3D Printers - deel 2

Mocht je ooit voor ABS moeten kiezen, dan zou ik zeker eens kijken naar ASA. Dit print gemakkelijker dan ABS en heeft voordelen voor buiten, zo is het UV bestendiger en temperatuur bestendiger.

Ik heb altijd gelezen dat ABS kritisch is op het punt temperatuur, zodanig zelfs dat het eigenlijk nodig is de printer in een tochtvrije kast te zetten. Maar misschien gaat dat vandaag niet meer op?

Diameter: 1,75 mm is de standaard, met veruit het ruimste aanbod; dus veel keuze en lage prijs. En waarom zou men iets anders willen?

Iets anders dan 1.75? Volgens mij was Ultimaker een van de weinige die 2.85mm hadden. Wellicht gekozen toen er nog niet echt een standaard was. Bijna alle gangbare printers gebruiken 1.75 dus vandaar dat die prijs ook goedkoper is dan de 2.85.

Als je alles standaard laat (geen andere hotend etc) heb je eigenlijk geen keus en moet je pakken wat de fabrikant gekozen heeft. In jouw geval dus 1.75mm

@HmH: Ik heb een PLA dop geprint voor het gat in mijn terras waar we (indien in gebruik) de droogmolen instoppen. Die dop is intussen 8 jaar oud en is volledig aan weer, zon en wind blootgesteld. Is niet opgelost en is er ook geen andere verslechtering merkbaar. Ik denk dat PLA sterker is dan menigeen denkt...

Just my two cents.

Het is dat de eerste 3D printers 2.85mm filament gebruikten. Dat is op een gegeven moment gaan verschuiven. Ultimaker was toen wat dat betreft gewoon "standaard". (ik weet niet of ze langer dan de rest aan die 3mm hebben vastgehouden).

1.75 mm filament is ‘minder filament per eenheid lengte’ en dus makkelijker nauwkeurig te doseren als je lengte-stapjes in een nozzle duwt.
2.85 mm filament is in geval van flexibel filament makkelijker rechtdoor te duwen (stugger om opzij te buigen of te comprimeren).

Mijn mendel90 zelfbouw printer heeft een direct-drive extruder en gebruikt 2.85 mm filament. Die houd ik dus behalve om nostalgische redenen ook aan om flexibel spul te printen. (Plus dat dergelijke filamenten vrij duur zijn en ik eerst de 3 mm rol wil opmaken). Mijn andere printer(s) eten 1.75 mm filament (of A4tjes en inkt :p)

Op maandag 16 september 2024 19:19:52 schreef fripster:
@HmH: Ik heb een PLA dop geprint voor het gat in mijn terras waar we (indien in gebruik) de droogmolen instoppen. Die dop is intussen 8 jaar oud en is volledig aan weer, zon en wind blootgesteld. Is niet opgelost en is er ook geen andere verslechtering merkbaar. Ik denk dat PLA sterker is dan menigeen denkt...

Just my two cents.

ik heb ooit toen ik nog lesgaf met een collega die de 3D printer deed met PLA gepoogd: na een week buiten, waren de scherper randjes als stomp geworden..
we hadden motorkap decals voor de range rover uit 1977 geprint

Wie weet zou het zo maar eens kunnen dat de ene PLA de andere niet is..?

Er bestaat ook high temp pla. Nog nooit gebruikt maar schijnt beter tegen warmte te kunnen

Op maandag 16 september 2024 21:50:28 schreef bbuster:
Er bestaat ook high temp pla. Nog nooit gebruikt maar schijnt beter tegen warmte te kunnen

Beter bekend als PLA-plus, ik gebruik het momenteel ook.

Op maandag 16 september 2024 20:15:46 schreef Lucky Luke:
1.75 mm filament is ‘minder filament per eenheid lengte’ en dus makkelijker nauwkeurig te doseren als je lengte-stapjes in een nozzle duwt.
2.85 mm filament is in geval van flexibel filament makkelijker rechtdoor te duwen (stugger om opzij te buigen of te comprimeren).

Maar je moet dubbel de kracht op het filament uitoefenen om dezelfde druk achter de 0.4mm nozzle te creeren. Dat resulteerde bij de ultimaker 1 nogal vaak in het doordraaien van het duwende tandwieltje. Hij maakte dan een mooi cylindrische uitholling in je filament en de print was ondertussen mislukt.

@HmH: Ik gebruik de goedkope Jupiter 1.75mm PLA van 123-3D.nl. Wel wit, dus waarschijnlijk zit er titaniumdioxide in als kleurmiddel. Ik zou me kunnen voorstellen dat dit een positive uitwerking heeft op de UV bestendigheid, maar zeker weten doe ik het niet. Ik vind het wel bijzonder dat het ding het zo lang houdt....

Op zondag 25 augustus 2024 10:42:24 schreef Lucky Luke:
[...]

