Geschikte motor voor een elektrische brommer

Dat is dus ook een half ontwerp. Immers, een heel nieuw differentiël (met de goede overbrengingsverhouding voor een elektromotor) en zo voor voorwielaandrijving ontwikkelen zal al snel maal drie zijn...

Wat is een heel, wat is een half ontwerp.

Wat mij een goed idee leek was bij in mijn geval de landrover dan. is de bollen van de diffs uit beide ashuizen zagen. Die vervangen door een stuk stalen pijp. Je krijgt dan weer een compleet ashuis maar slanker. In de pijp twee elektromotoren plaatsen. De steekassen inkorten en koppelen aan de assen van de elektromotoren. En dat in de zowel de voor als achteras. Elke elektromotor iets van 8kW. Je hebt dan 32 kW totaal beschikbaar. Oorspronkelijke benzine motor is 45kW. Door het weglaten van de V-bak die enorme veel energie kost heb je meer dan zat vermogen.

Dit leek me wel leuk maar het hele verhaal strand op het motorwarmte probleem.

Naafmotoren had ik ook aan gedacht maar dan moet je type vinden dat in de velg past en je moet het hele gedoe van naven, wiellagers, remmen in de naafmotor opnieuw bedenken. Dat laatste zag ik even niet zitten. En hoeveel maakt het uit dat de motor in de as of in het wiel zit. In de as zit de motor minder kwetsbaar. Het wiel wordt minder zwaar hoewel dat bij een landrover niet echt een issue is.
Naafmotoren hebben eigenlijk meer nadelen dus.

Ha, zoals je dat voorstelt, lijkt me dat ook goed uit te voeren. Een Landrover geeft wat dat betreft veel ruimte voor eigen en andere interpretaties. :9~

Ik bedoelde het meer in algemene zin naar die huidige koekblikken. Als ik daar de motorkap van open doe denk ik van 'laat maar'...

Voor modelbouw boten heb je deze watergekoelde brushless motoren:

Turnigy AquaStar T20 3T 730KV/1280KV Water Cooled Brushless Motor

RPM/v: 730kv @ "Y" config. / 1280kv @ "Δ" config.
Max voltage: 41V (11S)
Max Current: 128A @ "Y" 730kv / 229A @ "Δ" 1280kv
Max Watts: 5280w

Nadeel is het hoge toerental van die dingen, 41 x 730 = 29930 rpm

It's the rule that you live by and die for It's the one thing you can't deny Even though you don't know what the price is. It is justified.

Op 10 mei 2016 21:52:44 schreef Ex-fietser:

Wat mij een goed idee leek was bij in mijn geval de landrover dan. is de bollen van de diffs uit beide ashuizen zagen. Die vervangen door een stuk stalen pijp. Je krijgt dan weer een compleet ashuis maar slanker. In de pijp twee elektromotoren plaatsen. De steekassen inkorten en koppelen aan de assen van de elektromotoren. En dat in de zowel de voor als achteras. Elke elektromotor iets van 8kW. Je hebt dan 32 kW totaal beschikbaar. Oorspronkelijke benzine motor is 45kW. Door het weglaten van de V-bak die enorme veel energie kost heb je meer dan zat vermogen.

wat is het nut om de motoren in de wielassen te steken? die draaien nog amper toeren.
300rpm = 30km/h
1200rpm is 120km/h
als je die bollen blijft behouden heb je al een reductie ingebouwd van een 4:1.
het grote voordeel is hier dat je motor tot 7000rpm mag gaan en dan rijd je ongeveer een 170km/h.
1000rpm is 24km/h
5000rpm is 120km/h

ik wou in de auto zoiets maken, maar ipv de motor zo parallel met de as, gewoon 90° gedraaid erop
http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1icr_FXXXXXXccpXXq6xXFXXX7/200582215/HTB1icr_FXXXXXXccpXXq6xXFXXX7.jpg
dit heeft als voordeel dat ik de motor kwijt kan in de bodem achteraan onder de achterbank.

