PCB 3D printer bedheater van 37 bij 37 cm

Moet ik nu meer naar external spoortje kijken dan naar internal spoortje ?

Op donderdag 26 juni 2025 22:07:22 schreef Lucky Luke:
Moest PETG niet met 80?

Ik weet niet wat "moest", maar ik DOE het met 65 graden en ik dacht dat ik al aan de hoge kant zat.

Op vrijdag 27 juni 2025 09:23:26 schreef Amigob:
Moet ik nu meer naar external spoortje kijken dan naar internal spoortje ?

Ik zeg external. Dan reken je uit wat er "steady state" aan warmte weglekt. Dat is dus wat je wilt kunnen afvoeren.

Maar goed, die berekening is niet relevant. Het beschikbare vermogen is gewoon bekend en als we dan er van uitgaan dat je zo snel mogelijk wil opwarmen dan wil je gewoon /dat/ vermogen trekken. De regeling houdt het dan maar op de gewenste temp.

Je wilt ongeveer 400W bij 24V, dat is dus 16.66A. Je wilt dus 1.44 Ohm.

Als je dan spoortjes van zeg 20 mil gaat leggen, kies een lengte, zeg 5m en dan reken je van dat spoortje de weerstand uit. En vervolgens reken je uit hoeveel van die spoortjes je parallel moet zetten om op 1.44Ω uit te komen. Met zo veel van die losse spoortjes kan je veel beter de boel verspreiden over het hele oppervlak.

Ik weet niet hoe jou 3d-print-gewoontes zijn, maar ik print vrij vaak een "klein" dingetje (prototype) op het midden van het bed. Dan kan je overwegen om bijvoorbeeld te mikken op een viervoud van draden en dan twee aansluitingen te doen: 1 voor "buitenrand, 300W" en 1 voor "middelste kwart, 100W".

Ik gebruik 75 graden voor PETG. Goede hechting en komt probleemloos los.
(na het printen/afkoelen staan de objecten a.h.w. los op het bed en kun je ze zo oppakken)

Ik plak soms radiatorfolie onder het heated bed, dan gaat alle warmte naar boven en is dus (ons Nederlanders :+ ) wat zuiniger...

Met alleen het midden van het bed opwarmen kun je warping krijgen. (en dat wil je niet...)

[Bericht gewijzigd door Arco op (14%)]

Op vrijdag 27 juni 2025 09:23:26 schreef Amigob:
Moet ik nu meer naar external spoortje kijken dan naar internal spoortje ?

Ik denk dat external spoor er beter op lijkt: als ik naar de tekst van KiCAD kijk zit het verschil in de K factor. En kunnen interne tracks hun warmte minder goed kwijt.

Een extern track tegen een grote alu plaat kan zijn warmte beter kwijt dan een extern track tegen lucht. Net zoiets als met koeling van halfgeleiders.

Dus ook extern track zal niet precies de juiste uitkomst geven qua temperaturen.

Maar kwa lengte van het spoor en bijbehorende weerstand, zal het wel kloppen. (Al denk ik dat dat er geen rekening mee houdt dat die weerstand bij opwarming toeneemt, dus ook daar niet exact).

Als je het eenmaal gebouwd hebt kun je die K bepalen... maar dan heb je 'm niet meer nodig :+

Als je het perse zelf wilt maken zou ik wel netjes ronde bochten maken in de sporen. (nu zijn de sporen in de bocht veel breder...)
FR4 is niet echt bedoeld om continu rond het kookpunt te leven, dat zou vroegtijdige veroudering van de lijm of delaminatie kunnen geven.
(beter aluminiumsubstraat gebruiken)

Spoorbreedte : 100 mil ( bijna 4 mm )

Da's een wel héél vrije omrekening van mils naar mm... :)

Op vrijdag 27 juni 2025 16:10:11 schreef Lucky Luke:
Een extern track tegen een grote alu plaat kan zijn warmte beter kwijt dan een extern track tegen lucht. Net zoiets als met koeling van halfgeleiders.

Voor de uiteindelijke opwarming zit je alu plaat tzt weer warmte aan de lucht af te geven. VOor deze toepassing wil je de "steady state" weten.

Maar je gaat toch "rare" dingen doen, zoals nog zo'n "haast overbelast" baantje pal d'r naast doen... Kortom, je moet gewoon zeggen: ik zet de hele plaat vol en ik hoop dat 400W genoeg is om de gewenste temperatuur te bereiken.

"Milieueffecten, zoals temperatuur- en vochtigheidseffecten op FR4
Een andere uitdaging van FR4-epoxysubstraat is de gevoeligheid voor omgevingsfactoren, met name temperatuur en vochtigheid.
FR4 kan na verloop van tijd degraderen wanneer het wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, wat kan leiden tot kromtrekken,
delaminatie of een afname van de mechanische sterkte."

FR4 is ook geen beste warmtegeleider, dus niet eerste keus als substraat voor verwarming...

Tja, ik ken die Ender niet, ik heb zelf een Sovol SV07 die nauwelijks hechtingsproblemen vertoont.
Mij rijzen de haren te berge als ik weer zo'n filmpje met 'advies' tegenkom'. "je moet de bed-levelling doen met een koud bed". Nou heb ik me nog nooit verdiept in hoe dat precies werkt, maar ik ga er van uit dat het niet real-time is maar dat de software gebruik maakt van een vooraf gemeten hoogtekaart. En als je print is je bed warm, dus..? Een warm bed zal misschien ietsje bol (of hol) worden omdat de warmte afstraling (en dus de temperatuur en uitzetting) aan de rand anders is dan in het midden.

Dus, als je het echt super goed wil doen moet je daar met je verwarmings-layout rekening mee houden. In een vorig leven kwamen we er achter dat de producten op een transport-systeem waar IR-stralers boven hingen, aan de randen kouder waren dan die in het midden. Oplossing: IR-buislampen met meer vermogen aan de uiteinden laten maken.

Hint: Je bed straalt warmte af volgens een (co)sinus functie. D.w.z. verticaal vanaf je bed het meest en afnemend naarmate je meer horizontaal kijkt. Dat betekent dat je bij de randen meer warmte (W/cm2) moet inbrengen om het verlies 'over de rand' te compenseren.

Misschien ben je wel op weg naar de perfecte 'bedheater' layout.

Het probleem is dat je "lange termijn" last hebt van meer afstraling bij de randen, maar bij het opwarmen is alles gelijk omdat er nog geen tijd voor de afstraling/verliezen is geweest.

Dus als je maakt dat ie aan de randen meer verwarmt dan in het midden, dan worden de randen bij het begin van de print dus warmer dan het midden.

Mijn Ender 5S1 doet voor iedere print een autolevel (op werktemperatuur uiteraard).
Meet in een 5x5 grid de werkelijke hoogte t.o.v. de ingestelde hoogte.

De afwijking is meestal + of - enkele honderdste mm.
Als de printer per ongeluk een paar cm is verschoven op het werkblad kan dat aanzienlijk meer worden.

In zo'n geval altijd opnieuw manual levelen en de Z-offset opnieuw instellen.

400W standaard heaters zijn, zover ik het kon vinden altijd 220V
Daarnaast door de bevestigingsgaten van het bed kan de heater alleen maar 25 of 27cm breet worden, en dat zal weer kleiner zijn omdat dit nu niet echt een standaard maat is. Met eigen design kan ik om al die dingen inclusief de temperatuur sensor heen routen.

4mm = 100mils :-) dat was geen ruime benadering, maar gewoon fout
had een site die dit gaf in een conversie. fout dus.
Nu heb ik de sporen 5mm ( 200mil :-) ) gemaakt. en 12.4m spoor lengte

Wat de FR4 gaat doen zullen we zien. Het is er eigenlijk niet voor gemaakt.
De hele PCB wordt met warmte geleidende dubbelzijdige tape gemonteerd.

Voor een paar tientjes heb je een alu PCB, waar je dan de iets dikkere "blijft plat" alu plaat op kan plakken....

[edit] Mwah.. Nu ik er nog een keer extra over nadenk... FR4 gaat stuk bij ongeveer 300 graden. Je heated bed wil je niet warmer dan 100, dus dat zal wel een paar eeuwen goed gaan...

[Bericht gewijzigd door rew op (45%)]

Ik was wat onder delen aan het printen met ASA/ABS, en bem er toch wel achter gekomen dat de 400W die ik nu heb echt te weinig is duurt bijna een 1/2 uur voordat hij op 115 graden ( hier plaakt ASA het beste mee op mijn PEI bed.
Dus die 500W gaat het echt niet genoeg zijn. Ik heb een Chinese op Aliexpress de opdracht gegeven een Silicone Heating Pad te maken voor mijn Ender 5 plus van 1000W, en dus op 220V. Niet wat ik wilde maar, maar een 1000W heat op low voltage, moet naar 48 Volt, en dan moet ik ook nog een voeding kopen. En nu ben ik klaar met nog geen 50 Euro. Heb nu wel een aantal grote PCB's single sided liggen:-)

Gaat die 1000W niet teveel zijn? Hoe warm mag ABS worden voor het zijn vorm verliest? Hoe goed kan de aanwezige elektronica tegen de warmte? Hoe warm gaat het worden in je behuizing?

Op donderdag 31 juli 2025 11:10:17 schreef Amigob:
Ik heb een Chinese op Aliexpress de opdracht gegeven een Silicone Heating Pad te maken voor mijn Ender 5 plus van 1000W, en dus op 220V.

Waar heb je dat in hemelsnaam voor nodig? (is genoeg om een klein kamertje te verwarmen...)
Mijn Ender 5S1 is 350W en binnen minuten op 80 graden (hoger hoeft niet, ik doe geen crematies... :+ )

Een fatsoenlijk PEI bed is een nuttigere (en goedkopere) investering, dan blijft alles ook bij lagere temperaturen muurvast zitten.
En de zijwanden dichtmaken, dat scheelt enorm... (past de enclosure van de 5S1 niet bij de 5Plus?)

Antwoord is erg afhankelijk wat hij later wilt printen. B.v. PEEK heeft toch van 120°-160°c nodig en met deze maten……
En er zit toch een thermostaat op? Desnoods met PWM regeling.

Dus roep niet te snel. Wat niet is kan nog komen.

[Bericht gewijzigd door Lord Anubis op (15%)]

Een Ender 5 is nu eenmaal niet bedoeld voor dat soort exotische materialen...
(de extruder moet dan ook een 450 graden versie worden, weet niet of die bestaan voor een Ender 5)

De hele opbouw/constructie van de printer is eigenlijk niet geschikt of bedoeld voor dat soort hoge temperaturen...
(Misschien moet je een meer professionele printer als startpunt nemen)

[Edit]
De Ender 5 Max heeft een 1000W buildplate van 400x400mm, maar gaat "maar" tot 100 graden...

ABS en ASA plakken niet op een PEI sheet onder de 90 graden, Ik ga nu naar de 120 graden, print de eerste laag en dan gaat deze naar 100 graden. Bit dit soort grote prints moet het gewoon heel vast zitten, je moet de PEI sheet er af trekken , anders gaat het gewoon krom trekken. Met 1000w duurt het denk ik noog steeds 10 tot 15 graden.

ABS/ASA 245-260 graden,

Ben nu een print aan het doen die 4 dagen duurt met ASA ( met 80mm/s ), Daar is die extra 30-40 minuten niks bij natuurlijk, maar ik moet er wel op wachten om te kijken of de eerste laag er goed op gezet wordt .
https://camperforum.nl/download/file.php?id=77748

In ik heb een 300 graden microswiss NG evo direct drive gemonteerd, en dat is voor veel filaments meer dan genoeg.

[Bericht gewijzigd door Amigob op (48%)]

Temperatuur verlagen na eerste la(a)g(en) lijkt me juist het loskomen te bevorderen omdat het te printen onderdeel dan krimpt t.o.v. het bed...
Heb je wel een behuizing om de printer? (dat scheelt nogal in opwarmtijd en bevordert de hechting)

Volledig eens met Arco. Mijn PEI mag ik na de eerste laag of lagen niet laten afkoelen. Dan komt het geprinte net los. Direct na het printen is de print ook heel moeilijk te verwijderen. Laten afkoelen en het ligt er los op.

Om goed te printen, en zeker ABS, is een behuizing wel een must. Mijn printer staat in de garage. In de winter moet ik de behuizing boven 20°C verwarmen of het komt niet goed. 25°C is ideaal. 3 weerstanden op koelprofiel 12Ω 24V helpen dan de behuizing verwarmen samen met het bed.

Op donderdag 31 juli 2025 23:48:19 schreef Arco:
Temperatuur verlagen na eerste la(a)g(en) lijkt me juist het loskomen te bevorderen omdat het te printen onderdeel dan krimpt t.o.v. het bed...

Het hechten gaat optimaal bij zeg 65 graden, maar als je na de eerste (paar) laag(en) de temp een paar graden laat zakken is dat geen probleem. Blijft prima zitten. En je bespaart dus wat stroom Hele volksstammen doen het zo.

Zodra het bed warm is, is het verbruik al een stuk kleiner. De extruder is een veel grotere verbruiker. En dat merk ik ook bij het opwarmen van de behuizing in een koude garage. Weerstanden en bed aan (op 80°C) duurt het nog een eeuwigheid om de behuizing te verwarmen. Zet ik de extruder op 80°C, dan gaat het een stuk sneller.

Al een aantal malen problemen gehad met verlaging van de temperatuur. Ik houd nu alles gewoon op temperatuur.

Op vrijdag 1 augustus 2025 10:36:42 schreef rew:
[...]Het hechten gaat optimaal bij zeg 65 graden, maar als je na de eerste (paar) laag(en) de temp een paar graden laat zakken is dat geen probleem.

Een paar graden? OK
Maar 20 graden is, zeker bij een PEI bed, erg veel. (PEI hecht heel goed, maar laat ook snel weer los bij krimp van het te printen object)

Als je de heat bed naar 120 Graden lat gaat is het de sensor 120, de PEI sheet is nog niet 110 graden.
Door het op deze manier te doen zorg ik er voor dat het bed dicht tegen de rond 110 graden aanzit voor de hechting. 80 uur print met ASA is bijna klaar, en alles zit nog perfect vast op het bed. Dus geen warping.

Btw, wie denk dat 1000W voor een headbed overkill is. Verwacht ik niet dat je ooit naar de Bambu lab H2D gekeken hebt, Die heeft een kleiner oppervlakte dan mijn Ender 5 plus, maar het bed trekt wel 1600W
https://www.youtube.com/watch?v=HhUIxc8_fms
de H2D heeft maar een hele grove heater, Waardoor je dus even 2-3 minuten moet wachten voor dat je kunt gaan printer. Precies de tijd die nog nodig is om de Extruder op te warmer.
Ik test heel veel voor dat ik een print begin en veel wat hier geschreven wordt is gewoon weg niet waar, omdat het simpel bij mij wel zo werkt.

Op zaterdag 2 augustus 2025 14:50:22 schreef Amigob:
veel wat hier geschreven wordt is gewoon weg niet waar, omdat het simpel bij mij wel zo werkt.

Russische roulette of door een rood stoplicht rijden kan ook vaak goed aflopen... (daarom is het nog niet aan te raden... ;) )