Gigapan fotografie

Ik denk niet dat uitzomen een rol mag spelen. Je diafragma verplaatst zich niet.

Misschien zou het dan ook beter zijn om de camera in portret stand te monteren. Zoals ik heb begrijp is het vooral een probleem voor staande dingen die ver links of rechts van de as staan.

edit zoiets :
http://www.buynikon.eu/news/2038/360precision_professionele_panoramako…

Een andere oplossing zou kunnen dat we de camera rond het nodal punt laten draaien en dan met contergewichten balanceren. Dit zou de zaak wel serieus zwaarder maken

edit : of misschien met een veer de camera in balans houden??
jan
ps ik wist tot deze morgen niet van het bestaan van een nodal punt, een mens leert bij ;-))))

Ik zou de camera zeker vertikaal opstellen. Evenwicht wat aanpassen indien nodig maar extreem grote verschillen zijn er niet als ik mijn huiduge opstellingen zie. Enkel bij heel grote brandpuntafstanden boven de 200mm gaat dit probleem meer voorkomen. Als je dergelijke lenzen wilt gebruiken ga je toch een veel zwaardere konstruktie moeten maken anders heb je veel te veel trillingen.

Ik denk ook dat het invloed van het nodal punt heel wat minder is als je onderwerp veraf ligt. Dit wordt het geval bij lange brandpuntafstanden. Een paar cm verschuiving van je opstelling tov vb 50m afstand kan weinig of geen foutpixels weergeven. Het blijft toch een verhouding van verschuiving tov afstand. Hoe dichter je onderwerp staat hoe meer invloed het zal hebben maar dan werk je eerder met kortere brandpuntafstanden.

in principe wel, maar ik lees dat het nodalpunt bij grote afstanden niet zo belangrijk is...en een panorama maak je gewoonlijk van dingen die veraf zijn..

Op 6 januari 2009 09:44:26 schreef rontron:
in principe wel, maar ik lees dat het nodalpunt bij grote afstanden niet zo belangrijk is...en een panorama maak je gewoonlijk van dingen die veraf zijn..

edit: amai, jullie zijn snel ;-)

Als ik nu een pano schiet, neem ik bijvoorbeeld 18mm focal length. Ik zet de camera op z'n kant, en ik schiet een aantal fotos naast mekaar. Omdat de kijkhoek zeker 90 graden is, schiet ik vanaf -45 tot +45 in de verticale richting. Schiet ik met 200mm, dan is de kijkhoek van -4 tot +4 graden t.o.v. de horizon. Dat is wat smal. Als ik alleen die strook wil schieten, dan kan ik dat ook wel met de hand. De gigapan-home-editie heb ik pas nodig als ik ook in verticale richting meerdere rijen ga nemen. Dan ga je ook het bergje linksvoor wat dichter bij zit, dan het bergje middenvoor nemen. Voor een mooie compositie heb je trouwens altijd ook nog iets dichterbij. Zolang je dat op 1 foto kan krijgen is het vaak niet zo'n probleem. Maar worden het meerdere fotos, en zeker als je nog wat achtergrond ziet tussen de boomtakken door, dan wordt het niet vanuit een nodal point genomen serie problematisch.

Fotoopa, Jan, rontron, doe een dikke jas aan, ga eens naar buiten, en neem uit de hand een panorama op, en probeer die eens aan mekaar te plakken. (Voor de windows gebruikers, is Hugin ook beschikbaar?)

Ik vermoed dat sommige van jullie hopen dat omdat je het apparaat hebt ingesteld om zeg 4 graden te draaien per foto, je dan X pixels verschoven de fotos aan mekaar gaat plakken. Dat is echter niet zo: Je gaat nooit op een duizendste graad nauwkeurig die fotos reproduceerbaar met constante hoekverdraaing maken. (4 graden / 4000 pixels = 1 duizendste graad....). Je zult dus altijd software zoals hugin moeten gebruiken om de boel aan mekaar te plakken. En dat betekent dat de boel gaat wringen als er control points dichterbij genomen zijn.

Over het diafragma: Inderdaad het diafragma verplaatst niet. Maar als je in de lens kijkt, zit je door een lens heen te kijken. Mensen-hersenen gaan er van uit dat licht rechtuit gaat. Dat is echter niet zo als er lenzen in het spel zijn.... Bij mijn 70-200
zie je het diafragma als je zoomt inderdaad niet verplaatsen. Bij mijn 18-70 echter wel. In de 18mm stand is het "beeld" van het diaframga zodanig dat het BUITEN (achter) de lens valt!

