Philips Oscilloscoop PM3055

Het is een diode brug en dan mag je er ook gelijkspanning op zetten. Als er een elco verkeerdom zit dan zou je tot ca 8V de stroom normaal zien oplopen en daarboven loopt de stroom heel snel op.

Ik heb niet het hele schema gezien maar als er ergens nog een trafo zit dan kan je er geen gelijkspanning op zetten dan moet de gelijkspanning achter de brug

[Bericht gewijzigd door benleentje op (29%)]

Op maandag 26 januari 2026 19:19:45 schreef harry64:
Ik zou de schakeltor BUWxx even los meten op sluitingen.

Er zou een BUW12 in moeten zitten. Er zit een BUT11 in.
Ik heb hem er even uitgehaald.

Die is volledig kortgesloten: basis emiter-collector alles aan elkaar. Daar binnenin is dus wel iets gebeurd...

Zo heel vreemd is het niet wat Bavelt heeft gedaan met het testen van een schakelende voeding met laagspanning. Zo heb ik ooit een Nordmende TV (met Ferguson-chassis?) hersteld. In plaats van netvoeding voedde ik met 12V. Dat was voldoende om bepaalde potentiële problemen uit te sluiten (het probleem was destijds trouwens een defecte lijntrafo, die ik nog bij Maarten Bakker heb gekocht en opgehaald op de TU, zo rond '97 of '98 :) ).

Kom daar maar een achter...

De werking van de voeding staat volledig uitgelegd in het servicemanual.

Die BT151 sluit de +48V en -48V lijnen kort, getriggerd door de overvoltage-protection schakeling. Als die BT151 defect is kan het best zijn dat hij die 48V-lijnen nu permanent kortsluit, waardoor de voeding primair in beveiling gaat. Vandaar dat ik ook zei om een koppellosje om de trafo te leggen en met een scoop te kijken wat er gebeurt. Krijgt de trafo überhaupt stroompulsen? Zijn die pulsen met maximale breedte? Zo ja, dan is de regellus open.

Als de NTC uitbrandt dan trekt er iets veel stroom. Dat kunnen maar een paar dingen zijn: de twee hoogspanningselco's, of een kortgesloten schakeltor kunnen zijn. In principe hoort de voeding bij een fout de stroom terug te regelen tot er een veilige evenwichtstoestand ontstaat waarbij niets kapot gaat, ook geen NTC's.

[Edit: dus inderdaad een kortgesloten schakeltor, wat ik al vermoedde]

.

[Bericht gewijzigd door nonius op (100%)]

Op maandag 26 januari 2026 21:21:21 schreef nonius:
Zo heel vreemd is het niet wat Bavelt heeft gedaan met het testen van een schakelende voeding met laagspanning. Zo heb ik ooit een Nordmende TV (met Ferguson-chassis?) hersteld. In plaats van netvoeding voedde ik met 12V. Dat was voldoende om bepaalde potentiële problemen uit te sluiten (het probleem was destijds trouwens een defecte lijntrafo, die ik nog bij Maarten Bakker heb gekocht en opgehaald op de TU, zo rond '97 of '98 :) ).

[...]

De werking van de voeding staat volledig uitgelegd in het servicemanual.

Die BT151 sluit de +48V en -48V lijnen kort, getriggerd door de overvoltage-protection schakeling. Als die BT151 defect is kan het best zijn dat hij die 48V-lijnen nu permanent kortsluit, waardoor de voeding primair in beveiling gaat. Vandaar dat ik ook zei om een koppellosje om de trafo te leggen en met een scoop te kijken wat er gebeurt. Krijgt de trafo überhaupt stroompulsen? Zijn die pulsen met maximale breedte? Zo ja, dan is de regellus open.

Als de NTC uitbrandt dan trekt er iets veel stroom. Dat kunnen maar een paar dingen zijn: de twee hoogspanningselco's, of een kortgesloten schakeltor kunnen zijn. In principe hoort de voeding bij een fout de stroom terug te regelen tot er een veilige evenwichtstoestand ontstaat waarbij niets kapot gaat, ook geen NTC's.