http://www.cwcrestorations.co.uk/s/cc_images/cache_11324177.jpg
hier in die open ruimte tussen die 2 gele vodden (waar nu die aandrijfas van de versnellingsbak naar achteras zit).

maar de belgische wetgeving gooit roet in het eten. die zeggen dat je bij een ombouw de nieuwe motor op dezelfde motorsteunen moet zetten als de originele.
dan moet de electromotor vooraan, daarachter die gietijzeren versnellingsbak (100kg extra + een hoop verliezen), aandrijfas naar achteren (ook weer gewicht). en accu's in de koffer.

ik heb er nu wel wat op gevonden. ik zou een metaal frame maken die rust op de motorsteunen vooraan en het achterste steunpunt van de versnellingsbak (op het einde)
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/escort3/640/PICT3660.jpg
de electromotor zou ik dan in de frame helemaal achteraan hangen (in de tunnel van de versnellingsbak). zodoende blijft het motorruim weer vrij om de controller en accu's kwijt te raken. en heb direct een stevig frame om alles op te zetten.
theoretisch hangt de motor dus op zijn originele motorsteunen (alle 4 dan, 2 vooraan en de 2 achterste)

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

vandaag ook men batterijtjes eens open geprutst.
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/el/640/DSCN1590.JPG

er zitten 15cell in met een 5S3P config (spanning van 15 tot 20,2V en 4500mAh).

de specs van de cellen zelf:

Model: LGDAHB61865
Typical Capacity: 1500mAh
Nominal Voltage: 3.65V
Cut off Voltage: 2.5V
Continuous maximum charge current: 4A
Continuous maximum discharge current: 30A
Maximum discharge current: 45A
Size: 18.25x 65.00mm
Weight: max 46.1g
Chemistry: Li(NiCoMn)O2

daar zou ik dus volgens specs mt 12A mogen laden (als de stroom zich schoon gelijk verdeeld over de 3cellen), en ik denk eraan een 3-4A lader te bouwen. het pak intern is totaal niet gebalaceerd.
de vraag nu: ik ga 2 van die batterijen in serie gebruiken. k ga dus een 10S3P config krijgen.
ik zou dus MAX135A mogen trekken uit de accu en continue 90A (alweer als de stroom schoon verdeeld is over de cellen).
zou die motor (MY1020 van 650W op 36V) daar binnen blijven? normaal is de stroom 23A maar wat met de piekstromen bij vertrek uit stilstand?
als ik bv bij hobbyking achter batterijen zoek, kom je bij de grotere gevallen al vlot 40C-60C tegen. (5Ah aan 40-60C is dan toch 200-300A terwijl ik dus op de helft zit)

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

wat is het nut om de motoren in de wielassen te steken? die draaien nog amper toeren.

Het nut is dat je je diff met zijn verliezen kwijt bent. Kijk eens hoe warm je diff wordt na een eind stevig rijden. Helemaal in het terrein. Tevens is een landrover zoals je weet 4x4 en met twee motoren in een as zou je een elektronische diff-lock kunnen maken. Ook heb je meer bodem vrijheid doordat je je dikke diff bol kwijt bent.

Helaas zoals ik al zij gaat dit dus niet omdat de elektromotoren door het lage toerental veel te heet worden. Je verliezen in het diff ben je nu dus kwijt aan motorwarmte.

Dit is ook de reden dat dit idee bij mij is afgevallen. De andere reden is dat ik geen geld voor deze grappen heb. Tevens is het actieradius van een electrische landrover veel maar dan ook veel te klein. Ik had er dus ook in plaats van een dikke accu een veel kleinere accu en een zeer efficiënt diesel aggregaat in willen hebben.

Mijn landrover is nu bijna klaar. Alle stalen delen zijn dompel verzinkt. Het chassis als nieuw. Alles bewegende delen gereviseerd. Oliekeringen en lagers in assen vervangen. Andere motor. Versnellingsbak met nieuw binnenwerk. Drie brandstoftanks 170 liter. Een bereik van 1700 asfalt km's dus. Drinkwatertanks, standkachel, geluids en thermische isolatie. Kastjes voor standaarduitrusting zoals vier (extreme, zwitserse sneeuwkettingen, highjack, kinetisch sleeplint, originele mechanische krik, twee reserve wielen). En nog wat zooi dat ik ff vergeten ben.

