Mogelijkheid: R5326N004A LDO, Dual out, Vo1=2.5V, Vo2=3V, 150mA SOT-23-6
Dit topic is gesloten
Special Member
Mogelijkheid: R5326N004A LDO, Dual out, Vo1=2.5V, Vo2=3V, 150mA SOT-23-6
Honourable Member
Zou kunnen, maar is hoogst onwaarschijnlijk: in geen van mijn ontwerpen wordt 2.5V gebruikt...
Ik laat ze nog wel ff op mijn buro liggen, als er geen gegadigden zijn gaan ze in het nieuwe jaar alsnog de prullenbak in.
Wie weet wat dit precies voor trafotjes zijn? Nergens een ander nummer te bekennen, de condensatoren zijn 2u2. Er zitten 4 windingen op.
Ze komen uit een soort zelfbouw project met een print waar 2 van deze trafo's kops aan elkaar zijn gekoppled met als een clamp 2 zeners van 2.7V antiserie. Ook een zwik 741 opamps en powertorretjes.
Het is iets geweest voor een telefooncentrale en is uit een werkende installatie gesloopt, lijkt toch ooit bedrijfsmatig gemaakt, een jaar of 40 terug of zo. (Ted de Braak tijd Lievekamp, daar komt het vandaan)
Iets van een telefoon scheidingstrafo maar de opzet ziet er raar uit. Of een in elkaar gebastelde vorkschakeling?
In totaal heb ik 12 van die trafo's. Als iemand ze wil hebben, zie PM in profiel.
Special Member
De trafootjes zijn door PTT zelf gemaakt: (CWP = Centrale WerkPlaats)
Dat beadboard dus ook, en commercieel ingezet dus?
Special Member
Dat kan, kunnen lijnversterkers zijn.
Kunnen ook prototypes zijn. De centrale werkplaats deed van alles wat nodig was, dus ook maken van prototypes.
Was nog in de ambtenarentijd, dus of iets een dag of week langer duurde was niet belangrijk. (belangrijkste was dat de ambtenaren wat te doen hadden... )
Zo reviseerden ze ook T65 toestellen die terugkwamen. Kostte vele malen meer als een nieuw toestel, maar dat boeide niemand...
Prototypes en kleine series. Het doorzichtige T65-toestel werd er bijvoorbeeld ook gefabriceerd.
Naast de afkorting CWP, zijn PTT-spullen ook vaak te herkennen aan de codenummers xx-xxxx
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zondag 20 december 2020 19:37:15 (33%)
Wa's da?
Zit op een fietslamp printje, de metalen behuizing zit aan de tweede pen die gesoldeerd is op de print. Eerst dacht ik misschien een condensator, maar ik vermoed dat er enige intelligentie in het printje zit: er zit ook een licht sensor op denk ik, dus heb je wellicht nog iets nodig om te 'weten' dat de fiets niet stil staat (en in het donker het licht aanzet en nutteloos de batterijen leegtrekt) maar aan het rijden is.
Gevonden, dus weet de oorspronkelijke mogelijkheden niet.
Stand één is gewoon 'aan' (geeft continu licht).
Stand twee geeft drie flitsjes en doet daarna niets meer.
Stand drie geeft een enkele flits en doet daarna niets meer.
Stand 2 en 3 doen ook niets met een beetje afdekken van de lichtsensor en heen en weer schudden (maar wellicht hou ik dat niet lang genoeg vol).
Special Member
Kan inderdaad een soort tilt sensor zijn. (al zou ik niet weten waarom die in een diecast huisje zou moeten zitten)
Eerder een soort vermogensweerstandje.
[Bericht gewijzigd door Arco op zondag 20 december 2020 22:00:59 (15%)
Golden Member
Het is een MERS3 roller ball switch die vroeger verkocht werd door o.a. Velleman.
https://www.velleman.eu/products/view/?country=be&lang=en&id=348572
Op 20 december 2020 21:55:33 schreef r-p:
dus heb je wellicht nog iets nodig om te 'weten' dat de fiets niet stil staat (en in het donker het licht aanzet en nutteloos de batterijen leegtrekt) maar aan het rijden is.Gevonden, dus weet de oorspronkelijke mogelijkheden niet.
Stand één is gewoon 'aan' (geeft continu licht).
Stand twee geeft drie flitsjes en doet daarna niets meer.
Stand drie geeft een enkele flits en doet daarna niets meer.
Klinkt als het gedrag van mijn achterlicht van m'n Sparta Neo. Na ingeschakelde toestand uitschakelen gaat altijd met 3 knippers gepaard. Als je in de avond weer weg wil rijden en je achterlicht weer aan wil zetten, gaat dat eerst met 1 knipper. Daarna nog een keer drukken om 'm daadwerkelijk aan te zetten. (=heel irritant)
Op 20 december 2020 21:55:33 schreef r-p:
Stand 2 en 3 doen ook niets met een beetje afdekken van de lichtsensor en heen en weer schudden (maar wellicht hou ik dat niet lang genoeg vol).
Ik heb mijn oude achterlicht, dat ook een sensor had, ook wel eens geprobeerd te foppen met schudden. Maar blijkbaar zag het chipje toch verschil tussen het trillen van een fiets die beweegt omdat 'ie gaat rijden en tussen moedwillig schudden, want ook ik heb 'm nooit aangekregen met handmatig schudden.
