3D Printers - deel 2

Hallo Rew,
ik heb wat gevonden denk ik! kijk even mee?
https://www.youtube.com/watch?v=e4TY3Jjynrs
ik dacht dat dat kleine zekeringetje op de Arduino alleen een PolyFuse was, wist/weet ik veel.
16GF11 die 16 staat denk ik voor 16Volt en die 11 voor 11 Ampères:
http://www.fotorele.net/images/fuse/multifuse_LP16_series.pdf
mijn voeding is trouwens 12 Volt en 30 Amper zo'n geschakeld kreng je weet wel.
https://www.conrad.nl/nl/ptc-zekering-drempelstroom-i-h-11-a...24899.html
het is een beetje zoeken en gelukig is mijn chinees vrij goed ;-) maar:
http://china.makepolo.com/product-detail/100543078648.html
tis ook de lol van het uitzoeken natuurlijk, maar weet nu genoeg.

dat robotje,
ja heb de G-code geladen van dat robotje inderdaad.(dat zal het dan wel zijn!)
maar ik kan nog steeds niet goed met die condens om gaan,
ik begrijp niet hoe het werkt!
zal een bijlage hier onder er bij doen van het stuk wat ik echt niet begrijp!
in de andere Cura settings had ik hem al op B50 en E210 gezet.
bij 1 en 2 begrijp ik dat uncomment niet helemaal,
moet je daar de punt komma weg halen?
bij de S het deel tussen haakjes weg halen en een temperatuur zetten?
zo iets denk ik wat moet maar weet het niet zeker,
het vervelende is als ik het sloop doet ie het strakjes helemaal niet meer en schiet natuurlijk niet op.
maar!!!
ik kreeg met die kubus de temperatuur stabiel op 50 en 210 graden,
alleen startte de printer niet???

http://reprap.org/wiki/J_Head_Nozzle#Mk_IV-B

tot zo ver heel eventjes,
dankjewel voor jou.....
VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Ja Rob,

Die puntcomma moet je weghalen zodat hij de temperatuur instelt op de temperatuur zoals jij die gezet hebt in de slicer van cura in de basic-tab...

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Volgens mij is het STANDAARD zo dat cura zelf een "zet temp op XXX" aan het begin toevoegt (of invult in een "hier invullen" regel in je startup). Voor de temperatuur hoef je normaliter niet in de startup te klooien. Gewoon links in het "BASIC" tabje, ergens halverwege staan de temperaturen.

Als je in je startup gaat klooien, denk ik dat je instellingen daar niet meer werken.

edit: Hmm. Mogelijk is die verandering daar toch nodig. Ik heb tegenwoordig:

code:

;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
M104 S{print_temperature}
M140 S{print_bed_temperature}
M109 S{print_temperature}
N190 S{print_bed_temperature}

Eerst de zet temp op XXX, maar niet wachten, dan pas wachten tot dat de temp bereikt is. Zo overlappen de opwarmtijden van bed en extruder.

(Dat heeft minder zin bij 110 graden voor ABS omdat het bed opwarmen dan een fractie kost van de tijd van het opwarmen van de extruder).

[Bericht gewijzigd door rew op 29 mei 2016 15:54:36 (46%)]

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Bedankt Roches!
zie bijlage? ik heb de andere settings ook even om te bekijken!
viel mij op dat bij B van 1.75 (die ik had ingesteld!) nu weer terug is gepiept naar 2.85 zie je dat?
dus dat zou dan inderdaad Rew een setting zijn in de slicer of zo en die zet hij dan terug of zo iets.
bij A is het nu wel blijven staan 210 en 50.
nu moet ik hem nog aan het printen krijgen (zal ik zo nog eens even proberen!)

dankjewel tot zo ver en zal later als ik ff getest heb vertellen wat ie doet!
VrGr Rob.

ik ben los van dit alles ook bezig om zelf een norzel te maken!
ik heb dik aluminium gezaagd en geboord om het warme blok te maken,
achter af is ie nog wat te groot ;-)
(normaal hebben de Amirikaanen alles VEEEEEELLLL groter maar nu -
Nu hebben wij de grootste kan ik melden hihihiiiii)
kan er nog afzagen en af slijpen en schuuren als het moet natuurlijk.
ongeveer 25 X 25 X12 MM met 2X M3 schroefgaatje voor het klemmen van de weerstand,
het gaatje voor de weerstand is 6MM en is ingezaacht om de schroefjes te kunnen laten klemmen.
ik heb op Ebay buisjes van....ik dacht 38MM lang met nylon buisje er in besteld.
ik moet nog bekijken hoe het allemaal uit komt voor eventuele koelribben enz..
ik heb twee verschillende soorten blinde...gesloten...dopmoeren van messing waarvan ik -
een soort met gaatjes 0.4MM er in hebt geboord op de draaibank.
die andere soort ga ik nu van de week proberen gaatjes er in te boren, ook 0.4MM.
dat boren had ik op YouTube gezien/afgekeken dat boren deed de man met de hand en een hoog toerental boormachientje.
dus Rob dacht laat ik dat voor de lol ook eens proberen, en jawel hoor het lukte!(met de hand)
https://www.youtube.com/watch?v=am4oMek0zBU
Een(1) van de 10 boortjes is gebroken, (omdat we dat op de originele manier deden zoals het hoort!)
de boor hadden we ook vast in de draaibank gezet (en daar brak de boor juist bij/mee)

