Verzopen Lidl fietsaccu, hoe werkt zoiets?

Door uitval van de pont (de tweede was al jaren in reparatie, als dan de eerste ook stuk gaat...) wordt mijn dochter vaak met de auto naar school gebracht. De elektrische fiets, gaat dan de avond ervoor al achterop de auto. Je zou denken dat ie daar tegen zou moeten kunnen...

Nu deed de fiets niets meer: scherm start niet meer op.

Hier is een trucje voor: even de batterij-test knop indrukken, en alles doet het normaliter weer. Nu echter niet. Accu opengemaakt en deze was zeiknat van binnen. Overigens startte het scherm van de fiets wel prima op, op een 40V voeding, dus het is echt de accu.

Pluspunt: de accu lijkt warempel balancering te hebben, ik dacht altijd dat het domweg 10s5p was met weinig intelligentie. En volle spanning is maar 40,x volt, dus hij lijkt best voorzichtig behandeld te worden door de lader.

En er zit een 198A fet in om de spanning 'aan' te zetten richting de fiets (massa wordt volgens mij geschakeld via 30A zekering (intact) en twee 0,005 ohm weerstanden (parallel). Een tweede zelfde fet lijkt in serie te staan met de eerste en zat vlak bij de PLUS leiding met blauwe prut.

Binnenkort zal ik hem lossolderen van de cellen, want ik durf nu niet echt te meten hoe de printbanen lopen uit angst dat ik ergens sluiting maak.

In eerste instantie leek er (niet altijd maar wel) vaak een doorverbinding tussen de zwarte (massa) en oranje (geschakelde massa) te zijn, zowel met diodetest als met weerstandtest. Maar er stond nooit 40V op de uitgang als ik die probeerde te meten. :?

Ideeën welkom. Alvast gepost voor het geval iemand deze accu's kent (Prophete middenmotor fiets met Samsung SDE cellen).

maartenbakker

Golden Member

De printjes zijn ook van Samsung. Mogelijk een standaardaccu?

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

heb je na schoonmaken van de aanslag weleens de zekering eruit gehaald en na 2min weer teruggezet? heb al eens gehad dat dat ook hielp..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Ik zou hem droog maken met een tissue, dan helemaal droog maken. Vanaf een afstandje met een haarfohn? Liefst de temperatuur van het ding blijven meten: Niet boven de 40 graden komen. Of een dagje met rauwe rijst. of van die do not eat zakjes in een afgesloten ruimte...

En dan hopen dat ie het weer doet.

Zonee.... Dan de spanningen over de individuele cellen meten. Ik zou dat gewoon op de print meten. Mogelijk is er 1 cel te diep ontladen door een kortsluiting via het water. Als het er maar 1 is kan je die celgroep weer proberen op te laden tot wat de rest heeft en hopen dat ie het dan weer doet....

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Dank voor de antwoorden! Hij is (letterlijk) leeggegoten en daarna op de verwarming-ombouw gelegd (wordt nooit meer dan handwarm).

Ga ook met de verdere tips aan de slag.

Schijnbaar wordt de 36V spanning geschakeld op moment dat er vraag is (door aanschakelen display, trok <100mA bij 40V externe voeding). Zoals gezegd, werkt dit soms niet (bij alle 3 de Lidl/Aldi fietsen met dezelfde accu in de familie). Dsiplay geeft dan een flitsje (backlight) en valt weer uit. Door dee accu even 'wakker' te maken door het testknopje te drukken, werkt het dan wel weer.
Hoe wordt zoiets normaal gedaan? Zoals gezegd kan ik niet goed zien hoe de printbanen lopen en durf ik nog niet te meten, maar ik vermoed een beetje dat de tweede mosfet bij de blauwe prut daar een rol in speelt (staan volgens mij parallel, niet in serie, maar daar kom ik op terug).

[Bericht gewijzigd door r-p op woensdag 30 november 2022 13:56:14 (18%)

Controleer zekering F1 op de 3e foto.

