2023 19:23:32 (19%)]

Suntory

Prop cq veer verwijderen: Zie mn eerdere post. potmeter heeft aan begin en eind een onderbroken gedeelte. Als de planetaire tandwiel ring te ver gaat wordt de motor afgeschakeld.
Waarschijlijk heb je iets als: https://www.youtube.com/watch?v=a4w2kRXOmco. gebruikt. Als je ziet is echt volledig automatisch dan niet aan de orde. Ook niet met een spacer van +/- 1 cm dik.
Achtertandwiel: Ik heb een nexus achter naaf. Heb gebruikt: https://www.youtube.com/watch?v=F4TB_O-PzJk
In eerdere post heb ik gezegd groter tandwiel achter, uiteraard een grove fout. Ben van 22 naar 20 tanden gegaan. 6,95 EURO bij fietsonline.com. artikel RSMGEAR20S.

Fcapri,
Klopt ook een leuk project om te doen. Zo kom je ook in Rome.

Heb eindelijk wat tijd gevonden, vraagje als ik de achternaaf van 22 naar 20 vervangt moet ik ook de ketting inkorten? En moet ook de standaard motor nog afgesteld worden? Want ik wil dat ik harder moet trappen om sneller te fietsen met een 20 achternaaf dank je alvast voor uw tijd.

Suntory,

Afhankelijk van lengte(slapte) ketting en plaats van wielas in frame sleuven, is het te verwachten dat de ketting ingekort moet worden.
Bekijk de ketting op je fiets of er een los neembare schakel geplaatst is. Zoja: de ketting in korten en weer koppelen.
Zoniet: Bekijk de maat en soort ketting op de fiets, bestel een juiste schakel.
De motor levert een bepaald vermogen bij zekere pedaal belasting. In die zin blijft de kracht te leveren door jouw altijd bijna gelijk. Iets afstellen ofzo is niet mogelijk of nodig. Door veranderde overbrenging ga je dan alleen maar harder, de motor wordt wel zwaarder belast.
Bij een te grote verandering van de overbrenging zakt de motor door z'n hoeven, dus teveel warmte ontwikkeling. Dus altijd na wijzigen overbrenging de motor temperatuur controleren na een tijdje flink door fietsen, 50 graden is denk ik wel de max.
Wel apart, ik wil sneller met minder hard trappen

Mooi ik ga aan de slag dus het is meer minder rondjes trappen voor eenzelfde snelheid…

een "hoger verzet" heet dat. Meters per omwenteling van de trappers.

Bedankt …Weer wat geleerd…

ik heb een bafang BBS01 zitten, standaard 44T vooraan geloof ik.

bij mij zit die bafang op een 70T blad geschroeft en heb ik achteraan een nexus 8 zitten. normaal zit die op een 21T tandwiel achteraan. (dus zou 44-21 hebben gehad).
ik heb achteraan nu een 16T zitten (vorige was een 15T maar de ketting liep aan tegen de naaf).

van 44-21 naar 70-15. ik draai een cadans van 60 om rond de 40km/h te cruizen. denk dat ik rond de 65-70km/h niet meer kan volgen met de trappers (bergaf). motor heeft te weinig vermogen om echt zijn topsnelheid nog te halen. motor wordt handwarm na een lange bergop.

De motor helpt me vooral bij vertrekken uit stilstand, hoef ik zo hoog niet te schakelen. zou anders vanuit stilstand niet meer weggeraken met die grote verhoudingen.

mijn andere ebike heeft ook een bafang zitten. 9speed achteraan en vooraan een 52T blad als ik me goed herinner. ik zit altijd op 5de en 6de versnelling achteraan (midden van de cassette) en dan rijd ik 32-33km/h op laag toerental.

k heb nog geenenkele motor gehad die 'heet' werd hoor.
het ergste dat ik heb gedaan, is een 36V 200W 28" motor herspaakt in een 20" wiel, en die op 55V gezet om 40km/h te halen (moet dan vlotjes 600rpm draaien ipv zijn normale 250rpm). na 1uur was die ook nog koud. levert vanuit stilstand 1280W.

Op donderdag 30 maart 2017 16:29:47 schreef r-p:
De snelheid wordt gemeten op een ABS-achtige tandwielschijf op het voortandwiel. Deze wordt in de tekening 'capteur de vitesse' genoemd, maar is een omwentelingssnelheidsmeter van het voortandwiel, geen grondsnelheidsmeter. Deze snelheid wordt daarna door de ketting op het achterwiel overgebracht en daar pas door de versnelling gestuurd waardoor één omwenteling gemeten door de 'capteur de vitesse' inderdaad 1 wielomwenteling in de 4e versnelling is, maar maar een kwart wielomwenteling in de eerste versnelling. Overigens zijn die getallen volledig fictief, maar bij de afstelgegevens van de Shimano 4 versnellingsnaaf stond ergens dat de 4e een 1 op 1 overbrenging is en de tandwielen zijn ook ergens in de buurt van een 1 op 1 verhouding (misschien 25:20 tandverhouding, misschien tel ik ze nog een keer), vandaar deze getallen.

Sowieso zitten de snelheidssensor (9 in tekening) en de krachtsensor (10 in tekening)ingebouwd in het 'motor'-blok en zijn deze naar binnen gericht. Daar kan hopelijk geen vuil bijkomen. Om dit los te halen moet ik het hele aluminium blok met motor/elektronica/tandwiel uitbouwen en dan de beveiligde torxjes loshalen. We gaan eerst wel kijken of we kunnen leven met het een beetje schokken bij de ondersteuning. Het lijkt wel alsof de ondersteuning niet helemaal in sync is met mijn beenkracht. Er zit een punt waar ik kracht zet, maar de motor me al voor is geweest waardoor ik een stukje loze slag heb.

Mocht jij (Shiptronic) weten hoe de krachtsensor hier werkt en kunnen bevestigen dat het toch echt hallsensoren zijn, hoor ik dat graag! Wat ik er tot nu toe van denk te begrijpen, is dat dit wellicht geen 'simpele' hall sensoren zijn, maar echt een krachtsensor die altijd de pedaalkracht matched. Geef jij 50W, geeft de motor ook 50W. Pendel jij rond om 'm voor de gek te houden, dan doet hij ook niets.

[afbeelding]

Beetje laat, maar als ik 's tijd en zin heb knutsel ik zelf ook wel 's met elektrische voertuigen (voornamelijk fietsen vanwege de portemonnee, tenzij iemand ooit een Tesla wil doneren whaha).

Anyway, de traction drive unit in de motor zou ook kunnen slippen en/of nieuw vet nodig hebben. Ken deze units redelijk goed. Zie bijlagen voor de meeste info die ik erover heb (incl. mijn eigen notities, voor zover bruikbaar).

Het zit goed in elkaar dit systeem en fietst ook echt fijn (al helemaal voor de tijd waarin het is uitgebracht, vind ik). Veel mensen klagen dat ze zwaar trappen zonder ondersteuning. Ben ik het niet mee eens. Vaak is de oorzaak een slechte ketting i.c.m. slecht afgestelde en onvoldoende gevette wiellagers en naafversnelling (tip: gebruik niets anders dan de echte Shimano vet, dat maakt een hoop verschil!). Ook het vetten van de vrijloop maakt een (klein) verschil. Alle beetjes bij elkaar loopt deze fiets erg licht als er goed naar omgekeken wordt en elk jaar wordt gevet.

/offtopic: Zit er nog steeds over te denken om toch 's een blog ofzo op te tuigen waar ik mijn projectjes in alle openbaarheid op kan dumpen... Maarja, wie leest zulke rommel (behalve ik) haha