of het me echt ook gaat lukken??? ik weet het niet maar het gaat mij ook om de LOL!
daarbij vertel ik het hier opdat er misschien meer van die knutselaars zijn zoals ik.(zijn er meer knutselaars?)
en ja ik schrijf het ook hier in de hoop dat de lezers het misschien leuk vinden, maar dat is aan....jullie!

nogmaals weer dankjewel weer mensen!

https://www.youtube.com/watch?v=UvICpdVONXM
https://www.youtube.com/watch?v=kYImCO_SDms
https://www.youtube.com/watch?v=QvIzQvoDkcc
https://www.youtube.com/watch?v=EujOBjxyLWs

heb nu net even geprobeerd om te printen in Cura.
het bed en extruder kommen op temperatuur maar de printer start niet!
ik kan de printer ook niet met de hand besturen,
ik heb ook geen bedieningspaneel.

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

het is al voor elkaar!
ik heb nu net mijn LCD ook draaiende.(los van de printer)
moet hem nu ook nog wel aansluiten op de printer en kijken of het werkt.
maar dat doen we een andere keer!

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Ik gebruik momenteel een jhead mkV extruder. Die voldoet goed voor pla. ABS en sommige andere filamenten vragen hogere temperaturen, waarvoor de jhead mkv niet geschikt is. De chinese extruders die ik geprobeerd heb geraken te pas en te onpas verstopt.
Welke extruder zou ik kunnen gebruiken voor hogere temperaturen?

E3D hotends kunnen tot 300C, met een andere sensor (PT100 of thermocouple) zelfs tot 400C
Ik ben momenteel mijn printer aan het ombouwen (terug van bowden naar directe extruder) en ik ga er meteen een PT100 in zetten, kan je binnenkort (hopelijk morgen klaar) laten weten hoe dat bevalt.

Die chinese extruders moeten ook goed kunnen draaien hoor lijkt mij,
want zoveel verschil is er toch ook weer niet?
het kan hooguit aan de afwerking liggen.(denk ik tenminste hoor!)
en daarbij ik heb met mijn E3D V6 hier in Nederland gekocht ook niets anders dan geknoei(vastlopers) gehad.
achter af waarschijnlijk een braam die het probleem gaf.

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Weet iemand of er een slicer is die "multi-laags" infill ondersteunt?

Misschien een tikje lastig uit te leggen wat ik bedoel, maar hier is een poging.

- Infill wordt nu "per laag" geprint. Hokjes, honingraat, of wat dan ook, als platte structuur.

Het nadeel daar van is dat je de lagen van elkaar af kunt pellen, ze versmelten niet helemaal.

Voorbeeldje met solid infill, vanaf de zijkant bekeken:

code:


Laag n ==================
Laag 3 ==================
Laag 2 ==================
Laag 1 ==================
Laag 0 ==================

Wat ik zou willen, is een infill die in eerste instantie (de eerste 3 lagen) gaten laat vallen, en die vervolgens per 3 lagen opvult, waarbij het opvulstuk in meerdere lagen wordt geduwd.

Voorbeeldje, weer vanaf de zijkant, weer solid:
De ====jes zijn liggende lagen, de +jes die aan elkaar grenzen zijn 1 solide "blokje" dat gevormd is door van bovenaf plastic in de gaten te extruden, en wel precies zo veel dat de ruimte wordt opgevuld.

code:


laag n ==================== (Toplaag solid)
Laag 3 ==+==+++==+==+++==+=
Laag 2 =+++==+==+++==+==+++
Laag 1 ==+==+++==+==+++==+=
Laag 0 ==================== (bottom solid)

Akkoord, er zitten nog wat haken en ogen aan, zoals waar de lucht uit het gat heen moet als je er van bovenaf plastic in gaat duwen etc.

Maar, met een dergelijke structuur, waarbij er ook in het x,z vlak ononderbroken stukken zitten zou naar mijn idee het lospellen van lagen een stuk lastiger worden.

Basicly wat je krijgt als je (weer een zijaanzicht, / zijn meerdere lagen om de schuine vorm te krijgen)

code:


/ \/ \/ \ 
\ /\ /\ /
/ \/ \/ \ 
\ /\ /\ /
/ \/ \/ \ 
\ /\ /\ /
/ \/ \/ \ 
\ /\ /\ /

op zou vullen met (*,o andere karakters dan /\ zijn steeds 1 laag)

code:


/*\/ \/*\ 
\*/\o/\*/
/ \/o\/ \ 
\d/\o/\d/
/d\/ \/d\ 
\d/\ /\d/
/ \/j\/ \ 
\b/\j/\b/

Meh, volgens mij krijg ik het niet helemaal goed op papier, hopelijk snapt 1 van jullie toch wat ik bedoel.

Is er al een slicer die dit kan? Of moet ik een spoedcursus perl gaan doen? (en vervolgens slic3r aanpassen, maar dat lijkt me redelijk hoog gegrepen... Dus ik hoop dat het al bestaat)

EDIT @ above:
De E3d's die ik te leen had liepen steeds vast bij retract van PLA. De Chineese €5 nep-E3D die ik nu heb heeft dat probleem veel minder, gek genoeg. Anyway, zolang je niet retract, gaat het goed. (Als dat blijkt te werken kun je voorzich kijken hoeveel retract nog goed gaat om zo oozing/lekken tegen te gaan zonder dat 'ie vastloopt).

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

Volgens mij wil je een kuiltje maken en dan een paar lagen later daar een extra hoeveelheid plastic in dumpen. Begrijp ik het zo goed?

Ik denk niet dat dit bestaat.

Volgens mij moet het gewoon mogelijk zijn om de boel WEL goed te laten versmelten. Mogelijk moet je het plastic iets warmer maken.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
bprosman

Golden Member

Een soort "metselverband" dus :-)

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Jep, dat is wat ik bedoel, rew. En dan dat kuiltje nog in een zodanige vorm dat het plastic er eenmaal gestold niet meer uit kan ook.

[code=openscad]
/* to ilustrate slicer idea "multilayer infill".

1 color is 1 layer.

*/

NLAYERS = 16;

module oddlayer(){
linear_extrude(1) difference(){
square(9);
translate([1,1]) square(3);
translate([5.5,1.5]) square(2);
translate([5,5]) square(3);
translate([1.5,5.5]) square(2);
}
}

module evenlayer(){
linear_extrude(1) difference(){
square(9);
translate([1.5,1.5]) square(2);
translate([5,1]) square(3);
translate([5.5,5.5]) square(2);
translate([1,5]) square(3);
}
}

module infill(){
cube([3,3,1]);
translate([0.5,0.5,1]) cube([2,2,1]);
translate([0,0,2]) cube([3,3,1]);
}

module democube(TRANSL=0){
if(TRANSL){
for(i= [0:2:NLAYERS-1]){
translate([0,0,i]) % oddlayer();
}

for(i= [1:2:NLAYERS-1]){
translate([0,0,i]) # evenlayer();
}
}else{
for(i= [0:2:NLAYERS-1]){
translate([0,0,i]) color("powderblue") oddlayer();
}

for(i= [1:2:NLAYERS-1]){
translate([0,0,i]) color("midnightblue") evenlayer();
}
}
}

module demoinfill(){
for(i= [0:4:NLAYERS-1]){
if((i+2)<NLAYERS) color("red") translate([1,1,i]) infill();
if((i+3)<NLAYERS) color("purple") translate([1,5,1+i]) infill();
if((i+5)<NLAYERS) color("green") translate([5,5,2+i]) infill();
if((i+6)<NLAYERS) color("yellow") translate([5,1,3+i]) infill();
}
}

democube(1);
demoinfill();
translate([0,9,0]) democube(0);
translate([9,0,0]){ democube(0); demoinfill(); }
translate([9,9,0]) demoinfill();
[/code]

Er zijn vast nog betere methoden dan bovenstaande*. En uiteraard valt dit niet te printen zo, het is puur en alleen voor het plaatje.

Door de rode, paarse, groene, gele pinnetjes (uit 1 geheel) kunnen de andere lagen minder makkelijk "afpellen", die pinnetjes fungeren als een soort popnagels.

Te printen door eerst een "powderblue" laag neer te leggen, dan een "midnightblue", dan een "powderblue", en dan een extra zooi plastic in de overblijvende gaten te dumpen, in een soort metselverband. (Zodat ze niet per 3 lagen netjes aan elkaar zitten, en de volgende 3 daar los van staan, maar dat alles aan alles vastzit.)