[Edit: dus inderdaad een kortgesloten schakeltor, wat ik al vermoedde]

Maar ik kwam dus niet zover, omdat de zaak aan het uitbranden was. Vandaar even 12V AC er op ipv meteen de 230V.
Die Tor BUT11 zal niet zomaar zijn doorgebrand, dat is te toevallig dat ik ermee bezig ben geweest. Die BT151 zou dus ook nog defect kunnen zijn, maar hoe test ik dat?

Tja. Zo'n BUT11 of BUW12 tor heb ik hier niet zo liggen. 1N5408 diodes wel.

En dan nog die NTC. Er is wat materiaal afgebrokkeld, de draadjes zitten er nog wel aan. Koud meet ik 220 Ohm. Als ik het ding in serie met een 12V 20W lampje aansluit, duurt het ca 15 seconden voordat het lampje gaat branden. Hij reageert dus nog wel op warmte, maar ik vermoed dat hij waarde is kwijtgeraakt door het afgebrokkelde materiaal. Volgens het schema zou het 82E zijn, maar dat is niet altijd zeker bij Philips.
Tja, de plaatselijke dealer zal vast niet zo'n ding hebben...
Wat een ellende.

Misschien is het nog mogelijk een PSU printplaat van dit ding ergens te scoren....

[Bericht gewijzigd door Bavelt op (14%)]

Zo heel vreemd is het niet wat Bavelt heeft gedaan met het testen van een schakelende voeding met laagspanning.

Nee juist heel normaal. Maar ik zei enkel dat het vaak ook met een DC spanning kan en dan kan je een labvoeding gebruiken.

het nadeel van transistorschakelingen en al zeker bij schakelende voedingen is dat als er overstromen gaan lopen er transistoren sneuvelen, dit in tegenstelling tot buizenschakelingen, die geven dat er wat fout zit door te gaan blozen, maar je hebt te tijd het ding weer uit te schakelen voordat ze sneuvelen. Aldus je eerste pijnlijke les in schakelvoedingen :-)

dus, neem altijd een aangepaste serielamp en indien aanwezig een variac op om met verlaagde spanning en stroombegrenzing het ding te herstellen zonder grote schade aan te richten.

Die NTC is het minst van je zorgen, er bestaan genoeg nieuwe varianten en voorlopig kan je zonder, als je een serielampje gebruikt om de inrush te beperken.

Waarschijnlijk ging het al fout toen je de eerste keer inschakelde na het wisselen van de condensatoren, toen deed de voeding 1/2 sec iets en daarna niets meer..

Dat kan wel eens heel goed kloppen, Kris.
En inderdaad weer een les geleerd.

Bij de eerste inschakeling zag ik het illuminatie-lampje eventjes flitsen. Later bleek er een condensator door mij verkeerd om te zijn gemonteerd.
Wat er daarna gebeurd is weet ik niet precies. Maar met de kaart uit de scope ging het mis.
De NTC begon rood te gloeien met zelfs lichte vlammen.
Nu blijkt dus dat de BUT11 stuk is, gewoon compleet veranderd in een draadje..
Die ga ik morgen dus maar halen. Vreemd dat er in plaats van een BUW12 is gekozen ivoor een BUT11.
Die is er niet later ingezet zo te zien. Misschien was dit een goede vervanger.
Ik heb de diodes inmiddels vervangen door 4 keer een 1N5408. Dat zijn lekkere dikke jongens.

Over dat serielampje (ipv een NTC): waar moet ik dan aan denken?

Op maandag 26 januari 2026 21:17:11 schreef Bavelt:
[...]

Er zou een BUW12 in moeten zitten. Er zit een BUT11 in.
Ik heb hem er even uitgehaald.

Die is volledig kortgesloten: basis emiter-collector alles aan elkaar. Daar binnenin is dus wel iets gebeurd...

Komt waarschijnlijk doordat die thyristor tegen het metaal van de trafo zat, of door dat elco's per ongeluk omgedraaid waren.

In ieder geval moet nu alles gecontroleerd worden, ook de BCxxx tor, zeners, opto e.d.

Er is anders goede kans dat een nieuwe tor net zo hard weer sneuvelt.

