Philips 17TX210A

Soms vervalt een mens weleens in nostalgie. Zoals ik.
Ik heb een oude Philips TV uit 1959, een Philips 17TX210A, versie 07, bemachtigd.
Een in die tijd prachtig toestel met een -voor die tijd- mooi staaltje Hollandse techniek uit Eindhoven.
Alles met de hand gesoldeerd, geen printplaten.
Dot toestel is weliswaar erg oud, maar heeft in feite maar ca 2 jaar gedraaid. Daarna heeft het zo ongeveer 60 jaar op een zolder gerust.
De kast oogt ook helemaal nieuw.

Nu wil ik het ding natuurlijk ook aan de praat krijgen. Mijn eerste angst was of het ding gevoelig is voor 230 V ipv 220V. Ik heb voorlopig de gok gewaagd (eerst via een lamp van 40W als voorschakelweerstand aangesloten).

Hij doet het, d.w.z door de stof zijn de potmeters allemaal aan een opknapbeurt toe.
De voedingsspanning na gelijkrichting kloppen aardig met de waarden die het schema vermeld, ondanks de 230V input.

Vervolgens ga ik enkele componenten wellicht preventief vervangen (zoals de teercondensatoren (waarom waren die dingen er eigenlijk en wat is een goede vervanger hiervoor?).
Misschien ook de booster condensator (alhoewel die niet veel is gebruikt).

De hamvraag vandaag is:
Het ding heeft alleen een VHF ingang met een kanalenkiezer. Ik herinner me nog van vroeger: kanaal 4 is 'Lopik').
VHF signalen zul je niet meer vinden. Dus hoe krijg ik de signalen van de kabel nu op het scherm?
Ik weet niet of er omvormers of receivers zijn die je kunt aansluiten op de VHF, los nog van de 75-300 Ohm perikelen.
Alternatief zou - wellicht- kunnen zijn om de output van een Humax-kastje dat ik nog heb, via de HDMI naar de video in 'ergens' in het toestel aan te sluiten.
Is dat te doen?

Ik zag dat in het verleden een oud topic in deze sfeer, maar die is inmiddels ook alweer 13 jaar oud. Vandaar nu een nieuw topic.

Wie helpt me op weg en nog wat tips?

Je bedoelt een HDMI naar VHF omzetter?: https://www.amazon.com/Modulator-Converter-Demodulator-Digital-Adapter…
Houdt er bij meten in de tv wel rekening mee dat alles direct aan de netspanning hangt...

230 valt nog gewoon binnen de tolerantie, maar als op zonnige dagen bij jou de netspanning tot daarboven stijgt, zou ik wel iets verzinnen om er wat af te snoepen.
De juiste oplossing hangt van jouw netstabiliteit af. Slingert de boel tussen 253v en 230v, dan is een vaste hoeveelheid spanning er aftrekken (met een trafo) eigenlijk niet genoeg en moet je zo'n magnetische stabilisator hebben (die dingen die expliciet bedoeld waren voor het stabiliseren van de netspanning voor kleurenTV's) of een variac (gemotoriseerd, of met een duidelijke voltmeter zodat je de boel bij kan stellen wanneer nodig).

Die teercondensatoren waren in hun tijd zo'n beetje de beste condensatoren die je kon hebben in een consumentenapparaat, tot de introductie van de mosterd (polystyreen?) condensatoren.
Ze waren beter dan de duitse wimabonbons (Tropydur) of die papieren ERO kokertjes met was aan beide kanten.
De enige betere condensatoren van vóór de tijd van de kunststof diëlectra, waren de papiercondensatoren in dichtgesoldeerde keramische buisjes. Die zijn vaak nog steeds helemaal in orde, maar die waren ook echt niet betaalbaar voor consumentenapparatuur. Je ziet ze alleen in mil spec spullen en meetapparatuur.

Voor de teercondensatoren in en om de hoogspanningsvoorziening moet je pulsvaste types nemen.
Voor de rest voldoet in 9 van de 10 gevallen de doorsnee chinese kunststofcondensator die je bijvoorbeeld bij jukebox revival kan kopen.
Als het een ratelcondensator of ontstoorcondensator betreft, neem dan wel een X2 type, en een Y2 type indien het iets is dat van de schakeling naar een aanraakbaar metalen deel gaat zoals een aansluiting of bodem afschermplaat ofzo.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op (12%)]

Op 10 augustus 2023 11:20:44 schreef Arco:
Je bedoelt een HDMI naar VHF omzetter?: https://www.amazon.com/Modulator-Converter-Demodulator-Digital-Adapter…
Houdt er bij meten in de tv wel rekening mee dat alles direct aan de netspanning hangt...

