Labtafel maken, wat er op/in?

Stopkontakten..
Even rekenen, 5 voor, 4 voor de PC, 10 op de schappen, 10 op het bovenste schap, en nog 4 tegen de muur.

32 stopkontakten daar heb ik iig niet op bezuinigd (wist uit mijn vorige werkplek dat er een aantal moesten komen)

Bedankt pros, ik dacht dat eerst ook maar dan dacht ik als ik mischien 2platen mdf neem met daartussen dan nog eens haaks mdf op om die 2 met elkaar te verbinden. Ik duik straks de kelder eens in denk ik en eens wat proberen met 8mm om te zien wat dat geeft.

Guide als werkblad ging ik inderdaad spaanderplaat gebruiken. Eventueel eerst mdf en daarop dan nog een spaanderplaat vijzen. Zo een meubelpaneel waar zo een 'plastiek' laag al opzit en met afgeronde kant vanvoor, kan je idd zo kopen in de DHZ en kost niet meer dan mdf, toch niet veel.

Tja 32 WCD's komen er niet op de kast zelf in totaal mischien wel, omdat de computer wat verder staat en daarvoor komt er al een verlengkabel met zo een stekkerblok aan. Maar wcd's kan je nog altijd toevoegen, ik moet gewoon zorgen dat ik de mogelijkheid open laat

Technojunk: 5+4 = 9; 10+10 = 20; 20+9=29; 29 + 4 != 32

Ik weet niet wat ze met een volspaandeurblad bedoelen, maar een gewone 18mm spaanderplaat, laat het uit je huis want het is niks waard als je er gewicht gaat opstapelen. Dat buigt gelijk door en is zonde van de moeite. Je kan je spaanplaat op een MDF vijzen maar levert bijna niets extra. Doe de proef, leg een stuk spaanplaat op 2 balkjes 1.5m uiteen, zet gewicht in het midden op de spaanplaat, dat buigt door, en met de tijd wordt dat nog erger (het gaat hangen), belast je ze te zwaar, knapt ze nog gelijk door ook. MDF is op dat gebied wat toleranter, maar vergeet niet dat het ook fijne niet doorlopende vezels zijn, maar onder hogere druk geperst. Het buigt ook wel, maar niet zo fel.
Wat wel stevig is, is een vezelplaatwerkblad, zoals in keukens, maar das dan ook 30mm dik, kost het nodige, maar een plezier.
Je kan met MDF werken, maar dan ook idd. goed verstevigen met balkjes/dwarsschotten. Je kan MDF ook proper bewerken, boren, schaven, frezen, schuren.
Wat ik ook al eens deed om een MDF construktie te verstevigen, en het toch heel licht te houden, is alu hoekprofielen en Uprofielen er tegen schroeven, dat draagt veel bij tegen het doorbuigen en is uitermate licht.

- - big bang - -

gewoon multiplex hout kopen, niet moeilijk doen. paar van die rails aan je muur schroeven waar je die houders in kan steken, doe je dat goed dan kun je lekker stappelen of plankjes boven elkaar maken. Zorg wel dat je minimaal 60cm ruimte (standaard op gipsenwand de achterbalkjes) hebt tussen de rails voor 14mm, en ze goed bevestigd, die gaatjes zitten er niet voor niks!

voor 22mm multiplex kun je wel naar de 1m, 1m20 gaan schat ik zo, houd er rekening mee dat dat spul zelf ook vrij zwaar is.

Staalconstructies zijn overigens ook niet verkeerd maar wel zwaar. Niet vergeten te aarden overigens.

Staalconstructie ligt niet binnen mijn mogelijkheden omdat ik niet kan lassen of zo en met moeren en bouten das ook maar half werk dan vind ik.

Ik ga toch balken van een 45x45mm gebruiken voor de structuur denk ik. En daartegen dan mdf (of triplex) voor extra steun en afwerking. Ik ga ook beginnen met voor in de kelder een werkbank te maken die een beetje dezelfde structuur heeft. Omdat ik van die labtafel toch iets mooi wil maken en dus is wat extra ervaring in zagen en bevestigen en dergelijk wel meegenomen.

