3D Printers - deel 2

We zijn net van de NTC naar het thermokoppel overgeschakeld omdat dat betrouwbaarder zou zijn (en mogelijk hogere temperaturen aankan). Ik denk dat ik eerst even de boel op poten ga zetten en een grote ventilator er naast zodat we kunnen constateren dat dit het probleem oplost.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

De betrouwbaarheid van een thermokoppel en ntc zijn hetzelfde. De nauwkeurigheid van een thermokoppel is beter, mits je de compensatie voor de koude las echt voor 100% goed doet. Lukt die compensatie niet goed, dan is is een ntc wellicht nauwkeurige.

Persoonlijk zie ik geen toegevoegde waarde van een thermokoppel t.g.v. een ntc. De temperatuur instelling bij een 3d printer zijn wel belangrijk maar ander soort of merk filament zorgt ervoor dat je weer met andere temperaturen moet werken. Heb je de juiste waarde gevonden maakt het toch niet zoveel meer uit of de gemeten waarde een paar graden afwijkt van de werkelijke waarde. Als je het getal weet is het toch ok?

Ik heb een printertje staan. Een Delta. Volgens mij moet die veel sneller kunnen dan dat ie nu doet.

Nu heb ik in de firmware gekeken en daar staat iets in als "default max speed" en als ik dan met M503 dat opvraag dan zegt ie inderdaad dat het op de default 500 staat die in mijn firmware is opgegeven. Dan kan ik met M203 de boel "sneller" zetten, maar ik zie niets gebeuren.

Ik wil een test runnen met "zelfgeschreven" gcode:

code:

G28
G1 X0 Y0 Z10.000000 F18000
G1 X0.000000 Y100.000000 Z10.000000
G1 X17.364818 Y-98.480775 Z10.200000
G1 X-34.202014 Y93.969262 Z10.400000
G1 X50.000000 Y-86.602540 Z10.600000
G1 X-64.278761 Y76.604444 Z10.800000

En ik had gehoopt dat ie dit sneller zou kunnen doorlopen. Iedere move is ongeveer 200mm en doet er ongeveer 1.8 sec over. Dus ik haal maar 110mm / sec. Da's trouwens raar: De M203 getallen staan op 500mm/sec. Dat verklaart wel waarom ik niet harder ga als ik die feed van 12000 naar 18000 zet. Wat dat ook voor getallen zijn.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Hint: ramp-up en ramp-down...

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Wat moet ik met ramp-up en ramp-down? In G-code kan ik opgeven dat ie met een bepaalde snelheid van A naar B moet, maar niet hoe hard ie op moet trekken. Dat regelt de firmware.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Misschien dat je dat in de firmware kunt veranderen.

Maar je moet inderdaad niet te snel gaan want dan ga je stappen missen.

Meestal zal je dus die hoge snelheid niet halen omdat er dan alweer een verandering van richting is.

Ik denk ook niet dat het het resultaat ten goede komt.

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!
Lambiek

Special Member

Op 22 oktober 2017 08:52:30 schreef rew:
En ik had gehoopt dat ie dit sneller zou kunnen doorlopen.

Is dat niet normaal rew, ik heb het zelfde bij mijn cnc. Je stuurt nu alle drie je assen aan, en dat gaat langzamer als dat je één as aanstuurt.

Als ik een as laat positioneren gaat dat behoorlijk rap, doe ik twee of drie assen tegelijk wordt het over de drie assen verdeeld en duurt het dus langer.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Het maakt voor een microcontroller toch niets uit of 'ie 1 of 3 stappenmotors moet aansturen?
(moet natuurlijk wel fatsoenlijke firmware zijn, en niet iets wat de boel sequentieel aanstuurt...)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com
Lambiek

Special Member

@ Arco,

Ik heb een echte controller voor cnc, en bij mij maakt het wel degelijk uit of ik één twee of drie assen aanstuur. Je zit toch met je instructie tijd als je meerdere assen aanstuurt met verschillende posities.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Op regel 717 van Configuration.h in de Marlin firmware sourcecode vind ik:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 500, 200} // (mm/sec)

Omdat daar "default" in staat, en ik het nog nooit veranderd heb staat het nog op de default waarde 500.

Ik heb opgezocht hoe ik dit kan veranderen. Het antwoord is: met het M203 GCODE commando. Ik heb

code:

M203 X1000 Y1000 Z1000

gedaan en voila! ... geen verandering. Behalve dan dat ie nu zegt dat deze setting 1000 is. (dat opvragen gaat met M503).

De gasten die de ultimaker hebben "uitgevonden" hebben ook een inzicht met de wereld gedeeld. Als je een stappenmotor hebt die je X as met maximaal 100mm/sec kan bewegen, en ook 1 die je Y as met maximaal 100mm/sec kan bewegen, dan kunnen ze SAMEN een beweing maken van 141mm/sec MITS die onder een hoek van 45 graden ligt met het assenstelsel. Vandaar dat de binnenkant van een object onder 45 graden wordt gearceerd. Dat is de richting dat de meeste printers het hardste kunnen!

Als je dingen helemaal in het groot zou doen, dan zou het kunnen dat je per as zoveel vermogen kan trekken dat alle assen tegelijk niet meer door de voeding goedgekeurd wordt.

De "hobby" 3D printers waar we het hier over hebben zitten bij lange na niet op die limiet. Het maximale vermogen per as is zo'n 12-15W, en de voeding is 360W. Laat staan dat de firmware daar rekening mee zou houden. Dan moet je maar je limieten zo instellen dat als ze alledrie op max snelheid draaien, dat de voeding het aankan.

Als ik een Z-home (of X- of Y-home) aanvraag, dan zoeft ie met een behoorlijke snelheid omhoog. Die snelheid kan ik nooit meer evenaren met G-code commandos die ik heb kunnen vinden.

Op regel 710 van "Configuration.h" staat:

code:

#define HOMING_FEEDRATE_XYZ (200*60)

Dan denk ik: Dat is 200mm/sec en kennelijk moet het per minuut opgegeven worden. Dan zou de default maximum van 500 ook in mm/minuut moeten zijn. Maar daar staat bij: "mm/sec". Ik vind het suf dat er binnen 10 regels code voor een snelheid twee verschillende eenheden gebruikt zouden worden, maar goed, zo'n mars probe kan je maar 1x crashen en dat is al gebeurd.

Nu weet ik ook weer niet in welke units de Feedrate wordt opgegeven in de gcode. Maar vooral als ik sneller wil, zie ik geen verandering.

Hier zie je een filmpje van een delta-3D printer bebaseerd op vrijwel dezelfde hardware als wat ik heb:
https://www.youtube.com/watch?v=AYs6jASd_Ww

Zoals je ziet moet die prima in 1s van helemaal links naar helemaal rechts kunnen.

Trouwens, als ik te snel ga, dan zal ie vast stappen gaan missen. Dat weet ik. Dan wil ik vandaag de grenzen kunnen opzoeken om vervolgens daar met ruime marge onder te gaan zitten.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Anders laat je de gcode gewoon op 100mm p/s staan en dan op het bedieningspaneel van de printer de snelheid verhogen...

Dan vindt je ook vanzelf de snelheid waarbij de prints achteruit gaan....

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Ik gebruik octoprint op een raspberry. Ik heb daar wel eens wat dingen zien staan die iets zouden kunnen doen, maar ik heb geen invloed kunnen ontdekken. Ik heb onder "control" een "FEED RATE: 100%" staan. Zou ie "live" de snelheden aanpassen als ik daar aan ga zitten? En moet m'n GCODE dan Fxxx commandos bevatten voordat het werkt? M'n huidige gegenereerde g-code heeft alleen aan het begin een feedrate setting.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Bij Octoprint past hij dan LIVE de snelheden aan.... kan even duren ivm de buffer in je printer....

De feedrate bij Octoprint gaat maar tot 150%...

[Bericht gewijzigd door Roches op 24 oktober 2017 13:51:19 (20%)]

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

OK guys. Ik ben overgestapt op KLIPPER .

Er is 1 kleinigheidje: Ik was vergeten dat de hotend fan ingesteld was op "altijd aan boven 50 graden". Volgens mij ondersteunt Klipper dat nog niet (*), maar in de tussentijd had ik natuurlijk wel gewoon de fan handmatig aan kunnen zetten. Vergeten. Dus nu zit m'n hotend vast.

Wie heeft er tips om dit weer aan de gang te helpen?

(*) Dat blijkt verouderde informatie. Sinds 14 dagen wel ondersteund.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

demonteren en uitkuisen, hangt af van welk type...

Ik gebruik een E3D V6, op 1.75mm, als mijn fan het opgeeft wordt de PLA tot in het koellichaam warm, en door de druk "zwelt" ie dan op, met resultaat dat het al in de teflon buis in het koellichaam vastzit.

" Assumption is the mother of all f*ckups ", toch trap ik er geregeld in.... www.facebook.com/KoensTubeClockPage .... The Nixies went Social! :p

@rew: ff je type hotend vermelden.

Ik heb een E3D 1.75mm en heb dit ook gehad, heb toen de hele hotend uit elkaar gehaald en alles schoongebrand met een gassoldeerbout.

Daarna nieuwe teflon-buisjes er in en alles weer in elkaar gezet.

LET OP: De E3D 1.75mm heeft 2 maten teflon-buisjes, bovenin de standaard-maat 4mm buitendiameter, maar onderin is 3mm buitendiameter!!!

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Ja, verdomme, ik weet natuurlijk niet hoe die krengen heten.

Ehh. Gegoogled op images E3D en dan krijg ik inderdaad het ding te zien wat ik ook heb.

Deze vond ik het meest lijken: https://3dbranches.com/shop/all-metal-hotend-v6-1-75mm-filament/
(waarschijnlijk vooral omdat je het blauwe ding met de fan niet ziet omdat ie naar achteren staat, en de rode kabels juist wel.... De mijne zit ingebouwd in mijn "actuator" waar dus de fan-behuizing aan/in zit.)

Zit hier een teflon buis in?

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

de meeste hebben die 2e teflon buis erin zitten, en die zorgt steeds voor grote ergernis. (bij mij toch).
Ik heb op ebay zgn. "full metal" draadeindjes besteld, sindsdien veel minder problemen met "vastlopers".

origineel dat in de hotend zat (clone; 1,75mm met 0,4mm nozzle)

Achteraf vervangen door dit:

En ik heb altijd een reserve hotend klaar, bespaart tijd en frustratie als er wat misloopt :)

https://www.benl.ebay.be/itm/1-2-5-8pcs-V6-Metal-Remotely-He...2749.l2648

hier koop ik de onderdeeltjes.

" Assumption is the mother of all f*ckups ", toch trap ik er geregeld in.... www.facebook.com/KoensTubeClockPage .... The Nixies went Social! :p

Rew: De eerste foto van KoenP heb ik ook, die heb ik dus helemaal heet gestookt met de gassoldeerbout tot roodgloeiend, daarna was ie weer schoon.
En als je een stukje van die kleinere teflon-buis nodig hebt wil ik het je wel toesturen, stuurmaar ff een email met je adres, gaat toch sneller dan bestellen in china...

KoenP: Tot nu toe heb ik het één keer gehad en nieuw teflon geplaatst.
Die E3D's zijn met teflon-buis eigenlijk alleen geschikt voor PLA-temperaturen (tot 220 graden).
De oplossing van jou met die nieuwe heatbreak met de juiste maat en zonder teflon-buisje zou dus ook goed met hogere temperaturen, en dus ABS en Nylon, om moeten kunnen gaan, uiteraard wel met een ventilator om de bovenkant te koelen.
Momenteel heb ik er ook ABS in zitten op 235 graden en het werkt, maar ik denk dat ik alsnog zo'n full-metal heatbreak ga bestellen....

[Bericht gewijzigd door Roches op 3 januari 2018 00:30:19 (11%)]

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Roches, Dank voor het aanbod. Maar... uit voorzorg heb ik tijden geleden al diverse maten teflon buisjes gekocht. Zo van voor iets van 5 euro heb ik de verzekering dat ik het in huis heb. :-) Net als jij. Voor dat geld heb je diverse maten een hele meter.

De mijne is kennelijk al "full metal": geen teflon aangetroffen. We hebben hem behoorlijk uit mekaar moeten halen, en ook met de gasbrander moeten helpen met warm worden, maar uiteindelijk hebben we de vastgelopen prut er uit kunnen trekken en nu doet hij het weer.

Het pneumatische buis onderdeel is gesneuveld. Die hebben we moeten jatten van het "reserve hotend" wat ik heb. Ik heb ook een paar weken geleden wat van die reserve pneumatische dingen gekocht. Maar die blijken de verkeerde maat.... Herkansing!

Dank voor de hints en morele steun.... :-)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Dat Klipper ziet er wel tof uit, kun je misschien wat resultaten en ervaringen delen zodra je het een en ander hebt geprint?

Diverse projecten en experimenten: www.elexperiment.nl

Huidige situatie is datie veel minder schokt. We dachten dat dit mechanisch was maar dus mogelijk iets met marlin.

We hebben tot nu toe de calibratie 10x10x10 kubus geprint. De hollow pyramid liet steeds los voordat ie aan de paaltjes begon.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Zoiets heb ik ook ervaren, nadat ik ben overgestapt van een RAMPS 1.4 met Marlin naar een RADDS 1.5 met Repetier FW en een arduino Due.

Printer liep veel beter, en bij grote prints (+24h) veel meer succesvolle prints. Er is niets zo deprimerend dan een 35h print op de laatste 15min zien mislukken 8)7

" Assumption is the mother of all f*ckups ", toch trap ik er geregeld in.... www.facebook.com/KoensTubeClockPage .... The Nixies went Social! :p

Vraagje: Weet iemand of er in slic3r een setting is waarmee ie ipv kromme lijnen om het passeren van de randen te voorkomen gewoon rechte lijnen doet maar op een hogere Z-hoogte?

Ik heb nu een parse-modify-print GCODE programma zitten maken, maar ik ben toch niet de enige die denkt dat dit gunstig (*) is?

(*) Niet voor Ultimaker en Prusa I2 / I3 apparaten. Die hebben een trage spindel om Z-bewegingen te doen. Ik heb een Delta printer die in de Z-richting net zo hard kan als in de X en Y.

update: Na een uur printen en 4 of 5 keer kijken is het me eindelijk gelukt om de geprogrammeerde Z-stapjes te zien. Gaat F***ing snel. Wat ik heb geprogrammeerd is: Naar 0.5mm hoger gedurende de eerste 1mm van het move-traject, dan horizontaal richting de bestemming en dan weer over de laatste 1mm de 0.5mm extra hoogte afbouwen.

Update2: Gevonden printer->extruder1 -> lift Z .
Mijn code is wel behoorlijk efficienter:

Slic3r schrijft:

code:

G1 Z7.000 F7200.000
G1 X36.350 Y-19.490 F7200.000
G1 X35.083 Y-16.323 F7200.000
G1 X34.607 Y-15.847 F7200.000
G1 X33.995 Y-14.419 F7200.000
G1 X31.060 Y-10.310 F7200.000
G1 X25.514 Y-4.764 F7200.000
G1 X19.859 Y0.000 F7200.000
G1 X6.250 Y-0.000 F7200.000
G1 X-0.555 Y11.786 F7200.000
G1 X0.744 Y19.065 F7200.000
G1 X2.774 Y26.642 F7200.000
G1 X4.865 Y31.237 F7200.000
G1 X5.795 Y32.482 F7200.000
G1 X5.970 Y33.132 F7200.000
G1 X8.079 Y35.812 F7200.000
G1 X8.509 Y35.633 F7200.000
G1 Z6.500 F7200.000

terwijl mijn code van zo'n stukje:

code:

G1 X36.393 Y-17.242 Z7.000 F7200
G1 X8.975 Y34.748 Z7.000 F7200
G1 X8.509 Y35.633 Z6.500 F7200

heeft gemaakt. Niet eerst "alleen verticaal", maar gewoon beginnen met de move, dan in een rechte lijn en niet via allerlei omwegen, en bij aankomst hetzelfde.

update3: Dat blijkt te komen doordat ik het vinkje "avoid borders" nog aan had staan. Ook de print met de slic3r 1mm lift is mislukt. Ongeveer in laag 2 heeft ie voornamelijk in de Z richting een paar stappen gemist. 't stomme is dat ik na 10 lagen nog thuis was om te kijken, heb gekeken maar het niet heb gezien.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Ik was een testpyramide aan het printen, maar de bodem is schijnbaar losgekrompen van het bed.

Komt dit door te snelle afkoeling, of ongelijkmatige afkoeling, of iets anders? (hechting met bed is prima normaal gesproken)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - www.arcovox.com