Relais autobrug

mvdk

Golden Member

Toeternietoe vraagt bijna hetzelfde als ik, in andere woorden.
Hoe ziet de beschikbare voeding eruit? Moet de kabel nog aangelegd worden, of zit er al het een en ander. En hoe ziet dat eruit. Maakt nogal een verschil in de plannen of er een 5 aderige kabel ligt, of alleen maar driefasen aarde.
Ach ja, je kan natuurlijk die nul aan de aardpen aansluiten. Who cares.

Sorry hoor. Ik chargeer een beetje.

Ter info: in een relais zitten contacten die in beweging worden gezet door een electromagneet. Die magneet bestaat o.a. uit een opgewonden koperdraad oftewel een spoel. De spoelspanning is dus de spanning in volt die op die spoel hoort. Dat kan bv 12, 48, 400 volt zijn.
Als je er een te hoge spanning op zet brandt de spoel door en dan is het kapot. Daarom is het belangrijk te weten welke spoelspanning op jouw relais hoort.
Ik vertel het maar eventjes omdat men mij in een winkel ooit naar de spoelspanning vroeg maar ik kende de term niet en ik wou niet afgaan toen ben ik bedremmeld naar huis gegaan :)

Ik heb hier een vergelijkbaar relais en daar staat de spoelspanning op: 220 V
A1 en A2 zijn de aansluitingen voor de spoel. (A2 wordt in dit geval niet gebruikt; dat wordt nog wel uitgelegd.)

De belemmering van deze brug is inderdaad de nokhooghte van de garage. Er komt nog zeker een eindschakelaar op, maar dan op een andere (lagere) plek dan orgineel. Zit zelfs te denken om het aan het plafond te bevestigen zodat het door het dak van de auto wordt geactiveerd als het nodig is.

Dan denk ik eerder aan minstens 1 fotocel diagonaal over de brug.
Als ik daar bovenop het aanwezige schakelmateriaal zie zou ik dit tegelijk vervangen door nieuw en met 24V stuurkring.

Zal vanmiddag de gevraagde foto's maken. Ik zal de boel weer losmaken, want in tegenstelling tot de foto's is de boel aangesloten) en de schakelaar van alle kanten fotograferen.
De voeding is 5 aderig, er kan dus ook een nul aangesloten worden als dit nodig is.

@NordRack2, je uitleg is niet overbodig, maakt eea beter begrijpelijk.

Ok, komt ie. Dit zou de meeste vragen moeten beantwoorden...

De voeding.

Hoe het aangesloten was/is en alleen werkt door de knop op het relais zelf.

mel

Golden Member

Dit relais heeft dus een nul nodig, de spoel is 220.
Hij heeft toch niet in een Belgisch net gezeten met 3 keer 220volt tussen de fasen?Dan heb je grote kans dat het relais RIP. is.

[Bericht gewijzigd door mel op 1 augustus 2022 17:40:46 (56%)]

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Op 1 augustus 2022 00:14:35 schreef HD13:
[...]

Thermisch blok zelf onderbreekt de hoofdstroom niet.
Motor wordt nu gestart door relais in te drukken....

De thermische blokken die ik ken die doen dat juist wel, maar die waren wel iets groter en nieuwer als dit type.

Dit relais heeft dus een nul nodig, de spoel is 220.

IK zie zowel 380 (links) en 220 (rechts) op de spoel staan. Het is blijkbaar een relais met een 380V/220V spoel. De nul aansluiting van de spoel heb ik nog niet gezien.

@chevyforce
Ik mis nog de kabel die eerst linksboven in de kast zat. Hoe en waarop was deze aangesloten. De bruine weet ik wel van de foto's. Het gaat vooral om de blauwe draad en ook waar gaat deze kabel naar toe?

Ik mis nog een 3de aansluiting van de spoel. IK heb de 380 en 220V aansluitingen gezien maar waar zit de 0V aansluiting?
Graag een foto van de bovenkant van het relais. En dan ook 1 wat er echt tussen de het relais en thermischblok zit aan de onder kant. Eventueel het thermischblok loshalen en dan aan die kant van relais een paar foto's.

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Nu moet je eerst testen of je relais nog goed is.
Heb je een Ohmmeter of een universeelmeter?
Neem 1 draad los van de magneetschakelaar en meet de weerstand van de spoel.
Wat meet je?

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Mag ik eerst zeggen dat ik het aantal en de snelheid van respons bijzonder vind...
Ben lid van diverse (auto) fora, maar dit is ongekend. Kudo's voor de leden hier.

@ benleentje: de blauwe draad gaat naar de blauwe aan de zijkant op de foto. De gevraagde foto's volgen nog.

@ toeternietoe: will do, heb een multimeter. Bedoel je één van de onderste (geel & blauw) en dan meten?

De nul of fase 2 zit aan de andere kant van de magneetschakelaar en gaat met de zwarte draad naar de onderste klem 19 van het thermisch blok.

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

@Hunebedbouwer bedankt. IK had de foto's al meerdere keren bekeken en nu je het zegt zie ik het ook ineens.

