Nefit branderautomaat repareren

Graag tips welke onderdelen ik moet vervangen in de branderautomaat.

Mijn nefit smartline hrc24 c4 uit 2005 klaagt al een jaar dat de branderautomaat defect is. Aan en uit zetten en hij doet het weer een week. Behalve kerst en nieuwjaarsdag dan blijft hij meestal een gehele dag in storing.

Nu heb ik de uba3 uit elkaar.
Wat zijn nu gevoelige onderdelen?
De condensatoren meten nog netjes hun waarde. Toch maar vervangen?

Meer dan hersolderen van contacten kom ik niet. Ic's die ik herken zijn lm393 uln2003 7805c hef4051

Heeft iemand tips anders wordt het toch een nieuwe ketel.

de elco's is het proberen waard, en check de voeding ook, die elco's kunnen ook slecht zijn.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
rob040

Golden Member

De eerste verdachten zijn toch de elco's. Een voeding die niet "schoon" is kan rare problemen geven.

Ha, slechts 3 seconden verschil...

[Bericht gewijzigd door rob040 op donderdag 30 september 2021 23:04:17 (16%)

EricP

mét CE

Ongezien en zonder scope gemeten, zou mijn eerste gok ook die kant op gaan. Tevens zou het zomaar kunnen dat - alhoewel normaal best betrouwbaar - een relais niet lekker mee doet. Plugkanker of gewoon 'aangeslagen' contacten.
Je kunt daar veel tijd in stoppen, je kunt de boel ook blind vervangen. Het eerste heet 'repareren'. Het 2de: 'met een schot hagel schiet je ook wel eens raak' - maar >95% treft geen doel. Wat voor jou de aangewezen weg is, mag je zelf bepalen. 'Budget' en 'tijd' zullen daar oa. een rol in spelen.

Ik zie dat je de elco's al eraf hebt gehaald. Zulke grote elco's gaan niet zo heel snel kapot maar je kunt het altijd proberen. Kosten niet veel.
Relais is inderdaad ook een mogelijkheid. (Keertje erop tikken en kijken of er iets in de ketel gebeurd)

Wat je kunt proberen is als de print het niet doet de print met een haarfohn opwarmen en kijken of die het weer gaat doen. Dan kan het alsnog ergens een condensator zijn die rot is. Maar er zitten er niet zo veel op alleen ceramisch en die heb ik zelden stuk gezien op printen.

Wat ik de laatste jaren ook veel gezien heb zijn kapotte SMD weerstanden, verlopen (hogere waarden) of gewoon onderbroken. Pokke klusje maar gewoon alle weerstanden doormeten of de waarde plausibel is (dus minder ohms als wat erop staat). Vooral de r-packs.

Hoe weet je dat de branderautomaat defect is, heb je een storingscode? Voor hetzelfde geld is het een sensor die stuk is in de ketel.

1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.

Hoi,

Dank jullie wel voor alle tips.

Branderautomaat gok ik omdat hij dat telkens aangeeft in de foutcode.
Connector of draadboomproblemen kan inderdaad ook. Maar na fout schiet hij in beveiliging en is resetten het enige dat helpt.

Het lastige is dat hij het eerst een tijdje doet en daarna in fout schiet. Het lijkt relatie te hebben met de tijd dat hij moet branden/hard moet werken. Hij is niet continu defect.

En zonder schema ben ik nog slechter in storingzoeken en repareren dus wordt het schothagel.
Ik heb de elkos gemeten (gewone multimeter en ali component meter), uitkomst 10 ohm en ca 2200 ufd.is dat slecht ?
Ik ga is met ijsspray en fohn aan de gang. En c vervangen. En smd nameten. Daarna verwacht ik nieuwe ketel te mogen kopen.

Al eens eerder deze storing gehad en was een intermittent fout komend van relais.. Ventilator motor relais was oorzaak, kteeg geen tacho terug van motor.. Goed kijken welke error, terugtraceren naar verbruiker.

Zijn vervelende en veel te dure modules, gaan vaak stuk..Geen Neefit meer Brrr

[Bericht gewijzigd door smd op vrijdag 1 oktober 2021 19:00:49 (16%)

Ik heb met mijn Nefit ook eens ellende gehad met de temperatuur sensors in het gasblok.

Het probleem daarvan was dat ze normaal het prima deden en dan in een keer bij een heel specifieke temperatuur een breuk vertoonden.

Een kennis van me had toen uitlees software en daar kon je het temperatuur verloop van het blok netjes in een grafiek zien, je zag netjes de temperatuur stijgen en bij bijvoorbeeld 50 graden zag je ineens allerlei spijkers en dips in de grafiek. Soms ging de ketel netjes verder de boel opstoken en liep de grafiek weer keurig door.
Maar soms ook niet als deze net in de piek een verkeerd sample nam. -> hup in storing.