Van de BUT11 even goed kijken of dat niet een BUT11A is. De A versie heeft een max. Vcbo van 1000V de gewone zonder letter 850V. Het verschil tussen een BUW12A, zoals in het schema en BUT11A is niet zo groot, enkel het te verwerken vermogen verschilt iets. De BUW12A is 125W de BUT11A is 100W. De AF types kunnen weer wel verschillen omdat die een geisoleerde behuizing hebben, dan is de max. vermogen maar iets van 20-34W. Dus geen AF versie gebruiken i.i.g.

Deze torren kwamen vroeger veel voor in SMPS en HS van KTV's en monitoren met een CRT.

Ik heb ergens nog wel van dat spul liggen maar dan moet ik gaan graven in m'n enorme chaotische puinhoop die ik nog steeds niet onder controle heb.

Op dinsdag 27 januari 2026 01:17:09 schreef Bavelt:
Dat kan wel eens heel goed kloppen, Kris.
En inderdaad weer een les geleerd.

Bij de eerste inschakeling zag ik het illuminatie-lampje eventjes flitsen. Later bleek er een condensator door mij verkeerd om te zijn gemonteerd.
Wat er daarna gebeurd is weet ik niet precies. Maar met de kaart uit de scope ging het mis.
De NTC begon rood te gloeien met zelfs lichte vlammen.
Nu blijkt dus dat de BUT11 stuk is, gewoon compleet veranderd in een draadje..
Die ga ik morgen dus maar halen. Vreemd dat er in plaats van een BUW12 is gekozen ivoor een BUT11.
Die is er niet later ingezet zo te zien. Misschien was dit een goede vervanger.
Ik heb de diodes inmiddels vervangen door 4 keer een 1N5408. Dat zijn lekkere dikke jongens.

Over dat serielampje (ipv een NTC): waar moet ik dan aan denken?

Ik zou starten met een 40w lampje of iets dergelijks.
Een verlengsnoer met een fitting in serie op de werkbank is een must eigenlijk.
Ik heb zo'n ding, daar kan tot 200 watt in bij testen van een dikke buizenversterker.

En dan even zonder NTC, gewoon een draadje?

Nog even over die defecte BUT11,
Ik probeer te bedenken wat er gebeurd kan zijn waardoor deze totaal is vernield.
Zou het onbelast testen een oorzaak kunnen zijn?
Zou op zich vreemd zijn qua ontwerp, een connector los en de boel knapt?

Die serie lamp doet het zelfde als die NTC. Ik gebruik een 300W uit een bouwlamp omdat dat een kleinere spanningval geeft. Maar dat is een te hoog vermogen om een NTC te vervangen. Sommige smps willen niet opstarten achter een gloeilamp. Ik heb wel eens gehad dat daardoor de mosfets niet goed schakelde en open bleven staan waardoor er een hoop kapot ging.

Ik heb bij een Tek 7704 met smps gehad dat de voeding niet wilde opstarten achter een de 60W gloeilamp die ik toen gebruikte. Daarom heb ik nu 300W (als ik er een nodig heb, meestal gebruik ik een AC labvoeding)

Ik heb ook ooit een regelbare inrush beveiliging gemaakt. Dat kun je simpel doen door een weerstand in serie te zetten met daar overheen een schakelaar. De eerste paar seconden gebruik je de weerstand, daarna overbrug je hem. Dan kun je een veel zwaardere lamp gebruiken die bij een harde kortsluiting nog steeds wat doet. (Maar er loopt dan wel meer stroom door de kortsluiting natuurlijk.)

Over die voeding los testen, die voeding is gemaakt om in deze scoop te werken, het is geen universele of labvoeding. Ze zijn niet geïnteresseerd in wat hij doet als een gebruiker er voor de hobby mee gaat experimenteren. Dat hoort niet te gebeuren. Dus wat dat ding doet tijdens jou experimenten is niet voorspelbaar. Ik heb ooit in een scoop gehad dat een positeve voeding wegviel en daardoor werd de -100 ineens positief (+12 ofzo) was niet goed voor de electronica op die rail en gaf een hoop schade.

