3D Printers - deel 2

Hallo allemaal,

Ik wil hier graag men DIY 3D printer / CNC(toekomstig project) showen.

Alles is van de grond op gebouwd. Volledig eigen design exclusief de extruders (deels dan toch). De zelf geprinte onderdelen zijn: rood PETG, lichtblauw PLA en glow in the dark PLA.

spec's:
Heated bed tot 130°C 12v25A
dubbele Z-as
RAMPS sturing
ATX voeding +-34A
dubbele E3D v6 directdrive hotends 1,75mm voorzien voor 400°C

Ik hoop binnenkort taulman 910 nylon te printen.

http://i67.tinypic.com/xbzfq.jpg
http://i63.tinypic.com/2v8fzvd.jpg
http://i64.tinypic.com/24wy5ft.jpg
http://i68.tinypic.com/2h4kp6h.jpg
http://i63.tinypic.com/16279e0.jpg
http://i64.tinypic.com/sdl852.jpg

To Do's:
-glasplaat monteren
-FET's voor Heated bed aansluiten
-2e printkop monteren
-mounts printen voor atx, ramps, FET sturing
-bekabeling fatsoeneren
-IP camera monteren
-RPI installeren voor netwerk koppeling via octoprint

PROJECT CNC
Als deze opstelling perfect werk ga ik me verder verdiepen in CNC.
Ik heb hiervan 0 technische opleiding dus ik ga hiervoor nog veel moeten leren. Bedoeling is om kleine aluminium onderdelen te frezen. Volgens mij is da perfect mogelijk met de huidige opstelling, buiten enkele aanpassingen zoals Z-as blokken die steviger moeten en misschien draadstangen ipv riem aandrijving.

Zijn er suggesties? Laat maar komen!

grtz jokke

zal hier ook nog even schrijven.
Hallo Jokke,
ziet er niet rot uit toch!(heb niet alle foto's kunnen bekijken, lukte me niet.)
maar inderdaad voor frezen zullen je die riemen moeten vervangen denk ik.

Heel veel succes Jokke!

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Op 1 juli 2016 18:21:17 schreef jokke0066:
Volledig eigen design exclusief de extruders (deels dan toch).

Ik heb ook iets zelf zitten ontwerpen en denk dat het verstandig is om het werkpunt van het systeem zo veel mogelijk op de assen van het systeem te houden. In dit geval dus als je het "instrument" aan de andere kant van de X-as monteert, zit ie beter tussen de Z-as zodat er minder moment op de Z-as komt als er een keer Z-as-kracht geleverd moet worden.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 2 juli 2016 10:46:11 schreef rew:
[...]Ik heb ook iets zelf zitten ontwerpen en denk dat het verstandig is om het werkpunt van het systeem zo veel mogelijk op de assen van het systeem te houden. In dit geval dus als je het "instrument" aan de andere kant van de X-as monteert, zit ie beter tussen de Z-as zodat er minder moment op de Z-as komt als er een keer Z-as-kracht geleverd moet worden.

Klopt inderdaad. Maar het probleem was dat ik men extruder niet onder de z balk kon hangen door de beperkte hoogte. De alu profielen waren al op deze lengtes. Die zijn van een afbraak ;) voor 3D printen werkt dit goed genoeg. Voor cnc nog niet. Maar ik ben van plan om nog een extra paar linieare lagers bij te steken boven op de bestaande lagers. Hopelijk lukt dat zo.

Op 1 juli 2016 13:19:44 schreef rob007:
Hallo Roches,
hier onder een Bijlage,
ik weet niet of het goed is zo misschien hoor ik dat nog wel.

Ik zie niks geks aan de start-code...

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Ik heb eens een vraagje de MOSFET op mijn RAMPS 1.4 is niet krachtig genoeg om mijn Heated bed te schakelen. Ik zou 25A moeten schakelen.

Ik heb IRLFZ44N FET's liggen. Ik had een schakeling gemaakt met 2 FET's parallel alles werk perfect. Maar wel geïnverteerd. HB is aan als hij niet moet aanstaan en HB staat uit als hij zou moeten aanstaan.

Bij nader inzien komt dat door dat de mosfet van de ramps de GND schakelt. Het led circuit zorgt voor een pull up als de fet gesperd is. Dus krijgen de FET's van men eigen circuitje de + op zen gate en gaan ze dus in geleiding.

Dus ik heb 2 oplossingen voor zover men elektronica kennis reikt.

-ofwel haal ik de FET van men RAMPS en verbind de gate van de ramps door naar de gate van men eigen circuit.
http://i65.tinypic.com/2e1u2ia.png

Orgineel:
http://reprap.org/mediawiki/images/3/3f/Arduinomegapololushi...ematic.png
(zie bij "Heaters & Fans" dan aansluit pin D8)

-ofwel moet ik men signaal inverteren.... Maar hoe gaat zo iets?

Hoe zouden jullie werken?

Al gedacht aan een solid state relay?

B.v. deze? http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-solid-state-rel...e0bff96200

Zit bij mijn weten geen relais in, hoor die niet klikken.

Werkt niet ssr heeft een AC stuurspanning nodig. Een DC-DC ssr kost 76 euro. Dus ik zou het graag bij die FET's houden, kzou dit asap opgelost moeten hebben.

iemand van jullie ervaring met de diamond hotend?

http://nl.aliexpress.com/item/Brass-Color-Nozzle-3-IN-1-E3D-...af4c&tpp=1

Weet iemand of er een groot verschil is tussen de originele en de Chinese variant?

Het is me al gelukt door rechtstreeks van de arduino pin een schakeling te maken. Dus de componenten op de ramps worden helemaal niet meer gebruik. werkt perfect.

Op 4 juli 2016 21:11:57 schreef Xest:
iemand van jullie ervaring met de diamond hotend?

http://nl.aliexpress.com/item/Brass-Color-Nozzle-3-IN-1-E3D-...af4c&tpp=1

Weet iemand of er een groot verschil is tussen de originele en de Chinese variant?

Ik vraag me hetzelfde af met de chineese E3D v6 hotends

@ jokke0066
Ik heb dit zo gedaan met behulp van CO.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/130370/1
Voordeel is dat er geen vermogen door de RAMPS print loopt.

http://www.uploadarchief.net/files/download/25asolidstate.jpg

[Bericht gewijzigd door 19roland70 op 5 juli 2016 21:20:12 (12%)]

Ik heb gewoon een aftakking gemaakt van de D8 arduino pin en deze naar de gate's gezet. Ik heb wel een pull-down van 100K voorzien en 2 voorschakelweerstanden van 10R voor elke gate 1.
Het heated bed heb ik gewoon parallel over de FET's gezet, geen stroom meer door de RAMPS. controle led bij op pcb gezet en alles op een dikke koelvin gemonteerd met ventilator maar dat is absoluut overkill. FET's worden amper warm.

Mijn printer omgebouwd naar een E3D V6 met bowden.

Loopt als een treintje...

Alleen nog ff een mount voor m'n koelventilator maken....

[Bericht gewijzigd door Roches op 12 juli 2016 21:33:13 (24%)]

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Die E3D's zijn echt goed, heb er hier 3 in gebruik. Soms lopen ze wel eens vast maar gebruik dan een stuk koperdraad van 1,5mm² om zoveel mogelijk plastic er door te duwen. Ik gebruik wel de direct versies.

ik geloof dat je ook geluk moet hebben,
E3D of een chinees of misschien zelfs zelfbouw.
ik heb ook met E3D begonnen maar heb waarschijnlijk last van een kleine braam gehad,
daardoor een slechte start met E3D en nu draai ik de E3D gemixt met chinees.
ben ook bezig om deels zelf iets te maken, gewoon beetje voor de lol kijken of het me lukt.

vraagje?
jullie met E3D hebben jullie alleen een RVS heatbreak?
of hebben jullie met nylon er in?

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Nylon? Moet dat niet teflon zijn?

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

hahahaaa ja dat bedoelde ik hihiii (LOL) ja een foutje van mij Rew!
dat komt omdat ik de laatste tijd veel bezig ben met Nylon op de zaak bij mij!
we gebruiken dit nu als een soort van glijlager zonder warmte/hitte uiteraard!
(waar het hoofd vol van is.........)

ik ben de laatste tijd niet zo heel fanatiek er mee bezig geweest,
de bijlage is waar ik het laatste mee zoet was.
helaas de houder was niet sterk genoeg en had last van losse draadjes!
als je dan je vinger of duim een beetje stevig over de print duwt schoot het los!

waardoor dit nu precies kwam....weet ik niet echt.
kleiner prints gaan meestal beter en heb nu sinds kort ook gezien dat filament nat en oud kon worden,
ook iets wat ik echt niet wist!
leuke INFO:
https://www.youtube.com/watch?v=3853lpI_9kw

VrGr Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Mijn E3D is een chinees met teflon er in....
Maar dat is bij de meesten zo als je met 1.75mm filament print.

Het project waar ik nog mee bezig ben is een knikkerbaan voor m'n zoon. (geen foto's aanwezig.. komen nog wel.)

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Hallo Roches,
kijk dat bedoel ik!
ik ben mijn E3D gaan halen bij R.R.W.
hij had ze niet meer maar zij hij zal hem even voor je samenstellen (moet kunnen!)
bij mij zal er een RVS buisje in zonder teflon,
en ik bedoel dan dat er met dit buisje ook niet een stukje teflon in moest.
het gat in dit buisje is ongeveer 2MM denk ik......misschien 1,...MM
maar of dit nu fout was,
ik dacht het niet maar de fout was denk ik door een braampje ergens binnen in.
(en tja dat kan gebeuren)
zijn er mensen die wel een massief RVS heatbreak hebben/gebruiken?
.
misschien is dit nog een leuke TIP:
http://prusaprinters.org/easy-color-3d-printing-on-new-origi...-mm-video/
hoe dit precies werkt....... weet ik niet precies!
op een andere video heb ik wel eens iets gezien dat je de printer op het juiste moment moet laten stoppen.
je doet dat geloof ik door iets in de G code er tussen te zetten?
ik heb een klok.....maar weet niet precies waar de klepel hangt!
zal eens vragen misschien wil Bart daar een video over maken?

vriendelijke groetjes uit omg. Rotterdam mensen!
Rob.

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

sorry dubbelpost!
VrGr Rob.

[Bericht gewijzigd door rob007 op 17 juli 2016 11:14:33 (96%)]

ben in afwachting van de eerste 3D beurs!

Als je filament wilt wisselen zul je een pauze in je gcode moeten zetten code M0.

Dan stopt de printer, maar dan verplaatst hij de het bed niet naar achteren.

Wel heel makkelijk kan dit met Octoprint, daarin kun je als er een pauze in je gcode staat de printer met een script naar de gewenste positie laten gaan. Dan kun je het filament wisselen en het printen verder laten gaan.

Hier een voorbeeld door mijzelf gedaan met ABS.

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Hallo allemaal,

Net een 2de K8400 Vertex van Velleman gekocht :p (2de hands, tegen spot prijsje :) )

Maar nu heb ik een aantal vragen voor jullie :D

  • Valt deze om te bouwen van 15V naar 12V? (lijkt me makelijker voor reserve onderdelen, heated bed, ... )
    1. Heaters vervangen?
    2. Stappen motoren geven geen probleem denk ik?
    3. DRV8825 bordjes referentie spanning aanpassen, maar hebben jullie een idee naar welke?
      https://www.velleman.eu/downloads/0/infosheets/datasheet_vm8...0db_en.pdf
      http://www.velleman.eu/images/tmp/K8400%203D%20Printer%20Tec...%20Doc.pdf
    4. Iemand van jullie de chinese stepper bordjes (DRV8825) op de velleman mainbord draaiend? Werken deze hier goed op?
    5. Temperatuur sensoren komen niet in gevaar denk ik, correct?
  • Wat denken jullie van deze om te bouwen naar een printer met diamond hotend? Iemand ervaring mee ? al dan niet chinese clone?
  • Hebben jullie nog leuke upgrades in gedachten? (autoleveling mss met een LJ12A3-4-Z/BY ?)

Hopelijk kunnen jullie mij wat helpen met info en ideeen :) alvast bedankt!

(ben ook bezig met een almost printed CNC te maken: http://www.vicious1.com/)

Je krijgt "net" wat extra performance uit eea als je het op 15V ipv 12V draait. Dat geldt voor stappenmotoren net zo goed als voor het heated bed. Ik zou het lekker 15V laten. Dat ombouwen kan altijd nog als je 15V voeding kapot gaat en je DAN geen vervangende 15V voeding kan vinden.

De referentie spanning voor de stepper drivers wordt normaliter afgeleid van de 5V of de 3.3V, dus verandert niet met de power-voeding-spanning.

Ik verwacht dat jou heated bed net zo goed een 12V exemplaar is, en een beetje "overclocked" is op 15V. Mijn heated bed wordt op de normale spanning gedraaid, en dan duurt het iets van 10 minuten voordat ie op 100 graden is. Dat is best lang voor sommige kleine prints die maar een paar minuten duren. Een beetje meer stroom er doorheen duwen met een hogere spanning zou de performance ten goede komen.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Mocht nou de fet van de heater stukgaan, en falen als kortsluiting, zodat de heater (bed of kop) continue aan blijft, dan is het weer een voordeel om een lagere spanning te hebben: Bij dezelfde weerstand is het vermogen dan lager, en dus de temperatuur ook. (Op een gegeven moment ontstaat een evenwicht in verlies naar de omgeving en binnenkomend elektrisch vermogen, en dan heb je de maximumtemperatuur).

Voor het heated bed is dat handig als die temperatuur lager is dan de maximale temperatuur van alle materialen in dat bed.

Voor de kop is het handig als niet grofweg het alu block smelt en de heater er dwars doorheen op je print valt - met een 12V heater op 19V kan dat, en dan blijkt PLA prima te fikken. (https://www.youtube.com/watch?v=xIA2yzb16Gk snelle timelapse, zelfde persoon heeft ook filmpje in real-time, daarin gebeurt hetzelfde maar trager. En een filmpje op 12V, dat een stuk saaier is)

Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.