3D Printers - deel 2

Beweegt alles nog wel soepel langs de XYZ assen, die lineaire lagers willen wel eens rot worden ('vierkante' kogeltjes)
Of ergens heeft een as een drupje olie nodig...

@arco: Het is niet de X of Y (of Z) as die stappen mist. Het is de extruder. In een "vlak" bijvoorbeeld een onderkant van iets wat op het bed moet komen, zie je dan een "nauwelijks plastic" stukje van tussen de 1 en 2cm. En dat dan iets van iedere 10cm of zo.

Het zou inderdaad kunnen dat de temp te laag staat. Maar veel hoger kan ik niet: Ik heb daarnet proef gedraaid met "250" en dan op "extrude 15mm" duwen, terwijl m'n normale printtemp op 245 staat.

Het schijnt dat er een teflon buisje in m'n hotend zit. Dat schijnt langzaam te degraderen bij 250 en hoger. Volgens mij mag ik niet hoger instellen dan 255 volgens de firmware.

Schijnt een vaak voorkomend euvel te zijn, je leest er veel over...
Al geprobeerd de druk op de tandwielen wat te veranderen?

Als ie zou slippen o.i.d., dan zou ik dat gerust proberen, maar hij heeft voldoende grip en het mondje kan kennelijk niet genoeg materiaal uitkomen.... Eigenlijk is er dan maar 1 mogelijkheid. Net een job van 5 uur opgestart, maar misschien moet ik nu maar even de tijd nemen om dan die nozzle te vervangen en te kijken wat dat oplevert. Mijn ervaring van eerder was: helpt niet. Maar mogelijk heb ik toen wat verkeerd gedaan.

Staat de layerdikte soms erg laag? (dan kan de nozzle de aangeboden filament niet tijdig verwerken)
Ik heb het gehad met mijn Anet bij de eerste laag, toen klopte de bed leveling niet. (de nozzle staat dan te dicht bij het bed dus er kan niet genoeg uit de nozzle komen)

@rew,
Als ik het goed zie dan print jij met een Ender 3 S1 (plus??). Als die dezelfde sprite extruder heeft als een 'gewone' S1 (dus niet de pro) dan klopt het dat er een klein stukje teflon buis in de printkop zit.
Ikzelf gebruik een Ender 3S1 en had ook vergelijkbare problemen. Ik had geluk want een nieuw hotend was in de aanbieding voor slechts €9,90 en heb dat toen geïnstalleerd en de problemen waren weg.
Enige tijd later probleem met het 'nieuwe' hotend, eigen schuld, houtfilament te heet gestookt, het oude hotend uit elkaar gehaald en toen het stukje teflon vervangen en hij print nu weer als nieuw.
Het stukje teflon was nauwelijks te herkennen als zodanig (leek erg op metaal) en was lastig te verwijderen....

Ik hoop dat dit helpt (jou of iemand anders).
Veel succes!

Gijs.

Op 28 juli 2023 16:40:14 schreef Arco:
Staat de layerdikte soms erg laag? (dan kan de nozzle de aangeboden filament niet tijdig verwerken)

Jep. Ken ik. Het gebeurt ook bij de 1435e laag, bijna 29 cm de hoogte in. Op dat moment moet het bed-leveling gedoe wel een beetje uitgewerkt zijn, dacht je niet?

Ik heb geprobeerd "even" de nozzle te vervangen. Ik heb een video gevonden van hoe dat hoort te gaan. Bij het losdraaien van de nozzle zag ik de meegeleverde tang vervormen en ben op degelijker gereedschap overgestapt. Ik heb de nozzle 1 rondje "rond" gemaakt. Daarna met een lompe waterpomptang hem wel los gekregen.

De video zei toen "controleer even of er niets de doorgang blokkeert". Ik keek en kon NIET door het ding heenkijken. duwen leek ook niet te helpen. Hotend weer deels in mekaar gezet heet gemaakt en... dan even duwen... Plopt er een stuk teflon, massief gevuld met PETG uit. Ziet ern onwijs goor en versleten uit. Misschien even schoonmaken, maar ik weet niet hoe. PING. (lamp gaat aan boven REW's hoofd). Hete lucht op 200 graden. Dat is warm genoeg om het PETG zacht te maken en koud genoeg om de TEFLON niet af te breken.

Dus petg er afgepeuterd en dit blijft er over:

Kortom: ik kan nu helemaal niet meer printen.