Door het veranderen van de keuze van materialen is er nog altijd geen echt vast ontwerp uitgekomen. Ik hou jullie op de hoogte:)

Een kleine update, vandaag balken gaan halen voor de structuur te maken. 46x46mm dik. Heb er wat teveel genomen zo kan ik eerst is zien hoe ik ze best zaag, 45° of loodrecht tegen elkaar enzovoort:). Ik hou jullie op de hoogte

hangt er van af, ga je ondersteunende driehoeken maken doe je de schuine balk in verstek en de balk waar de plank op licht leg je bovenop de balk die je tegen de muur zet. Vergeet trouwens niet eerst de balken tegen de muur te schroeven en dan de rest want anders kom je er niet meer tussen met je accuboormachine. Wat voor muur heb je trouwens? mocht je gips hebben let dan donders goed op dat je zeker weten in de balken boort. Koop anders zo'n metertje waarmee je die dingen kunt opsporen, kosten tegenwoordig ook geen drol meer en je hebt er tijden plezier van.

Owja, ik weet niet wat voor balkjes je hebt, maar vuren wil best nog wel is splijten op korte afstanden van het eind. 3mm voorboren kan geen kwaad en schroeft een stuk makkelijker. Wel weten wat je voorboort overigens, bij voorkeur enkel de balk waarin je de schroef het eerste draait, de balk erachter liever niet want dan heb je kans dat je structurele kracht verliest.

Hey, ik was deze vergeten te posten, dan nu maar fftjes doen. Waarom heb je trouwens geen "mooie" geschaafde 5*7 balkjes gehaald? daar kun je elke kast/plank mooi mee in elkaar hangen?

@pcnerd goede tips geef je

ik post mijn ''nieuwe'' werkbank voor voorbeeld. de plek waar mijn frees/zaagmachine staat verstevig ik met 3*5 cm balkjes.
http://www.elektronicaforum.nl/files/werkplek.jpg
(1020 x 608 pixels)
misschien heb je er wat aan

verhoudingen kloppen niet helemaal trouwens

gr
Jens

IMHO wordt het stilaan tijd dat CO een houtbewerkings-sectie inlast.

Wat het steunend gedeelte van een werktafel betreft: een stel vertikale balken die op de vloer steunen - daarboven horizontale balken die het werkvlak steunen en zonodig enkele schuine balkjes om het geheel stabiel te maken tov. horizontale krachten.
Meer is toch niet nodig?

Even verduidelijken wat de bedoeling is. Omdat ik nog geen tijd heb gehad de tekening helemaal mooi te maken en in te scannen, wat ik overigens wel nog ga doen voor ik begin.

Het is de bedoeling een tafel te maken die los van de muur staat. Deze komt wel tegen de muur maar thuis hebben ze liever dat van de muren afgebleven wordt. Te begrijpen.

De reden waarom ik gekozen heb voor ruw hout is omdat het goedkoper is . En omdat er toch (dunne) mdf of meubelpanelen tegen de structuur nog komen om het geheel mooier te maken. Dus maakte het niet zo veel uit dat het ruw hout is.

De zwarte lijnen stellen telkens balken voor. Die meestal gewoon loodrecht tegen elkaar komen omdat de krachten zo veel mogelijk naar beneden zijn natuurlijk. Dus NIET onder 45° gezaagt en zo tegen elkaar geplaatst. Rond de 'poten' komt dan nog 4 of 8mm mdf (zo heb ik goedkoop een stevige constructie die mooi kan gelakt / afgewerkt worden.

Dan moet ik nog juist een manier zoeken om de kabels de constructie te laten zopen zonder gatenkaas van de balken te maken.

Dit komt dus vrij dicht in de buurt van wat pros omschrijft. Mischien kan ik inderdaad in het achterste vlak nog wat diagonalen balken zetten zodat de tafel niet van links naar rechts waggelt. Maar dat zie ik wel eens ik dit heb proberen maken. Als het niet mooi wordt dan is het gewoon een werkbank voor in de kelder;). En beginnen we opnieuw tot het wel lukt

[Bericht gewijzigd door ej_on_line op zaterdag 21 juni 2008 22:03:59 (14%)]

Het voordeel van zijdelings bekleden met platen helpt wel goed als versteviging tegen waggelen. Je kan daarna nog zien waar je ze wil verstevigen.

- - big bang - -

Inderdaad het bedoeling van die structuur is vooral er voor te zorgen dat de tafel een aardig wat gewicht kan dragen, niets overdreven maar gewoon een stevige tafel.
Daarom heb ik ook gekozen voor van die doorlopende poten zeg maar. Het is ook makelijker voor bekabeling in weg te werken dan en dingen als een noodstop bevestigen.

in het achterste vlak minstens 1 diagonale balk of enigzins dikke lat plaatsen anders ligt hij binnen een week als een harmonica links of rechts van z'n pootjes. Een plaat voldoet ook prima trouwens, en kan ook mooier zijn. Mocht je echte diagonale balken willen vermijden zul je toch je poten enigzins moeten schoren door er een balk haaks op te zetten zoals ze dat normaal gesproken zouden doen. Zie deze:
http://www.patiosupplyshop.com/images/98504t2.jpg ook maar is. //edit:
dit is overigens vastgezet met behulp van deuveltjes wssg, iets waar je niet aan hoeft te beginnen als je er geen kaas van hebt gegeten, maar ik hoop dat het idee duidelijk is en dat je niet gewoon 4 balken onder een blad kan schroeven, er moet wel degelijk over nagedacht, ook in de betekenis van degelijke tafel.