Oh ja. Twee dynamo's 24v 2,5 kW en 12V 1 kW en de nodige accu's en een omvormer 220 volt sinus 1000w

In de toekomst komt er waarschijnlijk ook een airco met compressor op de motor in. De plaatsen waar ik heen wil is een airco geen luxe.

Leuke plaatjes overigens Capri.

Mijn rollend chassis een tijdje terug zit redelijk vol met extra's:
http://myalbum.com/album/R2TCQFw5Ct0L

Om een of andere reden moest mijnalbum veranderen. Een plaatje direct zichtbaar maken lukt niet meer. Stom vervelend.

electromotor met het absolute minimum aangesloten en even getest:
https://youtu.be/kKZBAYxvOh0

kan ik trouwens de motor de andere kant laten opdraaien door de 2draden te wisselen, of gaat dit slecht aflopen omdat de kooltjes daar niet op voorzien zijn? die draait namelijk de verkeerde kant uit als ik die zou monteren en op de ketting aandrijven)

Op 13 mei 2016 09:49:11 schreef Ex-fietser:
Het nut is dat je je diff met zijn verliezen kwijt bent. Kijk eens hoe warm je diff wordt na een eind stevig rijden. Helemaal in het terrein. Tevens is een landrover zoals je weet 4x4 en met twee motoren in een as zou je een elektronische diff-lock kunnen maken. Ook heb je meer bodem vrijheid doordat je je dikke diff bol kwijt bent.

Helaas zoals ik al zij gaat dit dus niet omdat de elektromotoren door het lage toerental veel te heet worden. Je verliezen in het diff ben je nu dus kwijt aan motorwarmte.

voila, geen nut dus. je hebt geen diff die warm wordt, maar je bent ook de 4:1 verhouding kwijt waardoor je motoren te warm worden.
net zoals ik nu een tandwielkast aan de electromotor heb hangen om van 3600rpm naar 530rpm te gaan voor ketting aandrijving (moet anders een veeeeel te groot tandwiel aan het achterwiel steken).
als ik nu een 1:1 andrijving maak, zou mijn brommer ongeveer 60km/h rijden moet dus nog een kleine verhouding maken. waarschijnlijk maakt ik iets van 20T naar 23T verhouding (standaard tandwieltjes).

ik wou origineel mijn escort mk2 ombouwen naar electrisch en dit om smorgens 5,5km naar het treinstation te rijden, de auto daar 14uur stallen (kan dus bijladen met een zonnepaneeltje) en dan weer 5,5km naar huis.
verwarming heb ik niet nodig, want mijn huidige auto is op die tijd ook nog niet warm.
de escort weeg origineel iets van 760kg. Met beperkte accu's verwachte ik op 600kg uit te komen. en dan geschatte autonomie van 15-20km.
ik hoef geen terrein te doen, ik hoef geen monster te hebben die 120 kan, het is enkel voor korte verplaatsingen en max 70km/h (60-65km/h zou al voldoende zijn). ik verwacht dus ook geen grote verliezen met de diffs en hoef dan ook bitter weinig aan te passen aan de auto zelf.
ik weet dat er motoren bestaan die tussen de versnellingsbak en achteras komen te zitten, om een RWD auto dan hybride te maken (het electrogedeelte is dus eigenlijk de as tussen motor en achteras).

dat plaatje van die auto is niet de mijne hoor. ik heb geen gerestaureerde maar een ongerestaureerde originele...
dit is een foto van de mijne. uitlaat volledig roest, bodem echter keihard (ook nooit aan de bodem gelast). autooke uit 1978.
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/escort3/640/PICT3467.jpg

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Je kunt de e motor toch eventueel op de motorsteun zetten en de propshaft van het diff naar de vbak verlengen en koppelen aan de e-motor.

