Atag i28EC combiketel radiatoren worden warm zonder warmtevraag


Afwijkingen van de behuizing die een intermitterende fout veroorzaakt? Als er nog waarborg op is zou ik idd de installateur het laten oplossen. Als je zelf wat stuk doet door te testen komt het op jouw rekening en houd hij zijn handen er vanaf dan af. Heeft atag geen interne bulletin board waarop alle al meegemaakte problemen verzameld worden die de installateur mss kan raadplegen. De ketels draaien al even en er zou ondertss toch al wat meer ervaring moeten mee zijn? De reden dat ik achter het merk vroeg was omdat toen ik op zoek was naar een ketel ik ook langs atag kwam en toen ik verschillende fora raadpleegde er niet al te veel positieve reacties waren. Een onderdeel van vaillant? Kan dat? Consumentenbond is idd ook niet mijn vriend. Al te veel meegemaakt dat we in onze firma de beste kopen het eerst op de vuilnisbelt zien verschijnen.
Edit: je schrijft dat je tijdens het cv proces het water hoort ruisen id leidingen (normaal natuurlijk). Hoor je exact datzelfde ruisen als de radiators op een niet gewenst moment warm worden of is het geluid dan anders?

Henk H.

Golden Member

Net nog even wat reviews gezocht, zie wat minder positieve reviews met data van plaatsing nadat wij deze ketel hadden aangeschaft. Niet tientallen of honderden, maar wel een paar. Volgens mij is Atag zelfstandig en geen onderdeel van Vaillant maar daar ben ik niet zeker van.

Ik denk dat ik eerder het geluid niet goed heb verwoord. Als ik de ketel hoor stoken zonder warmtevraag klinkt de ketel (brander en/of ventilator) normaal en kan ik zo niet echt een verschil met andere situaties aanduiden (wel tapwatervraag of CV bedrijf). Waterpomp kan ik niet duidelijk horen. Op andere tijden hoor ik in andere kamers wel de pomp aanslaan als de CV begint te stoken, die draait eerst krachtiger voor enkele seconden en het geluid wordt daarna veel zachter als de pomp langzamer gaat draaien.

Als de ketel zonder bekende reden staat te stoken dan kom ik er meestal later pas bij (als de brander al aan is) en dan klinkt het verder normaal.

Cartridge durf ik er nog wel uit te halen, en het filter en de gateway ertussen kan ook niet zoveel kwaad (in mijn ogen). Verder laat ik het hierbij, ik wil inderdaad niet de garantie verspelen.

tuxie

Golden Member

Je hebt het er ook over gehad dat je thermostaat de eigenaardigheid heeft om de comfoorstand te activeren.
In de zomer heb je nergens last van gehad. Waarschijnlijk was er comfoor genoeg.
Nu het weer kouder word gaat de thermostaat weer zijn eigen plan trekken.

Is het een idee om er een ouderwetse kwikthermostaat aan te hangen. Al is het alleen om zeker te weten dat de thermostaat er zich niet mee bemoeit.
En het zo een weekje aan te kijken.

Henk H.

Golden Member

Ik wil niet stellig beweren dat ik in de zomer nergens last van heb gehad.

Ik weet het niet, ik heb er niet op gelet en het is me niet opgevallen.

Andere thermostaat zou nog kunnen, dan zou ik ergens eentje moeten regelen. Waarvan ik ook weet dat die betrouwbaar is.

Eerst maar eens kijken waar die OT gateway mee gaat komen, die laat als het goed is ook de temperaturen van het water zien, plus de communicatie tussen ketel en thermostaat. Ik verwacht daar meer uit te kunnen halen.

Plus die cartidge eens zelf goed bekijken.

Atag is zeker geen dochter van Vaillant. In Nederland kun je Vaillant toestellen alleen onder hun eigen naam en als AWB ketel kopen.

Een opentherm gateway er aan hangen gaat vast inzicht geven in wat er gebeurt.

Groet, Henk

Hele topic gelezen, ik had dit nog niet allemaal gezien..

Ik zie ergens staan dat de driewegklep op tapwater blijft staan. Dat lijkt me niet goed, die moet op CV terugvallen als het goed is.

Allereerst zou ik proberen een gewone thermostaat via de aan/uit aan te sluiten in plaats van Opentherm, dit om uit te sluiten dat de thermostaat iets vraagt wat je niet wilt. (marktplaats, tientje)

Staat er geen anti legionella programma actief, wat met een te grote interval werkt?

Dat de radiatoren warm worden duid toch op de driewegklep die soms niet geheel in tapwaterstand gaat. De ketel probeert zijn tapwater op temperatuur te houden maar zolang de klep niet volledig goed staat lekt hij naar de radiatoren en haalt zijn benodigde temperatuur niet.

Als je nog geen filter hebt zou je nog eens kunnen proberen om het water een aantal keer te verversen.

Henk H.

Golden Member

Zo, vandaag het filter ertussen gezet. Ik begin er graag 's ochtends mee op een dag dat ik evt. onderdelen kan kopen als er iets tegenzit, eerder geen gelegenheid gehad. Ben benieuwd wat ik ga "vangen".

Ketel is een paar dagen braaf in de ECO stand blijven staan maar daar toch weer vanzelf uit geraakt :?

Nog geprobeerd om de cartridge eruit te krijgen, nu ik het CV systeem toch van de druk had was dat een kleine (extra) moeite. Voor deze cartridge geen speciaal gevormde sleutel nodig, ziet er zo uit (plaatje van Wasco.nl)

Bovenop een zeskant, zou dus gemakkelijk moeten gaan. Ding zit echter knettervast. De zeskant heeft geen metrische of inch-maat maar iets ertussen en de zijvlakken lopen naar boven iets naar binnen (om het gietstuk te laten lossen in de mal) dus dat helpt ook niet om goed grip op het ding te krijgen. Zelfs nog warm geprobeerd, warm water op 60 graden en de kraan een paar minuten open om het huis op te warmen en uit te laten zetten.

Zal denk ik een griptang op moeten, maar dat ga ik niet doen. Heb al moersleutel en metrische en inch doppen geprobeerd en wil m niet (verder) rond draaien. Dat die zo vast zit zal vast niet helpen voor een soepele werking. 8)7

Dus, eerst maar een kijken wat het filter gaat vangen. Hypotheses zijn op dit moment of vastlopende klep (cartridge te strak in het huis geschroefd of troep ertussen) of aansturing defect (motor van de driewegklep te kort aangestuurd om helemaal open/dicht te gaan, daarnaast ECO stand niet vasthouden).

L en N zijn overigens correct aangesloten, haakse stekker in WCD (met klep, kan er dus op één manier in). L klem op de ketel is dus ook echt verbonden met de L van de huisinstallatie, N idem. Uiteraard geaarde WCD.

Is een paar keer gevraagd, excuus voor niet eerder antwoorden: Geen vloerverwarming, gewoon radiatoren, 2 stringen met de radiatoren allemaal parallel.

Andere thermostaat (aan/uit) proberen zou kunnen, maar wil ik voorlopig nog niet doen. Met een 2e hands thermostaat is niet helemaal zeker dat die goed is en de combinatie ketel-thermostaat wordt op de tabellen gewoon aangeven als geschikt.

Opentherm Gateway is in progress, printje in elkaar flansen is niet zo moeilijk maar behuizing erbij, schakelaartje, zekering, nette klemmen etc etc kost toch wat meer tijd. Misschien kan ik daarmee zien of de ketel een eigen leven leidt....

Ik vind het raar dat die cartridge zo vast zit en ik vind het gek dat je een cartridge voor de E serie laat zien, terwijl je een ketel uit de i-serie hebt. Zou daar dezelfde cartridge in zitten? Ik kan het zo één, twee, drie niet vinden.

Henk H.

Golden Member

In de i-serie ketels zit de "a/e serie" cartridge. Als je op de site www.atagverwarming.nl ondeugend "installateur" kiest kun je bij documentatie de onderdeeltekeningen opvragen per serie. Bij de tekeningen van de i-serie staat bij de omschrijving iets van "cartridge a/e" met een Atag-nummer. Als je op dat nummer gaat zoeken op internet/in webshops wordt aangegeven dat het voor de a/e series is.

Uitgevogeld toen ik op zoek was naar de juiste sleutel voor de cartridge. Bij die andere, van Honeywell (plaatstalen ding, past op een soort torx vertanding in de cartridge), zag ik nog niet helemaal voor me hoe die op mijn cartridge zou moeten passen.

Zo strak vast lijkt me niet de bedoeling.

Heeft dat ding links schroefdraad?

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

Het probleem (radiatoren worden warm zonder warmtevraag van de thermostaat) is er nog steeds.

IK heb niet alles gelezen en misschien is dit al verteld.

Zit er een comfort functie op de ketel en kan die uit? De comfort functie zorgt ervoor dat het tapwater circuit binnenin de ketel altijd op temperatuur is en je dan een klein voorraad warm water hebt. Als je dan warm tapwater nodig hebt dan komt er gelijk al warm water uit en hoeft de ketel enkel het koude binnenkomende water op te warmen.

Echter deze functie warmt dus regelmatig het tapwater op om op temperatuur te blijven en daarbij word dus de hele ketel warm want er zit maar 1 brander in die eigenlijk alleen het CV water kan verwarmen en het CV water verwarmt dan weer het tapwater. Omdat nu dus de hele ketel warm is en het zonde is om deze warmte te verliezen word nadat het tapwater is verwarmt de overgebleven warmte via de CV pijpen uit de ketel afgevoerd en dit zorgt voor opwarming van ook de radiatoren en dit gebeurt niet alleen als de ketel het tapwater op temperatuur houd maar ook als je warm tapwater pakt uit de ketel. Dus ook met comfortfunctie uit word en na het tappen van warm water de restwarmte in de ketel in de CV leidingen gedumpt. Maar wel vel minder vaak.

Pak je dus heel weinig tapwater kan je beter de comfortfunctie uitzetten en dan duurt het wel langer dat je warm water hebt maar is uiteindelijk zuiniger. Pak vrij vaak warm water dan is de comfort functie beter.

Mijn CV ketel zit ver weg van de keuken en badkamer ca 18 meter leiding. Ik heb voor in de keuken een elektrische doorstroom boiler in de keuken geplaatst

Henk H.

Golden Member

Klopt, de ketel heeft 2 standen voor tapwater, comfort (ketel houdt tapwater in de ketel warm) en ECO (ketel verwarmt alleen tapwater als de kraan open is). Ik gebruik hier de term ECO omdat het knopje op de ketel ook ECO genoemd is en ECO in het scherm komt als deze stand ingeschakeld is. ECO uitgeschakeld is comfort aan.

Het warm worden van de radiatoren is volgens mij wel meer dan het dumpen van wat heet water van de comfort functie in het CV systeem. We hebben wel gehad dat de radiator in de badkamer (tweede vanaf de ketel, ik schat op een meter of 10) ongeveer 50 graden was nadat we hadden gedouched. Ook enkele keren gehad dat de thermostaat 's avonds 20 graden aangaf terwijl die overdag altijd op 19 graden staat. Opwarming door de zon was op dat moment niet mogelijk.

Ik heb gemeten met twee thermokoppels op de uitgaande pijp van de CV (de hete kant zeg maar). Thermokoppels ca 50 cm uit elkaar op koperen pijp. Ik heb temperatuurverschillen gezien tot ca 6 graden. Gezien de korte afstand en het feit dat koper ontzettend goed warmte geleidt, moet er wel serieus wat energie door die pijp gaan wil je zo'n temperatuurverschil krijgen.

@Hunebedbouwer: Linkse draad zou goed kunnen. Nav de opmerking plaatjes van de cartridge vergelijken met een koppeling met bekende rechtse draad. Draad ziet er hetzelfde uit en lijkt dus rechts. Zonet nog even de sleutel erop gehad, maar dan krijg ik er rechtsom (voor links draad) ook geen beweging meer in.

Linkse draad pas je alleen toe als dat een functie heeft, bv om te voorkomen dat de trapper van je fiets eraf loopt door de draairichting van de trapper. Je kunt er veilig van uitgaan dat dit normale rechtse draad is.

De manier waarop je geprobeerd hebt de zaak met warmte van het warme water los te krijgen heeft naar mijn mening weinig zin. Zowel de cartridge als het klephuis zijn uit messing en zullen allebei evenveel uitzetten door het warme water. Daar schiet je niks mee op. Een brander op de buitenkant van het klephuis zetten zou kunnen helpen, maar ik vrees dat je daarmee meer kapot maakt (afdichtingen enzo) dan je lief is.

Wat voor moersleutel heb je gebruikt; zo'n verstelbare "Bahco" of een met een vaste sleutelwijdte? Ik denk dat ik hier voor de "Bahco" zou gaan, omdat je die exact op de goede sleutelwijdte kunt instellen, maar ik vermoed dat je die gebruikt hebt.

Ik vrees dat kruipolie hier niet zal helpen vanwege de o-ring en dat alleen gepast geweld de oplossing gaat brengen. Met een hamer erop kloppen en hopen dat het losschrikt, of inderdaad een griptang, als de grip het probleem is. Desnoods met een hamer en metaalbeitel/koudbeitel zien of je hem in de losrichting kunt meppen. Of de installateur die dat ding erin geschroefd heeft vragen.

Het geplaatste filter verwacht ik niet dat het probleem gaat oplossen, omdat het er al is. Mogelijk helpt het om nieuwe problemen in de toekomst te voorkomen, maar je zult dit eerst moeten oplossen, of laten oplossen.

Henk H.

Golden Member

Inderdaad geprobeerd met een bahco/verstelbare moersleutel, maar omdat de zijvlakken van de zeskant licht schuin (in verticale richting) zijn krijg ik daar ook bijna geen grip op. Cartridge laat ik voorlopig lekker zitten, griptang, brander, beitel en kruipolie geven allemaal troep.

Ik verwacht ook weinig van het filter, maar als je niets doet gaat het probleem ook niet weg. Usual suspects, cartridge en motor, zijn al uitgewisseld en het is een storing die niet 100% voorkomt en (nog) niet op commando reproduceerbaar is. Ik vermoed dat Atag erbij gaat komen, en aanbeveling in de installatiehandleiding is een filter te plaatsen. Dat gras is hierbij dus al weggemaaid, plus dat het beter zou zijn voor de moderne pompen (of ben ik het WC-eend verhaal getrapt)? Anyway, kosten vielen mee en dit was iets wat ik zelf kon doen.

Volgens zeggen zou het filter na een 24 uur al 90% van de troep gevangen moeten hebben, morgen eens kijken wat er in zit. Daarna maar wekelijks controleren.

Hopelijk geeft die gateway ook nog wat inzicht, maar die is nog in progress.

Als de schuinheid het probleem is zou je ook nog kunnen proberen twee tegenoverliggende vlakken van het zeskant met een vijl recht te maken, zodat je met je verstelbare moersleutel wél meer grip hebt. Maar het is jouw ketel en jij moet doen wat je denkt dat juist is.

Als het met de Bahco niet lukt dan met een waterpomptang, zweedsetang of pijpentang proberen. Ik heb op werk een pijpentang van 1,5m lang dus daar moet het zeker mee lukken :).

Bij het bijvullen van m'nketel vanmorgen schoot me te binnen dat de meeste ketels een automatisch ontluchting,s programma hebben waarbij de driewegklep afwisselend tapwater en cv opent. De pomp draait dan op max en keert bij sommige pompen afwisselend om van draairichting.
Het programma treed in werking na dat de ketel spanning loos is geweest; na het vullen ;na resetten na een storing bv te hoge keteltemperatuur; storing op stroming sensor; sommige ketels op interval, alhoewel dit bij alle merken niet gelijk is. Bij Atag duurt dit programma naar ik meen 15 minuten is, kan de ketel indien nodig ook in herhaling treden. Bij zover ik weet stookt de ketel bij het programma op vol vermogen.

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?
Henk H.

