kan efficientie verbeterd worden PMDC motor

ik rijd nu al een tijdje met een hub motor in het achterwiel en probeer die zuiniger te krijgen.

volgens dit schema zie je dus dat bij 0rpm het koppel heel hoog is, maar ook de stroom enorm hoog.
bij hogere snelheid (als je naar het max gaat) zakt de stroom aanzienlijk. het is dus beter om in die regio te kunnen werken met roze cirkel.

nu heb ik al veel getest en heb met arduino een beperking gezet op het vermogen.
afhankelijk van de snelheid (0-35km/h) laat ik 40 tot 89% van het vermogen toenemen door volgende formule:
Pout = Pout * (40 + (speed * 1.4))

normaal als de motor vertrekt, trekt die meer dan 700W, dat zakt tot 500W rond 40km/h.
ik heb 6standen van vermogen (65-70-75-80-90-100%).
op niv 2 (70%) met deze snelheidsregeling vertrekt die met 80W, om aan 25km/H rond de 120W te zitten, en zo richting 150W aan 35km/H.
niet alleen beperkt ik de stroom met die begrenzing, ook als het rpm hoger komt, zakt de stroom. alles goed tot nu.

ECHTER, vanmorgen reed ik op niv 2 en verbruikte de motor rond de 150W aan 29km/h. in bergaf trapte ik door naar 35km/h en ineens ging de fiets er vandoor.
uiteindelijk geraakte ik tot 43km/h en trok ik 190W uit de accu. FANTASTISCH.
ik ben 20min te vroeg op het werk aan gekomen, en ipv 7,5Ah uit mijn accu te trekken voor het hele traject aan 30km/h, had ik vanmorgen maar 4,5Ah uit de accu gehaald. omdat ik hogere snelheden haalde met lager verbruik.

nu de vraag, kan ik iets aan dat efficientie punt veranderen of zit dit vast aan de motor.
normaal is dit een 36V motor (250W) maar ik laat die op 47V werken (1800W DC/DC converter). op 36V geraakt die met moeite aan 36-37km/h en geraakt ik dus nooit aan die 40km/h met max efficientie

kan ik de motor bv op lagere spanning zetten zodat dit efficientie punt lager komt, en omhoog brengen met hogere voedingsspanning.
dan zou ik mijn DC converter variabel kunnen maken.
als ik aan 40V dat max efficientie haal aan 35km/h, op 47V het punt haal op 43km/h, dan zou ik het verder kunnen meetrekken door de voeding te verhogen naar 60V

hier een paar filmpjes van deze morgen
ondersteuning niv 2, 29km/h met een goeie 150W (23sec van 10km/h tot 25km/h in zwaarste versnelling)
https://www.youtube.com/watch?v=Uv00HyvCfvk&feature=youtu.be

ondersteuning niv 3, 40km/h. vermogen begrensd tot een 300W tot 35km/h, daarna springt die even naar 600W (onbeperkt boven 35km/h) om te eindigen op 400W aan 40km/h (13sec van 10 tot 25km/h en in 32sec tot 40km/h)
https://www.youtube.com/watch?v=dmlbhxAEJH4&feature=youtu.be

full power, quasi no limit enkel de acceleratie begrenzer tot 35km/h, 600-700W verbruik bij acceleratie dat terugvalt naar 420W aan 46km/h. in 18sec zonder schakelen van 10 naar 45km/h (6sec van 10 naar 25km/h)
https://www.youtube.com/watch?v=18syOlRDGEM&feature=youtu.be

schoon te zien dat de acceleratie van 0 tot 35 enorm energieverslindend is en daar beperken levert veel energiewinst op. winst die ik dan ideaal kan gebruiken om aan 40km/h veel meer tijd te winnen dan ik ooit kan halen met de acceleratiesprintjes

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Die grafiek slaat nergens op, die gigantische stroom bij stilstand kan er alleen zijn met een extreem crappy regelaar die de stroom niet regelt. Als hij niet regelt is hij de naam regelaar ook niet waard!

Elke motor die je ongestraft bij stilstand zijn nominale spanning kan voeren, is een waardeloze motor, want die heeft blijkbaar heel veel weerstand, anders zou de stroom gigantisch worden. Op de hoek van mijn bureau staat een motor voor 80V met een weerstand van 8 milliohm. Bij stilstand zou er dus 10kA gaan lopen, en 800kW verloren gaan in de motor. Lijkt me niet zo'n goed idee.

Een fatsoenlijke regelaar regelt de motorstroom, en daarmee het koppel, op een constante waarde. Dat betekend dat de verliezen constant zijn als je maximaal gas geeft, ongeacht het toerental, want die zijn vrijwel alleen afhankelijk van de stroom (kwadratisch evenredig).

Uiteraard is het nuttige vermogen wel afhankelijk van de snelheid, want dat is het product van het toerental en het koppel, dus het rendement stijgt met toenemend toerental.

De voedingsspanning komt helemaal niet terug in deze vergelijkingen, die bepaald alleen het maximaal haalbare toerental van een motor.

Als je gaat kijken naar verbruik per gereden kilometer moet je natuurlijk ook kijken naar de weerstanden die je ondervindt. Voor de rolweerstand maakt het niet uit hoe hard je gaat, per kilometer kost dat evenveel energie. De luchtweerstand gaat, per gereden kilometer, kwadratisch omhoog met de snelheid, maar dat is de luchtsnelheid, dus je eigen snelheid plus de windsnelheid in je lengterichting.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

Ik denk dat het meer een theoretische grafiek is :) en dan klopt het ineens wel.

Op 9 december 2019 19:12:18 schreef fcapri:
nu de vraag, kan ik iets aan dat efficientie punt veranderen of zit dit vast aan de motor.

Dat zit vast aan de motor, dus nee. Op die grafiek staan motorspanning en -stroom, niet controllerspanning en -stroom! Enkel bij volgas (en zonder stroombegrenzing, ...) zijn beide (ongeveer) gelijk.