Gewoon niet experimenteren met "vreemde" reperatie technieken als je niet genoeg weet om de consequenties te voorspellen in het ding wat je repareert.

Het lastige is wel dat je vrijwel nergens aan kunt meten als alles is aangesloten.
Korte connectorkabels, HSP nap etc.
Die zijn gemaakt voor een op zijn plaats gemonteerde printplaat.

Let wel, ik heb deze voeding destijds gerepareerd met een serielamp (net even gecheckt, er zit 100W ingeschroefd). En dat doe ik altijd bij schakelende voedingen, tot ik het zaakje vertrouw.

Maar deze voeding wilde (belast/aangesloten op de rest van de scope) NIET opstarten met deze serielamp aangesloten. [Edit: wat Fred101 dus eerder ook al zei]. Hij ging dan 'hikken'. Uiteindelijk heb ik, op goed geluk, getest met de serielamp uitgeschakeld en toen startte hij wel op.

Hou er dus rekening mee dat de voeding niet opstart met een lamp van 100W (mogelijk moet je dan een nog zwaardere lamp gebruiken, met bijbehorende risico's op schade aan de voeding). Gebruik de lamp alleen maar om te verifiëren dat er geen kortsluiting is. Voor de test van de goede, uiteindelijke werking zul je toch de lamp moeten uitschakelen. Was even een spannend momentje voor me, maar de scope kwam gelukkig gelijk tot leven.

Tsja, het is nu eenmaal geen wetenschap maar een vak met kunst en kunde. En soms ook een portie geluk :)

Hieronder mijn versie van de serielamp, met een handig twee-standenschakelaartje zodat omschakelen van uit/serielamp/direct-online lekker makkelijk en snel is (maar ook: risico op vergissingen geeft....)

Die serielamptruc werkt trouwens ook prima bij de huisinstallatie.... n.a.v. een tip op CO van Revado heb ik een paar lampjes gemodificeerd.... ze hebben geen VDE-keurmerk maar zijn soms wel handig.

Het lastige is wel dat je vrijwel nergens aan kunt meten als alles is aangesloten. Korte connectorkabels, HSP nap etc.

Ik vond het meten best goed gaan, met wat Hirschmann-klemmetjes en draadjes met klemclips. Je kunt er behoorlijk goed bij, vergeleken bij sommige apparatuur waar je een extender-board nodig hebt. Oh ja: ik schoot de print meestal maar een paar cm in de houder zodat hij grotendeels bovenuit stak. De kabels waren lang genoeg daarvoor en dan kun je overal wat makkelijker bij. Pas op het laatst, toen alles naar behoren werkte, schoof ik de print pas terug tot z'n eigenlijke plaats.

Nog een leermomentje: sommige (lees: veel) schakelende voedingen werken niet zonder belasting. Andere gaan 'hikken'. Sommige gaan defect (wat bij die Philips trouwens niet zou mogen, als hij volgens ontwerp goed gewerkt had). Veel PC-voedingen hadden daarom een flinke vermogensweerstand over de +5V lijn, zodat hij, zonder aangesloten PC-moederboard, toch goed opstartte. En zo heb ik ooit bij een zware schakelende voedingen een paar flinke autolampen (12V/50W) in de behuizing moeten bouwen als belasting om hem goed te laten werken. :)

[Bericht gewijzigd door nonius op (11%)]

Die HSP powerzuignap en de connector voor de display maken dat je de print wel heel dicht bij zijn plek moet houden. Idd, even er buiten laten hangen.
En dan met angst en beven kijken naar die HSP unit. Ik neem aan dat het niet verstandig is die HSP nap los te laten hangen.
Ik heb de truc met een lamp weleens eerder gedaan. Met een losse fitting ( 'pitje') en gloeilamp uit de kringloop ('echte' gloeilampen worden schaars).
Vandaag als het lukt even een nieuw BUT11 ophalen. Hopen dat die BT151 en BUZ80 het wel hebben overleeft.

Op dinsdag 27 januari 2026 11:18:16 schreef nonius:
Hieronder mijn versie van de serielamp, met een handig twee-standenschakelaartje zodat omschakelen van uit/serielamp/direct-online lekker makkelijk en snel is (maar ook: risico op vergissingen geeft....)

Heb je die ergens gekocht of zelf gemaakt?

Heb je die ergens gekocht

_/-\o_

Nee, da's zelf gefröbeld. :) (bij mijn weten zijn die serielampen ook niet te koop. Zo ja, dan is het zo makkelijk en simpel te bouwen dat het de moeite van het kopen niet is. De behuizing was 'iets' van een oude CV-ketel, de lampfitting en schakelaar kwamen uit de rommelbakjes.)

[Bericht gewijzigd door nonius op (60%)]

Niet goed gekeken nonius.

Bij ali te kust en te keur verschillende versies zoals de: https://nl.aliexpress.com/item/1005005558923982.html en deze https://nl.aliexpress.com/item/1005010025896203.html

Niet goed gekeken nonius.

Sterker nog: ik heb helemaal niet gekeken!

Mijn zelfbouwsel tart alle veiligheidsregels, maar dan nog heb ik er meer vertrouwen in dan die dingen van Ali.... >:)

Het valt me alleszins mee dat ze geen luidsprekerklemmetjes hebben gebruikt om lekker snel & makkelijk 230V-netsnoeren mee in te klemmen.

Maar standaard bouw ik in principe alles zelf, ik koop alleen maar indien het niet anders kan. Da's nou eenmaal mijn afwijking. Oude gewoonte die is blijven hangen uit m'n jeugd, toen ik veel tijd maar weinig geld had. En ik heb ontzettend veel rommel, waardoor zelfbouw vaak veel sneller is dan iets te kopen en te moeten wachten op verzending....

[Bericht gewijzigd door nonius op (11%)]

Bij die laatste vind ik het er keurig van binnen uitzien. Er is ook een (automatische) zekering.

Misschien dat ze wel speciaal eentje heel net hebben gebouwd, voor de foto? Zoals de foto's die op dozen kant-en-klaar pizza staan. Het schept hoge verwachtingen, maar wat er uiteindelijk in zit valt toch altijd weer tegen....

Laat ik het anders zeggen: ik kan me niet herinneren die dingen bij een respectabele leverancier (winkel, Conrad, Farnell) te hebben gezien. Net zomin als m'n 'suicide cords'/widowmakers. Maar ze blijven verdraaid handig!

Eens, het kan zijn dat voor de foto een geprepareerd apparaat is gebruikt.

Ik reageerde ook ook op "bij mijn meten...".

Mijne: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1797342#1797342 (al weer 10 jaar geleden.... time flies !)

Voorlopig wordt dit hem...een schemerlampje. met daarin een 50W 240 V hallogeen..

Netjes gebouwd, Flash2b, zelfs met indicatie-LEDje en zekering. Ik vertrouw op de 16A D-stop in de zekeringkast.... >:)

Mijn enige kanttekening: je zegt dat die tuimelschakelaars geschikt zijn voor 230V (omdat het erop staat), maar is dat met keurmerk (VDE/UL/Kema/...)? Want volgens mij wilt die 250V zeggen dat de schakelaar niet kapot gaat bij 250V, NIET dat de kruipafstand voldoende is om hem ook in een 230V-lichtnetsysteem aanraakveilig te gebruiken. De datasheet kan uitsluitsel geven.

Ik ben in elk geval behoorlijk huiverachtig voor die kleine metalen tuimelschakelaars voor lichtnettoepassingen.

Eigenlijk is het een soort toelatingsritueel dat elke zichzelf respecterende electronicus z'n eigen serielamp bouwt. Kant-en-klaar kopen bij Ali is vals spelen.... :)

Bavelt: da's verdorie een verdraaid stijlvolle serielamp! Zo zou het model van Jan des Bouvrie er uit zien. (nou maar hopen dat moeder-de-vrouw niet gemerkt heeft dat haar schemerlampje verdwenen is).

Dat ding gaat je een berg rokende onderdelen besparen. Eigenlijk bijna verplicht onderdeel van de werkwijze als je aan schakelende voedingen en buizenapparatuur werkt.