Ik had er nog niet naar gekeken, maar het blijkt dat mijn nieuwe Ender 5S1 (gelukkig) geen PTFE buisje meer heeft...
Vooral op hoge temperatuur doet zo'n teflon buisje het slecht en gaat niet lang mee. (de 5S1 gaat tot 300 graden...)

waar zit dit stuk dan? in de nozzle?
teflon buis voor je printer kan je gewoon los kopen op lengte. heb zo stukken liggen om telkens in mijn printer te steken

Ik zou zo zeggen rijd even langs en neem stuk plus snijtooltje mee, kun je het goed pas maken.

Nozzle schoonmaken doe ik met een ‘atomic pull’ met nylon filament. Kan ook met petg of zelfs pla (maar nylon werkt makkelijker). Abs heb ik niet (en dus niet getest).

Opstoken tot smelttemperatuur (230 graden voor nylon en petg, 200 voor pla). Filament met de hand in de nozzle duwen. Oude troep smelt er dan wat uit, maar het doel is niet om de nozzle door te spoelen: zet de temperatuur omlaag (op 100 graden voor nylon, 50 ofzo voor PLA, iets ertussen voor PETG). Blijf filament voeren tot het niet meer gaat. (Zorg dat je de z-as niet doordrukt / zorg dat de z motors aan blijven, als het geen ultimaker-achtige is. Bij een mendel90 of dergelijke dus eerst Z homen)

Als het filament niet meer door wil, wachten tot de temperatuur in de nozzle gedaald is tot 100 (nylon) of lager (pla). Bij PLA en PETG langer wachten: het moet niet teveel uitrekken.

Als het filament gestold is, het stolsel onder de nozzle afbreken/knippen en het filament boven uit het hotend trekken.

Als het goed is heb je dan keurig een mooi afgietsel van de binnenkant van de nozzle, mét alle troep er in vastgesmolten, zodat de nozzle weer schoon is. Als het iets minder goed is, is het afgietsel uitgerekt maar de nozzle nog steeds schoon. (Je moet er doorheen kunnen kijken en op het afgietseltje moet het kleinste puntje zijn meegekomen.

Als het echt erg is, zonodig herhalen. Als er PLA of PETG achtergebleven is: nog een keer doen en langer af laten koelen. Daadwerkelijk de gewenste temperatuur instellen en even zo laten staan, niet gelijk filament er uit trekken als tijdens het afkoelen die temperatuur bereikt is maar even laten stabiliseren.

Dat werkt prima en is eigenlijk noodzakelijk als je van het ene type filament naar een ander type wijzigt, dan is alle oude troep er uit. (Van PLA naar TPU of PETG,, maar vooral van TPU naar dingen met een lager smeltpunt)

Met nylon printen lukte me niet, maar om mee schoon te maken is het fantastisch spul.

(Genoemde temperaturen zijn in graden Celsius.)

—

Als ik een nozzle losdraai, doe ik dat heet. Er zit filament tussen het schroefdraad gesmolten en anders draai ik de nozzle stuk. Moet er dan uiteraard ook weer heet in terug. (Ik houd het heaterblok vast met een kleine verstelbare moersleutel (‘bahco’) en draai de nozzle met een steeksleuteltje al zou een ringsleuteltje beter zijn). Maar dat doe ik alleen als ik van maat wissel.

—
De hobbelbout (hobbed bolt) of andere filamentbijter/duwer moet ook af en toe schoon, natuurlijk. Louter en alleen de druk opvoeren werkt niet. Af en toe tanden poetsen/flossen/tandenstoker werkt wel. Een tandenstoker is ook daadwerkelijk een handig tooltje om afgebeten filament tussen de tanden van de hobbelbout te peuteren. (Een borstel ook, maar dat hoeft geen tandenborstel te zijn. En met een platte schroevendraaier kom je ook een end).

Op 29 juli 2023 00:02:56 schreef Lucky Luke:

Als ik een nozzle losdraai, doe ik dat heet. Er zit filament tussen het schroefdraad gesmolten en anders draai ik de nozzle stuk. Moet er dan uiteraard ook weer heet in terug. (Ik houd het heaterblok vast met een kleine verstelbare moersleutel (‘bahco’) en draai de nozzle met een steeksleuteltje al zou een ringsleuteltje beter zijn). Maar dat doe ik alleen als ik van maat wissel.

In principe moeten je nozzle en heatbreak zó aansluiten dat er niets tussenuit komt. Als een nozzle niet vlak genoeg is naar mijn mening dan gaat hij even in de draaibank, nooit meer rommel in de schroefdraad.

@pe5ocb: Dank voor het aanbod. Ik heb even in mijn voorraad plastic buisjes gekeken en het lijkt er op dat ik de juiste maat PTFE heb. Ik moet het oude stuk nog even er uit zien te krijgen, dan weet ik op welke maat ik het af moet knippen.

@fcapri, die "lange stukken" die worden gebruikt tussen de motor en het "hotend": Die motor hoeft dan niet mee te bewegen om op de juiste plek plastic te deponeren. Ik heb een motor die meebeweegt. Ik ben van mening dat dit voordelen heeft.

Maar ook: de plek in de nozzle waar het plastic precies smelt die weet je niet precies vantevoren. Als de boel enige tijd "op temperatuur" stilstaat, dan kruipt de overgang tussen "gesmolten" en "niet gesmolten" dus naar boven richting de motor. Als je DAN de boel uitzet en af laat koelen dan moet de volgende keer de motor dat plastic wat gesmolten is geweest, tegen de wand is geduwd en daarna gestold is toch weer bewegen, dit keer VOORDAT het door "lang wachten" weer gesmolten is. Je bent niet blij als dat niet lukt.

Daarom wordt het veel gedaan dat er een stuk teflon in het hotend zit precies vanaf het punt dat het niet altijd gesmolten is. Dat is zo glad dat gestold plastic ook gewoon doorgeduwd kan worden. Hoe dat met de "all metal" hotends zit weet ik niet. Arco heeft er zo eentje. Ik vanaf maandag ook. (postNL weet het nog niet helemaal, maar ik wel ("bezorgtijd: vandaag" gaan ze niet doen)).

Op 29 juli 2023 01:14:37 schreef pe5ocb:
In principe ...

Jep. Maar in de praktijk komt er altijd wel wat tussen....

Toen ik begon te sjorren begon heating-block mee te draaien. Dat hoort op mijn printer gewoon met een tweetal schroefjes ECHT NIET te kunnen. Dus dan maar de op internet gevonden "howto" volgen. Die deed het koud. Met "gepast geweld" ging het net.

Ik heb zo’n all metal hotend. De ‘koude’ kant heeft een fannetje om te voorkomen dat daar filament aan vastsmelt. Printer moet dus na het printen echt ff afkoelen met dat fannetje aan en je kunt ook beter de retract echt even afstellen want te veel is niet goed (en te weinig ook niet, maar dan door oozing).

De 1,75 mm all metal hotends zit ook nog wel eens teflon in de heatbreak. Ik heb een 3,0 mm hotend, zonder teflon. Althans, het zit rond de kabeltjes van de thermistor, maar niet in het filamentpad.

Ik heb (nu nog) zo'n niet-all-metal, maar die heeft ook dat fannetje. Blijft draaien totdat de temp onder de 50 is gekomen.

Hij print weer. Er is 18mm aan 4x2 PTFE buis ingegaan.

Het lijkt alsof er ergens wat gesmolten plastic uitlekt. Ik heb z'n sok nu verwijderd in de hoop te kunnen zien waar dat gebeurt. Het lijkt te zijn: Voornamelijk aan de voorkant tussen de nozzle en het heat-block.

Er zitten twee stukken PTFE in deze extruders. Je hebt de motor die het filament richting het hotend duwt. Op dat stuk zit er nog een stuk "koelblok" wat "als het hotend meer dan 50 graden is" gekoeld wordt met dat fannetje. De bedoeling hier is dat het plastic hier nog absoluut "vast" blijft zodat je kan duwen richting het hotend. Hier zit een stuk teflon pijp in van 30-40mm.

Dan is er een korte "overgang" naar het heatblock. Hier moet de temperatuur zodanig snel oplopen dat de boel smelt, maar het mag niet "teruglopen" langs het filament: Dan zou de boel in de "aanloop" naar het hotend kunnen stollen zodat je de boel de volgende keer niet meer aan de praat krijgt. Oop op dit laatste stuk zit (bij de mijne en niet bij de "all metal") nog een stuk teflon van 18mm lang.

De nozzle draai je direct tegen dit stuk teflon aan. Ik had hem, dacht ik, redelijk "vast" gezet. Iedereen roept dat je de boel moet opwarmen en dan nog eens vastdraaien. Tja, omdat ie tegen plastic en niet tegen metaal aan zit, heeft dat natuurlijk geen zin. Toen ik het toch probeerde bleek ie verrassend makkelijk nog een halve of zelfs hele slag aangedraaid. Ik durf niet te veel kracht te zetten omdat ik bang ben dat ie dan het PTFE zodanig onder druk zet dat het uitzet en er geen 1.75mm meer overblijft om niet-gesmolten filament doorheen te duwen (ook als het filament een keer locaal 1.80 mm dik is).

Dan heeft de creality nog 1 kleine extra truuk: Het hotend zit met drie schroefjes vast in het gekoelde blok. Niet er ingeschroefd, maar met een gladde pijp in een glad gat en dan met een borgschroefje vastgezet. En dan nog eens twee lange boutjes zodat ie niet kan draaien.

Op deze manier kan je twee stekkertjes loshalen, drie schroefjes los en je kan de nozzle met hotend vervangen o.i.d.

Ik kreeg van rew per mail de vraag of een all-metal hotend nadelen heeft, ik houd het antwoord even in het topic:

Het was in het begin wat knutselen om het goed werkend te krijgen, maar tijdens het printen zelf heb ik er geen nadeel van ten opzichte van het peek-hotend (nuja, de koude kant is PEEK) dat ik eerst had. Hooguit herrie van de fan (en evt meer energiegebruik). En de siliconen sok stinkt naar kaarsvet maar dat zou minder moeten worden met gebruik (ik print niet zo veel. Drie kwartier in een maand ofzo, tegenwoordig). Maar ik kan nu PETG en TPU/TPE printen, dat is een voordeel.

Het knutselen in het begin: zoeken naar een goed fannetje, afstellen van de retract-lengte (te lang en hij loopt vast, te kort geeft problemen met oozing/stringing), nozzle en heatbreak goed tegen elkaar aan draaien om lekken te voorkomen, thermistor door het gat heen rijgen (1 draad aan elke kant, ipv beide draden uit 1 kant van het gat).

Verder is de officiele sok eigenlijk te groot voor mijn kloon-hotend. Maar dan ben ik dingen aan het zoeken.

Misschien is het wel handig om gewoon mee te rekenen dat je er een dagje aan aan het knutselen bent voor je weer kunt printen, dan valt het mee als het sneller gaat.

Retract goed afstellen was ook het probleem met de originele E3D all metal hotends waar ik op de makerspace mee gewerkt heb, dat is dus niet uniek voor de klonen. De retract-setting van slic3r staat standaard vrij hoog IIRC, mogelijk is dat bedoeld voor bowden setups (en ik print direct drive, wat voordelen heeft voor flexibel filament). Zijn test-objecten voor. Begin met retract 0, en vergroot het tot er geen oozing/stringing meer is. Bij teveel retract loopt het all-metal hotend vast.

https://www.thingiverse.com/thing:1363023 Test een hoop meer dan alleen oozing. Maar het ‘muurtje’ moeten allemaal losse stukjes zijn en niet aan elkaar vast ge-oozed.

Op 31 juli 2023 20:29:53 schreef Lucky Luke:
Ik kreeg van rew per mail

Thanks! Ik vond dat ik het topic nog niet mocht kicken met die vraag.

Ik heb nu een officiele "all metal" hotend gekocht. Inclusief motor, fan en zo.

Blijkt dat het kleine printje wat op het hotend zit er NIET bij zit. Ik had gedacht dat ik dan met vier schroefjes los, kabel er uit andere hotend er in vier schroefjes vast. de boel makkelijk kon wisselen. Dat blijkt niet het geval. Ik ga nu "slow" een extra printje en mogelijk een extra CR-touch kopen, dan kan ik voortaan wel makkelijk wisselen.

Na zaterdag's "hij print weer" lekte er overal (zowel boven als onder het heatblock) gesmolten plastic uit. Na verloop van tijd druipt dat op je object en als je het niet weghaalt, dan kan ie daardoor stappen missen.

Ik heb zondag een bakje geprint. Ik heb continue geprobeerd de blobs er af te halen voordat ze vanzelf vielen. 2x was ik te laat 1x heeft "missed steps" veroorzaakt. Een stuk of 5x was ik op tijd en ik heb daarbij ook 3 of 4x een "missed steps" incident veroorzaakt. Geen houdbare situatie. Ik heb vanochtend een nieuw stuk PTFE gemaakt, netter vlak gemaakt, steviger vastgedraaid en... Nu print ie weer goed. De upgrade naar "all metal" wacht maar tot ik dat printje binnen heb.

Crealty heeft bij mijn printer een aangeraden hoeveelheid retraction op een blaadje bijgevoegd. Ik ga zoeken wat ze aanraden voor het all-metal hotend en PETG. Ik wil eerst goed met 1 materiaal kunnen printen voordat ik het moeilijker ga maken door er meerdere te nemen.

Op 29 juli 2023 10:29:28 schreef rew:

@fcapri, die "lange stukken" die worden gebruikt tussen de motor en het "hotend": Die motor hoeft dan niet mee te bewegen om op de juiste plek plastic te deponeren. Ik heb een motor die meebeweegt. Ik ben van mening dat dit voordelen heeft.

bij mij zit de motor ook direct aan het bewegend deel, maar binnenin zat ook een stuk gesmolten 'leiding' in dat schroefdraaddeel naar nozzle.
.
ik heb die leiding op de correcte diameter gekocht om dan het gesmolten deel te vervangen in dat staafje.
en werkt weer prima.

heb er wel de gewoonte van gemaakt om gewoon alles 5dubbel te bestellen. 5 hotends, 10stuks van 3soorten nozzles , 5 schroefdraadstukken, en losse leiding om op maat te snijden.

die leiding gebruik ik nu ook om de filament in mijn behuizing te laten gaan. glijd beter dan gewoon een gat door de behuizing te maken waar de filament dan een groter gat van maakt

@fcapri: Jep dat doe ik ook als ik (goedkope) losse onderdelen bestel.

Ik heb nu een "nieuw hotend" gekocht voor ongeveer 100 euro, dan koop ik er maar niet nog 4 extra reserve....

@Lucky Luke, Je zegt dat als je de retract te hoog zet hij dan vastloopt. Is dat dan: "hotend weggooien" of is er nog een recovery procedure? (hotend aanzetten, een meter extruden met een snelheid van zeg een meter per uur en dan maar wachten? Ploink, ploink....?)

Zo’n vastloper is ‘demonteren, schoonmaken, en hermonteren’. Het is goed te fixen. Maar wat je op dat moment aan het printen bent mislukt. En gewoon harder doorduwen werkt (meestal) niet.

Met wat mazzel is het als het eenmaal afgekoeld is er aan de achterkant weer uit te trekken, maar de extruder en hotend moeten waarschijnlijk los van elkaar om dat voor elkaar te krijgen en met wat pech moet het hotend uit elkaar.

_{maar ‘meer druk zetten’ is dan ook alleen dan en slechts dan een goede methode als je 100 kerstballen in een doosje van 6 wilt proppen. Ook overdrachtelijk.}

[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op dinsdag 1 augustus 2023 18:21:27 (24%)

Hoeveel ben jij op uitgekomen met je "retraction" ?
Creality adviseerd voor mijn huidige hotend een "0.8mm" retraction "for rigid materials (PLA)". Maar dus geen advies voor PETG waar ik meestal mee print. En mogelijk moet het anders zijn voor het hotend zonder PTFE. (en 2mm voor TPU).

Ik snap niet hoe je de binnenkant van zo'n pijpje schoon krijgt (zonder het te beschadigen) als er plastic aan vastgesmolten zit.

Als ik nu in mijn settings kijk van de 0.4mm nozzle: 1 mm retract. Geen verschil tussen filamentsoorten, dus mogelijk niet optimaal.

Maar de default is 2 mm. Gek genoeg staan de settings mijn 0.8 mm nozzle op 0.5 mm retract en bij 0.6 mm nozzle op 0.2 mm retract, terwijl ik zou verwachten dat die eerder meer dan minder lekken.

Nuja. Ergens tussen de 0.2 en de 1 mm dus. Maar de standaardwaarde van 2 mm is waarschijnlijk teveel / bedoeld voor bowdensetup.

https://www.youtube.com/watch?v=bTJ2aOyEND0 Is een kort filmpje van zo’n cold pull / atomic pull / schoonmaakactie bij een ultimaker. Hetzelfde principe werkt ook bij andere printers uiteraard - bij mijn mendel90 zet ik de extrudermotor uit en de Z as motoren aan (home Z) en trek ik het filament door de wades block extruder heen terug. Dat gaat meestal, met Nylon of PETG, wel goed. Pla breekt (als het een tijdje stilstaat) af in de extruder.

Je smelt basicly de troep vast in de nylon (of petg) en trekt dat er koud uit.

Dit is niet eens een heel geslaagde afomic pull, maar deze foto had ik voorhanden. Je kunt alsnog goed het profiel van de binnenkant van de nozzle zien, en een beetje troep die is meegekomen. Maar eigenlijk hoort het niet zo uit te rekken. (Het zou kunnen dat het PLA is op de foto. Het gaat makkelijker/beter met nylon of petg)

Even wat foto’s van een geslaagde ‘cold pull’ met nylon:

De laatste is op 5mm ruitjes. Het is 3mm filament. Je kunt goed het profiel van mijn nozzle zien, ook het randje bovenaan dat waarschijnlijk bij een te grote retract vervelend doet, zo’n 1 cm terug vanaf het einde. En op het einde hoe de nozzle eerst taps toeloopt, en dan na een klein stukje ineens nog kleiner wordt.

Kan jij 3mm filament gebruiken? Ik heb nog wat 3mm spul, maar geen printer meer waar het ingaat.