Ja, daar ben ik me van bewust. Altijd even kijken met een spanningzoeker of hij aan de 'nul' hangt.

Grappig, zo'n omzetter. Dat kan dus gewoon.

Het toestel heeft een 'UHF' voorbereiding. Kanaal 13 op de kanalenkiezer.
In die tijd zetje je de TV aan of uit. Met beperkte zendtijd voor de NTS.
UHF (NTS 2) kwam later, dan moet je een tuner inbouwen met een draaiknop om af te stemmen).

Op 10 augustus 2023 11:49:24 schreef Ledlover:
230 valt nog gewoon binnen de tolerantie, maar als op zonnige dagen bij jou de netspanning tot daarboven stijgt, zou ik wel iets verzinnen om er wat af te snoepen.
De juiste oplossing hangt van jouw netstabiliteit af. Slingert de boel tussen 253v en 230v, dan is een vaste hoeveelheid spanning er aftrekken (met een trafo) eigenlijk niet genoeg en moet je zo'n magnetische stabilisator hebben (die dingen die expliciet bedoeld waren voor het stabiliseren van de netspanning voor kleurenTV's) of een variac (gemotoriseerd, of met een duidelijke voltmeter zodat je de boel bij kan stellen wanneer nodig).

Die teercondensatoren waren in hun tijd zo'n beetje de beste condensatoren die je kon hebben in een consumentenapparaat, tot de introductie van de mosterd (polystyreen?) condensatoren.
Ze waren beter dan de duitse wimabonbons (Tropydur) of die papieren ERO kokertjes met was aan beide kanten.
De enige betere condensatoren van vóór de tijd van de kunststof diëlectra, waren de papiercondensatoren in dichtgesoldeerde keramische buisjes. Die zijn vaak nog steeds helemaal in orde, maar die waren ook echt niet betaalbaar voor consumentenapparatuur. Je ziet ze alleen in mil spec spullen en meetapparatuur.

Voor de teercondensatoren in en om de hoogspanningsvoorziening moet je pulsvaste types nemen.
Voor de rest voldoet in 9 van de 10 gevallen de doorsnee chinese kunststofcondensator die je bijvoorbeeld bij jukebox revival kan kopen.
Als het een ratelcondensator of ontstoorcondensator betreft, neem dan wel een X2 type, en een Y2 type indien het iets is dat van de schakeling naar een aanraakbaar metalen deel gaat zoals een aansluiting of bodem afschermplaat ofzo.

Maar is het inderdaad goed om ze te vervangen of zou ik ze ook kunnen laten zitten (Omdat ze maar amper zijn gebruikt)?

Je had ook losse tweede net kastjes die zette UHF om naar een VHF kanaal. Bij Lopik zat dat op UHF kanaal 27. En er moest een UHF antenne worden bijgeplaatst. Er zijn baluns die die de TV een 75 Ohm coax aanpassing geven op de symmetrische 300Ω lintlijn input van de TV tuner.
Mooie TV! Ik vond die schakelwals tuners met spoeltjes interessant. Dat klein signaal, hoge frequentie wat er doorheen ging was een uitdaging. Die 17TX'en lagen na gedane arbeid wel elke week op straat om opgehaald te worden.

Op 10 augustus 2023 12:05:02 schreef Bavelt:
[...]

Maar is het inderdaad goed om ze te vervangen of zou ik ze ook kunnen laten zitten (Omdat ze maar amper zijn gebruikt)?

Absoluut vervangen. Het verouderingsproces heeft niet te maken met gebruik maar heeft te maken met het chemisch ontbinden van het papier in de condensator. Dat komt ofwel door bestaande minieme restanten zuur in het papier (ook al zou het zuurvrij moeten zijn), ofwel door de imperfecties in de teerlaag die zuurstof en vocht door kan laten, die inwerken op het flinterdunne papier.

Er is wel een verschil tussen kritische en minder kritische plekken, want op sommige plekken staat er niet zoveel spanning over en aangezien de lekstroom afhankelijk is van de spanning, kan het niet overal evenveel kwaad als er eentje blijft zitten.

Maar overal waar er anodespanning over staat of waar er een hoge wisselspanning over staat, moeten ze onherroepelijk één voor één vervangen worden.
M.a.w. als het een 125v type is, kan ie tijdens het testen wel effe blijven zitten, of als de TV verder prima werkt. Zijn het 400, 630 of 1300v types, dan moeten ze weg, zonder uitzondering, als jij een betrouwbare TV wil.
Ik heb compleet willekeurig in mijn BX925a scheepsontvanger, die urenlang prima werkte, een vrijwel geheel kortgesloten teercondensator gekregen. Dat was de ontkoppeling voor een schermrooster, stond een grote weerstand mee in serie dus geen gevolgschade, maar des te vreemder dat ie doorsloeg. Meestal lekken ze gewoon langzaam meer totdat langzaam je voedingslijn onderuit getrokken wordt. Direct op de anodespanning levert dat thermal runaway op (tot er iets uitfikt!) maar met een weerstand in serie dus gewoon langzaam stoppen met spelen.