Die precision panoramakoppen zijn juist gemaakt om te zorgen dat je op je statief de camera zo kan monteren dat z'n nodal point op de draaias van het statief komt.

Ik begrijp helemaal dat je moet in het modal punt staan. Daar is opzich geen discutie over. Dat de beelden moeten overlappen is ook nodig, ook daar geen twijfel. Redelijke overlapping laat je trouwens toe nog in te grijpen als er iets kritisch staat in de overlappingszone. Voor het stritchen kun je eventueel de ene foto wat afknippen als je voldoende overlapping hebt. Als je toch automatisch en vrij snel foto's kunt nemen dan kun je ze evengoed mooi laten overlappen.

Mijn ontwerp gaat ervan uit dat de camera zeker in het midden komt van de horizontale draaiplatform. Dat kan op minstens 1mm nauwkeurig. Ook het scharnierpunt om het geheel vertikaal te draaien kan gemakkelijk op die aslijn uitgelijnt worden. Er blijft dan in feite maar 1 regelelement meer over en dat is je camera kunnen voor- of achteruit schuiven om het modal punt, daar waar je diafragma ongeveer zit, af te stellen. Alle andere assen moeten reeds perfect juist staan.

Je hoor me dus zeker niet zeggen dat het modalpunt niet belangrijk is. Maar als je ontwerp wat regeling toelaat mag dit geen groot probleem zijn. Ik zou mij veel meer zorgen maken over stabiele beelden met lang brandpuntafstand (dus zwaardere lens) als de draaiplatform niet voldoende stevig is tijdens het nemen van de foto's. Dat de verdraaieng 0.5 graden verschillend zal weinig problemen geven als je voldoende overlapping hebt.

""...Ik vermoed dat sommige van jullie hopen dat omdat je het apparaat hebt ingesteld om zeg 4 graden te draaien per foto, je dan X pixels verschoven de fotos aan mekaar gaat plakken...""

Wij hopen dit niet, we weten wel dat er steeds een overlapping moet zijn, en dat je daarvoor een programma nodig hebt. dat is ook het mooie aan het apparaat, het hoeft helemaal niet zo nauwkeurig te zijn.

Gigapan heeft trouwens een goed programma op z'n site staan, en is gratis. Dit programma wordt ook gebruikt om de panorama op de site te plaatsen.

aan Fotoopa:

kan ik een meerslagen potmeter gebruiken op de bodemplaat, voor positiebepaling ? werkt dit voor het programma ?

i.v.m. 360° panorama's...
de gewone potmeters draaien geen 360° (of maar één keer :-)

Mijn grootste probleem momenteel is dat ik geen motoren heb. Hierdoor kan ik niet verder ontwerpen. Op korte termijn zie ik hiervoor ook nog geen oplossing. Ik zou liever iets zwaardere 2de hands motor/reductie hebben. Er staan wel een reeks mooie bij conrad met reductie, asjes van 6mm 12V enz rond de 25 euro maar ik zou ze liever zwaarder hebben zeker voor de horizontale beweging.

voor die potmeters, dat is idd een probleem. Ik heb geen ervaring met meerslagen potmeters maar als je zoiets kunt vinden zie ik niet in waarom het niet zou werken. Maar je gaat toch moeten rekening houden dat je niet eindeloos blijft doordraaien. Dus eigenlijk vind ik dat geen goede oplossing. Ik zou liever gaan voor een encoder maar die zijn ook weer niet gemakkelijk te vinden. Ik had er vroeger maar spijtig genoeg zijn die afgevoerd geweest naar het stort. Wij hadden er vroegen van 360 en 400 pulsen per toer en waren gelagerd (tot 3.000 tr/min toegelaten).

@rew
na een snel testje lijkt het erop dat niet de afstand camera "telefoon->paal" van belang, is maar wel de ratio tussen de afstand "camera-> paal 1" en afstand "camera-> paal 2". Draaien door het nodal punt is echt nodig.

@fotoopa
Heb je nergens een oude mechanische bolletjes muis liggen?? Daar zit een encoder in. Een alternatief is een encoder schijf printen op een folie.

Het probleem is wel dat de mechaniek die ik getekend heb niet vertikaal tot aan het zenit kan draaien als het fototoestel er achteraan te ver uitsteekt. Het wordt serieus groter....

Volgens de foto's op www.360precision.com lijkt het er wel op dat het nodalpunt nogal dicht bij de buitenkant van de lens zit.

jan
ps Thuis werken heeft zijn voordeel ;-)))

ps Een wormwiel worm reductie heeft als voordeel dat deze verder dan 360° kan draaien en toch zelfremmend is. Misschien is dit een oplossing??? Wormwielen zijn wel moeilijk zelf te maken.

ps Software zal zeker nodig zijn. Het doel van het toestel is eigenlijk vooral er voor zorgen dat de foto's snel na elkaar kunnen gemaakt worden.

Op onderstaande link wordt de camera vastgehouden aan delens ipv aan de body. Zou dit te maken hebben met een verschuivend nodal punt bij instellen van de lens???

http://www.360precision.com/360/index.cfm?precision=products.home&main…

jan

Zie je dat "normale mensen" bereid zijn om 200 pond neer te leggen voor een ding wat alleen maar zorgt dat het nodal point van je camera/lens op de as van je statief komt te liggen....

Daar geen van ons normale mensen zijn;-))) zal het wel nodig zijn een schaal op de body bevestings sleuf te plaatsten.

Met deze schaal kan men naargelang de zoomstand en gebruikte lens de juiste plaats waar de camara body kunnen aflezen.

@fotoopa : Op de conrad site staan wormwiel worm combinaties 1/40 te koop voor niet veel geld. Deze maken dat de specs van een motor minder kritisch zijn. Ik weet wel niet hoe precies/spelingsvrij ze zijn.

jan
ps dat wordt ijken ;-))))

Over die encoders moet ik nog wat nadenken, die oude muizen ken ik maar ze hebben niet zoveel pulsen/toer. Ik kan evengoed een alu schijf maken en gaatjes boren.

Worm/wormwiel zelf maken gaat hier niet. Ook tandwielen maken gaat niet. Maar ik zou toch nog aan een heel speciale oplossing durven denken.... Ik heb nog geen draaitafel voor op mijn freesmachine. Eigenlijk zou dit perfect bruikbaar zijn, tenminste als ik het draaihandvat zou vervangen door een motor met reductie.

Zo een draaitafel zie je hier: Hier HBM100 draaitafel
Hoewel die 150 euro kost kan ik die eigenlijk voor mijn freesmachine ook toepassen....

Die Conrad reductie motoren moeten volgens mij minstens 1/100 hebben, beter nog ware 1/251. Maar toch twijfel ik aan hun kracht. Ik heb graag wat reserve in power.

Dan voor de software, daar zie ik geen probleem in. Alles is op te lossen en er zijn voldoende versie's controllers voorhanden. Zelfs meerdere gebruiken is niet moeilijk, die kosten max een paar euro. Met mijn STK600 kan ik alles vooraf testen.

Als ik die duurdere commercieele versie's zie, dan vermoed ik dat mijn basis tekening weinig problemen steld om te realiseren. Het grootste probleem en tijd zijn de geschikte motoren vinden. Zolang er geen op mijn tafel liggen teken ik niet verder aan de definitieve oplossing. Die speling moet idd opgelost worden want die hebben ze zeker. Maar ik ga ervan uit dat ik op een of andere manier mijn draaitafel blokeer.

misschien moet je toch eens nadenken over stappenmotortjes.
Als je een stuur ic gebruikt, kun je de motoren, besturen met een richting- en een pulssignaal.
over stappenverlies zou ik me geen zorgen maken, het gaat hier niet over hoge snelheden.
Ik heb een zelfgebouwde CNC freestafel staan (voor hout-plastic), met stappenmotoren, en ik maak perfecte cirkels van 80 cm doorsnede, zonder enige vorm van terugkoppeling.
voor motoren van meer dan 1 Amp is een betere sturing nodig (modules), maar de door ons gebruikt motoren zijn van die orde dat ze rechtstreeks door een ic gestuurd kunnen worden.
Deze motoren zitten in oude printers - oude Floppy drives (5 1/4)... kijk eens op het lokale containerpark...

dat van dat wormwiel lijkt me wel een goeie oplossing..

Als ik een gepaste stappenmotor vind is dit idd ook goed. De driver ervoor maak ik wel evenals de software. Ik had er vroeger verschillende oude floppy's drives en ook nog recent een oude printer afgevoerd. Maar momenteel heb ik niets meer liggen.

Ik zie wel een redelijke motor: Conrad 12V reductie 1:50
Is verkrijgbaar in 6 of 12V met een reductie van 1:50 en uitgaande as van 6mm. Maar ik twijfel aan zijn vermogen.

Toch binnen kort eens naar Deerlijk gaan kijken naar de recup afdeling.

Ik zag een 1:600 motor. Maar voor mij doet de conrad site het sinds dat ik het hier wilde melden niet meer. Ik had gezocht op motor, en was alles aan het doorbladeren, nu zoek ik op "motor 1:600 en geeft hij me meer dan 2000 hits. Waarschijnlijk doet hij motor OF 1:600, en naar de volgende bladzijde gaan werkt niet. Dus ik kan even geen link vinden naar die 1:600 motor die ik had gevonden.

Die motor doet onbelast 10 RPM, belast 9PM. 6mm as. Dat is m.i. net te snel om voor een 4 graden(*) verdraaing het ding gewoon aan te zetten voor een bepaalde tijd. (1/100 e omwenteling 1 omwenteling / 6 sec -> 0.06 sec aanzetten zou 4 graden verdraaien.)

[edit] http://Stappenmotor.nl heeft stappenmotoren 1.8 graad, voor rond de 20 euro.

(*) even snel uit m'n hoofd is dit voor een portrait camera op 200mm de juiste verdraaing.

Ja voor de horizontale verdraaing moet het een grotere reductie zijn zoals die 1:600, voor het vertikaal verdraaien waar ik mijn schroefdraadstang zou gebruikzn moet die sneller draaien maar ik zie dat ze die zelfs 1:18 hebben.

Best eens je link van conrad wissen tot op de root. Dan kun je weer alles selecteren. Had hier ook het geval.

Die stappenmotoren zijn idd mooi. Ze hebben ook zwaardere zie ik, iets duurder maar voor de horizontale verplaatsing veiliger. Ik ga zien of ik morgen eens kan gaan zoeken bij de recup, vind ik niets dan kan ik nieuwe bestellen.

voor degene die onderdelen zoeken, kijk eens op http://www.samenkopen.net/action_products/370745/237437

ik heb hier ooit al eens iets gekocht bij deze persoon, en is betrouwbaar, ook al komt het uit het verre oosten ...

helaas heeft niels het de laatste tijd (sinds begin december) te druk om aan die SK te werken :-( dwz, de hoogst noodzakelijke dingen gebeuren wel, maar hij bied aan om dingen die er niet op staan uit te zoeken of ie er aan kan komen, maar daar heeft hij dan geen tijd voor. Ik neem aan dat de verzendingen van complete bestellingen wel gewoon werken...

Op 6 januari 2009 14:38:02 schreef fotoopa:
Als ik een gepaste stappenmotor vind is dit idd ook goed. De driver ervoor maak ik wel evenals de software. Ik had er vroeger verschillende oude floppy's drives en ook nog recent een oude printer afgevoerd. Maar momenteel heb ik niets meer liggen.

Als je nog op zoek bent aan stappenmotoren, heb er hier 4 liggen met een encoder erop die 400 pulsen per omwenteling geven (HEDS-5545 H14). Zijn 'kleine' motoren van ~5x5x5cm 0.5Nm.

Kom maar door. :-) Ik kan je Email even niet vinden. Stuur me maar een mailtje.

[Bericht gewijzigd door rew op (63%)]

Een paar mooie foto's voor een Gigapan foto Hier op Flickr
Deze man had mijn Flickr site ook bezocht... Werkt met arduino board maar heeft toch mooie realisatie's.
Zijn rootlink vindt je Hier
Daar staan ook resultaten.
Zijn arduino hardware en uitbereidingen staan hier

Ik raak maar amper vooruit,
-de motor sturing voor mijn 5 phase motor is nu stukken sterker (er waren 2 fase omgekeerd)
-testen of deze nu sterk genoeg is kan nog steeds niet daar mijn boormachine nog niet thuis is.

jan
ps de servo motoren zijn eigenlijk ook wel een idee. Heeft iemand er een idee van hoeveel koppel zo'n modelbouw servo eigenlijk heeft??
ps ruitenwisser motoren kan eigenlijk ook.