Betreffende rijbereik: hoe harder je accelereert, hoe groter de verliezen. Even theoretisch gerekend:
- koppel is evenredig met motorstroom
- resistieve verliezen in motor/controller zijn I²R
- acceleratie is evenredig met koppel (F=m.a) dus met motorstroom

Als jij nu dubbel zo hard optrekt, moet de motorstroom dubbel zo hoog zijn, en zijn de resistieve verliezen 4x hoger. Je bent wel 2x zo snel op snelheid, maar de energie die je in resistieve verliezen verloren hebt om die snelheid te bereiken is dus dubbel zo groot. (even rolweerstand, luchtweerstand, schakelverliezen, ... buiten beschouwing gelaten)

Wat theoretisch wél kan met dezelfde motor, is de overbrenging aanpassen. Bij een hubmotor gaat dat natuurlijk niet tenzij je kleinere/grotere wielen kan monteren. Door de overbrenging korter te maken, moet de motor minder koppel leveren en zakken de resistieve verliezen. Je topsnelheid zakt echter ook. Daarom gaan veel elektrische wagens veel minder hard dan je op basis van hun motorvermogen zou kunnen verwachten.

het is ook een theoretische grafiek, ik vind er geen van een echte motor.
dit zijn curves van motoren, dus ZONDER regelaar. het punt van 0rpm en hoge stromen, is waar de motor vast zit en op zijn voedingsspanning wordt gezet. het punt van hoogste rpm en geen stroom is niet haalbaar. je zal daar iets onder zitten als dit het onbelast toerental is.
ik wil dus wel in het punt geraken waar de efficientie stijgt en het vermogen om daar te rijden afneemt.

hier toch een praktijk curve gevonden, echter een bldc en geen brushed motor
https://im01.itaiwantrade.com/f921c3cf-a43c-4b8f-9c2b-a9b4aeb910a7/SW_Interface_Torque_test_T_N_Curve_Tab-480x480.png

mijn regelaar is geen fiets regelaar, maar een 500W e-scooter controller. die regelt via PWM enkel de stroom.
een 500W 36V lood accu regelaar, regelt op 15A. ik rijd echter met Li-ion (vol 42V) waardoor ik 630W kan krijgen, en via die DC/DC converter kan ik zelf tot 705W gaan (47Vx15A)

volgende grafiek is misschien beter. onderaan is het koppel, de linkse vertikale lijn het toerental (snelheid in mijn geval) en de spanning, de rechter vertikale lijn de stroom.
http://www.cartertools.com/taigdrives/tdfiles/DC_Performance_Graph_2.png
op de uitersten kan je nooit zitten, dit is dus zuiver motor, geen regelaar erbij.

wat de controller doet, is dat lijntje met een stroombegrenzing op 20A.
en wat ik doe met de arduino, is de hele startstroom limiteren de efficientie hoog genoeg is geworden (rond de 35km/h in mijn praktijk gemeten geval, want dan heb ik een 300W nog dat de motor voluit trekt)

het ding is dat ik rond 38-40km/h veel minder accu vermogen nodig heb. ik kan dan aan 200-220W blijven gaan terwijl ik mezelf niet doodrij. de cadans is dan zo hoog dat ik zelf amper nog kan meetrappen (mijn tandwielen zijn niet voorzien om +40 te gaan nu.
als ik met de motor op 30km/h blijf, dan verbruik die 250-300W. en hier zit dan het probleem.
aan 30km/h ben ik 1uur onderweg en heb ik dus 230-300Wh aan energie nodig.
aan 40km/h ben ik maar 45min onderweg, doordat ik minder verbruik EN minder lang onderweg ben, heb ik maar 150Wh nodig (200W x 45min).

150Wh / 36V = 4,2Ah (hetgeen klopt met mijn metingen aan 40km/h, ik hazd 4,5Ah)
250Wh / 36V = 6,9Ah (300Wh is 8,3Ah, ik zit er dus ergens tussen met 7,5Ah verbruik)

volgens mijn wattmeter en volgens het verbruik uit mijn accu kloppen de berekeningen.
ik rijd met een velomobiel, dat is aeredynamisch waardoor luchtverliezen veel minder zijn.

ik heb de titel eigenlijk verkeerd verwoord, ik wil de efficientie niet verhogen, ik wil dat punt gaan verleggen.
als mijn hoogste efficientie wordt behaald aan 40km/h met 47V accuspanning, dan kan mijn motor zijn punt NOOIT halen op een 36V accu.

als het een vast punt is van de motor, en het toerental wordt bepaald door de accuspanning, dan is het nog altijd mogelijk dat de hoogste efficientie nog niet bereikt is en ik het nog altijd kan halen door de spanning te verhogen (spanning hoger, stroom lager).

koppel = vermogen op een bepaald toerental,
vermogen is spanning x stroom

Op 9 december 2019 23:38:07 schreef subsonik:
Wat theoretisch wél kan met dezelfde motor, is de overbrenging aanpassen. Bij een hubmotor gaat dat natuurlijk niet tenzij je kleinere/grotere wielen kan monteren. Door de overbrenging korter te maken, moet de motor minder koppel leveren en zakken de resistieve verliezen. Je topsnelheid zakt echter ook. Daarom gaan veel elektrische wagens veel minder hard dan je op basis van hun motorvermogen zou kunnen verwachten.

dat heb ik dus wel gedaan. origineel komt deze motor uit een groter wiel, deze had ik eerst in een 17" brommer velg gespaakt (reed goed, maar de band heeft teveel wrijving), en nu dus in een 20" fietsvelgje (kinderfiets).
20" wiel met 40-406 band komt op 1.54m per toer. 40km/h is dan 432rpm van het wiel. de hoogste efficientie komt daar op 47V met 432rpm.

als dit wiel in een 26" fietswiel zat, dan had die 2meter per toer. 432rpm beste efficientie, zou dat wiel dan aan 52km/h rijden? dat zou ik absurd vinden

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Ik vind het zeer vreemd dat je bij 40km/h minder vermogen nodig hebt dan bij 30km/h! Daar klopt iets niet.

Wrijvingsverliezen (banden, overbrenging) geven een constante tegenkracht F die je moet overwinnen. Het verliesvermogen is P = Fv, dus stijgt lineair met de snelheid. Dubbel zo snel is dubbel zoveel vermogen.

De tegenkracht van de luchtweerstand is proportioneel met het kwadraat van de snelheid, Fdrag = constante . v². Het vermogen om dit te overwinnen is P = Fv = constante . v³, dubbel zo snel is 8x zoveel vermogen!

Zelfs met een perfecte stroomlijn (nul luchtweerstand) mag je aan 30km/h maximaal 150W verbruiken als je 40km/h kan halen met 200W.

Ofwel is je meting niet correct (bv. metingen niet op dezelfde plaats uitgevoerd), ofwel zit je bij een lagere snelheid ergens veel vermogen te verliezen. Dat laatste zou je moeten kunnen meten, want als de 40km/h meting klopt, verbruik je bij 30km/h ruim 100W te veel. Neem eens een laserthermometer mee, en meet de temperatuur van motor, controller en DC-DC convertor bij verschillende snelheden? Als ergens 100W gedissipeerd wordt ga je het snel zien :)

200W bij 40km/h klopt gewoon niet.
400W is realistischer bij die snelheid.
Hoeveel vermogen komt er van je benen bij? Dat is ook toerental afhankelijk.