Een better mehtode is misschien een U vormige uitsparing te hebben, zodat de lucht eruit kan.

code:


na het leggen van de lagen
   hier plastic dumpen
    v
    v       tot het er hier weer uit komt
    v       v 
==|***|===|***|== laag 4
===|*|=====|*|=== laag 3
===|*|=====|*|=== laag 2
===|*********|=== laag 1
================= bodemlaag (lagen)

En dan een aantal van die u-tjes door elkaar, b.v. haaks erop eentje met z'n bodem op laag 3.

Met een hogere temperatuur "plakt" het wel beter, maar alsnog pelt het op de overgang van laag naar laag sneller af. En hoe hoger de temperatuur hoe slechter "bridging" gaat. (Zelfs met fan, al print ik nu zonder fan en zet bij iets met bruggen gewoon lompweg een tafelventilator op mijn printer gericht)

*) en dan heb ik het niet over hoe (in)efficiënt dat openScad scriptje is

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

Dat laatste van plastic inspuiten totdat het elders weer naar boven komt gaat niet werken. Het stolt zowiezo al binnen relatief korte tijd na het extruderen. Gaat niet nog eens door een dun kanaaltje lopen. Laat staan als dat kanaaltje "koud" is.

Wat je met bewerkingen op een bestaand GCODE file eens kan proberen is of het helpt als je met zeg 20% infill alle "infil" trajecten met DUBBEL PLASTIC doet. Het is lastig dat bestaande slicers vaak absolute coordinaten gebruiken: Dan moet je het ding helemaal inlezen, bewerken en weer uitschrijven.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Na een maand of drie wilde ik mijn printer weer eens gebruiken.
IK had in die tijd dat hij niet gebruikt werd het filament gewoon op de printer laten zitten, niet in de zon gewoon in de kamer, wel had ik de druk van de aanvoerwalsjes weggenomen.
Nu merk ik dat het filament erg broos is geworden en als je de draad probeert te buigen breekt het.
Is dat normaal?
Overigens komt het filament bij i23-inkt vandaan, ik weet niet of dat iets uitmaakt.

Ik heb dezelfde ervaring met filament van 123 inkt. Lagen blijven dan ook minder goed aan elkaar plakken.
Dat komt volgens mij omdat het filament vocht opneemt.
Met filament van formfutura heb ik daar geen last van. Ik print ook niet zo vaak dus doe lang met een rol.

Op 5 juni 2016 15:34:24 schreef rew:
Wat je met bewerkingen op een bestaand GCODE file eens kan proberen is of het helpt als je met zeg 20% infill alle "infil" trajecten met DUBBEL PLASTIC doet. Het is lastig dat bestaande slicers vaak absolute coordinaten gebruiken: Dan moet je het ding helemaal inlezen, bewerken en weer uitschrijven.

Dat kan slic3r standaard al. Onder "advanced" de extrusion width van infill op 200% zetten.

Op zich, als dat ervoor zorgt dat de boel "overloopt" zou dat al kunnen schelen... Hmm.

Alsnog. Een "slicer" die echt in 3d werkt (Dan zijn het geen plakjes meer, vandaar aanhalingstekens), zou veel sterkere objecten moeten kunnen opleveren. Nu zijn het losse lagen, elk in het x,y vlak, die op elkaar gestapeld zijn om de z richting op te bouwen. En die dus weer losbreken. Een ononderbroken stuk plastic in de Z-richting tussen de lagen door rijgen, levert naar mijn idee meer stevigheid op.

Dat u-tje hoeft ook maar 3 lagen te zijn. 0,6mm omlaag, 0,6mm omhoog, en laten we zeggen 2mm opzij. totaal 3,2 mm dat het plastic af moet leggen voor het stolt. IMHO doenbaar. In elk geval testbaar: print een object met een uitgespaard u-tje, plaats de nozzle precies boven de linkerpoot, extrude 4mm, en kijk of er wat uit de andere poot komt. (Vanaf "plaats de nozzle" desnoods "handmatig" danwel door gcode toe te voegen).

Ongeteste ideeën neersabelen is dodelijk voor de inventiviteit.

EDIT: getest met een U-tje met gaten van 2mm diameter, volgens design (in de praktijk dus iets kleiner). Plastic gaat inderdaad nauwelijks door, zelfs "met de hand" (hotend loshalen, met de hand uitrichten en PLA door duwen). Met de hand misschien 3mm, anders misschien 1mm. (PLA op 220 graden, in een U-tje van PETG*)

Alsnog is 1mm ruim goed genoeg voor de "kuiltje" strategie, met lagen van 0.25mm is dat alsnog 4 lagen, en met 0.1mm is het zelfs 10 lagen, waar ik er 3 nodig heb.