Waarom weggooien als het betaalbaar te repareren is!
Lucky Luke

Golden Member

Op 30 november 2022 13:54:03 schreef r-p:
Dank voor de antwoorden! Hij is (letterlijk) leeggegoten en daarna op de verwarming-ombouw gelegd (wordt nooit meer dan handwarm).

Gelukkig is die print gecoat, maar je hebt desondanks wat elektrolytische corosieschade. Tsja, tegen zodanig vol water staan dat je ‘m leeg kunt gieten kan weinig, dat had in de eerste plaats niet vol mogen lopen - je fietst ook wel eens ongepland door een regenbui.

Maargoed, je hebt de pech dat het toch volliep, en nu dus hoe te fixen. Drogen op lage temperatuur was een goeie zet. In theorie wil je dan eerst de accu loshalen tegen corosie, maar dit ís een accu. De cellen loshalen zou kunnen, maar het BMS ziet dat mogelijk als een foutsituatie. Voor zover het de ombedoelde zwemles niet al als foutsituatie gezien heeft, als is het maar door vocht in een spanningsdeler.

Het zou haast leuk zijn te kijken of er een status uit her bms uit te lezen valt ofzo. Of toch op zijn minst even uit te zoeken welke chip het is en hoe/of die te resetten is.

Maar eerst maar nameten of de celspanningen allen nog binnen de gezonde range vallen. En kijken of er misschien een deel van de print netjes schoongemaakt zou moeten worden. (Maar dat dan wel los van de cellen. Dus toch maar een datasheet van de bms-chip achterhalen of/hoe dat kan)

(Desnoods a la weardguy de BMS-chip vervangen… : https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2286171#2286171 )

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)

Even voor de goede orde: Het is de taak van een BMS om de last af te schakelen als er iets niet helemaal goed gaat in de accu (dat hoeft helemaal niet ernstig te zijn: redelijk normaal is: "accu is leeg").

In jou situatie kunnen er twee dingen aan de hand zijn:

1) Het BMS meet dat er iets niet helemaal goed is met de cellen en schakelt daarom de last af.

2) Doordat er een (lichte) kortsluiting zit op het meet-circuit denkt het BMS dat er wat mis is, maar dat is in werkelijkheid niet zo.

Ik verwacht dat beide met "2_x" gemarkeerde punten aan mekaar zitten. Controleer dat. Idem voor de "8_" en "4_"... Dan.... meet tussen het punt als 1 gemarkeerd naar "2" (1 van de twee: Maakt niet uit welke). Dan van 2 naar 3, 3 naar 4 enz.

IK hoop voor je dat je steeds 4V gaat meten. Is er eentje veel minder, dan heb je een probleem.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Even tussenstand: balanceerstekker losgehaald om hoofdprint beter te bekijken: na weer terug inpluggen doet de testknop het niet meer. Verder nog niet de gehele spanning van de hoofdprint afgehaald dus maak me nog geen zorgen. (Ik weet hoe panisch sommige laptop accu's zijn: balanceerdraadje losgeweest = print op slot, maar dan zouden ze m.i. waarschijnlijk geen balanceerstekker gebruiken en desnoods vervang ik de hele print, kant-en-klaar of eens goed de gelinkte weardguy link doorlezen).

Spanning afzonderlijke soldeerpunten (dus spanning per 5 parallelle cellen met de cijfertjes 0 t/m 10 (0=B- en 10=B+)): 4074 tot 4080mV, dus m.i. prima stabiele en gebalanceerde cellen.
2_1 en 2_2 e.d. zitten inderdaad aan elkaar.

[Bericht gewijzigd door r-p op maandag 5 december 2022 20:05:10 (22%)

Op 30 november 2022 13:54:03 schreef r-p:
Schijnbaar wordt de 36V spanning geschakeld op moment dat er vraag is (door aanschakelen display, trok <100mA bij 40V externe voeding). Zoals gezegd, werkt dit soms niet (bij alle 3 de Lidl/Aldi fietsen met dezelfde accu in de familie). Dsiplay geeft dan een flitsje (backlight) en valt weer uit. Door dee accu even 'wakker' te maken door het testknopje te drukken, werkt het dan wel weer.
Hoe wordt zoiets normaal gedaan?