Het is goed om even te beseffen hoe de motor-controller werkt. Want de typische chinese e-scooter controllers werken iets anders, daarom is er ook veel te winnen.

Zo'n typische controller doet 6-step modulatie, waarbij hij een van de twee MOSFET's gebruikt (bottom of top) om met PWM de spanning over de motor te regelen. De duty-cycle van de output is proportioneel met de throttle input, hoe meer gas je geeft hoe groter de duty-cycle. De controller meet de stroom alleen maar aan de DC input van de controller. De stroom-rating van de controller is ook de rating van de ingangsstroom. Wanneer de ingangsstroom de rated waarde bereikt gaat de controller de duty-cycle begrenzen om de ingangsstroom gelijk te houden aan de rated waarde.

Wat zijn hier nu de concequenties van?
- Wanneer je een constante snelheid rijdt zal de stroom laag zijn omdat de uitgangsspanning van de controller gelijk is aan EMF+I*R (waarbij R een niet-constante weerstand is van motor+contorller).
- Als je gas bijgeeft zal de ingangsstroom vrij snel oplopen tot de rated stroom, de R uit de bovenstaande formule is dan het enige stroom-begrenzende element.
- Bij wegrijden (EMF ~= 0V) wordt de stroom door de motor-fasen echt gigantisch, stromen > 200A is deze controllers niet vreemd

Vrijwel al je verliezen bij lage snelheden (wat het geval is want de motor-toerentallen zijn niet hoog) zijn weerstandsverliezen in de motor, kabels en controller. Dus door je uitgangsstroom te beperken kun je bij het accelereren veel efficiency winst behalen. Dit kun je doen door zelf een regelaar om de controller heen te bouwen die de fase-stroom regelt (door die te meten of de ingangsstroom te meten en fasestroom te berekenen afhankelijk van de duty cycle). Op snelheid heb je maximale efficiency wanneer je EMF vrijwel gelijk is aan je accuspanning (en je controller op volle duty-cycle zit). Het verhogen van de accuspanning heeft dus alleen zin als je ook harder wilt gaan rijden.

Met een elektrische scooter zit je trouwens op c.a. 1000 Watt bij 35 km/u op de GPS. Dit is hoofdzakelijk luchtweerstand (en gaat dus kwadradisch met snelheid). Onder de ~20 km/u is de rolweerstand dominant.

@subsonik:
de filmpjes staan hierboven, allemaal na elkaar gemeten op een lange stuk weg.
vandaag DIEZELFDE weg aan 40km/h afgelegd.

op niv 2 ondersteuning haal ik 29km/h en verbruik ik 150W, daar klopt uw stelling
https://www.youtube.com/watch?v=Uv00HyvCfvk&feature=youtu.be

op niv 3 ondersteuning haal ik 40km/h en verbruik ik 400W. klopt ook volledig met u stelling dat er op hogere snelheden meer verbruik is door grotere verliezen
https://www.youtube.com/watch?v=dmlbhxAEJH4&feature=youtu.be

het filmpje van deze morgen, waarbij ik op niv2 rijd (2 latjes op het display links) en zelf hard moet doorduwen tot ik boven de 35km/h geraak. dan schiet de motor ff hoger in vermogen (doordat mijn acceleratiebegrenzer boven de 35 uitschakelt, maar WEL de nog vermogenbeperking van 70% blijft staan. ik haal 700W uit die motor, dus 70% komt overeen met een 490W.
om uiteindelijk tussen de 38 en 41km/h te eindigen. ik heb het hele traject tot de volgende rode lichten gefilmt, inclusief de lichte bergop op het einde.
ik reed aan 40km/h met een 170-250W, afhankelijk of het vlak of licht bergop gaat. en ook mijn conditie. aan +100 cadans blijven trappen houd ik niet lang vol. dan moet ik andere tandwielverhoudingen gaan steken. ik heb nu een 56T blad vooraan steken en een 7speed tandwielset achteraan (14-28T??)
https://www.youtube.com/watch?v=1UsBg5t72_4&feature=youtu.be.
zou ik datzelfde traject op niv 3 ondersteuning rijden, zit het verbruik op 350-400W. (filmpje hierboven)

ik rijd normaal mijn 7.5Ah accu VOLLEDIG leeg op 30km/h met ondersteuning, al meermaals toegekomen met 32V spanning op het accu pack (10S li-ion).
vanmorgen na de hele rit: 4,48Ah, accuspanning net geen 36.5V.
bovenste vermogenmeter is de accumeter op 36V
de 2de vermogenmeter meet na de DC converter op 47V

gisteren bij de rit naar huis op dezelfde manier gereden, en daar 5,2Ah verbruikt. ik heb een paar stukjes op niv3 moeten rijden omdat ik hem op niv2 niet boven de 35km/h kon trappen.

er is iets gaande, het verbruik die teveel is op lagere snelheden (kan verklaard worden met die curves omdat de efficientie veel lager is bij lagere snelheden) maar dan weet ik niet waarom die bij 40 op zijn ideale efficientie komt. want die snelheid is onrealistisch zou die motor in een gewone fiets zitten met grote wielen (+50km/h).

ik rijd nu al een paar maand met die motor in de fiets, in het begin enkel met gashendel zonder acceleratiebeperking door de arduino. ik geraakte ook aan 40-45km/h maar na een 15min was de accu leeg.

nu met vermogenbeperking erin kan ik 1uur lang rijden tot max 30km/h ondersteuning (paar weken getest en paar keer net een paar km te weinig energie capaciteit (daarom bestelde ik al 36V 6Ah extra).

nu met die programmeerfout erin dat de begrenzer afvalt boven de 35km/h, kan ik hem toch manueel doorduwen tot boven de 35 waarbij de fiets dan zelf ineens sneller gaat tot 43km/h met beperkt vermogen.