(Met een lijmpistool gaat zo'n soort U-tje wel vrij goed, maar dan met flink grotere gaten en hoeveelheden gesmolten lijm, dus ook meer thermische massa. Plus dat die smeltlijm "vloeibaarder" is.)

* Ik heb geen "natural" PLA meer, maar wel goed doorzichtig PETG, zodat ik kan zien hoe ver het (rode) PLA het U-tje in gaat. Helaas dus niet zo ver maar wel een goede test.

[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 6 juni 2016 18:04:06 (23%)]

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

attentie beste mensen allemaal ik heb even een vraagje tussendoor ook.
er is iemand in het 3D forum die heeft mij een PBtje gestuurd en die vroeg -
of ik hem wilde helpen met het oplossen van een probleempje met zijn printer.
de man(70) woont bepaald niet in mijn buurt is er hier misschien iemand die wel in de buurt van Nieuwegein woont?

hij schreef dit:
hallo 3drob ,ik zal me even voorstellen ,ik ben 70 jaar en heb een 3d printer (gebouwd door een ander) kado gekregen.
na 2 mnd is deze gestopt met de melding mintemp triggered, ik heb van alles geprobeerd om hem weer aan de praat te krijgen maar raak steeds dieper in de put.
Ook heb ik wat nieuwe onderdelen gekocht omdat ik bepaalde onderdelen niet kan controleren.
Proberen met arduino het weer opgang te brengen is ook mislukt.

Misschien heb ik ook wel te weinig kennis in huis daarom zou ik je willen vragen of je mij op een of andere manier zou kunnen helpen of adviseren wat ik het beste kan doen.

iemand misschien in de buurt daar?
je begrijpt wel als het wat dichter(omg. Rotterdam) hier in de buurt zou zijn geweest.......

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Rob,
mintemp triggered heb ik ook al een paar gehad. Bijna altijd als de verbinding van de ntc in de kop was losgeraakt.
Etienne

jep, dat is waarschijnlijk de thermistor die los zit.

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.

ik heb van alles geprobeerd om hem weer aan de praat te krijgen maar raak steeds dieper in de put.

Dat soort gevallen begin ik niet meer aan. De auto brengen ze bij problemen wel naar de vakman, zo'n printer word door gebrek aan kennis en kunde geheel gesloopt. Had iemand gelijk een deskundige geraadpleegd dan was het waarschijnlijk in 10 minuten opgelost.

Beetje kort door de bocht, mijn ervaring begon met een defecte stappenmotor driver, uiteindelijk 4 avonden bezig geweest om dat de eigenaar van alles (hard- en software) gewijzigd had "om hem weer aan de praat te krijgen".
Het wisselen van de defecte module was slechts 2 minuten werk...

[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op 7 juni 2016 10:01:21 (28%)]

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.

Hallo Roland op jou schrijven heb ik geen goed antwoord dus sla ik dat ook even over.

ik heb hem ook al verteld dat het waarschijnlijk aan de thermistor licht,
zou je trouwens die melding ook krijgen als je sluiting hebt?

de man hoopte dat ik ff zou over hoppen,
en echt waar ik wil graag helpen maar als ik klaar ben met mijn werk dan.....
en hij schreef ook dat ie ook wel naar mij wil kommen met de printer,
dus hij is ook in staat om naar je toe te rijden.
en dat vind ik eerlijk gezegd weer een beetje te gek!(FF van Nieuwegein naar omg. Rotterdam)
ik hoopte dat een van de aanwezige hier op het forum even zou kunnen helpen?
ik denk/hoop dat het geen groot probleem kan zijn,
....... niemand?

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

ik heb gloof ik al iemand gevonden!
echt een toffe vent!

VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 6 juni 2016 22:05:05 (19%)]

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Mensen met Cura? help mij eens?
ik krijg hem op temperatuur maar dan start ie niet?
weet niet wat ik fout doe.

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Hoi Rob,

Zag het wat laat de oproep, maar heb je het opgelost met cura?

Post anders ff je start-gcode.... misschien zit daar wat fout.

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Hallo Roches,
hier onder een Bijlage,
ik weet niet of het goed is zo misschien hoor ik dat nog wel.

Hallo Jokke,

de foto's wilde bij mij niet echt goed open gaan,
maar wat ik zag ziet er niet rot uit!

VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 1 juli 2016 19:16:43 (70%)]

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!