Geheel afhankelijk van de software ;)

BMS'en kunnen in 'deep sleep' gebracht worden zodra er geen stroom meer loopt (in óf uit), maar bij de meesten wordt er even mee gewacht, om te voorkomen dat een toevallig piekstroompje de controller meteen weer in slaap brengt na afloop.

Hoe lang dat duurt én wanneer het BMS aangesproken moet worden bij stroom van betekenis, is vrij instelbaar.

Het zou dus kunnen dat het bij die ene eigenlijk te hoog ingesteld staat (of de houd-tijd dus te kort) waardoor het niet altijd werkt en het een status-uitlezing vergt om voldoende stroom te laten lopen danwel voldoende tijd te krijgen de fiets tot leven te wekken.

De accu tot leven wekken voor normaal gebruik door het indrukken van de status-knop ken ik in ieder geval niet als gangbare methode ;)

Balanceerstekker? Bedoel je de stekker met draden naar de knooppunten van de cellen? Als je die losgehaald hebt, is het nu hoogstwaarschijnlijk einde oefening: zodra ook maar 1 cel-knooppunt verdwijnt, ziet het BMS dat over het algemeen meteen als een foutsituatie (Cell(s) removed) en dat is dan vaak einde oefening.

Vergeet niet dat het samenstellen van een celpakket een gevaarlijke rotklus wordt als de accu's zo groot worden. Dan is het heel prettig om het totale cellenpakket geheel voor te bereiden en dan in 1 keer met alleen aansolderen van de hoofdaansluitingen en inpluggen van de cell-junctions-stekker, te completeren. Als je draadje voor draadje zou moeten gaan solderen, wordt het een veel gevaarlijker klus (en het duurt langer).

Ga er dus maar vanuit dat als je de cel-knooppunten losgekoppeld hebt, het BMS nu op slot gegaan is. De statusknop die nu niet meer werkt, hint daar al naar.
Ter test kun je nog de knop eens 5 tot 10 seconden ingedrukt houden (soms nog langer, maar zeldzaam): als de LEDs dan ineens gaan knipperen in een patroon of alles gaat knipperen of er zelfs een (tot dan onzichtbaar geacht) rode LED gaat branden, is dat vaak een manier van het BMS om aan de buitenwereld te laten weten wat er binnenin gebeurd is.

Wat betreft vervangen van het BMS-IC zelf: daarvoor moet je nogal wat zaken zeker weten:
1: het typenummer van het IC zelf en weten of daar mee te communiceren valt (als je digitaal vaardiger bent dan ik met het schrijven van programma's op de PC en het inkloppen van commando's kun je een heel eind komen)
2: weten of diepere toegang tot flash-geheugen beveiligd is of niet (bij mij zitten er 'maar' 3 32-bit brede sleutels in voor 'ontgrendelen', 'foutstatus opheffen' en 'volledige toegang')
Weet je die sleutels niet, dan moet je hopen dat er software of hardware is die dat kan kraken, maar dat is vaak niet goedkoop en wordt dan een rendabelheids-kwestie. Godzijdank blijft authenticatie bij mij achterwege...
3: of er ergens nog meer communicatie plaatsvind, op de print of naar buiten: het kan natuurlijk zo zijn dat er ergens nog een extra IC zit dat nog een status bijhoud van het BMS en bij vervanging nog altijd 'status: morsdood' aan de wereld meld omdat zijn geheugen niet gewist is. Idem voor de fiets zelf: Als die een uniek nummer ontvangt van de accu, is de kans groot dat dat nummer verloren gaat bij rommelen met de accu/software/chip.
4: je zult de software in z'n geheel over moeten kunnen zetten in een nieuwe chip, waarbij je mogelijk met de hand foutsituaties zult moeten opheffen, indien mogelijk.

Nou is dit een Lidl fiets en verwacht ik minder geniepige geintjes, maar het kan allemaal ;)

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Op 5 december 2022 21:00:13 schreef weardguy:
[...]
Balanceerstekker? Bedoel je de stekker met draden naar de knooppunten van de cellen? Als je die losgehaald hebt, is het nu hoogstwaarschijnlijk einde oefening: zodra ook maar 1 cel-knooppunt verdwijnt, ziet het BMS dat over het algemeen meteen als een foutsituatie (Cell(s) removed) en dat is dan vaak einde oefening.
...