Dan voldoe je aan de Belgische wetten.

de motor hangt eigenlijk op 3 punten.
links een motorsteun naast de motor
rechts een motorsteun naast de motor,
achteraan een middensteun onder het einde van de versnellingsbak.
als ik dus een driehoekig frame maak die vooraan op de 2 steunpunten ligt en achteraan op dat middenpunt, dan kan ik de electromotor in dat frame monteren en 'ligt' die in principe op de originele motorsteunen. niet er vlak boven, maar draagt er wel op

ik kan de motor idd zover leggen en 3meter aandrijfas maken, maar dan komt het gewicht weer veel teveel naar voor te liggen. het zwaartepunt van de originele motor ligt namelijk ergens onder de voorruit
en bijkomend verlies ik dan de plaats voor mijn batterijen (ik weiger die in de koffer te steken of mijn achterbank op te offeren)

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken
Lambiek

Special Member

Op 13 mei 2016 13:27:39 schreef fcapri:
kan ik trouwens de motor de andere kant laten opdraaien door de 2draden te wisselen, of gaat dit slecht aflopen omdat de kooltjes daar niet op voorzien zijn?

Dat ligt eraan hoe je borstels ten opzichte van je collector staan, als die er loodrecht opstaan moet het geen probleem zijn.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Het gewicht is inderdaad een belangrijk punt. Ik weet niet wat de fort motor + V-bak weegt. Een landrover motor weegt +/- 300 kilo. Mijn eerste idee was inderdaad ook een subframe op de motorsteunen (bij een landrover zijn het er vier) te maken en op de motorsteunen zowel de motor als een aantal batterijen te plaatsen. Op een dusdanige manier dat het nieuwe gewicht op ongeveer de juiste plaats ligt. Bij een een terrein wagen is de gewichts- verdeling ook zeer belangrijk.

Voor de ford weet ik het niet natuurlijk. Maar de e-motor op de positie van de vbak en de accu's direct daar achter op het subframe is niet mogelijk? Is de v-bak te klein? Of wordt die wettelijk niet als onlosmakelijk onderdeel van de de motor gezien en moet de e-motor echt op de plek van de oude benzine motor zitten?

De landrover v-bak is vrij groot. Hij bestaad uit een tussebak een een koppel gedeelte met dog clutch voor 4x4 en natuurlijk de v-bak. De e-motor die ik had uitgezocht past met een pasplaat op de plaats van de vbak direct gekoppeld aan de tussenbak.
De motorruimte zou dan op het halflege subframe na helemaal leeg zijn en geschikt om de batterijen te plaatsen.

[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op vrijdag 13 mei 2016 16:41:47 (19%)

Op 13 mei 2016 14:41:02 schreef Lambiek:
[...]
Dat ligt eraan hoe je borstels ten opzichte van je collector staan, als die er loodrecht opstaan moet het geen probleem zijn.

ff open gedaan, lijkt recht erop te staan.
en dan vond ik deze pagina van de 800W versie
https://www.motiondynamics.com.au/dayton-800w-1hp-36v-dc-planetary-gea…

Specifications:
Permanent Magnet DC Motor
Voltage: 36 Volt
No Load RPM: 3400
No Load Current: <2.4 Amps
Rated Wattage: 800W (1.01 Horsepower)
Rated Load RPM: 3200
500 RPM at gearbox output (+/- 5%)
Torque (Nm): 12.5
Rated Current: 26.7 Amps
Efficiency: 78%
Reduction Ratio: 6.67:1
Direct Drive (No Free Spooling)
Suitable for Forward and Reverse Operation
Base Mount Model
12 Gauge Power wire
10 Tooth Sprocket Suits chain types #40 or #420

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Deze ziet er ook leuk uit:

https://www.motiondynamics.com.au/brushless-gear-motor-60v-1500w-600-7…

Deze is brushless en liefst 11Hp Ongeschikt voor de brommer want het gewicht is 20 Kg. Maar in een auto lijkt me dit niet zo verkeerd. Inbouwfactor is ook redelijk.

https://www.motiondynamics.com.au/images/magictoolbox_cache/80543c918ed05ba09145ba56f4b3651f/3/0/30395/thumb400x400/481292821/1500_6137032940851ad914006e0f.jpg

Maar 1 ding begrijp ik ik niet.

In de koptext staat dit:
This unit puts out a LOT of power, and at 900rpm through the gearbox it works out to roughly 11HP !.

En bij de motor zelf staat dit:

brushless dc geared motor Brushless Gear Motor 60V 1500W 600-700 RPM 60NM

11HP lijkt me toch wel ietje meer als 1500W. Of ik lees niet goed of ik snap het niet of het is net zoiets als trust computer luidsprekerboxjes van vroeger die 100 watt muziekvermogen konden leveren uit een 6volt 100mA netadaptortje.

Het is meer van dat laatste, als je volgens die gedachte nog een overbrenging hebt die het toerental halveert wordt ie zelfs 22 PK...

1 PK = 734 Watt

Shiptronic

Overleden

WJC, ben je niet in de war met koppel ? ;)

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Interessante overbrenging niet waar. Is vast een nulpunts overbrenging.

Dat van die PK's en kW's wist ik wel. Maar een hp en een pk is ook niet helemaal hetzelfde volgens mij.
Maar 1500W en 11000hp is helemaal niet hetzelfde.

door dit dus
This unit puts out a LOT of power, and at 900rpm through the gearbox it works out to roughly 11HP !.

mijn MY1020Z heeft een tandwielverhouding van 6,667:1.
dat wil zeggen dat 6toeren van de motor ongeveer 1toer van de uitgaande as is.
dat is een koppelomvormer. toerental 6 keer omlaag, koppel 6keer omhoog.

EDIT, er klopt iets niet aan de rest van mijn uitleg hieronder, dus ff verwijderd
en opnieuw:
1pk = 736watts.

pk = (Nm x rpm) / 7090 (de formule koppel x rpm / 5252 is voor koppel in ft.lbs en niet Nm)
bij een koppelomvormer (tandwielkast) verlaagd het toerental en verhoogd het koppel.

voorbeeld, motor met 3000rpm, 2pk, 4,72Nm (koppel berekend)
nu steken we een tandwielkast met 2:1 verhouding
1500rpm, 9Nm=> pk = 9Nm x 1500rpm / 7090 = 2PK

pk's BLIJVEN gelijk, het is het koppel dat verdubbeld als het toerental halveert.
die website is dus aan het zeveren.

die 1500watt motor BLIJFT altijd 2pk hebben. door de tandwielkast verhoogd het koppel wel, maar een auto mee aandrijven lukt niet. daarvoor hebt ge nog altijd 20-30kW nodig

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Op 13 mei 2016 19:11:34 schreef Shiptronic:
WJC, ben je niet in de war met koppel ? ;)

Ik schreef: "volgens die gedachte", ergo jouw stelling moet naar de aanbieder van die motor.

een volgende gedachte. ik heb die motor eens met de hand aangeduwd, en dan komt er spanning aan de voedingskabels. ik kan het ding dus ook als generator gebruiken.

het achterwiel van de brommer zou ik een vast tandwiel willen geven (geen vrijloop) en dan zou ik in principe electrisch kunnen remmen (lees, accu regenereren). maar hoe doe ik dit???

mijn theorie: als ik met 36V aan 45km/h geraak, en ik laat dan het gas los, dan zal de spanning op de accu ook maar 36V zijn, ik kan dus niet meer spanning genereren als het accu pakket, tenzij ik fel bergaf zou gaan (=meer snelheid).
ik zou eigenlijk iets moeten maken dat meer stroom uit de motor trekt en dit in de accu duwt, en ik dacht.... als ik nu een een regelbare DC converter maak die van pakweg 10-40V IN naar 30-50V OUT kan gaan.
aan de remhendel een potmeter, hoe harder ik rem, hoe hoger de spanning moet zijn. (bv aan de linkerkant ook een gashendel die als rem gebruikt wordt)

in praktijk: ik rijd 40km/h en de motor genereerd 30V. ik trek 25% aan de remhendel, de DC converter maakt 39V uitgangsspanning en pompt dit in de accu. de batterijen (36V) trekken 3A. de motor wordt belast en remt af, die geeft 20V af en levert 6A (DC converter van 20V 6A naar 39V 3A).
ik wil harder remmen, ik trek tot 75% aan de rem, de DC converter levert 41V, de batterij begint 7A te trekken. ondertussen is de snelheid al gezakt en levert de motor 10V 29A aan de dc converter.

