Elektrische fietsaccu defect, vervangend BMS?

Waarin zit die weerstand?
En van 39Ω naar 41Ω is niet schokkend (binnen tolerantie) kan ook nog een meetfout zijn. Je meetsnoeren hebben ook weerstand.
Welke meter gebruik je?
Plaats ook eens een goede foto van wat je omschrijft.

We weten nog niet eens het merk/typenummer van de accu en van de fiets, dat is wel erg weinig.

PS: Na een komma hoort een spatie, niet ervoor.

een BMS zoeken van 10S (36V). deze gaan tot 42V volgeladen.

probeer er eentje te nemen die ook een temperatuursensor heeft, EN als je een schakelaar of sleutel contact hebt om de accu aan te zetten, koop je best een BMS die ook dit heeft zitten.

voorbeel deze:
https://nl.aliexpress.com/item/1005006688938779.html

als het sneller moet, kan je ook op amazon ofzo eens zoeken, maar 7dagen is helemaal niet slecht vanuit china.

bij je huidige BMS zitten er 2 fets op. 1 om de accu te onderbreken als ze leeg is of teveel stroom wordt getrokken.
een 2de om het laadproces te onderbreken als de lader niet op tijd stopt. als deze kapot is, kan ze niet meer opladen.
je zou de laaddraad ook op de dikke draad naar de ontlaadconnector kunnen koppelen en dan kan je ze weer opladen. let wel, de BMS zit er dan NIET tussen voor het opladen. dus als tijdelijke oplossing tot je de nieuwe BMS hebt, kan je het wel doen.
op foto dus de groene draad, haal die weg op de 'charge' aansluiting en zet die op de 'load' aansluiting bij de andere dikke

Op maandag 3 juni 2024 12:07:45 schreef fcapri:
voorbeel deze:
https://nl.aliexpress.com/item/1005006688938779.html

Die heeft een aparte charge draad. Dat is onhandig als het battery pack nu maar 1 aansluiting heeft....

Let ook even op met een eventuele zekering. Bij aansluiten van een nieuw printje in mijn accu weet ik dat (mits goed ingeschat door mij) bij doorbranden van de zekering, de stroom door het balanceerdraadje zou gaan lopen.
Link waar ik het voor mezelf hardop denkend probeer uit te leggen zodat ik het niet zou vergeten...

Op maandag 3 juni 2024 13:53:01 schreef rew:
[...]Die heeft een aparte charge draad. Dat is onhandig als het battery pack nu maar 1 aansluiting heeft....

ergens in de accu moet de laadplug en de ontlaadplug aan elkaar gekoppeld zijn op de bms, en daar kan ze je weer splitsen.
tenzij de fiets ergens aan het frame een aparte laadconnector heeft zitten en de accu dan met 2draad verbonden is met het frame.
ik koop ze ALTIJD met gesplitste kabels omdat ik ook nog nooit een accu tegenkwam waar de laadconnector niet apart zit

Als ze laden en ontladen "uitsplitsen" dan zitten de "laad" en "ontlaad" mosfets parallel. De ontlaadstroom hoeft niet door de laad-mosfet. Verbind je ze dan met mekaar door, dan staan ze ECHT parallel, en staan de parasitaire diodes antiparallel... Het BMS kan de stroom niet meer onderbreken, noch bij het laden, noch bij het ontladen.

Bij een fiets ga je normaliter iets van max 400W ontladen en max rond de 80W laden (ja het kan sneller (doe ik ook), maar de standaardlader is 2A, 42V -> 84W). Bij een gescheiden laad- en ontlaad- mosfet, kan je dan de laad-mosfet lichter uitvoeren. Met een gecombineerde charge/discharge aansluiting, dan zitten de mosfets in serie en kan dat dus niet.

Bijgevoegd een foto van een fietsaccu waar geen aparte laad-stekker op zit. (En stiekum denk ik dat TS precies DIT type accu heeft).

ik verbind beide niet bij elkaar, de 'laad' draad moet afgekoppeld worden van de bms, en dan aansluiten bij de dikke die naar de fiets connector gaat.
ook zo, getekent met dat groene draadje, en de andere is onderbroken door de stippellijn.

bij uw foto van die accu: zit de laadplug daar niet aan de andere kant, onder het handvat? ik heb dat type al gereviseerd.
EDIT: laadconnector zit aan de zijkant

batavus/sparta emotion accu (accell groep NL)

als ze gemeenschappelijke pool gebruiken zitten de fets in serie, maar niet beide in geleiden. dus 1 fet geleid, en gaat over de andere zijn parastaire diode.
als de polen apart zijn, zitten de fets parallel

Er zit een aparte laaddraad op de accu, de laadplug zit in de accu en het enige wat hem met de fiets verbind is een plug met twee aansluitingen plus en min.
verder zit er een thetmozekering tussen de laaddraad. De zekering is 30A.
Er zitten twee ntc's in eentje gaat naar de acculader en de ander naar de chip.

Volgens mij zou het goed moeten gaan met een ali bms. Maar ik ga eerst nog even 40V op de fiets zetten om te kijken of er nog andere gebreken zijn.

De oververhitte chip en weerstand ?

30A in de laaddraad? die zou ik eerder verwachten in de dikke (zwarte aan je vingers?) draad dat naar de fiets gaat.

de zwartere dunne is de laadkabel, de rode zijn gemeenschappelijk verbonden

die verbrande weerstand, is een ontlaadweerstand om bepaalde cellen te ontladen als die te vol raken, dit om de accu te balanceren. dat die zo warm heeft gekregen is raar. maar voor de rest maakt 39 of 41ohm weinig uit.
zitten er 10 op, 5 onderaan, 5 bovenaan. eentje voor elke cel dus.
1 cell zal beter zijn en de BMS heeft die dus vaak moeten ontladen. misschien dat er ooit een te zware lader is gebruikt geweest en dat er teveel stroom weggestookt moest worden?

die 2 weerstanden die er aan de onderkant aan de zijkant bij zijn gesoldeerd, zijn 10K weerstanden om de temperatuursensoren te 'simuleren'. zit dus niks van temperatuur monitoring op. low budget accu lijkt me (en dan durven fabrikanten nog 500€ vragen)

er zitten 2 fets tegen een koelplaat, meet die eens na. normaal is eentje voor ontladen, en eentje voor opladen.
de 3de transistor die zo zonder koelplaat rechtstaat, zal een 5V regeling zijn voor de laagspannings electronica.
kan ook zijn dat de 2 op de koelplaat parallel staan voor de ontlading, en dat die ene losse dan voor het opladen is.

het is nog te repareren, maar zou die gewoon vervangen door nieuw. je kan dan direct tempatuurcontrole toevoegen aan het pak, plak de sensor ergens centraal tussen de batterijen

Op dinsdag 4 juni 2024 08:07:46 schreef fcapri:
misschien dat er ooit een te zware lader is gebruikt geweest en dat er teveel stroom weggestookt moest worden?

Tegenwoordige BMS systemen gaan er van uit dat je al behoorlijk in de "CV" zit tegen de tijd dat er gebalanceerd moet worden. De hele CC laadstroom is de boel nooit op gedimensioneerd.

Met zeg 42 Ohm gaat er 100mA lopen zodra de boel moet balanceren. Dat levert een vermogen op van 420mW. Dit in een 2W weerstand, zou goed moeten gaan.

Tegen de tijd dat je over de 2W heengaat staat er meer dan 8V over de cel. Dan heeft een nieuw BMS ook geen zin meer.

Op dinsdag 4 juni 2024 08:07:46 schreef fcapri:
het is nog te repareren,

De "oververhitte chip" ziet er uit als een CPU. Iets mer firmware waar een beschermbitje op zit. Tricky om de firmware er nog uit te krijgen.

[Bericht gewijzigd door rew op dinsdag 4 juni 2024 08:49:05 (17%)]

Is die chip wel verhit, waarschijnlijk zit er een dikke laag conformal coating over. Daardoor lijkt iets soms oververhit (luchtbellen en fluxresten). Tenminste, dat zie ik regelmatig bij maritieme PCBs. Als iets echt oververhit raakt dan smelt/verbrandt vaak die coating. Die 390 weerstanden op de foto zien er normaal uit. Dat bruine is waarschijnlijk flux restant.

Zijn die ALI PCBs met conformal coating behandeld ? Zo niet dan zou ik dat zeker doen (alleen als ze genoeg over-bemeten zijn want door die coating kan de warmte slechter weg)

Met een Ali BMS zou ik de boel heel erg goed nameten/testen en in de gaten houden voor je die fiets accu binnen legt om te laden. De meeste electronica daar haalt zijn specs bij lange na niet en alles qua beveiliging is er meestal af-bezuinigd. Neem dan in ieder geval iets waar bv REW of Fcapri ervaring mee hebben want die hebben beide hun huis nog

Op dinsdag 4 juni 2024 08:46:57 schreef rew:
Met zeg 42 Ohm gaat er 100mA lopen zodra de boel moet balanceren. Dat levert een vermogen op van 420mW. Dit in een 2W weerstand, zou goed moeten gaan.
De "oververhitte chip" ziet er uit als een CPU. Iets mer firmware waar een beschermbitje op zit. Tricky om de firmware er nog uit te krijgen.

8V over de cell lijkt mij niet, tenzij het pack een onderbreking heeft en de stroom volledig over de weerstand komt.
oververhitte chip zie ik niet direct. als die gaan hemelen is, is het idd einde verhaal.
met dat die niet wil opladen, lijkt een kapotte laadfet wel een mogelijkheid. en met een verkeerde lader zou je dat wel kunnen bereiken.
die hete weerstand is dan niet te verklaren...

in de balance connector zie ik precies ook groene aanslag op een pin. dan komt er dus vocht in de accu, dat is zowieso al geen goed teken

zou toch zeker de celspanningen allemaal eens gaan meten en zien wat de accu doet.
eventueel hang je eens een belasting aan de accu en meet je de cellspanningen nog eens. dan zullen 'zwakke' cellen ook tevoorschijnkomen.
je kan 4 halogeenspots van 12V in serie op de accu zetten. dan loopt er enigsinds wat stroom

[Bericht gewijzigd door fcapri op dinsdag 4 juni 2024 11:45:59 (33%)]

De accu is ok , die kan ik ontladen met twee autolampen, dim+groot en dat twee keer dat is ongeveer 5A. De zekering zit in de plus van de accu, in de plus van de laaddraad zit een thermozekering. Maar het geheel wil niet meer laden met de lader, die gaat rood knipperen. De 10k weerstandje heb ik er zelf opgedaan om te testen. Een draad naar de lader is gekoppeld met een ntc. Een andere draad is waarschijnlijk van de chip zodat die de lader bij onraad kan uitschakelen.
De laadstroom is ongeveer 2A voor een 8Ah accu mat 4 cellen parallel dat is dan een laadstroom van 0,5A per cel. Mijn vermoeden is dat de voorziening is bedoeld voor een snellader.
Ik kan natuurlijk dagen gaan prutten maar dat is weinig rendabel omdat een printje met dezelfde functie's 5-10 euro kost.

en is de lader 100% zeker goed?
meet je de accuspanning op de laad connector?
wat gebeurd er als je de lader met een verloopdraadje op de uitgang van de accu aansluit ( + aan + en - aan - ). normaal zou die dan gewoon moeten beginnen laden

Ledje is groen, stop de plug erin ledje wordt rood en na een paar seconden gaat het knipperen en is er geen laadstroom. Als ik de NTC's loskoppel wordt het ledje weer groen. Als ik alleen de NTC die naast de laadplug op het printje aansluit weer rood knipperen. De andere NTC geeft geen verandering van de status, die zit aan de andere kant van het printje.

De transistors bij de 39ohm weerstanden meten goed door. Bij ontladen stopt het geheel als de spanning te laag wordt alleen ik weet niet of dat door de chip gedaan wordt. Een xtal zit er niet op dus ik kan ook niet goed zien of er ergens klokpulsen zijn die erop kunnen wijzen dat de chip iets doet.

Op dinsdag 4 juni 2024 15:58:27 schreef m a r c o:
Een xtal zit er niet op dus ik kan ook niet goed zien of er ergens klokpulsen zijn die erop kunnen wijzen dat de chip iets doet.

Gewoon op de zelfde manier als wanneer er wel een Xtal zit, met je scoop op de pootjes meten. Meestal staat er wel ergens data op een pin. Alleen zal jou PCB gecoat zijn, dat kan proben lastig maken. Je probe moet dan een heel scherp puntje hebben.

en als je die belasting eens op je accu zet met de lader eraan, blijft die dan wel rood branden dat die oplaad.
het knipperen kan ook gewoon zijn dat er wat fout is in de lader.
als test kan je de lader ook eens gewoon direct aan de cellen aansluiten. als er stroom loopt, moet die opladen. als die dan nog knippert, zit er geen fout in de BMS.

ik heb thuis vele laders liggen, ik test het altijd direct met de volgende. t zou niet de eerste laders zijn die het niet doet.
heb ook een fiets gehad waar de lader na een 10-20min gewoon op groen sprong. de fiets na 5km alweer leeg. eigenaar dacht dat de accu gaar was, was gewoon een kapotte lader. met mijn lader laadde de accu een paar uur op en fiets reed perfect. een fietsmaker had die persoon waarschijnlijk een accu (400€) en een lader (100€) aangesmeerd, want meten die fietsmakers amper

het probleem met de lader is dat er een ntc op aangesloten is, en een draad die door de bms geschakeld wordt. Dus hij doet het niet als die twee signalen niet kloppen. Ik heb de boel nog eens even aangezet maar ik vind de chip erg warm worden als hij niets moet doen , je kunt hem net niet vasthouden , dat is een graad of 60-70 en er wordt een weerstandje ook erg warm na meten bleek die naarde chip te gaan. Behalve wat plus spanninkjes kon ik geen klokpulsen meten op de chip. Verder heb ik even een voeding van 40 volt uit restafval gemaakt, brugcel/elco en aangesloten , de fiets werkt dan perfect dus geen data troep of aanmeld zooi. Wel vin ik de hoofdzekering een beetje zwaar 30A bij 40v is 1200W.
De plus draad van de accu is losgesoldeerd geweest door een vorige knutselaar denk ik daardoor heb ik mijn twijfels of de waarde van de zekering wel klopt.
Het handigste is dus een bms bij ali alleen moet die nu 30A of 20A worden.
Iemand enig idee.
Het gaat om de sparta e-motion c2.

Ik heb de boel nog eens even aangezet maar ik vind de chip erg warm worden als hij niets moet doen , je kunt hem net niet vasthouden , dat is een graad of 60-70 en er wordt een weerstandje ook erg warm na meten bleek die naar de chip te gaan.

Als dat de processor is en dood, dan is het einde oefening.

Ali meuk eerst goed nakijken en testen (kloppen de stromen en spanningen, balanceert hij goed) Deel opgegeven specs minimaal door 5 voor realistische waarden. Zeker voor iets van 3 euro. Kijk in de datasheets van de onderdelen hoeveel continu stroom ze aankunnen.

30A is geen uitzondering bij fietsen. vanuit stilstand is de piekpuls in stroom best hoog uit het accu pak.
als er wat fout is zullen er hoge stromen lopen, en dan zowel een 20A als een 30A BMS ingrijpen.
ik zou voor de 30A gaan, chinezen durven nogal overdrijven.

mijn ebike is piek tot 18A en dat is dan normaal gebruik. een 20A bms die 10% onder zijn specs al afslaat, zou bij normaal gebruik dan ook al ingrijpen in mijn fiets

30A bij fiets accu's is normaal, al vaker gezien iig. ook al eens stuk gehad in een voormotor fiets die in een bui had gestaan. de oudere nimh packs kun je nogweleens resetten door de zekering los te halen, de laadelektronica reset ook.

Op woensdag 5 juni 2024 19:18:37 schreef fcapri:
30A is geen uitzondering bij fietsen. vanuit stilstand is de piekpuls in stroom best hoog uit het accu pak.

30A door de motor is "redelijk". 30A uit de accu niet. Dat is 1200W en dat is niet toegestaan. Jij hebt een rare motorcontroller of er is iets anders aan de hand.

Zeg dat "vanuit stilstand" over "minder dan 2m/s" gaat, of gemiddeld 1m/s. Dan is 1200W dus ongeveer 1200N. Je accellereert dan met rond de 1G.... Nog net niet verstappen-performance, maar (korte tijd) vergelijkbaar met een auto die 0-100 in 3 sec doet.

Jou motorcontroller zorgt voor belachelijk hoge verliezen in de motor of zoiets. Of is zelf erg inefficient in die situatie. Of je meting klopt niet.

Op woensdag 5 juni 2024 22:48:00 schreef rew:
30A door de motor is "redelijk". 30A uit de accu niet. Dat is 1200W en dat is niet toegestaan. Jij hebt een rare motorcontroller of er is iets anders aan de hand

mijn eerste accu met RC batterijen had een 16A BMS, die tripte ALTIJD.
dan vervangen door 20A, die tripte af en toe.

destijds met watt meter rondgereden.
787Wp tijdens acceleren. dit is niet zomaar een piekje van 1ms maar gedurende enkele seconden dat die hub motor dat trekt.
onbelast is de accu 37,98V. dat vermogen zou dan 20,7A uit de accu trekken. daar tript de 20A BMS dus zeker op.
MAAR, bij dergelijke stromen zakt de accuspanning ook aardig in. reken maar dat je vlot 2-3V zakt. dan zit je tegen de 35V aan en 22-23A. NORMAAL rijden hé. niet piekpuls door ineens de motor aan te sturen

mijn bafang (gewone 2wieler fiets met 250W bafang midden motor) dat ik nu heb, heeft in zijn instellingen 33-42V accu spanning zitten, en een maximale stroom van 18A. dat is wat die continue kan leveren. vanmorgen naar het werk gefietst en regelmatig 13-14A op het scherm gezien (bergop). met ongeveer 36V produceert die dan 500W.
het is ook een normale ebike die stopt aan 25km/h.

ben deze namiddag in verlof, zal at random een ebike nemen uit de garage en een watt meter aan de accu hangen.
in theorie zou een 250W motor op 36V max 8A mogen trekken uit de accu (volle accu dus maar 6A). een 16 en 20A bms trippen op ebikes

Ik word een beetje gek van al die bms en op ali , heeft iemand een suggestie ?
voor 30A 10 cellen en een ntc beveiliging ?