Nou is dit een Lidl fiets en verwacht ik minder geniepige geintjes, maar het kan allemaal ;)

1 t/m 4 is zeker te hoog gegrepen voor me, dus dan zou het een hele nieuwe print worden.
Ik dacht dat het een hele domme accu was omdat er alleen een + en - uitkomen de fiets dus verder niet met de accu communiceert. Maar als alle intelligentie (en beveiliging) in de accu zit, kan ie natuurlijk nog prima behoorlijk dicht-getimmerd zitten. We merken het wel. Zal hoe dan ook weer leerzaam worden, al dan niet door destructief onderzoek.

Hier valt (in het Duits) te lezen dat lostrekken van de balanceerkabeltjes de zaak inderdaad op slot gooit. 8)7
Er is nog een 'reset' procedure, maar die gaat niet ver genoeg om dit slot eraf te halen.

Ergens wordt ook geopperd dat ook de laadspanning wordt geschakeld, daar zal de tweede mosfet dus wellicht voor zijn.

Nog ideeën voor een vervangende print? Filmpje van gelijke accu waar een andere print in wordt gezet.
Of moet ik daar niet aan beginnen met deze accu's? Foto's van de onderzijde.

Ik wilde wellicht tijdelijk de B- aan de P- hangen met een 30A zekering en via een balanceerstekker de accu eens per week opladen met een Imax B6 (cloon). En de hoofdprint gewoon verwijderen. Er is dan geen ontladings-beveiliging, maar fietsdisplay heeft een 5 stappen (spannings-)meting, dus accu laden zodra er nog 2 of maar één blokje over is.

[Bericht gewijzigd door r-p op donderdag 8 december 2022 13:15:23 (19%)

Op 8 december 2022 13:09:53 schreef r-p:
Er is nog een 'reset' procedure, maar die gaat niet ver genoeg om dit slot eraf te halen.

En het is nog gedeeltelijk onzin én werkt vermoed ik helemaal niet zo goed als geopperd wordt.

'Wenn Sie vor dem Laden bis 20 % Ladestand fahren, erkennt das BMS die restliche Kapazität nicht und zeigt den Akkustand ‘leer’ an.'

Dat is dan een BMS van niks... Die zou EXACT moeten weten wat er nog in zit (en niet in zit).
Dit soort 'conditioning cycles' zijn, voor zover ik heb kunnen vinden, alleen strikt noodzakelijk in toepassingen waar de gebruiksduur er echt toe doet.

'Ursache der abweichendend dargestellten Akkurestkapazität auf dem Bordcomputer ist das Batterie-Management-System (BMS).'

Nou ja, niet echt...

'Nicht die Lithium-Ionen-Zellen, sondern das BMS baut einen Memory-Effekt auf, den die Kalibrierung zurücksetzt.'

Nou ja, dus wel de cellen. Die worden gewoon wat slechter met de tijd en door ze enkele keren een conditie-cyclus te laten doorlopen, weet het BMS wat beter hoe het ervoor staat. Maar in alle documentatie die ik tot mij nam tijdens mijn accu-avontuur vond ik dat dat over het algemeen de maximum-fout van 5% weer naar een maximumfout van 1 % bracht. Natuurlijk, hoe groter de accu, hoe groter het verschil is van die 4 procent. Maar dan moet je het wel écht goed doen, met een dummyload en niet met zo'n wisselende belasting als een fiets.

'Das dreifache Leeren und Laden schont den Motor, den Antrieb und den Akku.'

Wauw! Wat een knap proces! Niet te serieus nemen, die website.

Op 8 december 2022 13:09:53 schreef r-p:
Ergens wordt ook geopperd dat ook de laadspanning wordt geschakeld, daar zal de tweede mosfet dus wellicht voor zijn.

Daar is het een BMS voor ;) Die wil ook de spanning uit kunnen schakelen als er bij het laden iets falikant mis gaat.

Op 8 december 2022 13:09:53 schreef r-p:
Nog ideeën voor een vervangende print?
[...]
Of moet ik daar niet aan beginnen met deze accu's? Foto's van de onderzijde.

Ik zou dat niet meer doen... Mogelijk kun je nog de cellen die goed zijn scheiden van de slechte. De gecorrodeerde zou ik zonder meer links laten liggen. Meten ze nog goed of is dat de reden dat het BMS mogelijk zelfs terecht op slot gegaan is? (Kun je eigenlijk een typenummer lezen van de chip(s))?

Op 8 december 2022 13:09:53 schreef r-p:
En de hoofdprint gewoon verwijderen. Er is dan geen ontladings-beveiliging, maar fietsdisplay heeft een 5 stappen (spannings-)meting, dus accu laden zodra er nog 2 of maar één blokje over is.

Ik vind het altijd lastig te zeggen waar zo'n display-indicator precies op af gaat: je zou vermoeden dat 'ie puur op spanning afgaat, maar het zou best kunnen dat er iets geavanceerders zit en er toch nog wat gemeten wordt kwa stroom en dergelijke en daar een indicatie op gebaseerd wordt.

Over het risico van het wegnemen van een ontladingsbeveiliging zijn de meningen verdeeld, maar zelf zou ik het toch niet aandurven. Met deze cellen zou ik het zéker niet meer aandurven ;)

Blij te lezen dat je in ieder geval beseft dat dit een pittige klus is en je er daarom niet mee verder gaat. Pas later realiseerde ik me namelijk dat er eigenlijk nog een stap 5 ontbrak: het testen van de veiligheidsfuncties van de print. Na een foutsituatie wil je weten of overstroomdetectie en dergelijke nog steeds werkt. De enige optie is het bewust veroorzaken van die situaties, maar daarvoor is communicatie onontbeerlijk, daar dat vaak meteen weer in en 'op slot' situatie resulteert die je dus ook weer op moet heffen. In testmodus worden permanente fouten vaak onderdrukt en worden alleen flags geset, maar toch, je zult moeten weten wat er binnenin gebeurd om zeker te zijn dat alles nog werkt zoals het hoort.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Op 8 december 2022 13:09:53 schreef r-p:
Er is dan geen ontladings-beveiliging, maar fietsdisplay heeft een 5 stappen (spannings-)meting, dus accu laden zodra er nog 2 of maar één blokje over is.

Mijn ervaring met accus is iets groter dan de jouwe. Ik heb ook een paar keer gedacht: Mwah, ik hou het wel zelf in de gaten. En voor je het weet sloop je een accu. Doe er op z'n minst gewoon een chinese (aliexpress) BMS op. Gewoon zoeken op BMS en dan het aantal cellen in serie ("BMS 10S" b.v.)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 8 december 2022 18:03:01 schreef weardguy:
Ik vind het altijd lastig te zeggen waar zo'n display-indicator precies op af gaat: je zou vermoeden dat 'ie puur op spanning afgaat, maar het zou best kunnen dat er iets geavanceerders zit en er toch nog wat gemeten wordt kwa stroom en dergelijke en daar een indicatie op gebaseerd wordt.

Reden om aan te nemen dat het een spanningsmeter is, is dat toen ik mijn 40V voeding had aangesloten en ik van 35 naar 40V opdraaide, hij van één blokje naar 5 blokjes ging. (getallen bij benadering).

@rew: gisteren deze besteld, komt vanavond binnen. Voornamelijk besteld vanwege de recensie van "Geert Dijstelbloem". In China zijn ze niet heel veel goedkoper, duurt het 2 weken en kan ik minder makkelijk klagen als er iets niet klopt (op Ali las ik o.a. klachten dat er printjes wel de eilandjes maar niet de componenten voor de geclaimde balanceerfunctie hadden...)

Overigens zijn er 3 van deze fietsen (en dus ook accu's) in de familie. De bedoeling was dat er ééntje tijdelijk tussen twee fietsen gedeeld zou worden nu één accu stuk is. Maar het accu-anti-diefstal-slot van fiets 3 is sinds deze week stuk (...) zodat deze niet in fiets 2 overgezet kan worden. Vandaar dat ik wat haast heb met het weer in gebruik nemen van deze accu.

Ik ga met de nieuwe print even testen of een en ander correct lijkt te werken. Wanneer één 5p blok sneller ontlaad dan de andere (bij testen buiten de fiets) ga ik de cellen niet gebruiken, anders bekijk ik het nog even. Ik heb nog een aantal 20V accu's van de Action (4Ah, destijds 19,99€, nieuw-in-folie) dus zou in ieder geval een 36V 4Ah accu kunnen bouwen als tijdelijke oplossing (fiets 2 wordt voor korte stukjes gebruikt).

[Bericht gewijzigd door r-p op vrijdag 9 december 2022 13:23:47 (13%)

Vandaag aan de slag gegaan met printje van Amazon. Balanceerstekker aan de accu gesoldeerd, wil ik printje pakken, (b)lijkt er al eerder aan gesoldeerd te zijn.

Jullie mening?
Foto van de print die ik thuis heb liggen VOORDAT ik hem met een soldeerbout heb aangeraakt:

En iemand lijkt de onderkant van de print bekeken te hebben?

Foto's van de advertentie:

Tja. Ik zou gokken: "is goed getest". Ik heb het ook wel eens dat ik een printje uit de "verkoopvoorraad" haal, even gebruik en dan alsnog probeer te verkopen. Dan kan er net een kleinigheid mee zijn.

Deze chinese printjes zijn ook soms "goedkoper dan je zou verwachten". Er is dan een opkoper geweest die een "fabrieksafval" batch heeft gekocht en 's avonds gaat zitten hobbyen om het weer aan de praat te krijgen. In mijn ervaring werkt het dan wel gewoon omdat ie het niet verkoopt als het niet werkt. Ook dan zal je print er niet "maagdelijk" uitzien.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Toch printje teruggestuurd en een identieke, maar nu MET temperatuursensor, besteld. Komt binnen, mooie schone eilandjes maar geen temperatuursensor |:(
Inmiddels kan de reparatie wel wachten tot de kerstvakantie en zijn er ook wat printjes uit China onderweg.
Ik zou ook de NTC (?) van de Samsung print erop kunnen zetten, maar het is de vraag of het een redelijke standaard waarde is die hiervoor gebruikt wordt.

Bestelde printjes:
(1e Ali-link in het Nederlands)

(2e Ali link in het Nederlands, 'waterdichte' behuizing, de 20A versie)

Amazon zal hier niet moeilijk over doen, even naar de chat voor een medewerker. Je krijgt binnen 5 minuten je geld terug.

A good housewife opens the fridge-door at zero cross point of AC cycle.

Net als Aliexpress schijnt Amazon soms te vragen of je het niet-ontvangen(*) artikel terugstuurt voordat je je geld terugkrijgt.

Ik heb een keer een lege doos teruggestuurd en toen wel m'n geld teruggehad. Er was afgelopen week poeha over iemand die een fake GPU gekocht had bij amazon. teruggestuurd... "We hebben dat fake ding weggegooid, nu moet je het origineel terugsturen om je geld terug te krijgen"....

Temperatuursensoren zijn in vele varianten te krijgen. De goedkoopste is "NTC" en die kan je makkelijk krijgen in 10k en 100k varianten (dat is de weerstand bij 25 graden). Maar andere waardes zijn ook te krijgen. En dan is er een kwestie van de beta: Dat is hoeveel verandert de weerstand ten gevolge van de temperatuur.

(*) Ik heb een "fake ding" ontvangen -> Fake ding terugsturen en dan gaan ze wachten totdat ze het origineel terugontvangen.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Ik heb nog nooit iets terug moeten sturen, ik ga naar de chat. De vriendelijke medewerker helpt je en vraagt zelf; Wil je je geld terug?
Ik kreeg wel twee keer een nieuw toestel toegestuurd omdat het niet naar behoren werkte, ik mocht dat gewoon houden.

Een hele poos geleden eens een videokaart terug gestuurd omdat ze een GPU chip gebruikten die niet goed was voor duurdere versies dan de originele bedoelde GPU, kreeg geld terug en andere besteld.

Ben al jaren bij Amazon en tot nog toe altijd vriendelijk en goed geholpen geweest, hopelijk blijft dat zo.

Fake apparaat of lege dozen heb ik nog nooit voor had.

A good housewife opens the fridge-door at zero cross point of AC cycle.

Het is vast een incident. Dus een medewerker verzendend bedrijf die de boel oplicht, of een medewerker van het postbedrijf die de boel heeft omgeruild.

Een alternatief is dat die ontvanger zelf de boel loopt te flessen. En dan dus de zenuwen heeft om het in de publiciteit te gooien om de zielepiet uit te hangen.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Ik kan me niet voorstellen dat die medewerker vraagt om iets terug te sturen, wat je niet hebt ontvangen. Mocht dat ooit gebeuren, dan bestel ik daar niks meer.

Er zijn natuurlijk zeer zeker ontvangers die de boel proberen te flessen, rotte appels heb je altijd en overal. Ik denk dat ze ook wel naar je history kijken, teveel is teveel. Maar for the time being, heb ik geen klachten...
En als je altijd pakketjes niet ontvangt met hoge prijs, dat valt zeker op.

Jammer genoeg zijn er veel oplichters aan het werk, en daar betalen wij ook de prijs voor. En het wordt in alles wat je kan bedenken steeds slechter; oplichterij... Jammer eigenlijk dat mensen elkaar zo de duivel aan doen, je kan echt niemand meer vertrouwen.

Zo krijg ik dagelijks verschillende emails dat mijn pakket is opgeschort en moet inloggen en betalen... Yeah, right, niet met mij... Met rare namen en websites die de eigenlijke naam van de website zelf verhullen in een soort cryptische naam.

A good housewife opens the fridge-door at zero cross point of AC cycle.

Op 16 december 2022 16:27:22 schreef rew:

Temperatuursensoren zijn in vele varianten te krijgen. De goedkoopste is "NTC" en die kan je makkelijk krijgen in 10k en 100k varianten (dat is de weerstand bij 25 graden). Maar andere waardes zijn ook te krijgen. En dan is er een kwestie van de beta: Dat is hoeveel verandert de weerstand ten gevolge van de temperatuur.

Die Beta was latent aanwezige kennis maar geen seconde bij stil gestaan... Heb nog wel een zak 50k liggen (van die 1,5mm druppeltjes) maar geen idee was daar de beta van is. Maar voor mijn 'projecten' maakt het weinig uit of een transistor bij 37 of 45 graden schakelt... Kan natuurlijk gewoon die van de originele print eropzetten en deze apart verwarmen om te kijken wanneer de laadstroom beperkt wordt.

Maar zal eerst de chat eens proberen, tot dusver altijd alles teruggestuurd zonder echt contact met een mens.
(Wel ooit via Amazon een 2,5" Micron SSD gekregen ipv de M.2 die ik besteld had. en verzuimd die terug te sturen en volgens mij wel mijn geld teruggehad danwel niet voor de M.2 betaald. Vervolgens overleed deze 2.5" twee jaar later met alle dataloss van dien, dus Karma sloeg vrij hard terug... De M.2 draait nog vrolijk door.)

Hou er wel rekening mee dat laadstroombeperking niet persé alleen afhankelijk is van de temperatuursensor. Hoewel voldoen aan JEITA een plus is bij veel fabrikanten wat betreft de verkoop van hun producten, hoeft het niet zo te zijn dat ze zich daar ook strikt aan houden. Als de software-producent vind dat bepaalde grenzen in de JEITA-standaard te hoog liggen, kan 'ie die verlagen. Gevolg is dat het BMS eerder tot verlaging overgaat dan je op basis van temperatuur zou verwachten.

Als een ander BMS wél de JEITA-standaard aanhoudt (of botter 'onder de 0 graden en boven de 35 graden wordt er gewoon niet geladen'), kan je zomaar het bos in gestuurd worden op zoek naar een temperatuursensor die niet bestaat...

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.