Uitzondering: je kan ze één voor één met een megger testen bij hun werkspanning, dan moet je vele tientallen mega-ohms meten. Maar vaak blijven ze steken bij 1 a 2 megaohm.
Ook als ze volgens die test nog acceptabel zijn, moet je de 1300v types rondom de hoogspanning en de netfilter/ratelC's alsnog vervangen.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op (15%)]

En dat vervangen geldt dan met name voor de teercondensatoren?

Uitsluitend teer. De keramische of mosterd's (groen of geel) zijn prima 99 van de 100x.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op (20%)]

Contactspray doet al wonderen voor de potmeters.
Het leuke is dat je vrijwel overal 'bij kunt'.

Ik wil het toestel graag goed houden.
Dat betekent dus alles nalopen. Het eerste verschijnsel moet ik al oplossen: Als ik de TV uitzet dan verschijnt er een heel fel klein puntje midden in het beeld: dat moet ik niet hebben want dan zal waarschijnlijk de fosfor laag in de beeldbuis inbranden.
Dat puntje blijft nog zeker een minuut in beeld, nadat de netspanning er af is.

In feite is alles dan geconcentreerd in één punt, omdat de afbuiging er niet meer is. Maar blijkbaar werkt de beeldbuis dan nog door.
Wellicht nog iemand die dit verschijnsel kent?

Komt vaker voor. Veel TV's hebben daar een ingebouwde onderdrukkingsschakeling voor, die de beeldbuis dichtstuurt voor zolang ie nog emissie heeft. Soms komt het voor dat die schakeling nét niet lang genoeg werkt, en dat na zeg 20 seconde er nog een klein stipje tevoorschijn komt, om even later weer weg te gaan.
Of deze dat ook heeft, weet ik niet. Zet je hem wel uit met de aan/uitschakelaar, en niet door de spanning er van af te halen? Soms heeft die aan/uitknop een extra schakelcontact daarvoor.
Als de onderdrukkingsschakeling goed werkt, valt die stip binnen enkele seconde weg.

Contactspray (contact 60) moet je na gebruik altijd wegspoelen.

[Bericht gewijzigd door Ledlover op (14%)]

Stip komt waarschijnlijk door een van deze onderdelen:

Die bruine composietweerstandjes kunnen bij grotere waardes (zeg 100k en groter) oplopen in waarde, dus bij verdacht gedrag even doormeten.
Die 68n condensator kan een teercondensator zijn, nagaan of die niet lek is of in capaciteit is opgelopen.

Op 10 augustus 2023 13:40:13 schreef Arco:
Stip komt waarschijnlijk door een van deze onderdelen:

[bijlage]

Het lastige is, is dat het schema en de componenten lay-out niet met elkaar lijken te matchen. Dat maakt het wel moeilijk om te zoeken.

En de waarden lijken ook niet te kloppen.
Daar waar C7 22nF zou moeten zijn, zit een teercondensator van 56nF.

De boostercondensator zou 150 moeten zijn , er zit er eentje van 1000pF, 1300V.
De benaming klopt ook niet, wat in het schema R82 zou moeten zijn heet in de layout R87.
C106 zou 27K moeten zijn, er zit er eentje van 68.000pF

Komt dat wellicht vaker voor dat er niet-gedocumenteerde wijzigingen zijn of heb ik toch het verkeerde schema?

De afwijkingen lijken me eerlijk gezegd te groot.

Ik kan mijn documentatie wat ik heb echter niet laten zien vanwege de limiet van 5MB Upload (doc is 17MB).

Of is er ergens anders nog een doc van dit type verkrijgbaar?

Voor alle zekerheid:
Welke is nu de 'befaamde' en kritische boostercondensator?
C105 of C106?

Hier staat de /06 https://frank.pocnet.net/other/sos/Philips_17TX210A_21TX210A_sm.pdf

Maar jij hebt de /07. Veel verschil zal er niet zijn. En als die C nog wel werkt kan je hem even meten wat de capaciteit is.

C105 is de booster C. En, niet geheel toevallig is de PY81 de boosterdiode.