Het is net of die sensor van een of ander gesinterd materiaal is waar dan haarscheurtjes in zaten of zo.

Het enige wat hielp was stekker eruit en er weer in. En dan deed die het weer een paar uur of een dag of zo.

1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.
Anoniem

In een gasblok zitten geen temperatuursensors. Wat wel kan is dat een breuk in een wikkeling van de gasklep bij een bepaalde temperatuur een onderbreking geeft.

Sorry voor de verwarring, ik bedoelde de sensors in het blok wat verwarmd wordt natuurlijk. (Zitten er dacht ik 2 in en een ionisatie pin ergens)

Inderdaad: In het gasblok zelf zit niks.

1-st law of Henri: De wet van behoud van ellende. 2-nd law of Henri: Ellende komt nooit alleen.
Anoniem
Shiptronic

Overleden

Op 1 oktober 2021 19:52:42 schreef henri62:
Zitten er dacht ik 2 in en een ionisatie pin ergens)

Die is makkelijk te vinden, is tevens ontsteek/vonk pin :)

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Deze ketel heeft een gloeiplug voor de ontsteking. Dus ontsteking loopt niet via de ionisatiepin.

Shiptronic

Overleden

Oeps, die kende ik nog niet :o

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Andre,

Een 20 jaar geleden denk ik hadden mijn ouders problemen met een NEFIT TURBO HR-ketel. Dit was een niet modulerende (bestond toen nog niet) HR-ketel.
Zeeer vaak problemen met storingscode 6A.
pakembeet 10 storingen op een dag.

Op een gegeven ogenblik heb ik de electronica eens nader bekeken, schema deels opgetekend, en gekeken naar de layout en de opzet.
Daar zaten veel dingen in die ik niet vertrouwde. Ik heb toen diverse aanpassingen gedaan mbt ontstoring en afscherming.
Daarna waren de problemen weg.....

Heel veel storingen die ik heb meegemaakt (ook tijdens mijn werk als ontwerper) waren terug te voeren op een design waar EMC-problemen in zaten.
Het merendeel was slecht ontworpen printplaten.
Hierdoor ging de electronica vaak "over de zeik" als bijvoorbeeld een relais werd geschakeld, of als er een externe electromagnetische puls plaatsvond.
Een heel mooi voorbeeld is de piez0-elektrische gasaansteker.

Zet je ketel voor de aardigheid weer eens in bedrijf, en knijp die piezo-gasaansteker eeens in op 30cm afstand van de electronica.
Levert dat rare dingen of storingscodes op?

Bij weer een andere NEFIT-ketel uit dezelfde serie ondervond ik andere problemen.
Deze ketel kreeg ELK JAAR (!!) kuren bij de overgang van herfst naar winter als er meer vocht in de lucht hing.
Dit vocht hoopte zich op bij een sensor, en dan ging de boel op storing.
De remedie was elk jaar rond 30 september de ketel vol in de overdrive gooien en 5 minuten de brander op volle kracht om het vocht uit de ketel te krijgen.
Dit proces moest buiten de electronica om......
(alleen doen als je echt weet wat je doet).
Dit doe ik nu al 10 jaar zo, eenmaal per jaar.

De schot hagel-techniek:
Ken je iemand met een identieke elekctronica, of kun je een gebruikte electroncia kopen?
Stel dat die dezelfde foutcode genereeert onder de omstandigheden die u noemt. -->
Dat zou 2 dingen kunnen betekenen.
1] Er zit een ontwerpfout in deze electronica (inklusief EMC-fout)
2] De fout bevind zich niet in de electronica, maar ergens in de rest van de ketel.

Een waarschuwing mbt gas-apparatuur:
Tijdens reparatiepogingen geen zaken losschroeven (zoals sensoren) waar pakkingen onder zitten.
Sommige pakkingen moeten daarna vervangen worden.
Niet vervangen kan ellende geven...

Zelf zou ik hetvolgende heel belangrijk vinden:
Kunt u de fout oproepen terwijl u bij de ketel zit?
Belangrijk is dan of de fout optreedt zomaar ergens tijdens het proces dat de brander aanstaat, OF, en dit is belangrijk, dat de fout optreed als u een relais of klep hoort tikken.

Die laatste is dan een fout die optreedt bij een veranderende "STATE".

Verder:
Op die print zie ik een ULN relaisdriver met ingebouwde vonkblusdiodes voor de relais.
Zou ik nooit voor kiezen...
Ik zou de electronica veranderen, en onderop de printplaat ELK relais voorzien van vonkblusdioden recht onder het relais, direct over de spoelaansluitingen van het relais.

Categorie baat het niet, dan schaadt het niet.

Er ist wieder da...

de nefit turbo, die had een klant diverse hangen, uit eind jaren 90. daar kon je zo een stookruimte inlopen en standaard dat 1 van die ketels op storing 6A stond. veelal rare storingen die steeds weer terugkwamen.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

@testman

Het is lang geleden, maar ik heb wel 5 modificaties doorgevoerd op die electronica. Een ervan was een shielding om de microprocessor af te schermen.

Die ketel had jarenlang tig storingen op een dag. Op een gegeven ogenblik met een tijdklok elk uur de 230V eraf en weer erop (RESET).

Na de modificaties geen 6A storing meer, 0 per dag, tot heden.
Duidelijk dus opgelost.

Ik heb toen gewoon alles aangepakt wat ik dacht wat niet goed was, of twijfelachtig was.

Ik meende dat NEFIT het electronica gedeelte had uitbesteed aan een bedrijf in Maassluis. IBC dacht ik.

Er ist wieder da...

CDS electronics in maassluis idd.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 1 oktober 2021 08:50:38 schreef Andre_avr:
Ik heb de elkos gemeten (gewone multimeter en ali component meter), uitkomst 10 ohm en ca 2200 ufd.is dat slecht?

Die 2200uF kan wel kloppen (als deze waarde ook op de elco's staat), maar een ESR (equivalente serie weerstand) van 10 Ohm is erg slecht voor zulke grote elco's. Ben je zeker van deze waarde? Ik zou eerder 10 milli Ohm verwachten, of in ieder geval minder dan 100 mOhm. Als de ESR echt 10 Ohm is dan kun je zeker problemen verwachten.

Bedankt voor alle reacties.

@CornelisJ
Ik heb opnieuw de condensatoren gemeten. Ik heb de waarden niet goed opgeschreven. De esr is 7 ohm bij 93uf. Er staat op de elco 100uf 50v 105graden ROE. De 2200uf elcos kan ali metertje niet esr van bepalen.

Ter info:
Ik heb een reserve uba(branderautomaat), maar deze gaf zelfde probleem. Maar de cv ketel waar hij uit kwam is ook niet voor niets op de sloop terecht gekomen.

Ik heb alle contacten een keer proberen te poetsen dat hielp even. Maar het gehannis is altijd met slechter weer, en is soms maand weg,soms dagelijks. In de zomer is warm water en lang douchen geen probleem.

Nu heb ik tijd om de dingetjes te bestellen en de diodes over de relais is ook haalbaar voor mij. Ik heb geen verstand van gas en water dus laat de sensoren met rust.

Andere electronica zelfde probleem.
Duidelijk.

Probleem doet zich niet voor in de zomer (warme periode). Ook duidelijk.

Ik vermoed toch een probleem dat te maken heeft met vocht in de ketel, in combinatie met een meting die moet plaatsvinden, welke door de electronica wordt gedaan.

Op basis van mijn eigen ervaringen, en bovenstaande de volgende rare tip:
Zet eens een maand lang elke dag de huiskamer-thermostaat op 35 graden voor slechts 15 minuten lang.
De ketel gaat dan vol gas geven, want hij meet in huis maar 20 graden, en u wilt dan 35.
Nu kan het nog zijn dat sommige ketels de gasbrander maar heel langzaam opregelen, mogelijk zelfs binnen een tijd van 30 minuten ofzo.
Mijn ketel (AWB thermoelegance 4) heeft een display waarbij ik met 10 segmenten kan zien wat de kracht van de brander is.
0 streepjes is uit. 10 streepjes is vol gas, klep volledig open.
Misschien dat u ook kunt verifieeren dat de klep vol open staat?

Door elke dag de ketel even op vole kracht te zetten kun je dus vocht eruit blazen.

De resultaten van deze test geven een goede indicatie van waar de fout zit, en vervolgens de oplossingsrichting.

Ik zou zelf deze test doen in een maand waarbij u historisch gezien de meeste storingen heeft ervaren.

Er ist wieder da...

Heeft dit dan te maken met condensvocht uit de rookgasafvoer ?

Zal eerder vocht zijn in de aangezogen buitenlucht. De rookgassen gaan direct de pijp uit, die komen niet in de ketelruimte.

Op 1 oktober 2021 22:18:33 schreef KlaasZ:
Deze ketel heeft een gloeiplug voor de ontsteking.

Pas maar op dat hij niet gaat "dieselen" :)

[Bericht gewijzigd door Pentium-Pro op zaterdag 2 oktober 2021 13:32:21 (11%)

Als het nu kapot is, was het eerst heel! :)
Anoniem

Op 2 oktober 2021 13:11:41 schreef KlaasZ:
Zal eerder vocht zijn in de aangezogen buitenlucht. De rookgassen gaan direct de pijp uit, die komen niet in de ketelruimte.

Klopt, maar als de mantel van de ketel niet goed afsluit kun je circulatie krijgen uit de rookgasafvoer door de warmtewisselaar en via de ventilator de mantel is. Als de condensbak dan vochtig is krijg je condens aan de binnenkant van de mantel.