************
************

@ zonnepaneeltje. ik rijd vooral op kracht met lage cadans, moet ook wel met een fiets van +50kg. de motor kwam erin om te helpen op bergop.
ik kan misschien wel 200W bijduwen met een cadans van 70-80, maar dat haal ik niet met een cadans van 110.
ik zit gewoon op het einde van mijn toeren.

toen ik de fiets kocht, zat er vooraan een 70T tandwiel, daarmee haalde ik vroeger met wind achter een goeie 45-50km/h, maar in bergop kroop ik naar boven met 7km/h en een cadans van 30. k heb veel kettingen in 2 getrokken zo. ik heb alles verbouwd zodat ik vooraan nu een 53T en 56T blad heb, maar de topsnelheid eindigd wel bij 35km/h dat ik zelf nog kan trappen, de cadans is dan te hoog om nog hard te duwen.

natuurlijk dat ik zelf ook meeduw, maar meer dan 100-150watt zal het nie zijn. ik heb dit jaar 37dagen met de fiets naar het werk gereden, t is niet dat ik dus top renner ben.
in dat filmpje met niv3 ondersteuning rijd ik ook 40km/h, duwt de motor ook 400W bij en trap ik zelf ook nog deftig mee. dan heb ik zeker 500W nodig om op niv 3 aan 40km/h te geraken, en zou ik nu 320W zelf moeten meeduwen om in het laatste filmpje aan 40km/h te geraken. dat kan ik gewoonweg niet aan 110 cadans.

dat is nu 2dagen na elkaar dat ik 15-20min te vroeg op het werk aankom, met een accu die NIET leeg is.
ook naar huis rijden was ik gisteren op 55min thuis (normaal 1h10-1h15). simpelweg door op niv2 de fiets manueel boven de 35 te trappen (niv2 gaat maar tot 29km/h door de 65% beperking).
iets is dus duidelijk zuiniger.
36V met 4,5Ah is 162Wh over een traject van 50-55min. is een gemiddeld vermogen van 140watt.
50min voor een traject van 31km is gemiddeld 26km/h, inclusief stil staan aan alle rode lichten

***********
***********

@ mr snuggels:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/147283
hier staat de controller en het toevoegen van de trapsensor die via een arduino dan de throttle afkoppeld van de motor
het schema staat er ook van de controller (klikbaar)

de stroom werk enkel gemeten aan de -pool van de motor door L1-L2 shunt draad. die gemeten waarde gaat naar een opamp current limiter die zijn signaal dan doorgeeft aan de PWM modulator. deze pwm modulator krijgt een zaagtand via een andere opamp.
als de spanning van de stroommeting lager is dan de waarde van die zaagtand, is de pwm hoog, zoniet is die laag.
De throttle trekt de uitgang van die stroom opamp op of neer afhankelijk hoeveel 'gas' je geeft.
er is dus enkel een verhouding van 'gemeten stroom' vs 'PWM uitgang' en dat wordt beinvloed door de throttle.

wat ik doe met mijn arduino, is de throttle zelf begrenzen zodat die max 65-70-75-80-90 of 100% doorlaat.
Met de 70% begrenzing en manueel doortrappen naar +35km/h lukt het mij om de stroom laag te houden en toch de acceleren naar 41km/h
met de 80% begrenzing (niv3 op arduino) haalt de motor dat ook, maar met MEER stroom omdat die zelf door accelereert van 30 naar 40km/h.

ik ga vandaag/morgen op controller rijden ZONDER zelf te trappen (ik trap achteruit om de trapsensor te beinvloeden. zodoende zien we daarwerkelijk wat de vermogens zijn. ik zal wel even doortrappen naar +35 om dan op niv 2 ook hoger te geraken

Op snelheid heb je maximale efficiency wanneer je EMF vrijwel gelijk is aan je accuspanning (en je controller op volle duty-cycle zit). Het verhogen van de accuspanning heeft dus alleen zin als je ook harder wilt gaan rijden.

deze vond ik heel intressant, want je maximale efficiency punt verschuift dus naar gelang welke accuspanning je aanbiedt?
op 36V zal dit ergens anders liggen dan op 42V of op 50V.
vandaar mijn vraag in dit begintopic.
die controller is gemaakt voor 36V loodaccu, en die motor ook.
ik rijd op 42V volle li-ion accu en haal goeie snelheden.

echter op 47V komt er een groot verschijnlijk dat ik op beperkte throttle (mijn arduino begrenzer) en manueel doortrappen naar +35km/h ineens een heel goed rendement haal, die ik ervoor of met andere throttle waardes NIET haal

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

De grafiek met de lineair afnemende torque komt van een "ouderwetse" motor waar je gewoon botweg de max spanning op zet, ook als de boel stilstaat.

Neem een moderne BLDC motor en je ziet dat als je botweg de max spanning van 50V op dat ding zet, dan gaat er 2.3kA lopen. Dat is VER boven de max stroom van 70A.

Omdat die 70A ongeveer 3% van de 2.3kA is zal de stroom dus door de controller beperkt worden totdat je binnen 1.5V van de max-spanning bent.

Nu zal een naaf-motor minder extreem zijn en dat je al een stuk eerder dan 1.5V van de max spanning vandaan door de voeding beperkt gaat worden, maar het zal toch echt pas in de laatste 10% van het snelheidsbereik van toepassing zijn.

Dan is het zo dat je verliezen (kwadratisch) evenredig zijn met de stroom, dus bij een bepaalde stroom is het altijd gunstig om sneller te rijden.

Omdat de (koper) verliezen kwadratisch met de stroom zijn, moet je zo min mogelijk gas geven om zo efficient mogelijk te rijden.

Dit verwaarloost suffe verliezen in bijvoorbeeld het ijzer (eddy currents) in de stator die dan weer kwadratisch met de snelheid zullen zijn.

Al met al, moet je de motor en voedingsspanning gewoon uitrekenen dat je met bijna lege accu nog bijna je max-snelheid haalt.

Voor efficientie moet je NOOIT een step-up controller in je power-pad gaan gebruiken. De efficientie daarvan mag je op 80% schatten en dat is slechter dan een andere accu-configuratie die gewoon direct de juiste spanning heeft.
(verliezen door "rijden op een hogere accuspanning dan vaak nodig", zijn dan weer verwaarloosbaar... verwacht ik.).