Op 10 augustus 2023 17:38:33 schreef RAAF12:
Hier staat de /06 https://frank.pocnet.net/other/sos/Philips_17TX210A_21TX210A_sm.pdf

Maar jij hebt de /07. Veel verschil zal er niet zijn. En als die C nog wel werkt kan je hem even meten wat de capaciteit is.

C105 is de booster C.

C105 is echter maar een klein c-tje..

Foutje, de 27k is de booster C.

[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (37%)]

Op 10 augustus 2023 12:01:54 schreef Bavelt:
[...]
Ja, daar ben ik me van bewust. Altijd even kijken met een spanningzoeker of hij aan de 'nul' hangt.

Grappig, zo'n omzetter. Dat kan dus gewoon.

Het toestel heeft een 'UHF' voorbereiding. Kanaal 13 op de kanalenkiezer.
In die tijd zetje je de TV aan of uit. Met beperkte zendtijd voor de NTS.
UHF (NTS 2) kwam later, dan moet je een tuner inbouwen met een draaiknop om af te stemmen).

Ik denk niet dat het toestel voorbereid was voor UHF. Die toestellen hadden allemaal een afstemvenstertje in het masker en een gereserveerde druktoets. Dat zie ik op dit toestel niet.
K13 was niet voor UHF, er werd een heel andere kiezer ingeschakeld voor UHF.
Overigens is tijdens het werken aan dergelijke toestellen veel veiliger met een scheidingstransformator. Veel meetinstrumenten die op lichtnet werken zijn vaak geaard en dat maakt het werken best spannend of gevaarlijk.

Op 10 augustus 2023 17:43:56 schreef RAAF12:
Foutje, de 27k is de booster C.

Dacht ik al, maar er zit er wel eentje van 56nF. Scheelt nogal..

Je had ook losse tweede net kastjes die zette UHF om naar een VHF kanaal. Bij Lopik zat dat op UHF kanaal 27.

Ik heb 2 van die kastjes hier liggen en ik wil ze best afstaan, ook al weet ik dat dat de vraag niet is..

Kan best zijn dat er gedurende productie wijzigingen in de componenten en waardes geweest is. 56nF zou best kunnen (soortgenoten hadden zelfs tot 150nF)
Als het een originele condensator lijkt, zou ik diezelfde waarde weer erin zetten...

Voor meer oude T.V.s, zie Marcel's T.V. museum. Ook beperkte technische info er bij.

Op 10 augustus 2023 11:09:24 schreef Bavelt:

Vervolgens ga ik enkele componenten wellicht preventief vervangen (zoals de teercondensatoren (waarom waren die dingen er eigenlijk en wat is een goede vervanger hiervoor?).
Misschien ook de booster condensator (alhoewel die niet veel is gebruikt).

Ingekapselde geïmpregneerde papiercondensatoren zoals teerknollen, slijten sterker door leeftijd dan door gebruik; ze trekken langzaam vocht op en het papier vergaat. Qua eigenschappen het dichtst bij (beter dan) papier is polypropyleen. Dat is niet overal nodig.

Voor in de signaalweg en ontkoppeling is polyester (KT, MKT) doorgaans afdoende, ik denk dat Philips dat toen zelf ook al deed in de vorm van mosterdcondensatoren, in jouw toestel misschien nog groen - die zijn doorgaans nog in prima staat.

In vermogenstrappen die op een hogere frequentie of met steile pulsen werken (zoals in geval van de boostercondensator) is een pulsvaste polypropyleencondensator (KP, FKP) het beste op zijn plaats. Als er in het geluid of de verticale afbuiging ergens een papiercondensator aan de uitgangstrafo hangt kom je wel weg met een normale polypropyleencondensator (MKP). De ontstoorcondensator over de netspanning vervang je door een X2 type (MKT of MKP).

Je zou mogelijk aan de datumcode (vergelijken met de datumcode op de chassissticker) kunnen zien of de booster-C wel origineel zou kunnen zijn. Ik durf niet uit m'n hoofd te zeggen of er fors afgeweken werd van de oorspronkelijke waarde. In principe zou dat kunnen als er een andere lijntrafo of afbuigspoel werd gebruikt.

De teercondensatoren zijn:

C7 - Ontkoppeling aan de gloeidraad aan B15 (Py81).
Waarde is 56nF / 600V, in schema staat 22nF.

C84 - 1nF / 1000V. (boven in schema).
Waarde is inderdaad gewijzigd volgens de addendum.

De boostercondensator C106 is geen teercondensator maar een ander type.

Waarde is 68nF / 1000V, in schema staat 22nF.
Wat is dit voor een type condensator, deze zou ik dan niet preventief hoeven te vervangen?