Beste alternatief voor MPF102 transistor


Op 9 augustus 2021 16:23:04 schreef opruiming:
Als u een digitale meter heeft kan u ook de weerstandstand gebruiken, bij contact meet u dan nul Ohm of in elk geval een zeer lage waarde, bij geen contact zal u dan open meten (bij mijn meter komt er dan OL op het scherm, hoe de uwe dit toont weet ik niet).

[...]

Juist, gewoon opletten dat u de behuizing van de knop niet teveel opwarmt bij desolderen ivm smelten/loskomende contacten.
De knop die u heeft ziet er wel een stevig geval uit dus hier zal dit waarschijnlijk niet snel foutlopen.
Bij miniatuur wipschakelaars is dit iets waar ik mij al aan laten vangen heb.

Ik denk dat mijn meter dat weergeeft als "1".
Als ik tussen 1 en 2 meet krijg ik een waarde, tussen 2 en 4 krijg ik een "1".
Dus het zal dan wel kloppen zo als jij zegt, denk ik.
Bedankt voor de hulp!

Op 9 augustus 2021 01:28:26 schreef opruiming:
Dan kan u het zo doen

[bijlage]

De twee kabels naar led en circuit mogen ook op punt 3 gesoldeerd worden, dan wisselt gewoon in welke positie van de schakelaar aan/uit staat.

Aangezien punt 5 gecorrodeerd is zou ik die kant van de knop niet gebruiken.

Edit: Voor u soldeert even met de multimeter op continuiteitstand (pieper) meten.
Meetpennen op punt 1 en 2.
Schakelaar in 1 stand moet u continuiteit hebben in de andere stand niet.
Dit omdat er ook een waterkans is dat het een 3-polige ON-OFF schakelaar is. (ik begin te twijfelen omdat het nummer op de knop begint met 1-3)
In dat geval moet de kabel van punt 2 aan punt 4 en kan u de continuiteit tussen die 2 punten meten.
Doorpiepen voor solderen bespaart u mogelijk desoldeerwerk.

Hey Opruiming,

Schakeling gemaakt, vanmiddag uitgetest, kwam geen geluid uit. Vervolgens begonnen met doormeten aan de schakelaar. 9 volt komt binnen op poot 2, aan poot 1 komt maar zo'n 15 a 20 mV uit. Veelte weinig voor het circuit natuurlijk. Ik heb de plus van de batterij veranderd naar poot 4, maar dit maakt geen verschil. Wat zou het kunnen zijn, toch een ander pootje voor het circuit te voeden?

opruiming

Golden Member

Hallo Dean Kaleb,

Bent u zeker dat de schakeling werkt zonder de knop er tussen?
Tussen welke punten heeft u die 15/20mV gemeten? (waar + meetsnoer en waar - meetsnoer)

Aangezien u continuiteit heeft tussen 1 en 2 zal het wel een knop zijn zoals Sine zei.
Wat u kan proberen is + batterij op 2 en dan spanning meten tussen 3 en minpool batterij (beide standen van de knop proberen).

Als dit niet werkt kan u tussen 5 en 4 of tussen 5 en 6 proberen (+ batterij op 5 en kabels naar schakeling/led dus op 4 of 6)
Maar, zoals gezegd pootje 5 ziet er niet helemaal koosjer uit op de foto.

Als u hier niet verder mee komt, kan u de knop openmaken?
Aangezien pootje 5 al gecorrodeerd is kan het eventueel dat er inwendig ook corrosie aanwezig is op de contacten.
Voorzichtig zijn als u hem open kan maken, probeer er voor te zorgen dat er niks uitvalt/wegspringt.
Als u niet weet hoe hij in elkaar moet en er vallen stukken uit kan het puzzelen worden om hem weer in elkaar te krijgen.
Normaal gezien moet dit lukken als u de lipjes A en B voorzichtig openplooit, ik kan het niet zien op de foto maar meestal zitten er bij de vraagtekens dan ook lipjes

.
Misschien moet u dan aan de bovenzijde nog een moer losmaken die de behuizing samenhoud, kan ik niet zien op de foto.
Dit is misschien wel veel werk om een tweedehands knop te proberen oplappen dus als u een ander exemplaar heeft is het waarschijnlijk efficienter om eerst een andere te proberen.

Dus, ik zou eerst de dingen proberen die ik hier vermeld, als u er niet uitkomt laat het maar weten.