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

die step up zit erin als test.
ik heb nu een 36V config, als ik op 48V wil draaien, koop ik gewoon een 12V accu voor in serie erbij.

al bij al vallen de verliezen goed mee, die powermeters zijn natuurlijk een ramp om mee te vergelijken aangezien ze onderling al veel verschillen.
de onderste beweert dat mijn accu leeg is na 4,5Ah (33V), de bovenste haalt dat bij 7,5Ah. het is dus belangrijk om altijd MET DEZELFDE te gaan vergelijken.

ik heb geen BLDC motor maar een antieke PMDC motor, brushed en met permanente magneten.
bij de mijne botweg de spanning erop zetten resulteerd in veel geknetter en smeltende connector.
de originele connector op mijn motor controller is trouwens al weggesmolten, die is vervangen door een dean connector nu.

het aansluiten van de controller/DC converter valt goed mee met vonken maken. t zijn 'kleine' ingangscondensatoren (4x 470µF parallel).
de efficientie van de converter zou 92-97% moeten zijn. de fan heb ik er zelf al afgehaald, die wordt gewoon niet warm.
80% efficientie, bij 200w verbruik, zou al 40W moeten zijn dat intern verloren gaat in de DC converter, dat zou ik wel al voelen.

dat boosten van de accuspanning is er vooral gekomen door het ontladen van de accu.
op 42V haal ik met gemak 35km/h, als de accu echter richting 35V begint te gaan, geraak je met moeite nog aan 20-25km/h en trek je VEEEEL stroom.
door de spanning omhoog te jagen en dan de pwm te beperken met de arduino loopt er veel minder stroom.
en als ik dan toch eens veel 'gas' geef, heb ik genoeg energie om aan 40 te geraken.
alle onderdelen gaan binnenkort in een bekisting in gebouwd worden, en dan zal er gekozen kunnen worden om op accu te werken rechtstreeks, of met DC converter ertussen.

bedoeling is met de fiets een cruize snelheid te halen van 35-38km/h aangezien het woon-werk traject gaat veranderen naar 124km/dag.
bij goed weer met de speed pedelec, bij slecht weer, deze velomobiel

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

even nog een update. mijn nieuwe batterijen waren aangekomen en had het wat druk met samenstellen van het pack.

heb wel vandaag wat testen gedaan met het nieuwe pack, genoeg energie nu, dus tijd genoeg om te testen.

op niv 2 stand trekt de fiets wel degelijk op tot 40km/h en kan de snelheid aanhouden tussen 38km/h (270-300W afhankelijk van de helling) en 41km/h (190W).
ik heb vandaag testen gedaan door de fiets mee te helpen richting 40km/h en ben dan traag blijven trappen (om de cadanssensor actief te houden).
de motor kan de snelheid alleen NIET vasthouden. vandaar dus het lage vermogen. het zakt uiteindelijk tot 36V waardoor het verbruik naar 400W gaat

op niv 3 kan ik ook 40km/h rijden en bleef het verbruik aan 350-400W. zolang ik kracht blijft meetrappen, blijft die stijgen in snelheid. als ik aan de gashendel compenseer tot die onder de 300W gaat, blijft die ook tussen 38 en 40 met 270-300W. aan 41km/h duikt die dan evengoed naar 190W.
als ik stop met meehelpen, is de motor dan WEL in staat om boven de 38km/h te blijven. het meerverbruik zit hier dan in het feit dat die nog heel licht blijft acceleren terwijl niv 2 net genoeg heeft om de snelheid vast te houden zolang ik meetrap.

ik ga dus die niveaus onderling nog wat bij tweaken zodat ik nog wat tussenfases heb.
niv 2 zijnde 38km/n aanhouden met 200W
niv 2b zijnde 40km/h aanhouden met 250W
niv 3 zijnde 42km/h aanhouden met 300W

het blijft wel dat die bij +40km/h in een hoge efficiency komt waardoor het vermogen onder de 200W duikt. feit is wel dat die daardoor ook niet harder kan dan 40km/h. de moment je de motor iets meer geeft, vliegt het verbruik dan ook mee omhoog.
om 35km/h aan te houden verbruikt de motor toch net iets meer omdat die blijft acceleren. misschien dat met een tussenstand niv1b het vermogen daan ook aan 200W kan blijven door de motor nog meer te knijpen

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

"op 42V haal ik met gemak 35km/h, als de accu echter richting 35V begint te gaan, geraak je met moeite nog aan 20-25km/h en trek je VEEEEL stroom."

Ik heb geenn verstand van fietsen hoor, maar meet wel vaak aan AA NimH accu's (Eneloop).
1)De inwendige weerstand van de mijne neemt flink toe bij veroudering.
Eneloop volgeladen: Ri_oud = ~10x Ri_nieuw
2)De inwendige weerstand neemt ook toe naarmate hij leeg raakt.
Mijn Eneloop bijna leeg: Ri_oud = ~30x Ri_nieuw
Nieuwe Ri= 0,025ohm, ik meet met een 47ohm weerstand.
Capaciteit is 2000mAh. Dmv die weerstand vraag ik amper 20mA.
Als dat al teveel is (spanning zakt in / inwendige weerstand neemt toe) wordt het tijd om ze af te danken.

Mij lijkt het dat die stroom allemaal in de inwendige accuweerstand verstookt wordt.
Let er eens op of die bijna lege accu bovendien erg warm wordt.
Meet voor de grap eens de inwendige weerstand.
Ik denk dat je accu's op hun eind zijn.

t zijn nieuwe RC batterijen die 40C aankunnen.
6 stuks 3Ah 18,5V. 3 zulke blokken in parallel, en zo 2 in serie maakt een 36V accu 9Ah. die kunnen samen dik 360A leveren.

dat is meer dan 10KW.
het probleem zit hem in de motor.

op 42V komt die met gemak boven de 35km/h uit. daar blijft die op 400W draaien (net geen 10A dus)
op 35V accuspanning geraakt die daar niet en blijft steken rond de 25-28km/h en trekt meer stroom (zit te laag in toeren, en moet hierdoor meer koppel leveren. om daar 500W te leveren zit ik al richting 15A.
een bijna lege li-ion die 15A moet leveren, zakt in spanning.
door dat inzakken, moet er nog meer stroom geleverd worden. met als gevolg dat je niet boven de 25km/h meer geraakt

met een DC converter trek ik de spanning op naar 47V, de motor trekt daar dus altijd dezelfde stroom (de accu moet wel meer leveren).
op 47V kan ik aan 40km/h rijden en blijft die onder de 300W zitten.
op 36V is dat dus maar 8-10A

[Bericht gewijzigd door fcapri op vrijdag 13 december 2019 22:28:47 (14%)

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Ik geloof in de theorie.

Als jij met 400W je motor-in 36km/u kan rijden, zeg 360W mechanisch motor-uit, dan is dat bij 10m/s zo'n 36N voorwaartse kracht. Prima.

Als je dan 25.2 km/u gaat rijden (7m/s) dan wil het er bij mij niet in dat je dan meer dan die 36N aan voorwaartse kracht nodig hebt. Dus het vermogen wat je nodig hebt als "motor uit" vermogen, dat is minder dan 7m/s*36N = 252W. En dan zou er dus minder dan ongeveer 280W de motor in moeten gaan. Als je dan 500W de motor in moet doen, dan gaat er ineeens zo'n 220W verloren die net bij 36km/u niet verloren ging.
Dat zou dan in de motor controller (waar je omdat ie niet warm wordt de fan vanaf gesloopt hebt) of in de motor moeten gaan zitten. Blijft dus de motor over. Met gangbare modellen voor de motor klopt dat gewoon niet.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

dit is niet onder dezelfde omstandigheden rew.
die 36km/h is bij volle accu op 42V.

die 25km/h waar die dan niet harder kan, is bij bijna lege accu, als de spanning nog 35V bedraagd en de motor nog wil accelereren maar niet kan omdat de spanning te laag is geworden.

ik ga proberen om 1 accu te hebben op 35V en 1 op 42V.
ik ga naar een stuk vlakke weg in het industrie terrein gaan en ga op éénzelfde weg met de ene batterij rijden, omdraaien.
en dan hetzelfde doen met de andere batterij.
ik ga hierbij NIET trappen en zuiver motor rijden en zal alles in 1 filmpje opnemen (zal proberen met grotere camera te monteren in de fiets

de fan die ik heb verwijderd is van de DC/DC converter om van 36V naar 47V te gaan.
ik rijd met éénzelfde accu, en als ik naar het werk rijd op 36V (42->33V) haal ik er ongeveer 7,5Ah uit en is ze quasi leeg.
als ik met DIEZELFDE accu naar het werk rijd met de DC converter ertussen tot 47V (de motor krijgt de hele tijd 47V), dan kom ik daar aan en is er slechts 4,5-5Ah uit de accu gehaald (staat dan op een 36-37V).
dus op HETZELFDE traject verbruik ik minder uit de accu EN kom ik vroeger toe omdat ik sneller heb gereden. dus wat klopt er niet aan.
voor de één of andere reden loopt de motor zuiniger op hogere spanning op hogere snelheid

ik heb trouwens GEEN MODERNE BLDC motor hé, het is een antieke chinese PMDC motor
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?attachments/1398426_102025…

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

het is een antieke chinese PMDC motor

Of je motor vertoont apart gedrag dat hij bij hogere spanning ineens een veel hoger rendement haalt.
Je zou de motortemperatuur eens kunnen meten.

Als er iets bij bepaalde omstandigheden veel minder efficiënt wordt, moet het ook fors heter worden. Jouw verhaal dat het allemaal veel efficiënter wordt als je iets harder rijdt kan niet kloppen, tenzij jouw motorregelaar iets raars doet. Wat voor regelaar is dat?

Daarnaast zou ik die meters niet vertouwen, als ze onderling ook al bijna 50% afwijken. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat jouw motorregelaar weinig buffercapaciteit heeft (dat hebben de meeste), en die meters slecht kunnen omgaan met de piekerige stroom en spanning die daar het gevolg van is.

Een manager is iemand die denkt dat negen vrouwen in één maand een kind kunnen maken

ja, daarom meet ik niet met de ene, en vergelijk ik later met de andere.
ik gebruik altijd beide en vergelijk ze met hun eigen metingen van vroeger.

op lagere snelheden (als de accu leeg is, moet ik meer gas geven en zal de pwm hoger liggen
met volle accu moet ik minder gas geven (of ik ga boven de 40km/h) en is de pwm minder.

maar de accu kan je niet beinvloeden. 33V VS 36V bij aankomst, dat kan je niet weerleggen.
de controller is een Escooter controller, dus met gashendel en heeft niks met een fiets te maken.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1dQpmgr5YBuNjSspoq6zeNFXa1/Yiyun-YK31C-Borstel-Motor-350-W-Ebike-Controller-E-Scooter-Accessoires-Elektrische-Controller.jpg_640x640.jpg

als ik mijn arduino er vantussen haal, dan vertrekt de fiets vanuit stilstand aan 700-800watt. naarmate de snelheid verhoogt, zakt dat vermogen.
nu even zonder effectieve metingen, als ik ACCELEREER:
0km/h is dik 800W,
rond de 20km/h zit ik nog aan 700W,
rond de 30km/H zit ik rond 600W,
en aan 35km/H zakt dat vermogen onder de 500W en acceleert die minder om langzaam aan topsnelheid te komen.

de controller staat gewoon voluit, de motor trekt op die toerentallen gewoon minder stroom.

wat ik nu doe met de arduino:
stap 1: ik stel een algemene beperking in
niv1: max 60%
niv2: max 65%
niv3 : max 75%
ik heb nog altijd meer stroom bij stilstand, maar het is al gedempt.
bv
0km/h: 450W
20km/h: 300W
25km/h: 250W en dan gaat die niet meer sneller. (perfect om een pedelec te zijn, beperking aan 25km/h. alleen kost dat acceleren me telkens teveel energie uit de accu waardoor de autonomie beperkt is)

de gashendel geeft een signaal af tussen 1V en 4V, 1V zijnde niks doen, 4V zijnde voluit.

nu heb ik de boel omgedraaid door de formule te gebruiken
Pout = Pout * (40 + speed*1.4) /100
dus 4V van de gashendel * (40 + 20km/h * 1.4) /100
=> 4V * 68 / 100 = 2,72V. het is alsof je vertrekt met de gashendel een beetje open, en naarmate je versnelt, dat je meer en meer open draait.

bij 0km/h geef je 40% van de gemeten waarde door naar de controller.
bij 1km/h geef je 41,4% door
...
bij 10km/h krijgt de controller al 54% door
bij 20km/h krijgt die 68% door
....
hierdoor vertrek ik met minder vermogen en laat ik die meer en meer vermogen krijgen naarmate ik versnel.
nu heb ik even een filmpje bekeken om echte waardes te noteren (ondersteuning ook op 75% ingesteld EN met acceleratieformule er ook bij).
let wel, dit zijn geen cruize vermogens maar acceleratie vermogens!!!
bij 0km/h krijgt de motor iets van 80W te verwerken (ipv 800) (Pout * 75%)*40% acceleratiebegrenzer
bij 15km/H krijgt die 195W ((Pout * 75%) *61%) acceleratiebegrenzer
bij 20km/h krijgt die 215W ((Pout * 75%) *68%) acceleratiebegrenzer
bij 25km/H krijgt die 234W ((Pout * 75%) *75%) acceleratiebegrenzer
bij 30km/H krijgt die 250W ((Pout * 75%) *82%) acceleratiebegrenzer
bij 35km/h valt mijn beperking WEG en krijgt de motor even 520W (Pout * 75%)
bij 38km/h valt het vermogen terug naar 406W (Pout * 75%)
bij 40km/H is er nog 340W (Pout * 75%)
bij 42km/h valt het vermogen terug naar 320W (Pout * 75%) en blijft op deze snelheid hangen met 320W

en dan hier het rare, als ik de motor algemeen begrens op 65%, zijn die waardes veel lager (alweer ACCELERATIEVERMOGENS)
bij 15km/H krijgt die 95W ((Pout * 65%) *61%) acceleratiebegrenzer
bij 20km/h krijgt die 104W ((Pout * 65%) *68%) acceleratiebegrenzer
bij 25km/H krijgt die 126W ((Pout * 65%) *75%) acceleratiebegrenzer
bij 29km/H krijgt die 136W en gaat die NIET meer harder. ((Pout * 65%) *81%) acceleratiebegrenzer

tot daar klopt alles. TOT ik manueel met pedalen de fiets verder duw naar 35km/h, dan valt de arduino beperking eraf (die acceleratiebeperking)
en schiet die aan 35km/h aan 430W weer omhoog
38km/H valt terug naar 320W (Pout * 65%)
39km/H valt die terug naar 250W (Pout * 65%)
40km/h valt terug naar 220W (Pout * 65%)
41km/H valt het terug naar 190W (Pout * 65%)

waar zit het uiteindelijk probleem van dit topic:
1) de 2 vette regels hierboven, zelfde snelheid, doch minder verbruik door de beperking. terwijl die met 65% niet aan 35km/h kan geraken, moet ik die manueel zover duwen)
2) op 47V aan 40km/h is die zuiniger dan op 36V aan 35km/h. (niet in stroom, maar algemeen in vermogen). op 36V 1uur lang voluit gaan, is de accu leeg voor ik op het werk kom. vandaar mijn arduino die zoveel mogelijk acceleratie van stilstand zal begrenzen.

ik heb algemeen gerekend dat ik 7Ah (259Wh) nodig heb voor 30km te rijden met ondersteuning tot 30km/h. ik heb een 9Ah accu gekocht zodat ik wat sneller kan rijden, want heb energie over.
en wat bleek, als ik richting 40km/h rijd, kom ik op het werk aan met een accu die maar 4,5Ah is leeggetrokken. en daar geraak ik niet aan uit en zoek ik een verklaring voor.
voluit rijden aan 30km/h kost me meer energie dan voluit rijden aan 40.
nu hang ik er ook nog aan, en aan 40km/h trap ik cadans 110 terwijl het aan 30km/h cadans 85 (minder toeren, meer op kracht). het zou dus logische zijn dat ikzelf aan 30km/h meer bijdraag dan aan 40 waar ik met de pedalen amper kan volgen.
maar voor de één of andere reden rijd de motor aan 40km/h op 47V zuiniger dan aan 30km/h bij 36V.
de 47V komt met een DC/DC converter uit dezelfde 36V accu.
dus aankomen op het werk met een accu van 33V (7,5Ah eruit) of aankomen met 36V (4,5Ah eruit) is een groot verschil

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken
GJ_

Moderator

Ik heb even niet het hele topic gelezen, maar hoe kun je met 0V toch 25A door die motor krijgen?

laat maar, ik ga eerst even koffie drinken en kijk dan zelf nog wel een keer.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op zaterdag 14 december 2019 10:11:13 (31%)

Kijkende naar het grafiekje in je eerste post, zou ik het volgende denken:

Als de efficiency van de motor optimaal is bij zeg 80- 85% van zijn maximale toerental, dan is er met vaste overbrengingsverhoudingen dus ook een meest efficiente snelheid. En is het logisch dat bij lagere snelheid, dus lager toerental, de efficiency afneemt.

Ik denk niet dat je de wieldiameter oneindig kunt blijven vergroten tot je supersoon gaat, want daar gaat het maximum koppel een beperking worden. En ik denk ook niet dat je het punt van maximale efficiency van de motor zelf kun veranderen.

Misschien kun je eens nadenken over het principe van een versnellingsbak, zodat je het motortoerental zo veel mogelijk constant op het optimum houdt, onafhankelijk van de snelheid. Iets van een derailleur uit een racefiets of zo.

Op 14 december 2019 07:25:31 schreef fcapri:
dit is niet onder dezelfde omstandigheden rew.
die 36km/h is bij volle accu op 42V.

die 25km/h waar die dan niet harder kan, is bij bijna lege accu, als de spanning nog 35V bedraagd en de motor nog wil accelereren maar niet kan omdat de spanning te laag is geworden.

Tuurlijk, dat snap ik, dus dat zijn jou observaties. Maar ik bekijk het even vanuit het oogpunt van de motor. vermogen in -> warmte+vermogen uit. Bij 25km/u moet het vermogen uit lager zijn dan bij 36km/u. En dan is het onlogisch dat het vermogen in hoger zou zijn. Zodanig onlogisch dat ik een meetfout verdenk.

ik ga proberen om 1 accu te hebben op 35V en 1 op 42V.
ik ga naar een stuk vlakke weg in het industrie terrein gaan en ga op éénzelfde weg met de ene batterij rijden, omdraaien.

Beter heen-en-terug op 1 batterij en DAN pas wisselen.

Ik heb hier een stukje wat ik dagelijks fiets en dat ziet er horizontaal uit... Maar als ik met 7m/s dat stukje begin en gewoon doorfiets kom ik er met 9m/s uit. Bereken het hoogteverschil. (= natuurkunde opgave, ik wil/hoef het niet te weten).

0km/h is dik 800W,
rond de 20km/h zit ik nog aan 700W,

De vraag is: Hoe meet je dit soort dingen?

ALS je max-stroom door de motor zeg 20A is en de motor weerstand 0.05 Ohm, dan valt er 1V over de motor bij 20A. Als je dan de boel stilhoudt op 0km/u en dan 20A gas geeft, dan valt er 1V over de motor en geeft de motor z'n max kracht op de weg. Het opgenomen vermogen is nu 20W, lang niet de 800W die jij claimed. Als het opgenomen vermogen 800W is, dan levert ie zo'n 40x de normale kracht op de aangedreven wielen. Straaljager effect.