Vergeet ook niet de achterste 2 opstaande balken mee te nemen met schoring. En als hij niet vastzit aan de muur wordt he ook link met naar voren komen als je de verbindingen niet goed maakt. Owja, nog een tip, hoekijzers zoveel mogelijk vermijden waar mogelijk. Nadat ze lelijk zijn gaan leken er totaal verkeerd mee om en horen eigenlijk alleen te worden toegepast op het moment dat je hout aan steen e.d. gaat bevestigen of omdat je niet genoeg ruimte hebt om een gewoon balkje te plaatsen of lui bent.

Waarom aan de zijkant 3 balken? 2 voldoet prima, gewoon een omgekeerde U vorm maken met de dwarslat bovenop.
Onderste balk aan de achterkant lijkt me ook overbodig op gebied van structuur.

Verstek zagen is in dit geval niet persé nodig. Kleine tip, als je planken op die 2 opstaande balken wil maken om apparatuur aan te maken zou ik ze wel in de richting naar achteren/voren schoren. Dit doormiddel van 2 latjes aan de zijkanten vanaf de onderkant van de achterste 2 poten naar de bovenkant van de voorste poten. En rails aan die balken voor plankhouders e.d. maken het leven stukken gemakkelijker. Als je netjes kabels wil wegwerken moet je een plank voor de achterkant hangen waarachter je alles kwijt kunt, komen wel boel gaten in etc maar dat is niet anders.

Wat ik enigzins vreemd vindt is overigens je vraag naar schoonheid, je maakt een werktafel, die ga je echt niet mooi houden, en als je een echte mooie tafel wil haal je er eentje bij de ikea.

Pros: schoortjes (naam van die schuine balkjes) is van essentieel belang voor stevigheid, met een beetje inzicht zie je dat het in elkaar zakken van een vierkant over de diagonalen enkel wordt verhinderd door de verbindingen die je in hout vaak niet sterk genoeg kunt maken. Door er een schoortje in te hangen vangt deze de kracht op en worden je tafels oer en oer stevig, echt geen overbodige luxe. Overigens hoeven schoortjes niet superdikke balken te zijn, mijn kast staat hier met 2 schoortjes kruislings over de 2m hoge kanten die 1m van elkaar staan. Het zijn strippen van 4mm triplex, touw zou je ook kunnen gebruiken maar is iets te elastisch.

overigens heb ik is een tafel gemaakt van enkel 14mm geperste platen, echter konden we daar met z'n 2'en zonder enige angst op zitten en staan, hij staat nog steeds in de schuur van een maat van mij.

Overigens is elke constructie die ik tot nu toe heb gemaakt en weer uit elkaar moest halen verbazend stevig geweest dat ik toch altijd weer de hamer/moker/bijl moest inruilen voor een accuboormachine omdat ze toch minder makkelijk loskwamen dan gedacht. Ik heb vorig jaar zelfs nog een toren van 1,5m in het vierkant gemaakt van zo'n 3 en halve meter hoog die topzwaar was. Toen ik hem uit elkaar ging halen bleek dat je er zonder represailles bovenin kon klimmen, dit gold ook voor de overkapping die ik had gemaakt die pas na het weghalen van de schoortjes van 30cm in de hoeken met veel moeite wou wijken.

Afin, algemene tip als je dit voor het eerst doet: schoren & simpel houden, probeer 't niet mooi te maken want dat zal toch een zware taak worden als hij ook nog is stevig moet worden. Je moet vaak compromissen sluiten tussen stevigheid, handigheid(van de tafel & persoon) en schoonheid. In ditgeval lijkt me het evenwicht ver links te liggen.

Heeft iemand al geraden wat het beroep van m'n pa was trouwens? xD

volgens mij heb je amper balken nodig. zorg da je construtie slim is alles kan namelijk bijdragen aan de constructie.

In ieder geval al 1000x dank pcnerd !

Tja schoon moet het niet echt zijn hoor. Maar er komen gewoon nog platen overal tegen dus ook de achterkant voor de stevigheid. (en das ook mooier dan ruwen houten balkjes natuurlijk).

Die opstaande balken dienen niet echt op een rek aan te maken daarvoor zijn ze wat te laag vrees ik. Of mischien dat ik het toch nog doe maar dan zet ik de tafel ook met 2vijzen vast in de muur tegen het naar voor komen.

In het achterste vlak komen inderdaad zelf 2 platen. Een dunn e langs de voorkant voor de afwerking en een iet wat dikkere langs de achterkant voor de diagonale stevigheid.

Ik wil niet persé diagonale balken vermijden hoor. Maar dat schoren is wel een goede tip. Als ik het goed begrijp kan ik dus beter de 2 vertikale poten laten doorlopen tot aan het tafelblad en dan daartussen een balk. Ipv ze wat korter te maken en dan daarop een balk plaatsen?

Wat de verbindingen betreft maak ik inderdaad gewoon gebruik van houtvijzen iets van 4x60 en 4.5 x 70 voor de balken aan elkaar te schroeven. Deze verlijm ik dan ook nog eens, ik denk dat dat veel gedaan wordt, of het nu echt nut heeft weet ik wel niet. En ja genoeg vijzen, niet 1tje;) Zeker voor de platen (wel kortere natuurlijk) om de 10cm of zo.

[Bericht gewijzigd door ej_on_line op zondag 22 juni 2008 10:39:54 (16%)]

nee, juist de balk waarop het tafelblad rust bovenop de poten en niet ertusen in dit geval, als je echter een dikke plaat hebt die niet makkelijk doorzakt kun je die laten zitten als je een achterplaat hebt. Alles vanaf 4mm zal redelijk voldoen, let wel op dat je ze goed vastzet en het mdf geen kans op uitscheuren heeft op de achterpoten. Platen e.d. op de achterkant en zijkant maken in dit geval schoren overbodig, dit doe je met die platen namelijk.

Wat je ook kunt doen is 4 balken rondomom onder je tafelblad te schroeven, en de 4 poten daar weer in de hoeken van vastzetten. Zo worden vaak poten onder tafels gezet en als je het goed doet heb je geen schoring nodig, maar in dit geval lijkt me het wel handig. maar als gezegd heb je niets van dit alles nodig op het moment dat je plaatjes tegen de achterkant en zijkanten schroeft. Mooie afwerking en schoring tegelijk, je krijgt alleen wel het effect dat het op een groot houten blok lijkt.

waar wil je 4,5*70 vandaan gaan halen? ik kom enkel 4 of 5*70 tegen, 4 is al enigszins zeldzaam. Balken verlijmen is enigzins nutteloos maar ik zal je niet tegenhouden. Schrooefjes niet teveel en niet te weinig. Bij te veel verlies je weer structuur. Het hangt toch een beetje van inzicht af wat voor grootte en hoeveel je er op bepaalde plekken indraait. Die 10cm voor de platen is aardig in orde, niet te hard indraaien, mdf is niks meer als hard papier en je draait er zo doorheen, de enige plaat mdf die ik hier gebruik kwam ik pas later achter(was geverfd), anders had daar multiplex ingehangen. Echter doet hij het tot nu toe redelijk, het betreft een hangende constructie aan een schuin gipsen plafond met daarop wat hf ontvangers. Durf er zo'n 30 kilo op te zetten. Alles zit vast met zo'n 16 schroeven en 4 strookjes 5cm multiplex. Het mdf begint nu wel wat door te buigen, iets wat dezelfde dikte multiplex nooit zou doen. Owja, en hij is foeilelijk xD. Ik ga als het goed is echter over een jaar m'n eigen kamertje betrekken als ik ben geslaagd en zie het nut er op het moment er niet van in om alles fatsoenlijk af te schilderen enzo. Ik ga echter wel bezig met een stukje domotica deze vakantie dus er gaat toch wel het een en ander veranderen.

Op 22 juni 2008 10:30:30 schreef Jan klaasen:
volgens mij heb je amper balken nodig. zorg da je construtie slim is alles kan namelijk bijdragen aan de constructie.

Je kunt inderdaad enkel met dikke planken een goeie tafel in elkaar zetten, alleen zien de poten er dan vaak wat vreemd uit en je moet iets meer kaas hebben gegeten van houtbewerking.

en zo tik je weer een gigantische post vol xD

Inderdaad weer een post vol. Maar het gaat me ver helpen. En die 4,5 x 60 of wat het ook is gewoon in de brico gehaald. Ik denk het toch, ze liggen al beneden en ben te lui om te gaan zien. Maar iig heb ze daar toch zien liggen. Ik dacht ook bij mezelf dat halfje wat staat dat er nu te doen maar toch:).

Ik denk dat het nu tijd wordt voor wat actie;). Echter zal dat niet meer voor vandaag zijn maar morgevroeg begin ik eraan! Eerst nog wat mijn home made zaaginstalatie finetunen voor gelijke balkjes .

Ha, leer dat aan, zaag gewoon 1 balkje af en gebruik die vervolgens als maat. De onnauwkeurigheid van die lengtes valt weg tegen de onnauwkeurigheid van je enigzins (bijna onzichtbaar) kromme/zwabberende tafelblad. Een goede timmerman kan met enkel spijkers hout en een zaag een goede tafel in elkaar zetten. Kwestie van 1 spijker als kraspen gebruiken en verder met malletjes werken. Zo heb je praktisch altijd lengte's die perfect passen.

Op 22 juni 2008 11:25:50 schreef pcnerd:
Wat je ook kunt doen is 4 balken rondomom onder je tafelblad te schroeven, en de 4 poten daar weer in de hoeken van vastzetten. Zo worden vaak poten onder tafels gezet en als je het goed doet heb je geen schoring nodig, maar in dit geval lijkt me het wel handig.

Ik heb zo'n tafel, model eettafel anno langegeleden, en dat is idd een blad met 4 balken er onder met de poten in de hoeken.
Dit zou ik zeker schoren, pootjes worden met de tijd steed wiebeliger, merk je met zagen van print/alu.

Omkasten kan ook maar lijkt me minder praktisch.

Op 22 juni 2008 12:34:29 schreef pcnerd:
Ha, leer dat aan, zaag gewoon 1 balkje af en gebruik die vervolgens als maat. De onnauwkeurigheid van die lengtes valt weg tegen de onnauwkeurigheid van je enigzins (bijna onzichtbaar) kromme/zwabberende tafelblad. Een goede timmerman kan met enkel spijkers hout en een zaag een goede tafel in elkaar zetten. Kwestie van 1 spijker als kraspen gebruiken en verder met malletjes werken. Zo heb je praktisch altijd lengte's die perfect passen.

valt vies tegen met een eind hout of de achterkant van een zaag de spijkers in het hout proberen te meppen

Blok hout als hamer...

ow verrek, die was ik nog vergeten .

Henry: TS gelieft tafel zelf te omkasten, kon nog wel is nieuwe mode worden. En zo'n eettafel anno lang geleden heb ik ook, maar dat ze wiebelig worden is niet zo heel gek als je erop gaat zagen. Ook kwestie van goed zagen trouwens xD.

Overigens heb ik net besloten dat ik hier op mijn kamer ook ff wat grove dingen ga veranderen, de hele werkplek wordt 1 meter naar rechts verschoven en daarmee wat planken e.d.
Ga binnenkort 6 van die rails halen en die aan de muur hangen. In combinatie met wat houders zou leuk moeten worden. Misschien als ik me verveel (heb toch vakantie) alles ff schilderen (planken). Weet kleur alleen nog niet? Oranje? xD

Op 22 juni 2008 18:20:50 schreef pcnerd:
ow verrek, die was ik nog vergeten .

Henry: TS gelieft tafel zelf te omkasten, kon nog wel is nieuwe mode worden. En zo'n eettafel anno lang geleden heb ik ook, maar dat ze wiebelig worden is niet zo heel gek als je erop gaat zagen. Ook kwestie van goed zagen trouwens xD.

Dat laatste is zeker waar, maar ik denk dat ik normaal zaag.

Ik koppel binnenkort de tafel aan de wand, en de pootjes krijgen schoren.

Altijd stevig .

Ik ben nu m'n planken en tafel aan het leeghalen, kom ik achter de meetapparatuur nog 2 volle stoppendozen tegen die ik blijkbaar vergeten was xD. Toch iets meer stopcontacten nodig. Ik laat het wel weten als alles af is (ergens deze week hopelijk)

Zoals gewoonlijk weer geen tijd gehad om verder te werken. De redenen hiervan zijn mijn andere hobby (wielrennen) waar toch veel tijd in kruipt en net nog ietsje leuker dan elektronica is . Een tweede reden ik moest mijn kamer nog verder opruimen kwestie van plaats te hebben voor de labtafel.

En een derde reden ik moest in de kelder nog plaats maken om de labtafel te kunnen maken . Dat laatste is bijna voltooid en normaal begin ik morgen met het zagen van de eerste balk. Juist nog alles eens goed (her)opmeten kwestie van iets te maken dat binnen kan ook.