Op 17 augustus 2021 21:47:05 schreef opruiming:
Hallo Dean Kaleb,

Bent u zeker dat de schakeling werkt zonder de knop er tussen?
Tussen welke punten heeft u die 15/20mV gemeten? (waar + meetsnoer en waar - meetsnoer)

Aangezien u continuiteit heeft tussen 1 en 2 zal het wel een knop zijn zoals Sine zei.
Wat u kan proberen is + batterij op 2 en dan spanning meten tussen 3 en minpool batterij (beide standen van de knop proberen).

Als dit niet werkt kan u tussen 5 en 4 of tussen 5 en 6 proberen (+ batterij op 5 en kabels naar schakeling/led dus op 4 of 6)
Maar, zoals gezegd pootje 5 ziet er niet helemaal koosjer uit op de foto.

Als u hier niet verder mee komt, kan u de knop openmaken?
Aangezien pootje 5 al gecorrodeerd is kan het eventueel dat er inwendig ook corrosie aanwezig is op de contacten.
Voorzichtig zijn als u hem open kan maken, probeer er voor te zorgen dat er niks uitvalt/wegspringt.
Als u niet weet hoe hij in elkaar moet en er vallen stukken uit kan het puzzelen worden om hem weer in elkaar te krijgen.
Normaal gezien moet dit lukken als u de lipjes A en B voorzichtig openplooit, ik kan het niet zien op de foto maar meestal zitten er bij de vraagtekens dan ook lipjes[bijlage].
Misschien moet u dan aan de bovenzijde nog een moer losmaken die de behuizing samenhoud, kan ik niet zien op de foto.
Dit is misschien wel veel werk om een tweedehands knop te proberen oplappen dus als u een ander exemplaar heeft is het waarschijnlijk efficienter om eerst een andere te proberen.

Dus, ik zou eerst de dingen proberen die ik hier vermeld, als u er niet uitkomt laat het maar weten.

Ik heb de + op pootje 1 en de - op een aarde plek waar meerdere - draden samen komen van andere onderdelen, zelfde geld voor pootje 2 om te checken of de stroom de schakelaar bereikt.
Ik zal morgen proberen wat je zegt. In ieder geval bedankt voor de reactie!
Mocht dit ook niet werken, dan schaf ik gewoon een tuimelaar aan met 3 poten. Openmaken is het me niet waard, deze switch is al decennia oud haha _/-\o_

opruiming

Golden Member

Dus het min-meetsnoer plaatst u in beide gevallen op hetzelfde punt als ik het goed heb, enkel het andere verplaatst u van poot 1 naar 2.
Als dit het geval is dan is het contact tussen 1 en 2 hoogstwaarschijnlijk beschadigd (corrosie/aanslag of iets dergelijks).
U kan dan inderdaad eerst proberen of de andere mogelijkheden wel nog goed zijn maar misschien is het beter om onmiddellijk een schakelaar te nemen die zeker goed is of deze open te maken en controleren/reinigen.
Als er al 1 contact faalt/begint te falen geeft dit niet echt vertrouwen voor de andere natuurlijk.

PS:
-ik weet niet of u de schakeling op stripboard gemaakt heeft maar indien dit het geval is heeft u de baantjes toch op de juiste plaats onderbroken en de 2 bruggen gaan naar de juiste plaats?
-Alle componenten zijn juist georienteerd?(transistor/IC/elco's)

Op 18 augustus 2021 04:27:23 schreef opruiming:
Dus het min-meetsnoer plaatst u in beide gevallen op hetzelfde punt als ik het goed heb, enkel het andere verplaatst u van poot 1 naar 2.
Als dit het geval is dan is het contact tussen 1 en 2 hoogstwaarschijnlijk beschadigd (corrosie/aanslag of iets dergelijks).
U kan dan inderdaad eerst proberen of de andere mogelijkheden wel nog goed zijn maar misschien is het beter om onmiddellijk een schakelaar te nemen die zeker goed is of deze open te maken en controleren/reinigen.
Als er al 1 contact faalt/begint te falen geeft dit niet echt vertrouwen voor de andere natuurlijk.