Zodanig onlogisch dat ik een meetfout verdenk.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

hoe ik dat meet:

ik zit in de fiets, ik sta stil aan 0km/h, ik geef gas en bij het acceleren van 0 tot 10km/h staat er 800W op de powermeter (de volle accu van 42V toont dan 40V accu belast).
de motor controller is er eentje die begrensd op 20A.
wat er bij de motor komt weet ik niet, wat er uit de accu gehaald wordt, dat zie ik wel. aangezien die controller PWM doet, zal het ook niet in warmte worden omgezet.

hang ik er een andere controller aan, die meer vermogen doorlaat, dan kan ik tot 1180W gaan.
als de motor de 10km/h passeerd, is het opgenomen vermogen nog maar een 700W. en dat blijft afnemen naarmate de motor sneller draait.

2 screenshots genomen uit het filmpje
28km/h,
bovenste powermeter meet de accu: spanning op 38,99V, stroom 16,19A, vermogen 631W.
de onderste powermeter hangt achter de DC converter, die staat op 46,49V met 11,7A naar de motor, totaal 531W. verlies van 100W in de DC converter (alleen meet de bovenste altijd iets teveel, en de onderste altijd iets te weinig).
heel vaag zie ik een cadans van 78 staan (op de snelheidsdisplay, vlak boven die 28), zowat mijn ideale trapfrequentie.

46km/H,
bovenste power meter meet 39,58V accuspanning, 9,55A stroom, 377Watt
onderste power meter 46,64V, 6A, 319Watt
cadans zie ik niet, maar aangezien ik altijd in hoogste versnelling rijd, kan ik berekenen dat ik rond de 128 zou moeten trappen, ver boven wat ik kan, en je mag hier aannemen dat ik nog loos meetrap

deze 2 screenshots zijn op power 6 van de arduino, dat is 100%, zonder beperking. wat ik meet op throttle, geef ik door naar de motor controller (4V dus)

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Dus je meet met een RC-wattmeter tussen de accu en de regelaar. Kan je me uitleggen waarom je twee wattmeters hebt?

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

1 op de 36V accu zodat ik weet wat die levert en de accuspanning kan zien.

1 na de DC converter op 47V

ik heb dus
ACCU 36V =>POWERMETER => DC converter naar 47V => powermeter => motor controller

voor zover ik weet, werken ze redelijk goed, alleen wijken ze nogal af van elkaar.
als ik ze zonder DC converter aan elkaar knoop zeggen ze alle2 wel dezelfde accuspanning, maar de stroom verschilt. de ene zegt 7A, de andere zegt 8,5A

[Bericht gewijzigd door fcapri op zaterdag 14 december 2019 18:32:44 (37%)

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

vandaag gereden zonder enige beperking van de arduino.
dus accu => motorcontroller (max 16A) => motor.
en aansturing enkel met de gashendel.
dus geen limiet en ik hoef niet te trappen. ook telkens dezelfde baan, optrekken van het begin en volledig tot aan het einde rijden, terugrijden, en dan met nieuwe setup hetzelfde traject afleggen.

ik heb eerst met 35V accu gereden (bijna leeg dus)
daarna (op 3min30 ofzo) met een volle 42V li-ion accu.
op 7m00 heb ik op 47V gereden maar daar heeft de BMS telkens roet in het eten gegooid. telkens ik boven de 700W uit kom schakelde die uit. het is dus geen 50A BMS want boven 20A stopt die ermee.
heb de chinees gecontacteerd, want dit kan niet.

https://www.youtube.com/watch?v=6407Wmia7a0&feature=youtu.be

korte samenvatting, ik neem de meest rechtse powermeter omdat die ook zichtbaar is in de rest van het filmpje:
0:03 => vertrek van 0km/h, 14,7A bij 33,12V (487W)
0:10 => 11km/h, motor trekt 13,8A p 32,8V (454W)
0:20 => 20km/h, motor trekt 11,6A bij 33,2V (383W)
0:30 => 23km/h, motor trekt 10,12A bij 33,55V (339W)
0:40 => 26km/h, motor trekt 11,8A bij 32,8V (388W) rare piek hier.
0:50 => 30km/H, motor trekt 9,9A bij 33,2V (330W)
1:02 => net 31km/H, motor trekt 8,7A bij 33,5V (291W)
1:09 => 31km/h, 8,7A bij 33,5V, motor gaat niet sneller

3:20, vertrek vanaf 0km/h op 42V, hier grijpt de stroomregeling van de controller wel in voor de eerste 30sec)
3:20 => 3km/h, motor trekt 15,6A bij 39,8V (624W)
3:30 => 16km/h, motor trekt 16,7A bij 39,5V (660W)
3:40 => 27km/h, motor trekt 17A bij 39,2V (671W) ook hier een rare piek,
3:50 => 33km/h, motor trekt 14A bij 39,4V (575W)
4:00 => 36km/h, motor trekt 10,2A bij 40V, (415W)
4:10 => 38km/h, motor trekt 9,8A bij 40V, (398W)
4:20 => 38km/h, motor trekt 9,56A bij 40V, (387W) en kan niet harder.

op 26km/h is er telkens een piek in het vermogen om erna weer af te nemen.
normaal zou de arduino alles tot 35km/h beperken tot max 250W.

als je dan vergelijkt, op 4:20 rijd ik 38km/h en verbruik ik 387W, terwijl ik op 0:40 ook aan 388W zat en stapvoets harder dan 26km/h geraakte.
de getallen zijn nu een pak hoger omdat mijn arduino nu geen beperking meer geeft.
want dan geraak ik bij 32V echt niet boven de 25km/h, net waar die vermogen piek even opduikt.

en als we nog even verder kijken naar de 47V run, dan zit ik op 8:28 op te trekken met 312W aan 33km/h (ik speelde met gashendel om de BMS niet te laten trippen. dat is al harder dan wat ik op 35V kon halen, want daar bleef die steken op 31km/h met 300W. op 8:43 tripte de BMS dan.
op 47V ben ik dus echt wel met minder vermogen aan hogere snelheden aan het rijden, maar moet dan wel de gashendel serieus limiteren.

en dat is nu net wat ik in het begin topic aanhaal. kan ik dat efficënt punt verleggen door de accuspanning te regelen. hogere spanning en de PWM dan aardig beperken. en dat blijkt hier nog maar eens.
met volledig open gashendel ligt het verbruik zowieso hoger op hogere spanningen.
daaromals ik nu de pwm tot max 30% beperkt en de accuspanning naar 60V zou brengen, zou ik dan nog winst kunnen realiseren (ik kan het in praktijk niet testen want vermoedelijk blaas ik die 36V motorcontroller op dan, maar zou dan eens een 72v regelaar zoeken

van de moment dat mijn sensoren hier zijn, ga ik snelheid op het achterwiel meten en een rollentestbank bouwen zodat ik in de garage live kan meten

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken