Sparta C4 ebike connecten 2x 1S4P in serie

Je hoeft het niet persé zo te doen: persoonlijk geloof ik niet zo in het verbinden van alle cellen met alle volgende wat betreft lage weerstand en dergelijke (ik bedoel niet dat dat niet bestaat, maar vraag me af of dat zo significant veel invloed heeft...)

Dit is een mogelijkheid, waarbij je zelf de andere zijde even zal moeten bedenken, maar dat moet wel lukken lijkt mij

Mechanisch is het steviger natuurlijk.

De enige methode om te weten te komen wat er mogelijk kan gebeuren bij verwijderen van de cellen is VOORAF zoeken op het typenummer van aanwezige IC's en de databladen daarvan door te spitten.

Vaak gaat op dat je als je géén datablad kunt vinden, de fabrikant het niet ter beschikking stelt aan derden en als je wél een datablad vind met de technische uitleg van de pinnen van de chip, maar geen technical reference manual (waarin alle software-codes beschreven worden), je een custom-firmware chip te pakken hebt.

Worden beiden aangeboden, dan is de kans dat je er in ieder geval mee kunt communiceren al een stuk groter, maar loop je nog risico dat speciale beveiligingssleutels roet in het eten gooien. Omdat die sleutels er inzitten om te voorkomen dat jan en alleman 'eventjes' de cellen gaat vervangen, weet (als het 'goed' is) alleen de fabrikant die.

Er is software en hardware om die te kraken, maar goedkoop is dat niet. Afhankelijk van je digitale kunsten, is het opnieuw instellen van zo'n accu via zo'n zelfde kraak-programma makkelijk tot praktisch onmogelijk, reden dat ik voor mijn accu's de (eveneens) dure interface van de fabrikant van de chips maar aanschafte: toen kon ik gewoon duidelijk gespecificeerde bitjes aanklikken en die met 1 druk op de knop programmeren in plaats van eindeloos rekenen met offsets, hex-waardes en register-adressen.
Voor mij was dat met 5 accu's rendabel, anders had ik dat niet gedaan.

Alsof dit nog niet genoeg zit er mogelijk ook nog een logische zekering op de print: als het BMS defect raakt en om wat voor reden dan ook de laadstroom of ontlaadstroom niet af kan schakelen (terwijl daar wel opdracht toe gegeven is), wordt er een zekering opgeblazen, een type dat twee gloeidraden bezit: 1 voor overstroomsituaties vóór het BMS, en 1 gloeidraad, gecombineerd met het overstroomcircuit, die op commando van het BMS doorsmelt en daarbij stuurstroom en hoofdstroomcircuit onderbreekt.

Die kán doorgeblazen worden bij cel-verwijdering, ik meen me althans van de mijne te herinneren dat ik in de software exact in kan stellen bij welke foutstatus de zekering aangesproken mag worden.

Wat betreft puntlassen: Het is goed dat je een veiligheidsbril op hebt (die heb ik ook altijd op), maar NIET in je ondergoed! Zorg dat je bedekkende kleding draagt (GEEN NYLON!). Bij een eventuele steekvlam of vonken door sluiting, is je huid je enige redmiddel en helaas is huid niet zo goed bestand tegen hete metaaldeeltjes/steekvlammen.

Wat betreft het programma: dank, maar dat is wat ik al dacht Ik gebruikte bij mijn revisie nieuwe cellen die ik sorteerde op een middeling van 10 snelmetingen van de interne weerstand, verricht door een Imax B6. Van de 16 cellen die ik dan had gemeten maakte ik dan 4 groepen van 4 cellen die ik zo goed mogelijk bij elkaar had gesorteerd wat betreft interne weerstand.

Een wiskundeknobbel maakt vast zo een mooie formule om uit 16 weerstandswaardes 4 zo dicht mogelijk bij elkaar liggende celgroepen kwa parallel-interne-weerstand-waarde te maken, maar ik doe dat gewoon met de hand: gewoon een half uur of zo constant schuiven en rekenen, net zolang tot ik op een punt kom dat de 4 groepen elkaar kwa interne weerstand zo weinig mogelijk van elkaar verschillen.

Ik vraag me af wat al die fiets-accu revisie bedrijven op internet doen met de BMS beveiliging/software wanneer ze het accu-pack hebben vervangen.
Hebben al die revisie bedrijven alle BMS software van alle mogelijke e-bike fietsmerken en van alle verschillende soorten en varianten van fiets-accu's en weten ze exact hoe ze de BMS van nieuwe cel informatie moeten voorzien (want daar draait het om)?
Of vervangen deze bedrijven alleen maar het accu-pack (zonder BMS software aanpassing of een eventuele reset) en hopen ze dan erop dat alles weer gaat werken zoals met de originele accu?
En mocht de gereviseerde accu dan toch niet werken zoals het hoort heb je dan garantie of geven ze alleen maar garantie op de vervangen accu-cellen?

Dat is het punt waar 'rendabel ja/nee' om de hoek komt kijken: Met mijn 5 accu's, variërend van 300 tot 500 euro ex BTW per stuk, kon het wel uit om én de kraak-software én de interface van de fabrikant te kopen (bij elkaar bijna 500 Euro als ik het me goed herinner).

Hoe meer accu's je doet, hoe voordeliger al die investeringen worden.

Ze móeten wel de beveiliging resetten en (eventueel) nieuwe cellen inleren, anders heb je helemaal niets aan die nieuwe cellen.
Een andere optie is dat er, naast nieuwe cellen, gewoon een nieuwe print in gaat, waar een golden image van een gloednieuw pack in het flash-geheugen geplaatst wordt. Dan hoef je geen onderzoek te doen naar de veiligheids-functionaliteit van het pack, geen logische zekering te vervangen (indien aanwezig/doorgeblazen) en ook geen software-reset uit te voeren.

Maar het hangt geheel van de gebruikte chip af: de ene is vergevingsgezinder dan de ander. Dit weekend hoop ik de accu die hier al een tijdje ligt onder handen te nemen. Ik schat de kansen dat er iets gaat lukken heel laag in, omdat de AFE-chip zo te zien via de buitenwereld babbelt via een microcontroller-achtig ding (het typenummer is vrijwel onleesbaar) aan de andere kant van de print.

De interface die ik heb kan met de AFE-chip praten, maar ik vermoed eigenlijk dat die microcontroller na mijn reset alles direct weer op slot zet...

Ik ga dit topic met interesse volgen.
Ik heb ook een c4 accu die aan vervanging toe is.
Wat ik begrepen heb van het korte research wat ik al gedaan heb zijn deze fietsen prima om aan te sleutelen omdat het in tegenstelling tot veel andere fietsen van de accel groep niet dicht getimmerd zitten. Het is standaard Chinese inkoop van motor, accu en sturing namelijk en dat pakt nu wel goed uit
Maar de originele heeft platte cellen had ik begrepen. Is het niet gemakkelijker om deze te gebruiken i.p.v. 18650 cellen?
Ik zat zelf te denken aan lipo cellen uit de modelbouw en die zijn al voorzien van soldeerlippen en dus stuk gemakkelijker te verwerken in nieuwe pack.
Maar ik weet eigenlijk niet zeker of dat zou kunnen. De bronnen die ik tegenkwam op research spreken elkaar tegen. Ik heb de vraag ook eens gesteld aan iemand in een modelbouwwinkel en die zijn dat lipo niet geschikt voor dit doel zou zijn. Omdat lipo geschuikt is om in korte tijd hoge stromen te leveren maar niet om minder stroom te leveren over lange tijd.
Ik meen ook ergens gelezen te hebben dat je ook gewoon een eigen gemaakte pack kon aansluiten op de 2 aansluitpinnen die onder je bagage drager zit en waar de accu in gaat.
En dan je eigen accu op je pakkendrager monteren.
Dat is een optie die ik ook overweeg. Eigen pack met eigen bms. En laden met een goede hobby lader ipv fietslader. Dan kun je ze ook balanceren met de lader.

Hi,

@Weardguy:
Ik moet 3 verlijmde heat sinks lospeuteren om bij de typenr van IC's te kunnen. Tevens is het lezen van eventuele bijhorende datasheets niet aan mij besteedt (te kortkoming aan kennis). Dus ik ga uit van @Brains bevindingen dat originele BMS niet is beveiligd en ga dus ermee aan de gang.

Wat vraagjes tbv. mijn voortgang:

- Mbt. je foto's van je zelf gemaakt pack's zie ik bredere nikkel strips toegepast (minder weerstand!). Zelf zal ik 0,15x8mm gebruiken. Is de wijze van dubbele uitvoering (lees: op elkaar gepuntlast nikkelstrip) verbinden een optie om ook weerstand te verminderen ? Of is dit te verwaarlozen tov. een uitvoering met een enkele strip van 0,15x8mm ?
- Maakt deze wijze van verbinden de accupack wel mechanisch sterker ?(parallel set is maar met één zijde verbonden onderling ? (harmonica van 3 parallel sets)
Ik zal weliswaar de cellen/parallel setjes onderling ook gaan verlijmen.

@Brains:
Met vervangen met soortgelijke 'platte' cellen in C4 Accell accu is volgens een duurdere optie alhoewel ik daar geen prijsonderzoek naar heb gedaan. Ik had adhv. youtube materiaal mij laten informeren en enthiousiast laten maken om het te vervangen met 18650 cellen. Ik heb nu de nodige cellen voor 25 euro met gemidd. rond de 2750mAh. Om de 11Ah pack samen te stellen volstaat dus 40 cellen en zoals het er nu uit gaat zien moet het in de bestaande behuizing passen waarbij Weardguy nuttige tips en adviezen aanreikt. Als 'simpele' hobbiëst raak ik steeds meer thuis in de wereld van 18650 cellen, wie weet voor eventuele vervolg projectjes.
Het parallel koppelen met een tweede externe accupack klinkt ook zeer interessant trouwens ! Ik volg je graag op de voet hiermee

Op 9 april 2023 21:18:19 schreef brains:
Maar de originele heeft platte cellen had ik begrepen. Is het niet gemakkelijker om deze te gebruiken i.p.v. 18650 cellen?

Het lastige aan platte cellen vind ik toch vooral de verkrijgbaarheid van een betrouwbare bron. Nkon verkoopt die dingen voor zover ik weet niet.

Daarnaast zijn ze ook stukken kwetsbaarder om te verwerken en moet je echt zorgen voor een goede behuizing om ze te beschermen.

Op 9 april 2023 21:18:19 schreef brains:
Ik heb de vraag ook eens gesteld aan iemand in een modelbouwwinkel en die zijn dat lipo niet geschikt voor dit doel zou zijn. Omdat lipo geschuikt is om in korte tijd hoge stromen te leveren maar niet om minder stroom te leveren over lange tijd.

Wat een onzin Dat gaat prima werken. Die accu zal het worst wezen of jij er in een minuut of 20 de volledige capaciteit uit trekt of dat jij daar een paar uur over gaat doen. Als de lithium-cel bedoeld zou zijn om langdurig weinig stroom te leveren, kun je piekstromen trekken wel vergeten. Dat is zoiets als de vele Youtube-filmpjes waarin men 'even' een oude nikkel-cadmium accu van een schroefmachine van lithium-cellen uit een laptop-accu voorziet: die zijn daar echt niet voor gemaakt en sloop je voortijdig.

@ Charlsss: dat klinkt eigenlijk al niet best koelblokken in een fiets-accu vind ik al apart, gezien de mechanische krachten die dergelijke onderdelen te verduren krijgen. Op gas gauge en AFE-chips horen die dingen al niet eens thuis, want die worden in fiets-accu's over het algemeen niet gebruikt voor het balanceren (omdat ze dan gewoon te heet worden).

Omdat koelblokken veel duurder zijn dan wat extra torren en weerstanden, denk ik dat je mogelijk naar de koelblokken van de MOSFETs zit te kijken (ook daarvan is het apart dat die koelblokken hebben... maar als het Chinees spul is, verbaast het me ook niet)

Wat betreft databladen: je hoeft het niet te doen, maar je loopt dan ooit de kans een accu in elkaar te zetten die vervolgens nooit zal werken omdat de elektronica 'm niet accepteert zonder reset. Blijkbaar kan het in dit geval, maar dat is zeker niet met elke accu zo.

De Joycube accu die ik nu heb liggen heeft helaas een internal chip fault bit set: die fout is weer ontstaan door een External Override signaal op de Alert pin van de beveiligings-chip: de hoofd-controller (I2C host) heeft in dit geval de AFE-chip onklaar gemaakt. De External Override kon ik ongedaan maken door even met de AFE-chip te babbelen, de internal chip fault moet helaas door de hoofd-controller opgelost worden. En daar weet ik dus niets van, want dat is hoogstwaarschijnlijk een controller met Stella's/Joycube's eigen software.

Overigens lijkt die internal chip fault terecht, want een van de balanceer-circuits danwel ingangen van de AFE-chip lijkt defect: elk balanceer-circuit meet 0 Volt over de tor, behalve 1, dat bijna de halve cel-spanning over de tor heeft staan.

Wat betreft de door mij gebruikte nikkel strips: dat zijn voorbereidde strips met een sleufje en 4 las-bobbels (2 aan elke kant van het sleufje) in het strip. Zo wordt bij het puntlassen de stroom vooral door de accu-pool gejast en niet vooral door het strip (de weerstand tussen 2 las-bobbels is hoogstwaarschijnlijk groter dan de weerstand las-bobbel>accupool>las-bobbel)
Het zijn 0,3 mm dikke strips van 10 mm breed, afkomstig van akkuteile.de

https://www.akkuteile.de/zubehoer/hochstromverbinder

Helaas zijn die gemaakt op het gebruik van die vierkante afstandhouders, waardoor ze in mijn opstelling eigenlijk wat te lang zijn.

De dikte van de verbindingen betreft in de Stella/Joycube fiets-accu die ik hier nu heb liggen, 0,15 of 0,2 millimeter, ik kan het niet met zekerheid zeggen omdat ik erg weinig ruimte heb om de schuifmaat even los te laten op zo'n stripje.

Een dubbele verbinding leggen is dus aan jou, maar ik denk dat het geen significante invloed heeft. Het is naar mijn mening vooral een ding onder Youtubers die menen dat het echt helpt, verder weinig verstand of weet hebben van de stromen die er gaan lopen, maar nog nooit ook maar 1 meting gedaan hebben om dat te bevestigen.

Tuurlijk, als je een stukje koperdraad neemt en dat met een geschikte milli-Ohm meter door zou meten, is de kans erg groot dat je bij het parallel monteren van eenzelfde lengte van dezelfde diameter koperdraad, een halvering van de weerstand zult meten.

De vraag is alleen hoe veel last je gaat hebben van die minieme, hogere weerstand. Ik zal eens een meting doen.

Sowieso moet je de mechanische stevigheid niet af laten hangen van je puntlas-verbindingen. In elke accu zitten de cellen mechanisch bevestigd in een speciale houder, of zijn inderdaad verlijmd.

Je moet nooit uitgaan op een iemand zijn informatie of 1 bron.
Ik zeg c4 maar ik bedoelde c2
Het komt waarschijnlijk omdat ik in de war ben met die van mijn broer, die heeft een accu zoals in de c4. En die wil ook graag een nieuwe. Ik zal die 2 door elkaar geslagen hebben ben ik bang
Dus ik weet niet of de c4 accu ook ingekochte techniek is. Daarvoor moet je verder onderzoek doen
Mijn accu is eentje van 24v. Ik ga er vanuit dat die 6 cellen in serie hebben. Met 3.7v per cel zit je dan op 22,2v. Men rond wel eens af voor de gemakkelijkheid. Of zou mijn accu eentje van 7 cellen zijn?
Het is inderdaad lastig om betrouwbare lipo cellen te vinden. Nkon heeft ze niet. Vroeger had hobbyking ze wel maar kan ze ook niet zo snel vinden.
Maar ze hebben wel kant en klare 6s pakketten bv https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-battery-heavy-duty-5000mah-6s-60c-…
Of evt 2x een s3 pack in serie zetten
https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-5000mah-3s-20c-lipo-pack-xt-90.htm…
Maar dan wel eentje die uit hun Nederlandse magazijn komt, niet Amerika of globale.
Ik zat te denken of dit een oplossing voor mij zou kunnen zijn. Dan wel een eigen bms en behuizing erom heen. En laden met een modelbouwlader, dan kan dat meteen gebalanceerd geladen worden. Scheelt volgens mij ook in levensduur. En hoef ik geen uitgebreide bms te hebben maar kan ik met een eenvoudigere ook werken.
Ik weet heel goed dat je laptopcellen niet in hoge stroom toepassingen als gereedschap kunt gebruiken. Maar dat andersom, cellen die hoge stroom aankunnen in toepassing met lagere stroom, niet zou kunnen leek me ook onlogisch.

De soortelijke weerstand van koper is 4x lager dan die van nikkel.
Een koperen strip met bepaalde lxbxd afmetingen heeft een 4x lagere weerstand dan een nikkel strip met dezelfde afmetingen.

Het puntlassen van koperen strips is echter lastiger en sommige (eenvoudige) accu-pack puntlasser kunnen het hiervoor benodigde vermogen niet leveren.

Weardguy,

Het in serie doorverbinden van parallel packs volgens jou opzet (tekening) kan op de achterzijde op twee manieren worden doorverbonden.(zie foto's voor-/achterzijde getekend) Om de doorverbindings weerstand onderling laag te houden dan zou ik de serie verbinding onderling (2 parallel packs) voor-/achterzijde 'contra' moeten houden ? Ter verduidelijking zie rood omcirkelt op beide foto's.

Dit is een accu revisie die nu hier aan de gang is.

Wat je ziet is dat op het stuk "heen" waarbij de groepen van 4 naast mekaar zitten, daar zit iedere cel dus precies VER van de vorige groep en dichtbij de volgende, of precies andersom. Op de terugweg, daar zit iedere cel 1 van de vorige groep en 4 van de volgende, 2/3, 3/2 of 4/1. Alleen bij het keerpunt is de symmetrie een beetje verbroken. De lange strips zijn dubbel uitgevoerd (dubbelgevouwen: was ook een strip geschikt voor 2 cellen naast mekaar).

Hi,

@REW : Jouw opzetje is een combinatie met die van Weardguy. Dubbele uitvoering van de lange verbindingen lost grotendeels het weerstand probleem op, schat ik zo in. Tevens pas dit ook ruimschoots in de bestaande accuhuis en ga voor deze samenstelling.
Schiet mij nog een paar vragen te binnen :

- het uiteindelijk 'inpakken' van een compleet samengesteld pack in krimpfolie/plastic om vocht te weren, geeft dit dan geen oververhittingsproblemen aangezien ? Tijdens het ontladen(op 500mAh) van een cel op mijn lader constateer ik toch wel warmte die vrijkomt, nl?

- als ik moet uitwijken naar een nieuwe BMS (ivm. softwarebeveiliging huidige), waar moet ik rekening meehouden bij aanschaf mbt. de spec's van de BMS? Max. ontladingscapaciteit van een cel maal 4 ? (4P) en dan veiliger om ruim er boven te zitten met de BMS?
Heeft iemand vertrouwde adresjes voor aanschaf ?

Excuses voor wat late reaktie ! (privé omstandigheden)

Inpakken ter vochtwering is een lastige: in commerciële accu's is de print met beveiligings-electronica vaak van een coating voorzien, maar de cellen zelf zijn ongemoeid gelaten. De behuizing zelf is (vaak) wel erg aardig ontworpen om kruip- en druipvocht tegen te gaan. Dat mag ook wel op een fiets, maar het zal niet de eerste keer zijn dat een fabrikant de plank daar misslaat.

Het belangrijkste van krimpfolie vind ik dat het, net als de krimphuls om de cel zelf, de neiging heeft vocht juist vast te houden, omdat het door capillaire werking tussen twee lagen kruipt.

In commerciële accu's zitten de cellen in speciale houders, maar meer dan dat zit er niet omheen en de aansluitingen zijn vaak open en bloot (ja, vaak met wat stootrubber opgesloten in de behuizing, maar er zit geen folie of coating op)

Wat betreft ontladen van een cel en warmte: geen cel is hetzelfde en zeker bij gebruikte cellen kan een opgelopen interne weerstand een rol gaan spelen.

Bij de wat krachtiger cellen moet je vaak toch wat meer moeite doen om warmte-ontwikkeling waar te nemen: als ik mijn Sanyo/Panasonic UR18650 SW's, pittige jongens die volgens mij 4 of 5 keer C ontladen mogen worden, met 1 Ampère ontlaad, begin je wat opwarming te merken, daaronder lachen ze zich suf en doen ze dat op hun sloffen, zelfs de uit packs 'gesloopte' cellen.

Het belangrijkste is dat mijn lader, de Opus BT-C3100 (of is het nu weer de BC-T3100, ik vergeet het steeds) wordt intern nogal warm: die energie wordt omgezet in weerstanden op een print die geweldig dicht bij de ingelegde cellen zitten. Het lullige ventilatortje doet wel iets, maar niet veel. Ik gok dus dat de grootste opwarming van de weerstanden komt.

Wat betreft een nieuw BMS laat ik dat liever aan mensen over die daar meer kijk op hebben dan ik.

Ik besluit om de pack niet te voorzien van krimpfolie aangezien ik sterk het vermoeden heb dat de interne weerstand van de de cel deze warmte genereerd. Ik kan (op internet) adhv. van merk/typenr. nog niet achterhalen wat zijn max. ontladingscapaciteit is ondanks gerenomeerd merk.(LG)

Afijn, nu mijn volgende vraag....de cellen ga ik aan elkaar verlijmen zoals je menig instruktiefilm ziet. Hebben jullie tips hoe ik de uiteindelijke accupack goed gefixeerd in de accubehuizing kan verwerken ? Alleen verlijmen aan onderzijde lijkt me niet een lange termijn oplossing mbt. trillingen tijdens fietsen. Welke materiaal kan ik het beste hiervoor gebruiken wat trillingen absorbeert en de accupack hiermee in de behuizing, de vrije ruimte onder/boven kan opvullen? En tevens niet brandbaar is.
Ik ga wel de min en plus zijde als laatste met kaptontape afwerken.

Hmm, dit topic een beetje over het hoofd gezien uiteindelijk.

Wat betreft je vraag van het typenummer van je cellen: ik kan wel even in BQEVSW van Texas Instruments in de ChemID lijst kijken: daar staan iets van 2500 verschillende cel-soorten in. Niet elke cel wordt even duidelijk beschreven, maar het geeft wel de basis-info als capaciteit en chemische samenstelling. Daaruit is vaak wel iets te vinden.

Daarnaast heb je https://lygte-info.dk/info/batteryIndex.html als enorme informatiebron, net zoals secondlifestorage.com

Het verwerken in de behuizing is een kwestie van dempend materiaal waardoor de cellen klemvast komen te zitten. Niet extreem natuurlijk, maar voldoende niet te bewegen. Ik gok dat van dat rubber uit de creatieve/handarbeid industrie wel aardig werkt.
Maar daarnaast moeten de cellen ook fysiek gewoon gefixeerd worden met elkaar. Ze zitten in professionele fiets-accu's niet voor niets in speciale houders.

Wat brandbaarheid betreft denk ik altijd maar dat dat wel het laatste is waar je je zorgen om hoeft te maken: áls je cellen vlam vatten, stop je dat toch niet meer en gaat een onbrandbaar materiaal je niet redden.

De aansluitingen van de cellen afwerken met kapton tape: tja... van mij mag je, maar als professionele fabrikanten het niet doen, waarom zou jij het dan wel doen? Zeker bij de plus-zijde loop je nogal wat risico op dat er alsnog vocht tussenkruipt (of ontstaat, condens!) wat uiteindelijk verbinding gaat maken met de negatieve aansluiting.

Hi Weardguy,

Bedankt voor je link ! Een hoop merken en typenummers te vinden maar.....mijn specifieke LG cellen (zie foto) komen er niet in voor ?
Misschien in je "BQEVSW van Texas Instruments" ? Ik hoor graag van je als je ze kunt achterhalen mbt. de capaciteit. Alvast bedankt.

Wat betreft het tegengaan van vocht/condens in de accubehuizing denk ik meteen aan het toevoegen van een zakje Silicagel ?

Gevonden! https://www.megacellmonitor.com/pdf/vendor_specs/SPEC_LG_LGDBMG11865_I… en https://lygte-info.dk/review/batteries2012/LG%2018650%20MG1%202850mAh%…

Wat betreft een zakje silicagel: kijk met dit soort zaken goed naar de professionele accu's: zit het daar niet in, dan is het vrij nutteloos om dat zelf wel te doen. Vergeet niet dat de industrie weliswaar de randjes opzoekt kwa kosten/baten, maar als een bergje silicagel écht zo'n verschil zou maken, zouden ze dat er zelf ook wel in stoppen.

Hoi,

Top,zeg ! Deze site ken ik niet. Eentje om te onthouden. Bedankt !

Inmiddels heb ik mijn nieuwe accupack aangesloten op de originele BMS. Alles volgens plan en in lijn van der verwachtingen maar.....als ik 'm aansluit op de standaard oplader dan wordt het laden niet gestart? Ik was in de veronderstelling dat ik de stap van een eventuele software beveiliging al gepasseerd was? Kan een software beveiliging gerelateerd zijn aan het laadproces ? (dus laadblokkade!)

Astu.

Wat betreft het opladen: als je een labvoeding of iets anders dat een beetje spanning kan leveren hebt (minimale pack-spanning of hoger, maar nooit hoger dan je pack-spanning kan worden), tik dan eerst de laad-aansluitingen even aan.

Vaak, als een BMS minder zwaar beveiligd is, moet het BMS even wakker gemaakt worden. In de Joycube accu die ik hier heb moet ik het gas gauge IC zelfs opstarten door het aanbieden van spanning op een speciale pin van het IC.

Waarschijnlijk laadt de lader alleen als die al spanning ziet en weigert te laden als er vooraf geen spanning op de accu staat.

Als dat niet helpt: kijk of er ergens een logische zekering op de print zit. Een onderdeel met een donkergrijs uiterlijk op een wit rechthoekje, waarbij dat witte rechthoekje net iets groter is dan het deel erbovenop.

Vaak staat daar iets als [nummer][nummer]AH[nummer] op, waarbij de eerste twee cijfers vaak voor de nominale spanning staan en het cijfer achter 'AH' voor de stroom waarbij de zekering in overstroomsituatie doorsmelt.

Nu, deze zekering bezit ook een gloeidraad om op commando door electronica van buitenaf de stroom voorgoed te onderbreken. Áls dat is gebeurd, gebeurt er inderdaad niets bij het laden.

Let op: als deze zekering door is, is er soms ook geen stuurstroom meer voor het BMS-IC.

Het zou natuurlijk ook kunnen dat de laad-FET stuk is.

Meten is relatief simpel: ergens waar de accustroom naar de buitenwereld gebracht wordt zit de laad-FET, die vrijwel direct aan de ontlaad-FET geknoopt is. Let op, bij hoge stromen/spanningen/vermogens is het vaak meer dan 1 FET.

Als je meet vanaf pack-minus naar pack-plus, zou je de volledige packspanning moeten meten.

Meet daarna van pack-minus naar pack-plus, maar dan na de zekering. Als je daar een afwijkende waarde meet (een tiende volt lager gebeurt nog wel eens, maar Volts lager is echt foute boel) is de zekering hoogstwaarschijnlijk stuk.

Is die zekering in orde, meet dan van pack-minus tot achter de laad-FET: daar zou je, afhankelijk van of deze FET opengestuurd wordt of niet, pack-spanning moeten meten.

De aansluitingen van de FETs die het meeste vermogen voor hun kiezen krijgen herken je vaak aan het feit dat het een groot kopervlak is én dat er allemaal 'gaatjes' zitten om met andere koperlagen interne in de print te verbinden, om zoveel mogelijk stroom te kunnen verwerken.

Het is dit of toch een BMS dat wat software aan boord heeft om je dwars te zitten.

Hoi,

Ik ben nav. je advies om met een externe laadstroom een 'zetje' te geven de verbindingen gaan nalopen. Conclusie, één van twee aansluitingen (degene met de thermo zekeringen voor op de cellen had ik met de minus ipv. plus verbonden. Vandaar dathet laden niet startte ! Na dit te hebben gecorrigeerd is het probleem verholpen en kon de acccu geladen worden.
Voordat ik tot dit punt kwam heb ik de zekeringen opgezocht zoals door jou beschreven, gevonden(zie foto)en doorgemeten (op de printplaat weliswaar) en kreeg een weerstand waarde zien.Wat is funktie van (compleet) zwarte en kleine bruin blokje onderdeel?
Als ik deze had moeten vervangen dan heb ik een heatgun moeten gebruiken of bestaan er andere oplossingen trucs ?
Ook de overige 'zwevende' zekeringen had eerst gecontroleerd en waren OK.

Afijn, je lees tussen mijn regels door dat ik doorsnee hobbiest ben maar mij graag de 'in & outs' eigen wil maken op dit gebied. Dus ik stel mij op als een spons ihkv. je/jullie aangereikte informatie.

Het laad-FET verhaal kan alleen nog niet plaatsen. Ik zal eerdaags een foto er van maken.(vergeten) Misschien dat je die kunt aanwijzen ? Altijd goed om op de hoogte te zijn van overige doemscenario's

Ander vraagje : Als ik de nieuwe actieradius wil berekenen dan pas ik de formule Voltage x Ah= Kwh toe ? Welke waarde kies ik nu voor Ah?

Bedankt alvast !

Het is gemiddelde spanning (b.v. 3.7V * 10) maal Ah van de accu (bijvoorbeeld 4 * 2900mAh = 4*2.9Ah) en dan krijg je Wh (niet kWh).

In mijn voorbeeld is het 10*3.7V*4*2.9Ah = 429.20 Wh.

Ik hou er altijd van om ook gewoon de eenheden mee te nemen in berekeningen. Waar voor getalletjes geldt 2 * 3 = 6, geldt voor eenheden dingen als V * A = W. En link heb je dus een "h" die rechts ook weer terugkomt. Als je "h" schrijft als "3600s" en weet dat W*s = J, dan kan je ook de energie in de accu uitrekenen in Joules.

Op 22 juni 2023 00:42:23 schreef Charlsss:
Hoi,

Ik ben nav. je advies om met een externe laadstroom een 'zetje' te geven de verbindingen gaan nalopen. Conclusie, één van twee aansluitingen (degene met de thermo zekeringen voor op de cellen had ik met de minus ipv. plus verbonden. Vandaar dathet laden niet startte !

Les voor de volgende keer Niet denken 'dat zit wel goed' maar jezelf wantrouwen en alles nógmaals nalopen. In dit geval is het goed afgelopen, maar dergelijke energiebronnen maken geen geintjes en er zit geen aan/uit schakelaar op

Op 22 juni 2023 00:42:23 schreef Charlsss:
Voordat ik tot dit punt kwam heb ik de zekeringen opgezocht zoals door jou beschreven, gevonden(zie foto)en doorgemeten (op de printplaat weliswaar) en kreeg een weerstand waarde zien.Wat is funktie van (compleet) zwarte en kleine bruin blokje onderdeel?

Zo te zien is dat een diode Eronder zitten de shunts, meetweerstanden in Nederlandse taal (die twee onderdeeltjes met R002 erop). Daarover valt een kleine spanning die afhankelijk is van de stroom erdoor. Die spanning wordt door het BMS IC gemeten en geeft zo een accurate restlading-voorspelling.

Áls er een logische zekering op de print zit, zit die vaak heel dicht bij de pack-plus aansluiting op de print. In fietsaccu's is dat ding al snel zo lang als het laatste kootje van je pink en - afhankelijk van de dikte van je pink - ook net zo breed als het laatste kootje van je pink en zo een millimeter of 5 hoog zo niet hoger.

Je ziet hier een afbeelding uit een van m'n eigen 14,4 Volt videocamera-accu's. De zekering daarin is veel kleiner, maar het uiterlijk verschilt amper van de grotere varianten voor hogere stromen en spanningen. Ook de opdruk is vrijwel gelijk.

Op 22 juni 2023 00:42:23 schreef Charlsss:
Als ik deze had moeten vervangen dan heb ik een heatgun moeten gebruiken of bestaan er andere oplossingen trucs ?

Lastig ik moest er in mijn accu's twee vervangen en kwam er toen achter dat het bovenstukje stukje plastic was en geen keramiek of van dat keiharde spul waar IC's mee omgeven worden. De bovenkant smolt binnen de kortste keren

De andere heb ik geloof ik met bijwarmen met hete lucht en een fijne punt en flux gesoldeerd, om te voorkomen dat ik weer de bovenkant naar de knoppen zou helpen.

Op 22 juni 2023 00:42:23 schreef Charlsss:
Afijn, je lees tussen mijn regels door dat ik doorsnee hobbiest ben maar mij graag de 'in & outs' eigen wil maken op dit gebied. Dus ik stel mij op als een spons ihkv. je/jullie aangereikte informatie.

Dat geeft niet Ik was tot pakweg 3 jaar terug ook nog een totale leek op het gebied van lithium-accu's (nou ja, ik wist wel een beetje hoe ze geladen moesten worden, maar dat was het).

En toen wou ik de accu's van m'n videocamera reviseren omdat die allemaal met gare cellen kampten.

Na 9 maanden zelfstudie lukte het me de eerste weer tot leven te wekken en in die tussentijd heb ik gigantisch veel geleerd, waaronder dat de wereld van beveiligde gas gauges een wat schmmig wereldje is waar bakken met geld in omgaan.

Op 22 juni 2023 00:42:23 schreef Charlsss:
Het laad-FET verhaal kan alleen nog niet plaatsen. Ik zal eerdaags een foto er van maken.(vergeten) Misschien dat je die kunt aanwijzen ? Altijd goed om op de hoogte te zijn van overige doemscenario's

Dat doet dan nu ook niet meer zo ter zake Het ging er om dat punt te vinden om te meten of er ergens iets mis was.

Wederom een plaatje van een van m'n accu's (niet schrikken ):

Links zie je die twee zwarte vlakjes, waar de print ook barst van die 'zilveren gaatjes' zeg maar. Dat zijn de laad- en ontlaadFETs. In fietsaccu's zijn het er vaak meer en kan het ook een ander model zijn.

Áls er iets mis met de spanning van je pack, begin je over het algemeen eerst met meten van de packspanning: de spanning dus rechtstreeks op de cellen waar ze op de print aangesloten zijn.

Als dat oké is, meet je de spanning van het pack tussen pack-minus en pack-plus-na-logische-zekering: als die laatste namelijk door is, is er een enorme spanningsval te meten (duidelijk) of je verliest een paar Volt maar er kan geen grote stroom meer lopen (minder duidelijk) omdat de zekering als het ware een weerstand geworden is.

Is de zekering in orde, dan kun je de spanning van pack-minus naar plus meten, maar dan op het punt waar de eerste FET in het circuit zit (de laad- en ontlaadFET staan vaak in serie met elkaar).

Als je daar nog goede spanning meet, maar op het knooppunt tussen de twee FETs in niets of een afwijkende waarde, dan kan het zijn dat de FET spert (en dat kan gewoon terecht zijn, als het BMS die FET laat sperren, hoeft dat niet meteen een defect te betekenen).
Als het BMS de FET openstuurt maar de FET defect is, dan meet je vaak een spanningsval of zelfs helemaal niets.

Is de eerste FET goed, dan kun je je richten op de tweede: komt de spanning ook daar goed doorheen, dan is praktisch alles wel in orde. In mijn video-accu's zit weliswaar nog een 15 Ampère klassieke zekering (in SMD-formaat weliswaar), maar verder zit er, op de meetweerstanden na, geen onderdeel meer in wat roet in het eten kan gooien.

Tipje: zoek in het datablad van (bijvoorbeeld) de BQ20Z65 eens het 'typical application circuit' op. Dan krijg je een globaal idee van de opbouw van accu's met beveiligings-elektronica en de plaats van laad- en ontlaadFETs.

Nee, de BQ20Z65 is geen fiets-accu beveiligings-chip, maar het principe verschilt amper van de grotere versies die meer cellen aankunnen. Hooguit wordt het alleen dan een Analog Front End (zeg maar alleen het deel dat de cellen monitort) en wordt het belangrijke deel (beslissingen nemen wat betreft afschakelen van de laad- of ontlaadFET) vaak overgelaten aan een externe controller.

Ik hoop dat je hier iets mee kunt

Hi,

Onderwijl dat ik probeer je in formatie te begrijpen/plaatsen heeft de volledig opgeladen accu onderwijl z'n 1e fietsrit achter de rug !
Hmmm, na enkele km's gaf de display al gauw 'lege accu' aan. Vervolgens volledig shutdown.
Constatering : meet geen uitgangsspanning op externe uitgang van de accu ! Wél op de accupack zelf. Snel de celgroepen doorgemeten en constateer meteen al dat de 1e 'celgroep' (gepositioneerd vanaf minus poolaansluiting BMS) nog maar 1 Volt bezit ?!
De BMS zou hier een stokje voor moeten steken dat celgroepen niet zo ver kunnen/mogen ontladen !?
Hiermee kan de conclusie worden getrokken dat deze BMS vervangen moet worden, lijkt mij? Is dit nog te bevestigen nav. doormeten bepaalde component(en) op de printplaat? Nu herinner ik mij ten tijdevan het ontmantelen van de accu mbt. de originele cellen óók de betreffende 1e cel(andere variant van 18650 cellen!) een lage eindwaarde meette! Ik trok de conclusie dat oa. deze cel oorzaak van het probleem was.(meerdere stonden bol,nl)
Nu heb ik een tweede gelijkwaardige accu die ik ook inmiddels heb ontmanteld en zal deze BMS toepassen Wordt weer een soldeerklusje ! Twee stappen vooruit...1 stap achteruit

Dat is het lastige van dit soort exercities: een accu, of beter gezegd de electronica die de boel beveiligt, kan om zoveel redenen stuk zijn.

Het is dan ook eigenlijk zaak om alles door te lichten. Bij de mijne deed (en kon) ik dat omdat ik de officiële interface van de fabrikant had aangeschaft.

Bij elke accu die ik zelf herstelde werd daarom voor aansluiten van nieuwe cellen gecontroleerd of elke beveiligingsfunctie nog werkte: immers, áls er iets stuk zou zijn, kon de accu een bloedlink stuk electronica worden.
Ook kon een defect balanceer-circuit roet in het eten gooien. Dan heb je er mooie nieuwe cellen aanhangen, wordt 1 groep meteen naar de knoppen geholpen omdat het balanceercircuit constant actief is.

Dat kun je in jouw accu ook nameten: er zit ergens een rijtje identieke onderdelen (2 of 3 weerstanden, vaak een condensator en een transistor of MOSFET of een spanningsbewakings-IC'tje met 3 pootjes.

En dat voor elke cel opnieuw zodat elke cel individueel gebalanceerd kan worden (in de praktijk wordt er geen lading van een te volle cel naar een minder volle cel verplaatst, maar het teveel aan energie in de ene cel opgestookt in een weerstandje of intern weerstandje in het BMS IC. Aan dat laatste kleeft vaak het nadeel dat het IC dan maar 1 of 2 cellen tegelijk kan 'affakkelen' omdat de IC-behuizing niet meer warmte kan dissiperen.

Vaak staat een deel van dat circuit parallel aan de cel: door over een deel van het circuit te meten kun je meten of er ergens een spanningsval meetbaar is. Dat kan een onterecht ingeschakeld balanceer-circuit zijn. Dan is het slechts een kwestie van tijd voordat een nieuw aangesloten cel ook leeg is en hoe graag het BMS die situatie probeert op te heffen, dat lukt niet omdat er iets stuk is. Of dat dan de ingang/uitgang van het BMS-IC is of de transistor/MOSFET die in sluiting ligt, is dan de vraag en vereist foutzoeken.

Als je géén mogelijkheden hebt om met het IC te praten zoals in dit geval, is het een stuk moeilijker, want je weet niet wat het BMS rapporteert: de meeste BMS'en en AFE's zijn zo geavanceerd dat ze een defect balanceer-circuit kunnen detecteren: als het IC geen opdracht geeft tot balanceren maar de spanning van 1 celgroep toch teveel of sneller daalt dan de rest, wordt er automatisch een foutstatus gerapporteerd.

Wat betreft de tweede accu: áls je de mogelijkheid hebt om beide printen los te nemen, doe dat dan! Zo heb ik ook mijn accu's uiteindelijk onderzocht om erachter te komen dat er een klein verschil tussen zat.

Voor jou een uitgelezen mogelijkheid om verschillen te meten tussen beide printen. Spanningsval wordt uiteraard moeilijk zonder aangesloten cellen, maar een defecte transistor of MOSFET kun je er, hoogstwaarschijnlijk ook in situ (met het onderdeel dus op de print) mee opsporen. Het nadeel is dat je er zeker van moet zijn dat de andere print WEL in orde is...

1 Celgroep was dus leeg gezogen naar ongeveer 1 Volt ! Het is me gelukt om deze celgroep, aan de accupack, weer op te peppen naar 4,0 V. Nu heb ik alleen 0,1 V verschil tov. overige cel. In principe had ik verwacht dat de betreffende celgroep niet meer te was te 'reanimeren'? Mbt. stelregel dat ze NIET onder een bepaalde voltage mogen komen.
Vraag : nu het mij wel is gelukt op 4 V te krijgen maar is het misschien dat de oplaadcycli van deze celgroep hierdoor is verkort tov. de andere ? Dan loop ik daar in een later stadium tegenop.

IK heb inmiddels beide printplaten los gesoldeerd en ben aan het meten en hoop (?) op verschillen uit te komen om oorzaak hiervan op te kunnen lossen.

Zie foto's van betreffende printplaat.

Hoe kan ik berekenen dat mijn huidige ebike motor onder de toelaatbare max. continu discharge capaciteit van mijn cellen zit ?(spec's per cel= Max. Discharge Current = 10 A )
Dit is natuurlijk een verkeerde volgorde van een revisie project aangezien mijn accupack al is samengesteld maar nog opzoek ben naar bovenstaand probleem.
Het betreft per celgroep van 4 met gemidd. capaciteit per cel van 2500-2700Mah.