PS:
-ik weet niet of u de schakeling op stripboard gemaakt heeft maar indien dit het geval is heeft u de baantjes toch op de juiste plaats onderbroken en de 2 bruggen gaan naar de juiste plaats?
-Alle componenten zijn juist georienteerd?(transistor/IC/elco's)

Juist, de - was tijdens het meten dezelfde locatie voor poot 1 en 2.
Ik heb op alle componenten zo trouw mogelijk aan het schema geplaatst. Ik heb een stripboard met doorlopende banen. Hier en daar heb ik een component een gaatje extra naar rechts vanwege een dicht gesoldeerd gat. Niet meer dan 1 gat en het zat op dezelfde baan. Bruggen heb ik ook juist.
Ik ga eerst jouw opties proberen, misschien krijg ik dan zekerheid dat het de schakelaar is. Dan koop ik alsnog een nieuwe schakelaar denk ik voor betrouwbaarheid.

Op 18 augustus 2021 15:23:25 schreef Dean_Kaleb:
[...]

Juist, de - was tijdens het meten dezelfde locatie voor poot 1 en 2.
Ik heb op alle componenten zo trouw mogelijk aan het schema geplaatst. Ik heb een stripboard met doorlopende banen. Hier en daar heb ik een component een gaatje extra naar rechts vanwege een dicht gesoldeerd gat. Niet meer dan 1 gat en het zat op dezelfde baan. Bruggen heb ik ook juist.
Ik ga eerst jouw opties proberen, misschien krijg ik dan zekerheid dat het de schakelaar is. Dan koop ik alsnog een nieuwe schakelaar denk ik voor betrouwbaarheid.

Net eerst gemeten tussen poot 3 en min van batterij, terwijl de batterij gekoppeld was.
Toen kreeg in 9 volt. Dus heb ik de kabels voor circuit en led verplaatst van 1 naar 3.
Tevergeefs geen geluid.....
Ik ben gaan meten op het stripboard zelf, en de stroom komt volgens mij wel aan op het plaatje. Maar wat me opvalt is dat als ik een andere min gebruik dan die van de batterij, dan krijg ik een hele lage meting. Maakt niet uit waar ik meet eigenlijk. Wat doe ik fout?

opruiming

Golden Member

Goed, de knop is OK dus.
De fout zit dus ergens in de schakeling.
U heeft toch de baantjes onderbroken op de juiste plaats?
Is het mogelijk om duidelijke fotos van uw bordje te maken (voor en achterkant) en hier te plaatsen?

Edit: plaatje waar banen onderbroken moeten worden bijgevoegd.
Zie groene lijnen.

[Bericht gewijzigd door opruiming op 18 augustus 2021 18:53:28 (18%)]

Op 18 augustus 2021 18:36:34 schreef opruiming:
Goed, de knop is OK dus.
De fout zit dus ergens in de schakeling.
U heeft toch de baantjes onderbroken op de juiste plaats?
Is het mogelijk om duidelijke fotos van uw bordje te maken (voor en achterkant) en hier te plaatsen?

Edit: plaatje waar banen onderbroken moeten worden bijgevoegd.
Zie groene lijnen.[bijlage]

Ziezo, mijn bombardement.
Ik ben me ervan bewust dat het zeer slordig is, misschien de reden waardoor het niet werkt? _/-\o_
Eigenlijk een wat te dikke soldeer punt gebruikt, maar bij mijn bout kunnen de puntjes er niet vanaf helaas.
Het lijkt alsof het tin van verschillende banen elkaar raakt, maar dit is niet het geval. Hier heb ik op gelet.
Uw oordeel haha?

PS: Ik heb een aantal min draden op een externe aarde aangesloten die ik ergens in de behuizing wilde bevestigen. Vandaar dat je er een aantal ziet ontbreken.

Zo maar ook even iets wat ik roep:

Stel de schakelaar kreeg in de vorige versterker AC gevoerd en het werd pas na de schakelaar omgezet in DC door de rectifier?
Nu krijgt hij DC meteen gevoerd.

Is dat complete nonsense of?

opruiming

Golden Member

Schakelaar kan overweg met DC, dit is niet het probleem.

OK, dit gaat netter gesoldeerd moeten worden om te beginnen.

-U gebruikt te veel soldeer, er liggen nogal dikke klodders.

-Uw soldeer is her en der niet mooi uitgevloeid, voor solderen bord reinigen met IPA of met fijne staalwol/schuurpapier met zeer kleine korrel de banen opwrijven (niet te hard wrijven, de bedoeling is om mooi glanzend koper te krijgen niet om de baantjes van uw bord te schuren). Dit kan ook te maken hebben met temperatuur van uw bout of de soort soldeer (loodhoudend gebruiken, RoHS-richtlijnen zijn voor de industrie/commerciele spelers).

-Het zou mij echt verbazen dat u nergens sluiting tussen banen maakt waar dit niet mag, zie groene cirkels.Probeer er voor te zorgen dat uw soldeer nergens buiten het koper van de baan waarop u soldeert komt.

-Bruggen niet maken met kabels, u heeft de pootjes van de elco's en weerstanden moeten afknippen, deze zijn perfect geschikt om bruggen van te maken. U plaatst ze aan de bovenzijde, soldeert ze aan de onderzijde.

-Ik heb de indruk dat u alles zo dicht mogelijk bij elkaar willen krijgen hebt, als het gemakkelijker is om een gaatje extra tussen te laten kan dit geen kwaad hier zolang u het schema nog volgt.
u heeft dan minder kans op ongeoorloofde bruggen en kan dan overal makkelijker bij met uw bout.

Vervolg in de volgende post

maartenbakker

Special Member

Het viel mij als eerste op dat de meeste verbindingen niet goed doorgevloeid zijn, dus misschien niet eens contact maken. Soldeerbout erop, dan wat harskerntin erbij. Je ziet vanzelf dat de verbinding dan glad wordt inplaats van dat hij lijkt op brokkelende klei.

En ja jezelf wat meer ruimte gunnen, helpt maar het is niet persé nodig. Als er toch een tinbrug ontstaat dan is die desnoods met zuiglitze of een tinzuiger weer weg te halen.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 18 augustus 2021 22:19:40 (23%)]

www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
opruiming

Golden Member

Sorry voor het wachten, mijn hond moest eerst dringend naar buiten.

-eventueel IC-voet gebruiken, als er een probleem is met het IC maakt dit vervangen veel simpeler en u loopt geen kans IC's te beschadigen bij solderen.

-Bij het doorsnijden van een baan heeft u de ene baan tegen een andere geduwd denk ik.
Rechts van de groene cirkel kan de 2e baan van boven dus gebroken zijn (denk het niet maar kan het niet goed zien op de foto).

-Als u kabel rechtstreeks soldeert zonder connector zorgen dat er geen losse draadjes zijn om sluitingen te voorkomen (zie foto).
Voor zover ik kan zien maken ze hier geen sluiting maar op letten, als kabel bij testen/gebruiken beweegt kunnen ze dit eventueel wel doen (rode kabel lijkt mij riskant naar condensator).
Connectors zijn het properst maar nadeel is dan wel dat u krimptangen nodig heeft om het echt goed te doen(YMMV).

-Dus: ik denk dat de efficientste manier is om met een vers bordje te beginnen,zo precies mogelijk werken en het stap voor stap aanpakken (dus niet proberen haasten bedoel ik, het is geen wedstrijd).
Als u per sé dit bordje wil gebruiken zal u minstens desoldeerlitze of een desoldeerpomp nodig hebben om het wat te fatsoeneren.

-Het belangrijkste:
Dit lijkt misschien allemaal kritisch maar u niet laten ontmoedigen.
Solderen vraagt enige oefening voor u het in de vingers heeft.
Desnoods eerst met kapotte/oude componenten wat oefenen.
Of op Ali of ebay een throughhole oefenset aanschaffen.

Bedankt voor de reacties.

Wat betreft de bruggen, ik had bij tweakers draadbruggen gelezen, dus vandaar maar ik zal het de volgende keer anders doen.

Beter soldeer is zeker een must.
Ik heb de indeling van tweakers ook aangehouden, wat het misschien onnodig moeilijker heeft gemaakt.
Ik had genoeg plaat, dus alles wat meer gaten opschuiven was slim geweest.

Componenten opnieuw bestellen is denk ik ook het slimste.
Alles vers en 100% ongeschaafd.
Alles buiten het bordje hoef ik gelukkig niet te bestellen. Bordje ook niet, heb genoeg rest over.

Jammer is het, maar ja ik heb er weer wat van geleerd. Ook jullie hulp heeft me weer kennis laten vergaren, dus bedankt!

wat voor soldeer gebruik je? de solderingen zien er zo dof en slecht uit en ik zie geen rest van een vloeimiddel. Zou het kunnen dat je soldeerdraad zonder fluxkern gebruikt?. daarmee kan je nooit een mooi uitgevloeide verbinding bekomen en zou meteen het resultaat van de foto hierboven verklaren.
post eens een foto van je soldeerdraadrolletje.

opruiming

Golden Member

Vooreerst: als u zoals maartenbakker zegt eerst alle punten weer eens doorsoldeert met wat vers tin met flux in kan het dat uw schakeling wel werkt.
Dan wel goed controleren op sluitingen/verbindingen tussen banen die er niet mogen zijn en hier en daar zal u waarschijnlijk ook wat tin moeten weghalen.

Als u beslist opnieuw te beginnen zie mijn volgende opmerkingen.

Wat betreft de bruggen, ik had bij tweakers draadbruggen gelezen, dus vandaar maar ik zal het de volgende keer anders doen.

U bent niet verplicht om het te doen op de manier die ik zei maar het maakt het wat overzichtelijker, 2 kabels minder die boven uw bord zweven.

Beter soldeer is zeker een must.

Misschien is hetgeen u nu heeft wel goed maar zoals kris van damme zei, als u kan laten weten welk u nu gebruikt heeft dan weet u zeker of u het juiste heeft.

Ik heb de indeling van tweakers ook aangehouden, wat het misschien onnodig moeilijker heeft gemaakt.
Ik had genoeg plaat, dus alles wat meer gaten opschuiven was slim geweest.

Op zich niets mis mee dat u deze indeling gebruikt, maar met de ene bout is het nu eenmaal makkelijker fijn werken dan met de andere.
Als het voor u met uw materiaal makkelijker werkt als alles iets verder van elkaar staat kan het meestal geen kwaad om dit te doen, voordeel van stripboard.
Als u dingen verschuift gewoon zorgen dat alles nog aan de juiste kant van de onderbrekingen staat/dat het schema nog klopt.
Op voorhand plannen bespaart u mogelijk desolderen.

Componenten opnieuw bestellen is denk ik ook het slimste.
Alles vers en 100% ongeschaafd.
Alles buiten het bordje hoef ik gelukkig niet te bestellen. Bordje ook niet, heb genoeg rest over.

Weerstanden en condensatoren zouden normaal gezien te recupereren moeten zijn, IC en transistor zijn misschien iets riskanter, afhankelijk van hoe lang u ze al opgewarmd heeft en hoe vlot u ze kan desolderen en opnieuw solderen.
Litze en/of een desoldeerpomp zijn dan wel nodig.
Mbt litze: Chemwick (=merk) werkt voor mij altijd, Velleman/China/onbestemde merken werken voor mij soms.
Het is super irritant als litze weigert tin op te nemen.
Als u van plan bent nog effecten en zo zelf te maken zijn degelijke litze en/of desoldeerpomp eigenlijk essentieel, tenzij u zeker bent dat u nooit iets fout gaat solderen.
Voordeel: beide zijn relatief goedkoop en u doet er lang mee.

Wat essentieel is voor goed soldeerwerk is een geschikte bout, of beter nog een soldeerstation, daarin kun je beter investeren als weer nieuwe onderdelen te kopen met hetzelfde resultaat.

Zoals @opruiming zei is desoldeer litze ook iets wat je beslist nodig hebt of een desoldeer pomp/tinzuiger.

Een soldeerboutje hoeft niet duur te zijn voor ongeveer twee tientjes heb je er al één.
Soldeer je vaker dan kun je beter een soldeer station kopen, die kosten ook niet zo duur, zo rond de 70 euro.
En uiteraard geschikt soldeer, dit lijkt op soldeerwerk van "een dronken loodgieter op een maandag ochtend".

"tijd is relatief"
maartenbakker

Special Member

Wat het ook nog kan zijn: loodvrije tin met een te koude bout. Voor beginners en wat (k)oudere soldeerbouten is loodhoudende tin zonder meer een aanrader.

Bij het advies voor Chemwik sluit ik me ook aan. Vrij dunne en erg fijngeweven litze met een goede hars erin.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 19 augustus 2021 10:10:08 (27%)]

www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

https://www.kabeldirect.nl/desoldeer-wick-2-54-mm-x-1-5-m.html?utm_sou

Dit dus?

Ik heb een Weller soldeer station, wel een wat oudere maar tot op heden dient hij me goed. Alleen raar dat de punt er niet vanaf kan.

Wat er nu op het rolletje tin staat is:
63SN
37Pb
1,2%

Meer niet.

Eerst kijken of het te redden is met een litze en goede tin, zo niet weggooien en van scratch beginnen.

Punt kan er altijd af...
Weller maakt (voor zover ik weet) geen wegwerpsoldeerstations... (de low-cost series zijn hooguit van wegwerpkwaliteit...)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Sine

Moderator

Welke weller maakt ook nogal wat uit, de rood/zwarte variant krijgt wellicht wat weinig warmte in een print.
Op welke temperatuur staat dat station? Ik heb zo het vermoeden dat je te koud aan het bakken bent.

Die 1,2% is waarschijnlijk je flux aandeel, dus je tin zou goed moeten zijn.

Stripboard is overigens (wat mij betreft) de meest vervelende print om iets op te bouwen, zeker voor een beginner, ergens een puntje tin tussen de baantjes en je ligt af.

Ik gebruik veel liever eilandjesprint, en dan van het ronde vertinde type (het liefst ook nog doorgemetaliseerd) dat is iets duurder, maar zo veel praktischer werken.

Op 19 augustus 2021 12:09:11 schreef Sine:
Welke weller maakt ook nogal wat uit, de rood/zwarte variant krijgt wellicht wat weinig warmte in een print.
Op welke temperatuur staat dat station? Ik heb zo het vermoeden dat je te koud aan het bakken bent.

Die 1,2% is waarschijnlijk je flux aandeel, dus je tin zou goed moeten zijn.

Stripboard is overigens (wat mij betreft) de meest vervelende print om iets op te bouwen, zeker voor een beginner, ergens een puntje tin tussen de baantjes en je ligt af.

Ik gebruik veel liever eilandjesprint, en dan van het ronde vertinde type (het liefst ook nog doorgemetaliseerd) dat is iets duurder, maar zo veel praktischer werken.

[bijlage]

[bijlage]

[bijlage]

Het is een station die niet veranderd kan worden van temperatuur.
Het is een oude, geen idee hoe oud. Heb hem gekregen van een vriend.
De behuizing is lichtblauw, voorpaneel zwart.

Ik vond een plaat met losse soldeer eilanden eerlijk gezegd lastiger. Die heb ik hiervoor geprobeerd.
Het is niet echt goeie tin hoor, kostte zo'n 3 euro voor 100 gram.
Geen harskern voor zover ik weet.

Dat sodeerstation van Weller heb ik ook, die is 50Watt.

Soldeer zonder vloeimiddel kun je wel weggooien daar heb je niets aan.
Ik weet niet precies of er nog loodhoudende soldeer is te krijgen bij Conrad e.d.
Vaak is het loodvrij wat er te koop is, maar bij van Dijken heb je al voor 2 euro soldeer.
https://www.vandijkenelektronica.eu/nl/solderen/950-soldeertin-6040-me
En een grote rol:
https://www.vandijkenelektronica.eu/nl/solderen/955-05-kg-soldeertin-m
Litze hebben ze ook:
https://www.vandijkenelektronica.eu/nl/populaire-artikelen/898-uitstek

"tijd is relatief"

Baantjesprint is best makkelijk in gebruik, maar je moet wel jezelf de ruimte geven om te werken. Een bc547 ofzo zet ik meestal met 1 baan tussenruimte op de print.

De baantjes kan je makkelijk onderbreken door een 2,5 of 3mm boortje een paar keer in een gaatje rond te draaien, of door een mesje in het gaatje te steken en dat een paar keer rond te draaien. Dan nog even de ruimte tussen de baantjes schoonkrabben, just to be sure.

Ik heb 2x zuiglitze van random merken geprobeerd, beide keren werkte dat niet goed. Toen Chem-Wik gekocht, en dat werkt uitstekend.
Maar het liefst werk ik met een desoldeerbout. Bijvoorbeeld deze, als het betaalbaar moet zijn: https://www.ebay.com/itm/353629303207?hash=item5255f2f1a7:g:AKwAAOSwSw

Sinds ik chem-wik litze heb, gebruik ik ze eigenlijk samen. De bout om het meeste soldeer weg te zuigen, en litze om de boel 'op te schonen'. Chem-Wik is niet goedkoop, daarom loont het (als je veel desoldeerwerk doet in reparaties enzo) om dus een bout te nemen.

Desoldeerpompjes... Het werkt, maar het is lastig.