@ benleentje: de blauwe draad gaat naar de blauwe aan de zijkant op de foto. De gevraagde foto's volgen nog.

Ok helder. Nu hen ik eindelijk een gesloten stroomkring van schakelaars en relais.

GA even wat tekenen en heb daarna wel weer wat vragen.

Heb je het thermischrelais al een keer gerest door op de rode knop te drukken soms moet dit nog best stevig ingedrukt worden.

[Bericht gewijzigd door benleentje op 1 augustus 2022 20:07:16 (65%)]

Op 1 augustus 2022 19:59:35 schreef benleentje:
Heb je het thermischrelais al een keer gerest door op de rode knop te drukken soms moet dit nog best stevig ingedrukt worden.

Ja, heb beide knoppen al een paar keer ingedrukt, ook lang en stevig. Maar volgens mij heb ik het ge-bypassed door de motor aan te sluiten op U/W/V en niet op 18/17/19?

Ja, heb beide knoppen al een paar keer ingedrukt,

Dat moet best wel stevig ingedrukt worden. Hoorde je hem dan ook clicken, want als je niets hoort heb je niet hard genoeg gedrukt of hij is defect.

Heb je ook nog een foto van het merk en type nummer van het blok, ik kan er verder niets over vinden.

Maar volgens mij heb ik het ge-bypassed door de motor aan te sluiten op U/W/V en niet op 18/17/19?

U,W en V zijn de letters voor de motor aansluiting dus de motor zit goed aangesloten.
De klemmen 18, 17 en 19 horen bij een schakelaar van het thermisch blok.
Omdat er op 1 van de eerste foto's de bruine draad op de bovenste klem zit heb ik aangenomen dat 17 en 19 normaal geschakeld zijn als het thermischblok is gereset. Maar als met ooit de bruine draad verkeerd heeft aangesloten dan kan ook zijn dat hij op klem 18 hoort.
Want dit zijn geen standaard nummer codering voor zover ik weet. Standaard codering is 15, 16 en 18 of 95,96 en (97) 98

De brug zou moeten werken volgens het schema met de volle lijnen.

De stippellijnen zijn enkel als test bedoelt.

Test 1
Het thermisch blok zou normaal gesproken als dit blok gerest is een doorverbinding moeten hebben tussen contact 19 en 17. Heb je hier meet apparatuur voor om dit te controleren?
Zo niet dan kan je even tijdelijk de bruine draad op klem 19 zetten dus op de onderste klem.

Als je nu even kort op de drukknop drukt dan zou de motor aan moeten gaan.
Gaat de motor nu wel aan das is het thermisch blok niet gereset of defect.

Als bovenstaand test goed werkt dan kan je ook nog even als test 1b de bruine draad op klem 18 zetten. Als dan de motor start zeg dit dan even dat je test 1b hebt uitgevoerd met succes.

Test2
De hoogteschakelaar kan ook defect zijn, niet goed aangesloten of niet op de goed plaats zijn gemonteerd. Maak nu even met een losse draad een directe verbinding tussen de blauwe draad rechts op het relais en op klem 19V van het thermisch relais.

Als je nu even kort op de drukknop drukt dan zou de motor aan moeten gaan. Wel aub zorgen dat de brug beneden is en niet al op zijn hoogste punt we willen niet dat er iets defect gaat.
Werkt de brug nu wel normaal dan is er een fout in de hoogteschakelaar.

Zeg aub gedetailleerd hoe je elke test hebt uitgevoerd en wat het resultaat was.

Op 1 augustus 2022 17:15:29 schreef chevyforce:
Het relais zelf.
[bijlage]
[bijlage]
[bijlage]

De motor.
[bijlage]

Wat leuk, relaisspoel is geschikt voor 2 spanningen.
rechts staat 220 en links een beetje verstopt staat 380.
Geen nul nodig dus...

Word nu wat duidelijker.
In de startpost een foto met het het kabeltje naar de eindschakelaar, bruin, grijs, geelgroen.
Bruine zit bovenste schroef van hulpcontact thermische blok.
Grijze zie je naar rechts weggaan en zal daar met een 2de fase zijn verbonden.

Thermisch blok, onderste aansluiting/schroef is mechanisch verbonden met het uiteinde van de 220/380 relaisspoel.
Bovenste aansluiting vormt samen onderste een gesloten contact wat verbroken wordt als er teveel stroom loopt.
Kun je waarschijnlijk testen door zwarte knop naast stroom instelling in te drukken.
Even testen met een Ohm meter, batterij en lampje werkt ook.
Wel testen zonder 3 fase voedingsspanning aub.

[Bericht gewijzigd door HD13 op 1 augustus 2022 21:12:37 (52%)]

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Op 1 augustus 2022 19:50:15 schreef chevyforce:

@ toeternietoe: will do, heb een multimeter. Bedoel je één van de onderste (geel & blauw) en dan meten?