klopt dit een beetje (met uitzondering van de fictieve getallen), en zoja, hoe bouw ik zo een DC converter? lijkt me toch al een fors ding dat 400-500W zou moeten aankunnen en 10-40V input aankan en hiervan 30-45V kan maken met stromen die aan de ingang tot 30-40A kunnen oplopen

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Motor controller met re-gen functie kopen of na maken ;)

Ben Belg sowat :D :: plaatjes zijn meestal klikbaar

Als je met de motor controller gewoon 50% PWMt voor 22km/u, dan zal ie remmen en terugleveren als je harder dan 22 gaat.... Eigenlijk heel eenvoudig.

Het wordt een beetje tricky als je in de laagste PWM-percentages en/of snelheden komt.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Evarist

Golden Member

Nihil est verum, quod non probatur primo.

Was ook eens aan't uitrekenen voor mijn eigen wat het zou kosten om een wagen om te bouwen naar elektrisch met ineens de juiste batterijen en kwam toch ook al op een goede 10k€ terwijl een leaf 2de hands al snel 15k€ kost.

Ben Belg sowat :D :: plaatjes zijn meestal klikbaar

het duurste is dan ook altijd de batterijen.
ofwel rijd je lood, weegt immens veel, kleine radius, goedkoop maar na een jaar zijn de batterijen aan het achteruit gaan.
ofwel ga je vor nimh, betaalbaar, redelijk gewicht, normale radius en gaan een paar jaar mee.
ofwel ga je voor lithium, peperduur, goede capaciteit VS gewicht, gaan jaren mee.

ik heb 2 dieselautos op de oprit, en zou dat electrisch geval enkel voor het absolute minimum gebruiken. de echte korte ritjes van 10-20km. één van de diesels zou dan ook weggaan. naarmate het evolueerd, zal de capaciteit ook verhogen voor een grotere radius, immers zal die electroauto me ook wat beparen (hoop ik) waardoor er upgrades kunnen komen.

maar ik begin beperkt, met een brommertje. de kosten vallen goed mee tot nu toe.
-motor, controller, gashendels, remhendels, ... kosten tot nu toe 440RMB (57€)
-2 batterijen, makita replica 18V, 4,5Ah had ik nog liggen van een vorige electrische fiets. 75€
-gisteren honda novio gekocht die half verbouwd is naar camino voor 100€. ik begin al aardig in de buurt te komen van de 245€ dat zo een nieuwe chinese brommer koste...
http://www.fordcapri.be/fcapri/el/novio/640/DSCN1615.JPG

de motor is al draaiende, rest nu enkel het inbouwen, mooie kabelboom maken, led verlichting voor en achteraan, stoplicht geintegreerd in de leds achteraan. allemaal de kost niet nu en electronisch gezien peanuts om te maken.

alleen dat regeneren bij afremmen wil ik zelf nog wel proberen maken als standalone parallel printje naast de controller.

Op 14 mei 2016 11:42:37 schreef rew:
Als je met de motor controller gewoon 50% PWMt voor 22km/u, dan zal ie remmen en terugleveren als je harder dan 22 gaat.... Eigenlijk heel eenvoudig.

Het wordt een beetje tricky als je in de laagste PWM-percentages en/of snelheden komt.

daar ben ik niet direct mee mee.
eenvoudig voorbeeld, we hebben een 36V accu, en er wordt 50% gepwm'd.
de motor draait aan 300rpm. als ik nu het gas loslaat, dan genereerd de motor een DC spanning van 18V. hoe kan ik met die 18V gaan terugleveren???

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken