Niets beter dan bewijzen Jan, berekenen zelf is mooi maar als het praktisch niet goed gaat heb je toch een probleem. Het is wel zo gezien de overlapping het eigenlijk niet zo een heel precieze positionering is. Maar als je niet veel stappen beschikbaar hebt wegens de directe koppeling zou het toch kunnen een rol spelen. Maar anderzijds is je lens weer helemaal geen tele versie, je opname hoek is bijgevolg veel groter.
Een universeele konstruktie maken zal weer moeilijk zijn. Iedereen heeft zowat zijn eigen onderdelen en dat verschilt weer. Maar het blijft mooi om de verschillende oplossingen te zien. Je laatste foto is niet accesbaar... Die Zwee 100x20x2 heb ik niet liggen 50x20x2 wel een klein stuk. U profiel vind je soms gemakkelijk maar in die breedte is de dikte meestal min. 3mm.
Profiel haaks frezen en gaten boren kan ik wel voor je doen maar dan moet je tot bij mij komen na afspraak. Mijn opspanschroef, standaard op de freesmachine, kan een breedte klemmen van 100mm, de lengte mag 500mm zijn. Voor bredere stukken zou de spanschroef moeten verwijderd worden en het stuk direct op de kruistafel vastgeklampt worden maar dit doe ik liever niet omdat mijn opspanschroef nu perfeckt haaks uitgelijnt staat.
De keuze van de controller speelt idd weinig rol. Zolang je het zelf kunt programmeren. De stuurprinciepes blijven en die kunnen wel onderling besproken en gebruikt worden.
Ik werk meestal met lichte vierkante of rechthoekige profielen. Mijn meest gebruikte zijn 40x20x2, 30x20x2, 20x20x2 en 15x15x2. Ook zwee profielen gebruik ik veel o.a. 20x20x2 tot 50x50x2 andere maten frees ik eventueel langs 1 kant af indien nodig.
De zwaardere dragers frees ik meestal uit rechthoekig profiel. Maar die zijn 3, 4, tot 5 mm dik. Die vind je gemakkelijk in de recup in Deerlijk. Weer voor de opspanning beperk ik mij liefst tot 100mm breedte. Maar vooral de vierkante buis van 15 of 20 mm buiten gebruik ik heel veel. Daar kan ik ronde uiteinden voor draaien die je inklopt en vastzet waardoor je een mooi centraal draaide steunprofiel bekomt. Door de vierkante buis is het sterk en ook gemakkelijk om andere profielen op te schroeven.
Ik heb voor het vertikaal gedeelte ook al een kleine tekening gemaakt:
Weer met die lichte profielen, asuiteindjes gedraaid, en voor de positionering heb ik een 10K potmeter voorzien rechts. Potmeter kan ook met flexible koppeling bevestigd worden. De ADC bepaald dan heel eenvoudige de positie, een kleine motor moet maar draaien tot de juiste analoge waarde bekomen wordt. Je kalibreerd de uiterste grenzen en berekend de delta waarde in functie van het aantal gewenste verdelingen. Eenvoudiger kan het niet. Is dit nu met een kleine steppenmotor of een DC motortje het maakt niets uit.
Links op de tekening komt nog een kleine arm onder de vorm van een stang vb 8 mm die wat verder verbonden wordt aan een draadschroef van vb M6. Die draadschroef kan aangedreven worden door een klein motortje of kleine stepper. Het princiep voor deze beweging is een gewoon armpje dat je verplaatst waardoor je de as gaat gaan scharnieren. Door de draadschroef blijft het geheel in positie vergrendeld. Onder de basisdrager komt de rotatie voor 360 graden. Hier is dit nog niet uitgewerkt.
over de draadschroef om de camera te bewegen...
ik vond zoiets van een Cd lezer, het is bedoeld om de kop te laten verschuiven, en het is eigenlijk vrij sterk.
Ik weet niet meer uit welk merk of type lezer het kwam. Waarschijnlijk een oud type.
zie: http://www.uploadarchief.net/files/download/img_9205-400.jpg
Ik vind dit wel een goed idee van Fotoopa, omdat je het anders doet, de kamera gaat bewegen, als de motor zonder spanning valt.
Op 2 januari 2009 00:22:56 schreef rew:
[edit] trouwens die reductie klinkt mischien als veel, maar als hij in 13 seconden een vol rondje kan draaien is dat toch heel prima. Even voor de nominale 180 graden pano, betekent dat dat je totaal 6.5 seconden (horizontaal) aan het draaien bent. Dat is best heel weinig...
Is dit wel zo? als je in 13 seconden een vol rondje maakt zal je in 6.5 seconden en nhalf rondje maken wanneer je snelheid konstant is. Dit is zeker het geval niet.
Anders gezegd : een auto die over een 1 km drag race 20 seconden doet zal over een 500 meter drag race geen 10 seconden doen (maar veel meer)
jan
ps mijn asklem foto uit mijn vorige post is hersteld
Die kleine asjes zitten ook in de oude floppydrives. Maar ik heb voorlopig rond de 120mm schroefdraad lengte nodig volgens mijn tekening ( is nog niet volledig af) Ik denk daarvoor een gewone 6mm draadstang te gebruiken. Je kunt ze per meter verkrijgen, eventueel ook in messing. Het schuifmechaniekje maken (= moer gedeelte) is dan niet zo moeilijk omdat je zelf draad M6 kunt in tappen.
Het grootste voordeel is idd de vergendeling zonder dat de motor hoeft onderspanning te staan. Vergeet ook niet dat alles op batterijen moet kunnen werken wil je op verplaatsing gaan. Ik bezit nog 2 loodaccu's 12V 6.5AH van video spots.
Die vertikale instelling moet wel te regelen zijn in een paar seconden en mag daarna weer uitrusten tot de horizontale beelden weer allemaal genomen zijn.
heb een site gevonden van iemand die de gigapan omgebouwd heeft voor een SLR.
op de site staat de binnenkant van de gigapan (er zijn steppers gebruikt...), en de menu structuur, ook handig voor de programmeur 
http://www.stockholmviews.com/gigapan-review/index.html
Mooie site om eens door te lezen. Daar zie je dat de origineele versie wat betreft construktie veel te wensen overlaat. Vooral de enkelzijdige ophanging is onvoldoende.
Ik bewonder de ombouw van die kerel. Maar alles is natuurlijk gebaseerd op zijn origineele aankoop. Maar het is heel goed om lezen. Ook de verschillende softwares eens doornemen is zeer leerrijk.
Als je echter over mogelijkheden heb om iets zelf te bouwen ga je het doorgaans wel een stuk stabieler maken. Het gebruik van een goede telelens waarbij de vervorming altijd heel wat lager is komt ook in dit relaas naar voor. Normaal eigenlijk want hoe beter de foto's lineair genomen zijn hoe beter de software gaat werken. Als ik de kwaliteit van mijn 200mm lens bekijk hoe extreem laag de vervorming is tov een compact toestelletje ( ik heb ook nog een Canon A620) dan is dit gewoon niet te vergelijken.
Die tijden instellen om een foto te nemen vind ik niet zo een goede methode. Als je feedback kunt inbouwen zal het veel beter werken als je de rotatietijd neemt die je gewoon door het systeem minimaal nodig hebt. Dit is dan ook de kortste tijd. Omdat je doorgaans ook altijd met je zelfde camera gaat werken en dezelfde lens zijn er een hele boel parameters die hierdoor gekent zijn en vast liggen. Zelfde lens = altijd dezelfde hoekverdraaing.
Allez we hebben weer extra stuf om na te denken. En dat is altijd goed! Weer enkele nachten dromen van allerlei konstruktie's.
over de hoekverdraaing:
is het toch niet interessant om deze instelbaar te maken ?
Wanneer je met een zoomlens werkt...
moeten we eigenlijk ook rekening houden met het nodalpunt ?
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
m.i. moet dat wel. Het maakt het VEEL makkelijker om de panos goed te stitchen. Als je een grasveldje hebt waar de "kniplijn" doorloopt, gaat het allemaal goed: Als je goed kijkt zul je zien dat sommige sprietjes of bloemetjes er 2x opstaan, maar verder is het lastig te zien. Maar als je pech hebt, staat er een lantarenpaal o.i.d. die geknipt wordt. Dat is niet mooi, en valt op.
Daarom is het eigenlijk beter om de camera zo te monteren dat z'n nodal punt inderdaad precies op het snijpunt van de twee assen komt te liggen. Vandaar dat het verticale draaigedeelte het beste een Uvorm kan hebben. Als je hem voor je eigen camera maakt, kan je precies de diepte van de U uitrekenen: Dat is als je de camera op de tafel zet, de hoogte tot het midden van de lens.
De lens moet dus ook op de verticale as komen te liggen, dus de verticale draai-dingen kunnen beter NIET uit het midden komen te zitten.
wbt de derde as, moet de camera, afhankelijk van de lens voldoende naar achter geplaatst kunnen worden....
Vaak ligt het nodal point vrij vooraan in de lens. Dus voor een 200mm lens moet de camera vaak zo'n 200mm achter de assen komen te staan. Een kennis heeft een 400mm, die ik vast mag lenen als ik er een mooie foto mee kan maken.
Ik heb van het weekend weer zitten stitchen. Ik heb weer een 90Mpixel compositie gemaakt. Nu heb ik wat pixels in het midden moeten verzinnen om het "redelijk" te krijgen: Ik heb weer een keer een foto wat te ver naar rechts genomen. Sjit. (Ook heb ik de fotos voor linksboven in beeld niet kunnen gebruiken: daar was niks van over om ze aan de andere fotos te plakken. Gelukkig waren ze volledig overbelicht, ik heb het gewoon wit gemaakt en het valt niet meer op... 
)
Ook de hoekverdraaing moet m.i. instelbaar zijn. Totdat je het een paar keer hebt gedaan, weet je niet wat handig is.
[edit]
Nu ik het met de hand doe, is 0.3 tot 0.5 overlap wel prettig. Mocht er toevallig weinig herkenbare dingen in zo'n regio zitten heb je toch nog altijd wat. Als je dus maar 0.1 overlap neemt kan het zijn dat je even niks dan bos ziet in dat stukje. En de kans daarop wordt als je 200mm of 300mm fotos gaat nemen steeds groter....
Sterker nog, als je niet steeds hoeft te mikken, is mischien een 0.55 of 0.6 overlap wel gunstig. Mocht er dan een probleem zijn met 1 foto, kan het ineens ook zonder. Voor het geval dat....
[Bericht gewijzigd door rew op (16%)]
De hoekverdraaing instelbaar maken zou ik idd wel aanraden. Vertikaal gebruik ik zeker die 10K potmeter, verdelen is bijgevolg heel eenvoudig. Horizontaal ben ik voorstander van een of andere vorm van encoder indien DC motor, anders bij steppenmotor kun je gebruikmaken van je aantal stappen, tenminste als je software goed geschreven is voor versnelling en vertraging zodat hij geen stappen verliest.
@rew,
Dat nodalpunt van een lens zit dat niet waar je diafragma zit? Ik kan niet begrijpen dat het zo vooraan de lens zit. Bij als mijn lenzen zit het diafragma blijkbaar opdezelfde afstand tov de camera. Dit zou betekenen dat voor een bepaald merk dit een konstante is. Dit is een veronderstelling die ik nu maak zonder wetenschappelijk bewijs
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Theoretisch is het nodal point inderdaad een prima plek om je diafragma te zetten. Maar andere plekken kan ook.
Theoretisch heb je maar 1 lens nodig voor een niet-zoom 50mm lens. Het diafragma dan in het nodal point plaatsen is dan niet mogelijk omdat daar de lens zit...
Het nodal point kan je bepalen door twee AA batterijen op bijvoorbeeld 1 en 2m van je af op tafel te zetten. Vervolgens mik je op die batterijen met de camera, en zorg je dat je 1 kant precies door ziet lopen (je kijkt door de camera, van iets boven de bovenkant van de batterijen, zodat de achterste boven de voorste uitkomt). Vervolgens draai je de camera zodat je niet meer recht naar de batterijen kijkt. Verschuift de achterste batterij t.o.v. de voorste? Niet rond het nodal point gedraait. Een vinger onder "1 cm achter de voorste lens" om rond te draaien werkt al heel mooi.....
[edit] Ik weet het eigenlijk niet waar het diafragma in mijn lenzen zit. Je kunt wel in de lens kijken, maar door de lenzen kan je dat helemaal niet meer inschatten. De ring zit vaak wel ver naar achteren, maar ze kunnen het best nog wel een end mechanisch naar voren brengen..
[Bericht gewijzigd door rew op (14%)]
Oké, de diafragma ring zit wel altijd opdezelfde plaats maar dit geeft geen garantie dat de lammellen daar ook zitten. Je kunt het idd niet beoordelen door de lenzen die ertussen zitten.
Besluit: camera met lens moet verschuifbaar zijn via sleufgaten. Verdraaing horizontaal en vertikaal (offset) moet instelbaar zijn en ook het aantal verdelingen.
Stappen motoren : ik ben zondag druk bezig geweest om een stappen motor sturing te maken. Met een picje heb ik een stappen motor sturing gemaakt die ik zowel voor een 5 fase als een 4 fase motor kan gebruiken.
Daarna heb ik testjes gedaan , waarbij ik met een touwtje een doos boren van 590 gram op en naar kon laten gaan.
Met een "japan servo" 4 phase klein stappenmotortje, zoals op de Voti site, lukte dat perfect. Daar de as van de motor 5 mm dik is kwam dit neer op 0.0144 mN/m koppel.
Met veel zwaardere 5 phase Berger Lahr stappen motor lukt dit niet meer. Daar de as hier 6 mm dik is kwam de doos boren aan het touwtje overeen met 0.0173 mN/m koppel
Ik vrees ervoor dat mijn sturing voor 5 fase steppers niet optimaal is.
Jammer genoeg is mijn kolom boormachine niet thuis, waardoor ik geen as klem kon maken en ook niet kon nagaan of het motor koppel groot genoeg is om een fototoestel rond te draaien. Volgende zondag komt de boormachine terug en kan ik het echt testen.
Het stomme is dat ik nu niet weet of ik een reductie moet tekenen of niet, en ik dus vast zit tot volgende week.
Verder is het zo dat ik eens langs moet gaan bij aan aluminium ramen fabrikant om de hoek profielen te halen. Indien hij de nodige hoek profielen niet in voorraad heeft moet ik opnieuw mijn tekening aanspassen.
Met andere woorden : het gaat niet vooruit
jan
Kan er iemand een betere 5 fasen stappen motor sturing verzinnen dan de onderstaande ???
http://www.uploadarchief.net/files/download/5-phase_sch.pdf
Ik heb de vermorgen weerstanden al weg gelaten en deze vervangen door de voeding op 2 ampere te begrenzen.
jan
ps op de web site van Berger Lahr zeggen ze dat 5 phase steppers passé zijn, en ze nu nog enkel 3 phase steppers zijn.
edit
onderstaande is waarschijnlijk beter...
http://www.geocities.com/dsaproject/electronics/cnc/penta_connect.jpg
[Bericht gewijzigd door jan lietaer op (14%)]
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Ehh, jan, je hebt een sturing gemaakt voor een 5fase-stepper in "ster" schakeling (6 draden), terwijl die andere voor de "driehoek" variant is (5 draden). Welke heb je? (hoewel het dus een vijfhoek is...)
(als je 4 fase in ster hebt, kan je ook 5 draden hebben) Als je 3 spoelen helemaal los naar buiten hebt gevoerd, kan je ook 6 draden hebben (of dat bestaat weet ik niet). Even checken!
Effe natte vinger.... Mijn camera weegt 1kg, en komt minstens 10cm achter de as te hangen. (voor verticaal). 10N * 0.1m = 1Nm, toch? Dan zal er minstens een 1 : 70 vertraging tussen moeten. Ooops...
(In fotoopa z'n design zit de camera's center-of-gravity boven de as, maar de lens er voor. Dat komt op ongeveer hetzelfde neer. Als de lens niks zou wegen is dan het worst-case geval dat je naar boven zit te fotograferen. Hmm. Mischien moeten we aan een tegengewicht denken.... Jammer is dat je dan niet meer zomaar van lens kan verwisselen.
rew
ik heb de ster versie gemaakt voor de 5 fasen motor en voor de 4 fasen motor. Ik denk wel dat het stilstand koppel niet zo verschillend zal zijn bij de driehoek( eigenlijk vijfhoek) versie.
Voor de horizontale motor is er geen gewichts probleem, voor de vertikale valt dit misschien op te lossen door de camera te verschuiven zodat het zwaartepunt op de as licht?
jan
ps Ik vrees ervoor dat het eerder vermelde idee van een xy tafel nodig zal zijn. Y voor de massa balans en X om er voor te zorgen dat de opstelling niet draait rond de camera bevestiging, die meestal niet pal onder de lens staat.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Jan, het is je motor die ster/driehoek IS. De normale hoog-vermogen 3-fasen motoren voor 230/400 hebben 6 aansluitingen, zodat je ze ofwel in ster ofwel in driehoek kan schakelen, wat je maar wilt. Of in de en e mode opstarten en dan verder in de andere.
Mechanisch zou het handig zijn om camera z'n massa middelpunt in het snijpunt van de twee assen te zetten: Minimale rotatie-traagheid, en mechanisch het makkelijkste. Jammer, maar het optische middelpunt van de lens moet op dat punt komen te liggen. Het overgrote deel van het gewicht van een DSLR ligt daar achter. 
zouden we niet wat grotere motoren nemen ?
http://www.uploadarchief.net/files/download/pma_sigma14l.jpg
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Wat een ontzettend lullig cameratje heeft die kerel in z'n hand...
Op 5 januari 2009 17:57:31 schreef rew:
Jan, het is je motor die ster/driehoek IS. De normale hoog-vermogen 3-fasen motoren voor 230/400 hebben 6 aansluitingen, zodat je ze ofwel in ster ofwel in driehoek kan schakelen, wat je maar wilt. Of in de en e mode opstarten en dan verder in de andere.
Bij de 4 fase stepper is dit idd zo, deze is altijd ster. De 5 fase motor kan echter als ster of als vijfhoek geschakeld worden. Dit is zo omdat er 10 draden uit komen, van de 5 fasen. Door deze aan elkaar te hangen is het vijfhoek, door ze allemaal aan een gemeenschappelijk punt te hangen staan ze in ster.
jan
Op 5 januari 2009 17:57:31 schreef rew:
Jammer, maar het optische middelpunt van de lens moet op dat punt komen te liggen. Het overgrote deel van het gewicht van een DSLR ligt daar achter.
Is dit zo? Wanneer de camera langs zijn optische as verschoven wordt, zal dit toch geen problemen veroorzaken???
jan
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Voor 1 foto niet. Maar als je daarna draait, dan komen er dingen achter bomen vandaan omdat de camera effectief van plaats veranderd is....
Als dit zo is, wat moet er dan op het draaipunt komen
- of de film sensor
- of de buitenkant van de lens
- of het focus punt van de lens
jan
Ik zou de lens als uitgangspunt nemen. Dit doe ik trouwens nu ook al bij mijn setup voor vliegende beestjes. De aslijn gaat horizontaal door de lens. Vertikaal zou ik het opstellen waar normaal je echt diafragma in de lens zit. Bij sommige lenzen zie je dat heel nauwkeurig, bij anderen is het iets moeilijker omdat er nog wat lenzen tussen zitten. Maar doorgaans is dit al niet zo heel ver meer verwijderd van de instelring op de lens, iets meer naar de voorkant van de lens. Zeker niet het filmvlak. Als je alle 3 de assen daar laat doorgaan mag je volgens mij weinig problemen verwachten.
Mijn nikon camera's D100 en D200 hebben een centerhoogte van 49.5mm tov het grondvlak van de camera en zonder de grip.
ik ben er ook al naar op zoek geweest...
volgens verschillende sites moet je het proefondervindelijk vaststellen wat het nodalpunt van je lens is, met twee verticale lijnen in beeld, één dichtbij, en de andere veraf, bijvoorbeeld twee telefoonpalen.
heb het nog niet geprobeerd, eerst een constructie zien te maken om te testen
kijk eens op http://archive.bigben.id.au/tutorials/360/photo/nodal.html