Voedingplaat Panasonic TX-P42VT30E

Hoe heb jij die zener gemeten ? Met een zenertester of met een labvoeding + weerstand of met je DMM diodetest of weerstand bereik ?

Meestal zien kapotte componenten er nog puik uit.

[Bericht gewijzigd door fred101 op zondag 30 juli 2023 19:02:31 (13%)]

Met de DMM diodetest .. gewoon doorgemeten als een diode .. maar ik vermoed dus verkeerd? Ik zocht op internet "hoe te testen" en begreep dat de basistest diode meting zou moeten volstaan als eerste check.. niet dus? Tips en leerstof altijd welkom

[Bericht gewijzigd door Rruben op zondag 30 juli 2023 19:16:42 (16%)]

Wat ik ook opmerkte, maar hoeft geen indicatie te zijn?, dat deze ietwat zwartgeblakerde pootjes hadden, wat me op potentieel doorgebrand leek.. maar ik keek vooral in die richting omdat ik verder niks beschadigd zag..
Nu begrijp ik wel dat een deel van de voeding wel zal werken, daar er dus een foutmelding (blinking lights) komt.. misschien eens kijken waar geen stroom komt om wat te proberen lokaliseren..

Je hebt bij het "desolderen" ook de via er uit gerukt. Nu zul je ook je PCB moeten repareren |:( Kan zijn dat het alleen een soort montage busje is want het is enkelzijdig maar ik zie "soldeerpads" aan de component kant
Dat zwarte zegt niets, zie ik wel vaker.

Uitgesoldeerd moet je in de diode test iets van 0,6V meten. Dat met de zwarte probe aan de kant van het streepje. De andere kant op de zener spanning. Als de zener bv 9V is en jou meter maar 3V maakt dan meet je oneindig.

Zoek het service manual met schemas. Repareren zonder schemas is de moeilijkste vorm van repareren die een vrij uitgebreid arsenaal meet spul verlangt. Zoek schema, kijk wat er in serie met de zekering staat en kijk wat daar een (bijna) kortsluiting tussen een rail en gnd kan veroorzaken en ga dan daaraan meten.

Keramische zekering ? Ik zie een erg kapotte glaszekering en jouw zener zit zo te zien in een heel ander deel van het circuit.

Schema's heb ik ondertussen gevonden... nu de edele kunst van het lezen aanleren (Sorry, ik weet het, amateur.. maar ik moet ergens beginnen (en ja, dit is geen eenvoudig begin)) .. heb echter in het verleden geluk gehad met enkel kapotte weerstanden en condensatoren op een andere voeding.. dus mijn optimisme was misschien wat te optimistisch ..

glaszekering: klopt, was een keramische, vervangen door glas met zelfde waarde.. die er meteen weer uitklapte en nu nog in zit.

Ik probeer nu de schema's wijzer uit te worden..

Diode uitmeten: Ik heb een fluke 77 MM met 9v batterij .. mag ik veronderstellen dat deze dat met 9v meet?
Uitgesoldeerd geeft deze dus niks door..

Soldeerpads.. ik heb niet de indruk dat dit een meerlagige PCB is, maar kan hier uiteraard mis in zijn! Waarom ik denk dat dit zo is: als ik de zijkant van het board bekijk, zie ik geen indicatie van lagen. Achterzijde is voorzien van markeringen van voorzijde, maar met extra componenten die lijken op deze achterlaag hun banen te krijgen. Maar zoals gezegd.. ik kan zeker hier fout in zijn!

Hoewel een TV complex is, lijkt me deze voeding in principe relatief eenvoudig te zijn (relatief!).. en dus een amateur poging waard.
TV is uit 2011 vermoed ik.. waarde is dus relatief .. maar voor iemand die graag dingen probeert te repareren met relatief veel succes.. een poging waard.. al ware het maar om weer 1 dingetje bij te leren!

Dit zouden de diodes moeten zijn:

Ik raad aan om de voeding niet direct op het lichtnet aan te sluiten, maar in serie met een gloeilamp, zodat bij een fout de kans op schade aan de print kleiner is, en bovendien is het ook gevaarlijk, als je pech hebt spatten de onderdelen of print gewoon uit elkaar. Een multimeter meet volgens mij bij 2V op de diodestand. Kijk ook uit met solderen, bepaalde soorten vloeimiddel in soldeer kunnen bij de hoge spanning van zo'n voeding gaan geleiden, ik maak de gesoldeerde punten meestal schoon met een beetje wasbenzine.
Tegenwoordig moeten kleine voedingen ook een PFC hebben, die kan kapot zijn en daardoor sluiting geven, wanneer deze door een los IC aangestuurd wordt kan je deze buiten werking stellen zonder dat het invloed heeft op de rest van de voeding. Probeer eens zonder de zekering te meten welke spanning op één van de 3 onderste condensators staat.
Het is niet verstandig om onderdelen hiervoor uit China te bestellen, omdat die vaak nep zijn en in een voeding die continu op het lichtnet aangesloten zit wil je dat niet. Glaszekeringen zijn niet geschikt voor hoge stromen, die kunnen daardoor uit elkaar spatten, plaats altijd dezelfde zekering.

Voor je eigen veiligheid een SMPS altijd via een scheidingstrafo voeden als je aan de SMPS onder spanning wilt meten en de oscilloscoop waarmee je meet moet je in een geaard stopcontact steken. Meet nooit met een oscilloscoop aan de primaire kant van de SMPS wanneer je geen scheidingstrafo gebruikt dat is levensgevaarlijk!

Met alleen een DMM kom je helaas niet ver bij zo'n complexe SMPS...

Een Fluke 77 V doet ergens tussen 7 en 8V. Mijn beide Flukes doen dat ook. Al mijn andere hand DMM's doen 3,2V, mijn benchmeters 10 en 14V Staat gewoon in het manual. Dat soort dingen moet je weten.

Wat zegt het service manual over die zeners, met name welke spanning. Is het geen TVS ? Als het een zener is kan hij voor protectie dienen, geen idee want ik heb het schema niet. Als hij open is zal hij geen zekering laten klappen want er loopt geen stroom door het ding.

Is de zekering wel van het zelfde type (fast of traag)

lijkt me deze voeding in principe relatief eenvoudig te zijn (relatief!)

Grapjas, leer eerst maar eens non-destructief desolderen.

Schema erbij, voeding achter scheidingstrafo en serie gloeilamp of ipv scheidingstrafo een diff probe gebruiken voor je scoop en dan meten. Kijken of de smps controllers draaien (scoop), of alle rails opkomen, spanning checken en rimpelspanning meten. Bij teveel rimpel de elcos desolderen en testen op capaciteit, DF en lekstroom.

Begin bij net entree en bekijk eerst alles in het pad van de zekering

Ik heb heel wat werk aan de winkel, dat is duidelijk! Ik heb in ieder geval al begrepen wat geduldiger te werk gaan met het soldeerbout..
Maar om eerlijk te zijn, als ik dit allemaal lees .. zakt de moed in de schoenen en lijkt het logischer maar ding richting recyclage te sturen..
Ik weet .. een mens mag niet te vlug opgeven, maar ik heb hier een ongeduldige wederhelft, en ben eigenlijk te druk bezig met totaalverbouwing.. dus dit gaat geen kwik-fix worden ..

Nu las ik ook wel, de foutmelding die de tv zelf aangeeft, zou niet de voeding maar het SN-bord zijn .. maar op een forum las ik dat dit genegeerd mocht worden, dat dit niet accuraat zou zijn.

Kan het SN-board de voeding doen knallen?

De glaszekering is idd geen volwaardig alternatief, maar kreeg ik mee uit de electrozaak als zijnde goed genoeg, hoewel ik ook reeds eerder las dat dit geen goed idee is .. keramisch door glas vervangen.

[Bericht gewijzigd door Rruben op maandag 31 juli 2023 19:32:20 (16%)]

Dus mag ik even eerlijke mening vragen aan hen die ervaring hebben met repareren van dit soort tv's ... is het meestal te complex om er iets aan te doen als amateur? .. ik bezit immers geen osciloscoop of andere specifieke meters.. enkel een deftige multimeter en goed soldeergerief (maar nu met meer geduld, ik weet het!) en de positieve ervaring van een vorige samsung voeding reparatie..

Ik heb ook jarenlang apparatuur gerepareerd zonder oscilloscoop. Die heb je meestal niet nodig, omdat in zo'n voeding meestal één chip de trafo aanstuurd, bij de wat oudere voedingen heb je losse transistors en een ingewikkeld circuit om de transistors goed te kunnen laten schakelen, en dan heb je meestal wel een oscilloscoop nodig. Ik weet niet of je in de buurt van Groningen woont, ik zou tegen een kleine vergoeding de print kunnen repareren, het e-mailadres staat in m'n profiel.

Zonder een degelijke electronica kennis is repareren bijna onmogelijk. Het lukt alleen als je het geluk hebt dat er iets zichtbaar dood is en dat het enige is. Of iemand had het zelfde probleem en jij vervangt op de gok de zelfde dingen. Zo werkt een groot deel van de "hobby-TV-reparateurs". Dat is ook de reden dat ze zonder apparatuur toch dingen kunnen repareren.

Zodra het zo niet mee lukt, dan heb je een goede electronica kennis en apparatuur nodig, moet je de ins en outs van de meeste componenten kennen, hoe je kunt testen dat ze stuk zijn etc. Voor een deel kun je met veel kennis en op de gok wat vervangen bepaalde apparatuur compenseren.
Je moet een schema kunnen lezen en bij voorkeur ermee kunnen rekenen zodat je kunt uitrekenen of een bepaalde waarde op een bepaald punt klopt.

Zonder schemas wordt het nog lastiger.

Ik gebruik niet iedere reparatie een scoop maar er zijn genoeg dingen die ik zonder absoluut niet had kunnen repareren. Voor mij en mijn werk is de minimale uitrusting 2 DMMs, LCR meter, Scoop, labvoeding. Daarmee kan ik het meeste wel aan. Daarnaast gebruik ik best vaak een SMU/curvetracer, componenten testertje van Peak, powermeter, actieve load en een AC labvoeding (luxe versie van een serie gloeilamp)

Veel mensen die zeggen dat een scoop niet nodig is bedoelen eigenlijk dat ze geen idee hebben wat ze er mee moeten doen en ook het beeld niet kunnen interpreteren. Dan heb je ook helemaal niks aan zo'n ding. Hooguit om te zien of de gate van een FET wordt aangestuurd. Dan vervang je hem zoals HVconduction zegt, gewoon maar op de gok.
Ik werk heel veel met een scoop en gebruik heel veel speciale functies en werk veel met verschillende manieren van triggeren. Ik zou echt niet zonder kunnen. Ik repareer geen TVs of andere consumenten apparatuur. Ik doe meet en calibratie apparatuur en maritieme/industriele electronica. 95% van de reparaties zijn zonder schemas en dat verlangt gewoon veel tijd apparatuur en kennis. Dat kost tijd, ik besteed nog steeds dagelijks tijd aan studeren, vroeger echt 2 uur per dag, nu net wat nodig is. Moet ik bv een fluxgate repareren dan besteed ik eerst tijd aan het bestuderen van theorie over dat onderwerp.

Dat heb ik nooit gezegd. Bij een voeding die in sluiting ligt dan ga je eerst naar de oorzaak van de sluiting zoeken, dan kun je niet gelijk een oscilloscoop eraan hangen, dat heeft pas zin als de voeding niet opstart, instabiel is of te warm wordt, allemaal dat soort problemen. Ik heb laatst ook een dvd-speler voor iemand gerepareerd, als je de voeding hoort hikken dan is het vaak gewoon het condensatortje dat de spanning voor de chip verzorgd, als die defect is dan gaat de voeding niet opstarten. Ik gebruik daarvoor een componententester uit China, dat is toch echt wat anders dan gokken door zomaar wat te vervangen, ik weet gewoon waar ik moet zoeken.

Ik heb zelf genoeg schema's getekend en voedingen gebouwd, toen had ik ook nog geen oscilloscoop, die heb ik overigens ook zelf weer werkend gekregen. Alleen al uit de datasheet van een SMPS IC kan je voorspellen welke onderdelen er nog meer defect kunnen zijn. Ik heb geen diploma's voor elektronica of elektra maar ik ben gewoon heel handig. Ik heb genoeg gereedschap, onderdelen en apparatuur, ik moet alleen even kijken naar een multimeter die wat minder van bouwmarkt kwaliteit is, daar wil je geen krachtstroom mee meten.

Op 31 juli 2023 21:31:42 schreef HVinduction:
Dat heb ik nooit gezegd. ....Ik heb laatst ook een dvd-speler voor iemand gerepareerd, als je de voeding hoort hikken dan is het vaak gewoon het condensatortje dat de spanning voor de chip verzorgd, als die defect is dan gaat de voeding niet opstarten. Ik gebruik daarvoor een componententester uit China, dat is toch echt wat anders dan gokken door zomaar wat te vervangen, ik weet gewoon waar ik moet zoeken.

Alleen al uit de datasheet van een SMPS IC kan je voorspellen welke onderdelen er nog meer defect kunnen zijn.

Nu bevestig het nogmaals. Jij denkt te negatief, het is geen aanval of kritiek. Met de scoop kijk je of dat IC draait, dan weet je of het stuk is. Jij compenseert dat met kennis doordat je weet dat dat het probleem zou kunnen zijn. Dan vervang je dat dus eigenlijk op de gok, je weet niet zeker dat het stuk is maar wel waarschijnlijk. Precies wat ik bedoel. Een scoop maakt het gewoon vaak makkelijker en bij complexere reparaties is hij onmisbaar. (zeker met voldoende handige hulpstukken zoals diverse gewone probes, current probes en minimaal een diff probe.

Maar kennis blijft het belangrijkste, je hebt niks aan een scoop als je niet weet wat er mee te doen.

Nu, nog niet veel tijd gehad om hier verder mee aan de slag te gaan, maar nog eens doormetend over die zener diodes.. het mag toch niet, of vergis ik me hier in (waarschijnlijk hmm) dat als ik met multimeter in diodestand ik open meet als ik over deze zener meet in beide richtingen? Wat ik enigszins wel aannemelijk acht is dat je open meer over de contactpunten waar hij inzat (2de, uitgesoldeerde)

Verder wat destructief solderen betreft: hoewel ik hier niet goed op gelet had, blijkt dit toch geen geval van destructief solderen gelukkig. De hulsjes zitten nog op het board, en betreft slechts een bolletje/kapje soldeer.

het mag toch niet, dat als ik met multimeter in diodestand ik open meet als ik over deze zener meet in beide richtingen? Wat ik enigszins wel aannemelijk acht is dat je open meer over de contactpunten waar hij inzat (2de, uitgesoldeerde)

Volgens mij is .001 een short en geen open. Mijn Fluke geeft OL aan als hij open is. Ik begrijp niet helemaal wat je nu schrijft (lees je tekst eens na) en hoe je nu meet. De zener waar je het over had was uitgesoldeerd, maar op de foto meet je er een in situ. Edit, nu zie ik het je meet over de uitgesoldeerde pads en over de nog ingesoldeerde zener een short. Tweede er ook uit halen en meten.

Een short in situ gemeten zegt niets. Als hij uitgesoldeerd short is (bijna 0,00V of bijna 0 ohm) dan is hij kapot. Een goede meet uitgesoldeerd rond de 0,6V met de zwarte probe aan de kathode. Wat hij met de rode aan de cathode meet ligt aan je DMM. Als die max 7V maakt in de diode stand dan zullen zeners tot 6 a 7V ongeveer hun zenerspanning meten. Maakt hij maar 2V dan kun je er geen zeners mee checken.

Waarom verdenk je die zeners eigenlijk ?

Een beetje uit praktijk ervaring kan ik zeggen dat 9/10 ook je YSUS bord kapot is. Dat is die lange verticale print links waar een massa flatcables van het scherm heen gaan.

Daar zitten een hoop SMD transistoren en diodes op die allemaal tegelijk sneuvelen. Komt door ventilatoren die vol stof hangen en losse schroeven op die print.

Als die torren in sluiting gaan, heb je ook een rechtstreekse sluiting op de ingang van die print (dikke stekker rechtsboven die naar die voedingsprint gaat). Meet je ohms op die stekker op de Y-SUS module, en je meet een héél lage weerstand, dan weet je genoeg.

Door de kortsluiting en het niet tijdig in beveiliging gaan van de voeding, sneuvelt die laatste ook nog en dat maak je nu mee.

Áls het dat is, dan kan je bij Aswo zowel voor de voeding als Y-SUS module herstelkitjes kopen. Kosten twee keer niks, is alleen een uur of twee werk als je een goeie soldeerbout hebt.

Wat mij betreft is het dat toestel zeker nog waard. Afgezien dat het stroomvreters zijn en Full HD, is het beeld vaak een plaatje.

Dank alweer voor de reacties..

Waarom de zeners? Waarschijnlijk door onkennis ... maar omdat ik nergens schade zag op het board, en deze wat zwartgebladerde pootjes hadden dacht ik misschien zijn deze doorgebrand.. en mijn manier van meten (maar fout dus?) leek dit te bevestigen.

Nu beeldbuisje, dank voor de tip! De foutcode die ik via tv doorkrijg lijkt daar op te wijzen (YSUS wat je vermeld). Nu wil ik dit graag proberen met die setjes, helaas kan je daar enkel zakelijk bestellen.. zucht .. iemand idee hoe dit op te lossen? Wil voor twee keer niks wel terug wat soldeerervaring op doen .. ik kan dat gebruiken .. Trouwens tips voor goede soldeerbouten voor dit soort werk? Ik heb ook wel een soldeerstation met hete lucht.. maar dit is niet echt voor dit werk denk ik ..
De zener had ik er uit gesoldeerd met zo een soldeergun..

Al naar die kortsluiting gemeten aan de ingang van die Ysus?

Setjes kan je op Ebay kopen, laatst een setje voor 23 Euro gekocht origineel, oude voorraad!!

Heb ondertussen gemeten, idd kortsluiting als ik goed meet en lage weerstand ..
Dus een setje lijkt me een goed idee.. kan je eventueel specifieke aanbeveling doen? Of kan ik eventueel via jou bestellen? Dank alvast!
@smd : setje op eBay.. ik vond niet zo meteen iets, maar gebruik misschien verkeerde zoekterm.
Ook even een foto bijgevoegd..

[Bericht gewijzigd door Rruben op donderdag 10 augustus 2023 08:37:26 (16%)]

Ik doe ff een snelle zoek tocht en vond dit: https://www.ebay.de/itm/275914242082?hash=item403dc53822:g:dNYAAOSwqoZ…

Je kan beste op typenummer print zoeken, maar 36 Euro valt ook nog mee, alles is duurder geworden!!

Dank voor het zoeken.. best prijzig met nog eens 27€ verzendkosten..
Misschien moet ik toch maar componenten los bestellen.. ik hoor vaak "Chinese namaak" .. komt niet alles uit china tegenwoordig? Of zit er echt kwaliteit verschil in? Vermoed van wel als ik sommigen hoor..

Zou misschien kunnen losse componenten bij edron.nl of dergelijke kunnen bestellen.. tips voor Nederlandse websites? Of is dat een andere forum topic?