Ja dat bedoel ik.
Als je beide draden vast laat zitten dan kun je wat verkeerds meten. Doior 1 van de draden los te halen weet je zeker dat je juist meet.
Dan meet je de weerstand, wellicht dat het relais nog goed is, en je alles kunt hergebruiken.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

@benleentje:
- geen klik gehoord had het zelf idd ook verwacht;
- zal morgen een foto maken van het type. Volgens mij staat iets op de onderkant;
- dank voor de tekeningen. Dit maakt je verhaal een stuk begrijpelijker. Maar als ik je goed begrijp dan zijn de testen bedoeld om de eindschakelaar te testen en niet de drukknop van de motor (S1 in je tekening)? Deze doet het namelijk niet en is mijn main issue. S2 was namelijk al defect (afgebroken) vanaf het moment dat ik de brug overnam. Dit ga ik zeker nog aanpakken, maar wil eerst vooral het probleem van de primaire bediening oplossen.

@HD13: als we praten over hetzelfde, dan is de draad niet grijs, maar blauw (idd slecht te zien op de foto) en gaat naar de blauwe draad aan de rechterkant:

Test zal ik morgen doen.

Op 1 augustus 2022 22:17:52 schreef chevyforce:
@benleentje:
- geen klik gehoord had het zelf idd ook verwacht;
- zal morgen een foto maken van het type. Volgens mij staat iets op de onderkant;
- dank voor de tekeningen. Dit maakt je verhaal een stuk begrijpelijker. Maar als ik je goed begrijp dan zijn de testen bedoeld om de eindschakelaar te testen en niet de drukknop van de motor (S1 in je tekening)? Deze doet het namelijk niet en is mijn main issue. S2 was namelijk al defect (afgebroken) vanaf het moment dat ik de brug overnam. Dit ga ik zeker nog aanpakken, maar wil eerst vooral het probleem van de primaire bediening oplossen.

Je hebt beide schakelaars nodig voor een werkend geheel....

Op 1 augustus 2022 22:24:54 schreef HD13:
[...]

Je hebt beide schakelaars nodig voor een werkend geheel....

Ok, dus de eindschakelaar houdt het systeem gesloten en kun je de knop gebruiken totdat de eindschakelaar open gaat?

Ok, duidelijk.

Het idee van een fotocel schakelaar aan het plafond bevalt me wel. Moet toch een nieuwe eindschakelaar hebben om het dus werkend te krijgen.

Nog suggesties voor een merk/type dat zal werken op dit geheel? Moet een afstand van 3.5 meter overbruggen.

- dank voor de tekeningen. Dit maakt je verhaal een stuk begrijpelijker. Maar als ik je goed begrijp dan zijn de testen bedoeld om de eindschakelaar te testen en niet de drukknop van de motor (S1 in je tekening)?

Waarom dat niet gelijk zeggen dat je drukknop defect is, is het logisch dat er niets werkt. Mijn testen zijn bedoelt om het hele circuit te testen dus drukknop, relais, hoogteschakelaar en thermosch blok.

Maar je hebt toch wel ergens een schakelaar of iets anders liggen gewoon om te testen.

Op 1 augustus 2022 19:50:15 schreef chevyforce:

@ toeternietoe: will do, heb een multimeter. Bedoel je één van de onderste (geel & blauw) en dan meten?

Als je wel een meter hebt maakt dat de dingen een stuk makkelijker.

In het thermisch blok zit een schakelaar met de contacnten op de aanluitingen 17, 18 en 19. Meet met de DMM de weerstand of geleiding van die aansluitingen en vertel me wel contacten er nu met elkaar zijn door verbonden.
Nu op de rode en zwartte knop drukken en nog maals je moet soms best hard drukken tot je click hoort en doe de meting nog een keer. Zit te bedenken als het blok al is gereset dat drukken niets doet maar waarom zitter er dan 2 knoppen op?

Meet zo ook de drukknop op het kastje door en de hoogtse schakelaar dus voor beide als in en uit geschakelt 1 keer meten. en geeft die waarde hier door.

Meet met de DMM de weerstand van de relais spoel.
1ste draad van de DMM dan op contact 17 van het hermisch blok.
2de draad op het relais bovenkant waar 380V staat wat is de weerstandswaarde.
nu 2de draad op het relais bovenkant waar 220V staat wat is de weerstandswaarde.

[Bericht gewijzigd door benleentje op 1 augustus 2022 23:17:16 (15%)]

Ik zou gewoon een normale eindschakelaar monteren. Als je een fotocel gebruikt voor het detecteren van de bovenkant van je auto en er staat niets op de brug gaat de brug gewoon door met omhoog gaan en gaat alles stuk.

Jacques van Montfort

Op 2 augustus 2022 00:06:38 schreef Jacques1956:
Ik zou gewoon een normale eindschakelaar monteren. Als je een fotocel gebruikt voor het detecteren van de bovenkant van je auto en er staat niets op de brug gaat de brug gewoon door met omhoog gaan en gaat alles stuk.

Fotocel voor 380vac, ken ze niet maar wil niet zeggen dat ze niet bestaan.
Zou hier een eindschakelaar toepassen.

Heb je toevallig nog een foto van de oude ?