Thanks McAwesome!
Op 20 december 2020 22:29:38 schreef weardguy:
[...]
Klinkt als het gedrag van mijn achterlicht van m'n Sparta Neo. Na ingeschakelde toestand uitschakelen gaat altijd met 3 knippers gepaard. Als je in de avond weer weg wil rijden en je achterlicht weer aan wil zetten, gaat dat eerst met 1 knipper. Daarna nog een keer drukken om 'm daadwerkelijk aan te zetten. (=heel irritant)
Maar gaat hij dan niet automatisch aan?
Ik wilde altijd nog mijn achterlicht automatiseren, maar nog niet aan toe gekomen, dus dit (automatisch?) printje erinzetten is wellicht meer behapbaar dan bekabeling naar het achterlicht trekken, DC-DC converter erinzetten en nog wat aanpassingen doen waar ik maar niet aan toe kom. (Voorlicht gaat automatisch aan, achterlicht is met AA's maar schakelaar is verrot).
Goedendag
ik zou graag weten wat voor SMD onderdelen dit zijn
de twee zwarte met een wit vierkantje erop (die op de bovenste foto van de oude printplaat doorgebrand zijn) en het onderdeel wat daar haaks op staat met opschrift QAVNH19 (op de oude printplaat stond AE79AM op hetzelfde onderdeel)
Het zit op een printplaat voor een HDD. Veel onderdelen daarop zijn niet aangeduid met een nummer o.i.d.
Ik heb natuurlijk gezocht maar kom er online helaas niet uit.
Hartelijke groet,
Rob
[Bericht gewijzigd door robr1 op donderdag 24 december 2020 11:44:18 (11%)
Special Member
Nul Ohm weerstand...
...in de voedingslijn van de drive. Duidelijk doorgebrand, omdat er ergens verderop een kortsluiting zit.
Dank Arco!
Enig idee waar het andere SMD component voor dient met kenmerk QAVNH19? op de oude printplaat stond AE79AM op hetzelfde onderdeel)
Op 24 december 2020 13:25:23 schreef MNM(tm):
...in de voedingslijn van de drive. Duidelijk doorgebrand, omdat er ergens verderop een kortsluiting zit.
Ik heb de gehele print afgezocht maar verder nog geen mankementen kunnen vinden. wellicht intern in een IC?
Merk en modelnummer harddisk?
Op 24 december 2020 13:44:57 schreef MNM(tm):
Merk en modelnummer harddisk?
het is een Seagate 3 TB barracuda HDD ST3000DM008. SN: Z505821S PN: 2DM166-302 FW: CC26
Ik heb via aliexpress een nieuw PCb besteld en die werkt. dat wil zeggen de HDD draait weer. Alleen nog de BIOS chip overzetten.
Noot:
De oude PCB wil ik gebruiken om mijn SMD soldeer vaardigheden op te oefenen en te kijken of ik die ook werkend krijg
tegelijk oefen ik hiermee mijn kennis om foutjes op te sporen. Dus dank voor de hulp die jullie geven.
Special Member
QA is een 5v TVS diode. (compatible met SMAJ5.0A)
Yep en dat andere ding is waarschijnlijk een diode.
Die twee weerstandjes werken als een soort van zekering. Die gaan stuk als er ergens in het toestel een probleem ontstaat. En ze zorgen ervoor dat het probleem in het apparaat blijft en niet iets anders buiten apparaat stuk maakt.
zeker een externe schijf? verkeerde DC adapter erop gestoken en de varistor heeft ingegrepen.
Over het algemeen is hier de situatie:
Iemand heeft een 18V of 20V voeding op de harddisk (in een externe behuizing) aangesloten. De TVS gaat dan stuk en... Red de rest van de HDD met z'n eigen leven.
TIP: TVS verwijderen. Dan doet ie het weer. Hier (heb ik zelf nog nooit in levende lijve gezien) moet je ook nog even met een kloddertje soldeer de nul ohm weerstanden overbruggen.
Nu doet hij het weer. Haal de data er af en hang hem aan de muur. Klaar.
Wel dus uitkijken dat je niet WEER 20V als voeding gebruikt: Je hebt net alle beveiligingen om de hdd te beveiligen tegen dat soort ongein onklaar gemaakt. Dus doe je dat toch, DAN ben je je data kwijt.
Moderator
Met een dikke middelvinger naar alle fabrikanten die een 2.1/5.5 pluggebruiken voor 20V. (Ja Acer en Asus ... ik kijk naar jullie)
Dat heeft al HEEL veel dooie schijven opgeleverd.
die truc ken ik, en heb ik al vaker toegepast gehad. er zit een 5V en 12V tvs in, de 12V lijn komt doorgaans direct vanuit de adapter, die tvs klapt eruit. de 5V komt uit de converter welke in de externe behuizing zit.
tegenwoordig zijn die oude hp inkjet printers met die 30V adapter wel gehemeld onderhand, dat was voorheen een bekende reden met omwisselen van de stekkers..
[Bericht gewijzigd door testman op donderdag 24 december 2020 14:57:11 (27%)
Dit topic is gesloten