3D Printers - deel 2

Als je met ABS print dan is het zeker het te snel afkoelen.

ABS print je zonder koeling van de print zelf en het liefst ook in een afgesloten ruimte. En altijd met een verwarmd bed.

Als het PLA is dan iets minder warm proberen te printen en de koeling later aanzetten ook het bed verwarmen kan helpen.

Het is een standaard Anet-A6 met PLA... (alleen de glijlagers zijn vervangen en de constructie wat minder gammel gemaakt... )
Ik heb ook al een tijd gezocht naar een programma om simpele dingetjes te printen, maar da's ook nog niet zo simpel...
Bijvoorbeeld om een schotje te printen wat in dit alu profiel past:

Met Paint of Ultiboard shape editor maak je dat in 10 minuten, maar kun je het niet omzetten in 3D:

Met programma's als OpenSCad is dat lastig (hele cirkels:simpel, halve cirkels:niet)

Ik gebruik Autodesk Fusion360 en dat werkt goed, het is gratis...

Sketchup?

Ik zoek nog wat verder of er iets van freeware is (ik gebruik het misschien 1x per jaar, dan is 300 dollar voor Fusion360 toch wel wat kras...)
Heb ook Freecad geprobeerd, maar vind het niet echt een intuitief werkend programma. (nog nooit wat zinvols mee kunnen maken)

Op 19 januari 2018 14:26:14 schreef Arco:
[...] (alleen de glijlagers zijn vervangen en de constructie wat minder gammel gemaakt... ) [...]

Welke aanpassingen heb je gedaan als ik vragen mag?

Ik ga binnenkort namelijk ook een A6 monteren en zou eventueel benodigde aanpassingen graag bij de montage al door willen voeren.

Ik heb onder andere:

Het heated bed zit met m3 bouten vast in schroefdraadgaten in de aluminium tafel eronder. Die schroefdraad is gammel.
(eentje was zelfs al dolgedraaid toen ik 'm uitpakte)
Gaten uitgeboord en er een fatsoenlijk moertje onder gezet.

De X motor steun met een extra zelftapper vastgezet. Standaard zit er maar 1 schroef; je kunt de steun dan millimeters bewegen in diverse richtingen.

De x glij-assen bij de openingen voorzien van een paar lagen tape, omdat de gaten veel te groot zijn. (de assen 'rammelen' gewoon erin)
Bij iedere beweging van de printkop verdraait de hele zaak

Glijlagers vervangen. De lagers die erbij zitten mogen van mij niet eens lager heten. (als je ze heen en weer schuift klinkt het als schuurpapier)

Bevestiging van de getande riem onder het heated bed op afstandbusjes gezet, zodat de riem recht kan lopen i.p.v. met een vreemde bochel...

De M8 draadeinden en de glij-assen zijn ook van belabberde kwaliteit, maar je kunt toch niet alles gaan vervangen...
(misschien later nog eens...)
De draadeinden/moeren zitten veel te ruim, je kunt zelfs heel simpel de moeren er scheef opdraaien(!)
De glij-assen zijn niet goed rond en/of niet overal even dik.

Er zitten ook enkele 'prefab' blokken bij (o.a. x-motor units en printkop. Daar moet je alles goed aandraaien, want veel schroeven zitten los...

Op 19 januari 2018 15:12:03 schreef Arco:
Ik zoek nog wat verder of er iets van freeware is (ik gebruik het misschien 1x per jaar, dan is 300 dollar voor Fusion360 toch wel wat kras...)
Heb ook Freecad geprobeerd, maar vind het niet echt een intuitief werkend programma. (nog nooit wat zinvols mee kunnen maken)

Sketchup is gratis. Wat is je bedoeling met het 'schotje'? Moet dit als zijkant dienen voor het profiel? Heb je een link naar een datasheet van het profiel?

Bedankt voor de goede tips Arco. Ik zal ze mee nemen bij de opbouw.

@buckfast_beekeeper: Is dit profiel, staan helaas geen maten bij: http://daytime.de/adapter-profil-fuer-juwel-aquarien

Op 19 januari 2018 13:27:31 schreef Arco:
Ik was een testpyramide aan het printen, maar de bodem is schijnbaar losgekrompen van het bed.

Hoe snel het afkoelt maakt niet zo veel uit. Het probleem is dat je het plastic BOVEN de smelttemperatuur deponeert en dat het nog krimpt nadat het gestold is. ABS en PETG doen dit meer dan PLA, maar PLA doet het ook.

Objecten die "massief" of "doosvormig" zijn, die hebben er het meeste last van. Er zijn diverse truuken om toch "rechte" objecten te krijgen. Een "brim" is gewoon een standaard setting. Omdat de hechting tussen de naast mekaar gelegde spoortjes niet altijd perfect is, zie ik dat nog wel eens verkeerd gaan. Ik leg dan vaak een cylinder met een R=10 tot 15 en een H van 0.3 of 0.5mm op de hoeken van m'n object. Omdat ie het dan als deel van het object wordt beschouwd, dan gaat ie het gewoon arceren en zit het wel goed aan mekaar. Deze "oren" kan je er dan na het printen afknippen met een goede schaar.

Om het loskrimpen helemaal te voorkomen zou je dus de boel net willen laten stollen, maar dan niet verder laten afkoelen. Dus zoals al gezegd: De hele printer op 100 graden brengen. Het probleem wat dan weer ontstaat is dat het stollen van het plastic over een traject gebeurt. De boel is dan te slap om vormvast te zijn als de volgende laag gedeponeerd wordt.

[Bericht gewijzigd door rew op zaterdag 20 januari 2018 03:10:55 (15%)

ik gebruik 123D Design van autodesk, niet te hoge leerdrempel... Ook voor Windows beschikbaar

[Bericht gewijzigd door KoenP op zaterdag 20 januari 2018 12:43:44 (15%)

Dan moet ik eerst 'upgraden' naar 64 bits...

Op 19 januari 2018 17:00:35 schreef Arco:
...
De M8 draadeinden en de glij-assen zijn ook van belabberde kwaliteit, maar je kunt toch niet alles gaan vervangen...
...

Toch wel , ik had een kit gekocht van geeetech of zoiets, en daar zijn nu nog slechts 2 stappenmoteren van in gebruik... Maar het was toch een leerrijke ervaring zo'n chinese kit

Arco: Hier kun je gratis Fusion 360 downloaden...

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/students-teachers-educato…

Niks 300 per jaar...

Wat betreft de opmerking van Rew om de printer helemaal naar 100 graden te brengen is een beetje over de top, bij elke print gebruik ik altijd 60 graden voor het heatbed, of het nu PLA of ABS is, maar bij ABS gaat de kap over de printer toch echt wel dicht omdat het anders te snel afkoelt.
En inderdaad gebruik ik bij bijna alle prints een brim van 8 mm.

[Bericht gewijzigd door Roches op zaterdag 20 januari 2018 14:41:02 (53%)

Als ik de heatbed temp. hoger maak (is nu default; 50gr.), komt de boel dan niet juist eerder los?
(ik ga nog een behuizing eromheen zetten)

Foutje van mijn kant, bij PLA is de bedtemperatuur 60 en bij ABS gebruik ik 80 graden.

Er komt bij mij bijna nooit iets los, ik moet het echt met een plamuurmes van de plaat wrikken.... en daarna de plaat weer schoon maken.

Schoonmaken doe ik met Aceton, bij PLA duurt het wat langer om alles er echt goed af te krijgen, maar ABS lost bijna direkt op in Aceton.

[Bericht gewijzigd door Roches op zaterdag 20 januari 2018 15:04:55 (49%)

@Roches, sorry, ja mijn opmerking over 100 graden was iets overdreven....

Bij mij zit het PETG tegenwoordig prima vast. Dit komt door de haarlak. Met een 65 graden heated bed ontstaat er een prima verbinding tussen de eerste laag en de haarlak. op de rest van de print laat ik de temp zakken tot 50 graden o.i.d. Bij het na-de-print afkoelen naar kamertemperatuur dan komt ie vaak vanzelf los. Je kan de print gewoon er van afblazen. Lol is dan ook dat het geen haarlak kost: Die blijft vrijwel helemaal aan het bed zitten: het verbruik is nihil. Je trekt wel haarlak mee als je op het moment van "klaar-zijn" van de print aan je object begint te trekken.

Op 19 januari 2018 21:16:55 schreef Arco:
@buckfast_beekeeper: Is dit profiel, staan helaas geen maten bij: http://daytime.de/adapter-profil-fuer-juwel-aquarien

Dat is momenteel de grote beperking. Als je die hebt is zowat alles te tekenen in sketchup. Ik denk dat dat ook nog alleen in 64-bits bestaat. Wordt ook stilaan de standaard.

Rew: Welke haarlak gebruik je? Ik heb een tijdje de haarlak van Derlon gebruikt, maar daar hebben ze volgens mij wat veranderd in de receptuur want die werkt niet goed meer...

3dlac van reprapword.com

Bij moeilijke prints moet ik toch nog een kloddertje hotglue offreren. Ik had gisteren de twee hoeken die de vorige keer losgekomen waren vastgelijmd. Was er een derde hoek omhoog gekomen. Vanochtend dan maar gewoon drie klodders hotglue op het bed gerdropt. Die kan je met je vinger wat uitspreiden als ie heet is. Dat is goed gegaan.

Eindelijk na wat gerommel met fanspeed en temperaturen een paar (vormvaste) beginselen...

Werken met OpenSCad gaat ook al enigszins.

Grootste probleem is het ontbreken van een 'F1' helpfile met context-sensitive help.
Je moet nu voor de simpelste dingen eerst een halve dag het internet afzoeken voor een oplossing...
(maar helpfiles zijn helaas bij de meeste programma's uit de tijd...)

Is het trouwens met een gewone printer mogelijk om met TPU filament te printen? TPE schijnt zeker niet te gaan...
(de meningen op internet verschillen nogal, van 'gaat niet' tot 'prima resultaat'...)

Op 21 januari 2018 22:18:43 schreef Arco:
[openscad...] Je moet nu voor de simpelste dingen eerst een halve dag het internet afzoeken voor een oplossing...

Oh, iedere keer dat ik wat moet opzoeken, tik ik iets in als: "hexagon openscad" en dan kom ik op de "openscad manual" pagina uit. Gewoon keer op keer eerste hit.

Ik heb nu de gewenste vorm (openscad is verrassend veelzijdig, alleen moet je alles bij trial-and-error uitvinden...)
(zijn maar 30 regels code...)

Hoe kun je een maatvaste 2d testprint (op papier) maken van een STP file?
Als ik de STP file inlees in freecad en opmeet, dan is de lengte 81.5mm. Als ik export naar pdf of jpg en die print is die print altijd 125mm breed...
(ja, scaling staat op 'off' bij printen...)

Ik wil vooraf proberen of de maten kloppen, want steeds direct 3D printen is slaapverwekkend langzaam...

STP??? Je bedoelt STL?

Datgene wat je in 2D wilt zien op het Z=0 vlak positioneren. Dan "projection (cut=true); er overheenhalen"

projection (cut=true)  
translate ([0,0,-20*sqrt(3)])
rotate ([90,0,0])
rotate ([atan(-1/sqrt(2)),0,0])   
rotate (45) cube (40,center=false);

en dan export-to-SVG of DXF en vanaf daar moet je het zelf maar weer uitzoeken.

(mijn 3D inzicht is even belabberd. Het had met 2 rotates moeten kunnen, misschien zelfs wel met 1).

[Bericht gewijzigd door rew op maandag 22 januari 2018 23:54:49 (12%)