Golden Member

Als het stuk mag, krijg ik die cartridge er wel uit. Ik wilde m alleen voorlopig nog niet stuk maken ;)

Bij deze I-serie ketel duurt het ontluchtingsprogramma ca 7 minuten volgens de handleiding. Pomp start en stopt een aantal malen inderdaad. Ik heb de ketel niet op tussendoor ontluchten kunnen betrappen maar het zou kunnen dat hij het tussendoor ook doet. Maar, een radiator op 10 meter van de ketel op een graad of 50 krijgen lijkt me wat veel voor een ontluchtingscyclus. Ketel heeft automatisch ontluchtingsventiel, dat hoor je ook bij het ontluchten na het vullen.

CV systeem blijft maanden op dezelfde druk, eenmaal ontlucht (na opstarten na het vullen) zakt de druk niet verder. Loopt ook niet op.

Vangst (in het filter) vandaag bracht geen triomfantelijke overwinning. Uit de beker waar deeltjes moeten bezinken (icm een magneet voor magnetiet) kwam helder water. In het gaasfilter (maaswijdte 0,5 mm) zaten wat kleine deeltjes maar geen brokstukken die een cartridge zouden blokkeren. Na schoonmaken filter weer teruggezet, volgend weekend maar weer eens kijken.

Henk H.

Golden Member

Morgen installatiebedrijf maar bellen.

Vanavond na het eten de ECO stand uitgezet om de cartridge wat vaker te laten schakelen. Net gedouched, na 22:30 eronder gestapt. Na douchen (gewoon, normale duur) radiator in de badkamer flink warm. Thermostaat zou geen warmte mogen vragen, om 22:30 gaat de nachtstand in en mag de temperatuur dalen van 19 naar 17 graden. Voor douchen was de radiator koel.

Ik heb van die thermometertjes met een veertje op de ingaande en uitgaande leiding van de ketel gezet. Niet nauwkeurig, wel een indicatie. Nu net uitgaand 38 graden, ingaand 26. Bij normaal CV bedrijf heb ik nooit een hoge delta T, beide meestal onder de 30 graden en misschien 1 of 2 graden verschil.

Radiator in de badkamer zit op zo'n 10 meter van de ketel, verdieping lager en van die 10 meter is zeker 5 meter flexibele leiding.

Of het is niet normaal gedrag van de ketel (wat mij lijkt) of het is normaal maar dan zou de installateur het ook moeten kunnen verklaren.

Henk H.

Golden Member

Vandaag werd ik gebeld door het installatiebedrijf, of een Atag monteur vanmiddag langs kon komen. Dat kon, dus dat kwam goed uit.

Even getest met de warme kraan open, monteur gaf aan dat de uitgaande leiding van het CV systeem te warm werd. Normaal gesproken mag ongeveer de eerste 30 cm onder de ketel wat opwarmen, maar bij onze ketel werd de leiding warmer en trok de warmte verder door naar beneden. De motor is (wederom) vervangen, nu door een B-versie. Het schijnt vaker voor te komen dat een motor uit de A-versie net niet helemaal in de eindstand voor tapwater komt waardoor het CV systeem dus opwarmt. Hopelijk is het nu opgelost.

Monteur was zeer nette kerel, hij gaf ook nog wat tips over het instellen van de ketel (ik zat al aardig in de richting gelukkig) en het advies om de warme kraan eerst halfopen te zetten tot het water warmer wordt en dan pas de kraan verder open te zetten. Met de warme kraan meteen helemaal open ben je eigenlijk de warmtewisselaar aan het koelen met het langsstromende koude water terwijl de ketel die juist warm probeert te stoken. Toevallig had ik me dat eerder deze week ook gerealiseerd en proefondervindelijk vastgesteld.

Het tapwater warmer dan CV is geen probleem voor de ketel.

Ook nog even gevraagd naar gelijktijdig stoken voor CV en tapwater. Deze ketel (combiketel, geen boiler) kan dat niet, er zijn ketels met boiler die een modulerende driewegklep hebben waarbij de warmte wel verdeeld kan worden. Mijn vermoeden is dan dat de ketel de resterende warmte die niet nodig is voor de CV in de boiler dumpt zodat de ketel vaker met een hogere belasting kan draaien.

Opentherm gateway komt er nog wel tussen, heb de spullen al, ben al halverwege en vind het sowieso wel leuk om te zien wat de ketel en thermostaat uitspoken. Misschien heb ik er nog wat aan bij verdere optimalisatie.

Cartridge zit nog steeds muurvast want de monteur hoefde die er niet uit te hebben. Tot de cartridge er uit moet lekker laten zitten, dan is dat ook geen probleem. Zien we tegen die tijd wel weer.

Eenieder hartelijk dank voor de suggesties, tips en het meedenken!

Lang verhaal kort dus: wel een 3 weg probleem,maar de actuator dus..

Vreemd, Vaillantje hier geeft vrij snel heet water, ook met kraan vol open <20 sec

Bedankt voor de terugmelding.

Misschien kan een MOD zo vriendelijk zijn de topic titel aan te passen naar i28EC, zodat dit ook in de toekomst vindbaar blijft. De i28CEC bestaat niet bij mijn weten.

Henk H.

Golden Member

Type ketel moet inderdaad i28EC zijn, dat is correct (en een foutje van mijn kant).

De nieuwe actuator heeft hetzelfde nummer als de actuator waarmee de ketel uit de fabriek kwam, VJ6012ZZ40C . Er staat een ander nummer onder, A/19340844 voor de nieuwe en A/18242004 voor de af-fabriek klep maar ik vermoed dat serienummers zijn. De QR-code verschilt ook, maar als ik die scan zie ik alleen het VJ en het A-nummer.

Hoe de monteur kan zien dat de nieuwe actuator de B-versie is, is mij niet duidelijk.

Kan helaas geen foto of nummer van de "foute" actuator meer vinden. Verder bar weinig over te vinden op internet.

Het zou prettig zijn als de topic titel gecorrigeerd kon worden naar het juiste type van de ketel.

Jammer dat je geen gegevens van de "foute" actuator hebt. Ergens vind ik het toch wel een gek verhaal. Je had een probleem en de cartridge is vervangen. Het probleem bleef. Toen is de het goede type actuator vervangen door het foute type en het probleem bleef. Nu is het foute type actuator weer vervangen door het goede type, dat er eerst ook op zat, en nu is het probleem wel weg?

Ik vind het verhaal van de monteur dat de cartridge bij warmwatervraag niet volledig in de tapstand wordt gedrukt best aannemelijk. Als dat betekent dat er een klein lekje naar cv blijft in de tapwaterstand zul je dat dus ook pas merken aan de radiator 10m verder na langere tijd tapwatervraag bv voor een douche.

Laten we aannemen dat het probleem nu is opgelost, maar mocht dat niet zo zijn zou je nog kunnen onderzoeken of de cartridge misschien met veel geweld te diep in het klephuis geschroefd is. Ik weet niet of dat fysiek mogelijk is, maar zou kunnen verklaren waarom dat ding zo vast zit en dat de actuator er in de uiterste stand nét niet bij kan.

Henk H.

Golden Member

Als ik op internet afbeeldingen zoek van het Atag nummer (S4855500), zie ik ook plaatjes van een VJ6012ZZ40B actuator. Daar staat alleen maar "6 sec / 100 N" op, waar de C variant "90N, T70, Ts95" vermeldt. Volgens mij stond op de foute actuator ook alleen "6 sec / 100 N", maar die was zo verdwenen toen de monteur die vervangen had.

De B variant heeft echter ook minder vermogen, 1,8 W, waar de C variant 5 W noemt, maar misschien zegt dat weinig omdat er intern een andere overbrenging in zit. Kracht is wel ongeveer gelijk.

Nu inderdaad terugkijkend met de foto's van de originele actuator is het niet echt logisch dat het aan de originele/af-fabriek actuator heeft gelegen.

Als ik zo'n klep zou moeten ontwerpen, zou ik proberen te voorkomen dat de werking belemmerd kan worden door een montagefout (de cartridge te ver in het huis geschroefd). Bijvoorbeeld iets ruimte onder de cartridge laten, zodat de cartridge bij inschroeven tegen een borst vastloopt en de cartridge aan de onderzijde nog vrij blijft. Naar ik aanneem zullen Honeywell hier ruime ervaring mee hebben. Qua tolerantie-opbouw is het een simpele constructie, waarbij de actuator weer op de cartridge zit wat het weer makkelijker maakt.

We gaan het zien!