Elektrische fietsaccu defect, vervangend BMS?

Op dinsdag 4 juni 2024 08:07:46 schreef fcapri:
misschien dat er ooit een te zware lader is gebruikt geweest en dat er teveel stroom weggestookt moest worden?

Tegenwoordige BMS systemen gaan er van uit dat je al behoorlijk in de "CV" zit tegen de tijd dat er gebalanceerd moet worden. De hele CC laadstroom is de boel nooit op gedimensioneerd.

Met zeg 42 Ohm gaat er 100mA lopen zodra de boel moet balanceren. Dat levert een vermogen op van 420mW. Dit in een 2W weerstand, zou goed moeten gaan.

Tegen de tijd dat je over de 2W heengaat staat er meer dan 8V over de cel. Dan heeft een nieuw BMS ook geen zin meer.

Op dinsdag 4 juni 2024 08:07:46 schreef fcapri:
het is nog te repareren,

De "oververhitte chip" ziet er uit als een CPU. Iets mer firmware waar een beschermbitje op zit. Tricky om de firmware er nog uit te krijgen.

[Bericht gewijzigd door rew op dinsdag 4 juni 2024 08:49:05 (17%)]

Is die chip wel verhit, waarschijnlijk zit er een dikke laag conformal coating over. Daardoor lijkt iets soms oververhit (luchtbellen en fluxresten). Tenminste, dat zie ik regelmatig bij maritieme PCBs. Als iets echt oververhit raakt dan smelt/verbrandt vaak die coating. Die 390 weerstanden op de foto zien er normaal uit. Dat bruine is waarschijnlijk flux restant.

Zijn die ALI PCBs met conformal coating behandeld ? Zo niet dan zou ik dat zeker doen (alleen als ze genoeg over-bemeten zijn want door die coating kan de warmte slechter weg)

Met een Ali BMS zou ik de boel heel erg goed nameten/testen en in de gaten houden voor je die fiets accu binnen legt om te laden. De meeste electronica daar haalt zijn specs bij lange na niet en alles qua beveiliging is er meestal af-bezuinigd. Neem dan in ieder geval iets waar bv REW of Fcapri ervaring mee hebben want die hebben beide hun huis nog

Op dinsdag 4 juni 2024 08:46:57 schreef rew:
Met zeg 42 Ohm gaat er 100mA lopen zodra de boel moet balanceren. Dat levert een vermogen op van 420mW. Dit in een 2W weerstand, zou goed moeten gaan.
De "oververhitte chip" ziet er uit als een CPU. Iets mer firmware waar een beschermbitje op zit. Tricky om de firmware er nog uit te krijgen.

8V over de cell lijkt mij niet, tenzij het pack een onderbreking heeft en de stroom volledig over de weerstand komt.
oververhitte chip zie ik niet direct. als die gaan hemelen is, is het idd einde verhaal.
met dat die niet wil opladen, lijkt een kapotte laadfet wel een mogelijkheid. en met een verkeerde lader zou je dat wel kunnen bereiken.
die hete weerstand is dan niet te verklaren...

in de balance connector zie ik precies ook groene aanslag op een pin. dan komt er dus vocht in de accu, dat is zowieso al geen goed teken

zou toch zeker de celspanningen allemaal eens gaan meten en zien wat de accu doet.
eventueel hang je eens een belasting aan de accu en meet je de cellspanningen nog eens. dan zullen 'zwakke' cellen ook tevoorschijnkomen.
je kan 4 halogeenspots van 12V in serie op de accu zetten. dan loopt er enigsinds wat stroom

[Bericht gewijzigd door fcapri op dinsdag 4 juni 2024 11:45:59 (33%)]

De accu is ok , die kan ik ontladen met twee autolampen, dim+groot en dat twee keer dat is ongeveer 5A. De zekering zit in de plus van de accu, in de plus van de laaddraad zit een thermozekering. Maar het geheel wil niet meer laden met de lader, die gaat rood knipperen. De 10k weerstandje heb ik er zelf opgedaan om te testen. Een draad naar de lader is gekoppeld met een ntc. Een andere draad is waarschijnlijk van de chip zodat die de lader bij onraad kan uitschakelen.
De laadstroom is ongeveer 2A voor een 8Ah accu mat 4 cellen parallel dat is dan een laadstroom van 0,5A per cel. Mijn vermoeden is dat de voorziening is bedoeld voor een snellader.
Ik kan natuurlijk dagen gaan prutten maar dat is weinig rendabel omdat een printje met dezelfde functie's 5-10 euro kost.

en is de lader 100% zeker goed?
meet je de accuspanning op de laad connector?
wat gebeurd er als je de lader met een verloopdraadje op de uitgang van de accu aansluit ( + aan + en - aan - ). normaal zou die dan gewoon moeten beginnen laden

Ledje is groen, stop de plug erin ledje wordt rood en na een paar seconden gaat het knipperen en is er geen laadstroom. Als ik de NTC's loskoppel wordt het ledje weer groen. Als ik alleen de NTC die naast de laadplug op het printje aansluit weer rood knipperen. De andere NTC geeft geen verandering van de status, die zit aan de andere kant van het printje.

De transistors bij de 39ohm weerstanden meten goed door. Bij ontladen stopt het geheel als de spanning te laag wordt alleen ik weet niet of dat door de chip gedaan wordt. Een xtal zit er niet op dus ik kan ook niet goed zien of er ergens klokpulsen zijn die erop kunnen wijzen dat de chip iets doet.

Op dinsdag 4 juni 2024 15:58:27 schreef m a r c o:
Een xtal zit er niet op dus ik kan ook niet goed zien of er ergens klokpulsen zijn die erop kunnen wijzen dat de chip iets doet.

Gewoon op de zelfde manier als wanneer er wel een Xtal zit, met je scoop op de pootjes meten. Meestal staat er wel ergens data op een pin. Alleen zal jou PCB gecoat zijn, dat kan proben lastig maken. Je probe moet dan een heel scherp puntje hebben.

en als je die belasting eens op je accu zet met de lader eraan, blijft die dan wel rood branden dat die oplaad.
het knipperen kan ook gewoon zijn dat er wat fout is in de lader.
als test kan je de lader ook eens gewoon direct aan de cellen aansluiten. als er stroom loopt, moet die opladen. als die dan nog knippert, zit er geen fout in de BMS.

ik heb thuis vele laders liggen, ik test het altijd direct met de volgende. t zou niet de eerste laders zijn die het niet doet.
heb ook een fiets gehad waar de lader na een 10-20min gewoon op groen sprong. de fiets na 5km alweer leeg. eigenaar dacht dat de accu gaar was, was gewoon een kapotte lader. met mijn lader laadde de accu een paar uur op en fiets reed perfect. een fietsmaker had die persoon waarschijnlijk een accu (400€) en een lader (100€) aangesmeerd, want meten die fietsmakers amper

het probleem met de lader is dat er een ntc op aangesloten is, en een draad die door de bms geschakeld wordt. Dus hij doet het niet als die twee signalen niet kloppen. Ik heb de boel nog eens even aangezet maar ik vind de chip erg warm worden als hij niets moet doen , je kunt hem net niet vasthouden , dat is een graad of 60-70 en er wordt een weerstandje ook erg warm na meten bleek die naarde chip te gaan. Behalve wat plus spanninkjes kon ik geen klokpulsen meten op de chip. Verder heb ik even een voeding van 40 volt uit restafval gemaakt, brugcel/elco en aangesloten , de fiets werkt dan perfect dus geen data troep of aanmeld zooi. Wel vin ik de hoofdzekering een beetje zwaar 30A bij 40v is 1200W.
De plus draad van de accu is losgesoldeerd geweest door een vorige knutselaar denk ik daardoor heb ik mijn twijfels of de waarde van de zekering wel klopt.
Het handigste is dus een bms bij ali alleen moet die nu 30A of 20A worden.
Iemand enig idee.
Het gaat om de sparta e-motion c2.

Ik heb de boel nog eens even aangezet maar ik vind de chip erg warm worden als hij niets moet doen , je kunt hem net niet vasthouden , dat is een graad of 60-70 en er wordt een weerstandje ook erg warm na meten bleek die naar de chip te gaan.

Als dat de processor is en dood, dan is het einde oefening.

Ali meuk eerst goed nakijken en testen (kloppen de stromen en spanningen, balanceert hij goed) Deel opgegeven specs minimaal door 5 voor realistische waarden. Zeker voor iets van 3 euro. Kijk in de datasheets van de onderdelen hoeveel continu stroom ze aankunnen.

30A is geen uitzondering bij fietsen. vanuit stilstand is de piekpuls in stroom best hoog uit het accu pak.
als er wat fout is zullen er hoge stromen lopen, en dan zowel een 20A als een 30A BMS ingrijpen.
ik zou voor de 30A gaan, chinezen durven nogal overdrijven.

mijn ebike is piek tot 18A en dat is dan normaal gebruik. een 20A bms die 10% onder zijn specs al afslaat, zou bij normaal gebruik dan ook al ingrijpen in mijn fiets

30A bij fiets accu's is normaal, al vaker gezien iig. ook al eens stuk gehad in een voormotor fiets die in een bui had gestaan. de oudere nimh packs kun je nogweleens resetten door de zekering los te halen, de laadelektronica reset ook.

Op woensdag 5 juni 2024 19:18:37 schreef fcapri:
30A is geen uitzondering bij fietsen. vanuit stilstand is de piekpuls in stroom best hoog uit het accu pak.

30A door de motor is "redelijk". 30A uit de accu niet. Dat is 1200W en dat is niet toegestaan. Jij hebt een rare motorcontroller of er is iets anders aan de hand.

Zeg dat "vanuit stilstand" over "minder dan 2m/s" gaat, of gemiddeld 1m/s. Dan is 1200W dus ongeveer 1200N. Je accellereert dan met rond de 1G.... Nog net niet verstappen-performance, maar (korte tijd) vergelijkbaar met een auto die 0-100 in 3 sec doet.

Jou motorcontroller zorgt voor belachelijk hoge verliezen in de motor of zoiets. Of is zelf erg inefficient in die situatie. Of je meting klopt niet.

Op woensdag 5 juni 2024 22:48:00 schreef rew:
30A door de motor is "redelijk". 30A uit de accu niet. Dat is 1200W en dat is niet toegestaan. Jij hebt een rare motorcontroller of er is iets anders aan de hand

mijn eerste accu met RC batterijen had een 16A BMS, die tripte ALTIJD.
dan vervangen door 20A, die tripte af en toe.

destijds met watt meter rondgereden.
787Wp tijdens acceleren. dit is niet zomaar een piekje van 1ms maar gedurende enkele seconden dat die hub motor dat trekt.
onbelast is de accu 37,98V. dat vermogen zou dan 20,7A uit de accu trekken. daar tript de 20A BMS dus zeker op.
MAAR, bij dergelijke stromen zakt de accuspanning ook aardig in. reken maar dat je vlot 2-3V zakt. dan zit je tegen de 35V aan en 22-23A. NORMAAL rijden hé. niet piekpuls door ineens de motor aan te sturen

mijn bafang (gewone 2wieler fiets met 250W bafang midden motor) dat ik nu heb, heeft in zijn instellingen 33-42V accu spanning zitten, en een maximale stroom van 18A. dat is wat die continue kan leveren. vanmorgen naar het werk gefietst en regelmatig 13-14A op het scherm gezien (bergop). met ongeveer 36V produceert die dan 500W.
het is ook een normale ebike die stopt aan 25km/h.

ben deze namiddag in verlof, zal at random een ebike nemen uit de garage en een watt meter aan de accu hangen.
in theorie zou een 250W motor op 36V max 8A mogen trekken uit de accu (volle accu dus maar 6A). een 16 en 20A bms trippen op ebikes

Ik word een beetje gek van al die bms en op ali , heeft iemand een suggestie ?
voor 30A 10 cellen en een ntc beveiliging ?

ik had al links gepost van een BMS met ntc, 20A en met/zonder schakelaar, die heb ik ook recent besteld.
20A is voor de meeste fietsen gewoon goed, maar enkelen gaan erboven.

met 30A zit je zeker safe dat het niet tript.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005772927319.html

basic bms, enkel ntc

https://nl.aliexpress.com/item/1005003203344199.html
deze heb ik al gebruik, maar 1 aansluiting naar buiten toe

https://nl.aliexpress.com/item/1005004557835083.html
deze heb ik tijdje geleden al eens gekocht en gebruikt, doen ook wat ze moeten doen.

@REW
ik heb 2 fietsen getest met power meter. beide de powermotor aan een losse (test)accu.
nr 1 een giant voorwielmotor.

nr 2 een flowbike midmotor

beide acceleratie in mijn straat vanuit stilstand, licht bergop, beide op vol vermogen.
de middenmotor heeft natuurlijk versnellingen om in te vertrekken, de voorwielmotor heeft maar 1 vaste vertanding
die middenmotor staat ook begrensd in de software tot 15 of 16A (max 18A maar heb die omlaag gezet).
de voorwielmotor is volledig origineel. 3 standen op display (eco, norm en sport)

[Bericht gewijzigd door fcapri op donderdag 6 juni 2024 17:30:39 (11%)]

Zo maar uit interesse, Wordt een fietsmotor met puur DC aangestuurd of is dat PWM ?

Aan het hoge gefluit dat toch wel vrij veel elektrische fietsen produceren (en wat ik nog kan horen) zal het wel PWM zijn

Volgens mij zijn de meeste motoren ook BLDC motoren, dan is PWM een erg voor de hand liggende optie.

zijn 3fase BLDC motoren dat erin zitten, dus geen harde DC sturing.
vroeger ooit met een 36V DC brushed motor gereden, dat was hard aan de 36V accu.
wel leuk, boven de 29km/h begon die de accu weer bij te laden (je moest de boel uitschakelen want anders kon je echt niet harder fietsen, zelf steil bergaf!

Kan jou powermeter overweg met PWM ?

geen idee. stromen zijn hetzelfde dat ik op het display van de bafang krijg te zien. 14,5-15A.
bijkomend zit er in de controller aardig wat elco capaciteit, want het inpluggen van mijn accu maakt een aardige PETS in de connector.
dus die elco's zullen de PWM ook al goed filteren

Op maandag 3 juni 2024 22:54:29 schreef m a r c o:
De zekering is 30A.

Ik heb hier nu een accu op m'n bureau liggen en daar zit ook 30A in als zekering. Als het (goed) mis gaat vliegt ie er uit, en onder normaal gebruik heb je er geen last van.

Op donderdag 6 juni 2024 17:34:08 schreef fcapri:
... want anders kon je echt niet harder fietsen, zelf steil bergaf!

Ik vind de lol van "dan aan laten staan" dat je weer wat energie de accu in kan jassen. Pas hier in Delft op het kruithuispad, fiets ik fluitend heuvelop (voor de brug over het water en even verderop het spoor) een aantal mensen voorbij... Maar even verderop gaat het weer naar beneden. Dan zet ik de mijne gewoon in "terugwinnen energie" en dan ga ik dus met dezelfde snelheid door zodat ik de energie die ik geleend heb weer terug de accu in doe...

Op donderdag 6 juni 2024 17:32:48 schreef weardguy:
Aan het hoge gefluit dat toch wel vrij veel elektrische fietsen produceren (en wat ik nog kan horen) zal het wel PWM zijn

Je hoort ze bijna allemaal. De mijne niet.

[Bericht gewijzigd door rew op donderdag 6 juni 2024 21:38:52 (13%)]

Op donderdag 6 juni 2024 21:24:39 schreef rew:
Ik vind de lol van "dan aan laten staan" dat je weer wat energie de accu in kan jassen.

deed ik voor te remmen. op dat traject had ik 3km fel bergaf, als de wind goed zat kon ik +50km/h gaan (gewone stadsfiets voor aan station te laten staan).
schakelaar aan stuur voor de motor aan of uit, geen controller.
bergop aan 27km/h, motor uit, bergaf aan 50, beneden schakelaar aan, electrisch remmen naar 30 en de accu volrammen.
reed toen op 6 laptop accu's als ebike batterij (de rechtse http://www.fordcapri.be/off/pics/eo/li-ion/640/powerbank.jpg )

denk dat 20A voor de meeste fietsen als BMS wel zal volstaan, en een 30A smeltzekering als 'nood' voor als het echt fout loopt.
de uitzonderingen die vol vermogen bergop op zware versnelling dan 21A trekken, pech dan, bms grijpt in. de moeite niet volgens mij om een 30A bms voor te monteren.
denk dat bij 24V systemen misschien makkelijker boven de 20A gaat.

mijn backup daily fiets (die flowbike) doet ook maar 15,8A piek.
nuja, op ali vind je zowel 20A als 30A, en de chineze kennende pak ik daar sneller een 30A versie . kwestie van wat marge te hebben als de chinees wat gegoochelt heeft met cijfers. mijn ali 16A BMS doet het absoluut niet in een ebike, tript volcontinue. duw je aan de pedalen, je hoort een halve seconde de motor aanspringen en het display gaat uit

Op woensdag 5 juni 2024 22:48:00 schreef rew:
[...]30A door de motor is "redelijk". 30A uit de accu niet. Dat is 1200W en dat is niet toegestaan. Jij hebt een rare motorcontroller of er is iets anders aan de hand.

Zeg dat "vanuit stilstand" over "minder dan 2m/s" gaat, of gemiddeld 1m/s. Dan is 1200W dus ongeveer 1200N. Je accellereert dan met rond de 1G.... Nog net niet verstappen-performance, maar (korte tijd) vergelijkbaar met een auto die 0-100 in 3 sec doet.

Jou motorcontroller zorgt voor belachelijk hoge verliezen in de motor of zoiets. Of is zelf erg inefficient in die situatie. Of je meting klopt niet.

niet ergens een factor 100/1000 fout???
ik heb 760Watt of ongeveer 1pk en een gewicht van 120kg.
als ik dat naar autonormen vergelijk, is dat een auto van 1200kg met 10pk... dat zal toch niet acceleren als verstappen.
met 1200W maakte ik kleine zwarte strepen op de straat vroeger

Opmerking - naast de kwestie- Is dit gezichtsbedrog, of zijn die deksels zo bolvormig?

[Bericht gewijzigd door Tele@ReVision op vrijdag 7 juni 2024 15:56:50 (83%)]

Die zilveren blok-accus? Ja die zijn zo bol na een paar jaar gebruik.