Marlin blijkt ook input shaping te kunnen doen: https://marlinfw.org/docs/features/input_shaping.html

Ook zonder dat je met een accelerometer de trillingen meet: met een testprint kun je ze zien in een lijntje plastic, en op basis daarvan verschillende compensatiefactoren proberen en die met het best ogende lijntje kiezen. (Edit: een test-toren kan ook, kost meer plastic)

Ik heb het nog niet getest of het ook op mijn 8-bitter wil, maar het lijkt te kunnen. En geen extra hardware te vereisen.

E:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M593.html
https://marlinfw.org/docs/gcode/M493.html
https://marlinfw.org/docs/gcode/M900.html

Hier op terugkomend: Lineair Advance (M900) is een goed idee, maar met de Hemera-extruder op mijn Leapfrog (direct drive) is K slechts 0.05 (met Bruin Jupiter PLA van 123-3d, het zal iets varieren per type filament). Dus zal het geen extreem groot verschil maken. (de standaard testprint doet stappen van 0.2 waarbij K dus direct al te groot is :P)

Input shaping krijg ik niet afgesteld, de testprints mislukken met missende stappen. Dat kan aan resonantie liggen, of aan een-of-andere softwareprobleem. Ga ik nu niet in duiken.

De resonantiefrequenties zijn nog wel ongeveer te bepalen (maar ik denk dat het vooral mijn aan mecano opgehangen objectkoelfan is), maar de testprint voor de dempingsfactor beweegt niet vloeiend en maakt nare geluiden. De nare geluiden is op resonantie misschien normaal, maar het schokkerig bewegen vat ik op als "De atmega kan trager denken dan de motoren kunnen stappen".

Her en der op internet roept men dat je een dikke processor nodig hebt voor input shaping, maar marlin compiled gewoon prima voor een atmega2560 met input shaping 'enabled'.

Ach, de motoren gaan ook stappen missen bij 150 mm/s (X en Y) (Z 15 mm/s), dus wat is het punt? (De stroom van de stepperdrivers staat niet op maximaal, er is mogelijk meer te halen)

Input shaping krijg ik niet afgesteld, de testprints mislukken met missende stappen. Dat kan aan resonantie liggen

Zet de printsnelheid laag en je weet het...

Dan daalt de frequentie uiteraard, dus daar mee kan ik resonantie uitsluiten bedoel je?
Maar… Krijgt de atmega het dan niet ook minder druk? Minder segmenten per tijdseenheid te berekenen, minder snel stappen/pulsen te maken…

Ik zie ‘m nog even niet?

Het frequentie-bepalen testprintje lukt overigens wel. Voor X lijkt daar 37Hz uit te komen. Y is onduidelijker en kan 13 of ergens-rond-de-40 zijn. 13 accepteert Marlin niet (Alles onder de 15.nogwat mag niet), dus dan maar 40.

Dan het dempingsfactorbepalen-printje. Dat beweegt erg schokkerig en er ontbreken hele stukken van lijnen. Niks bibbert uniform.

Als ik de default 0.15 als dempingsfactor laat staan en een testblokje print vanaf SD kaart, reageert het display merkbaar trager op het veranderen van de ‘feedrate’. Wanneer ik halverwege de print via de seriële interface input shaping uitzet, reageert alles veel vlotter. Mogelijk print de printer zelfs sneller maar dat weet ik niet zeker.

De resonantie treedt op door het in beweging komen en het afremmen van de printkop, dus bij lage snelheid is die veel minder.

Bij 85% feedrate slaagt het ‘dempingsfactor-tuning’ printje zonder haperen. Dat ligt er niet aan dat er geen resonantie meer is (ik hoor ‘m duidelijk schreeuwen).

De frequentie loopt normaal gesproken tot 60 Hz. Op iets van 37 Hz zit de resonantie.
Op 85% feedrate loopt de frequentie dus tot 0.85*60=51 Hz, dus nog steeds via 37.

Hij mist dus geen stappen door resonantie, maar door ‘iets anders’.

@Arco: dank voor de tip voor het PEI-printbed, dat is ook al zoiets waar ik nooit van had gehoord. Maar hechting van de eerste laag was altijd een probleem hier, dus ik dacht dat ik best eens kon proberen, de prijs bij Ali is ook erg draaglijk.
Toen ik vanmiddag thuiskwam van een uitstap stak het in de bus, en het is nu aan het printen. Op het eerste zicht is de hechting inderdaad heel wat beter. Leve dit forum :) !

Hmmm. Zou het voor mij een idee zijn om het glas op m'n Anet A6 te vervangen door PEI ? Dan glas laten zitten en PEI d'r bovenop of glas weghalen?

Glas geleidt warmte slecht dus weghalen lijkt me het meest zinvolle...

Domme gedachte?
Als glas slechter warmte geleid, duurt het langer om temp te komen. Maar is het dan ook niet gelijkmatiger over de oppervlakte?

Groetjes,
eSe

Nee,

Voel maar eens op een glasplaat die je op 1 plek verwarmt, daaromheen neemt de temperatuur heel snel af.
Het alubed eronder is véél beter in warmte geleiden en verspreiden...

Het slechte geleiden is ook (een van de) redenen dat standaardglas makkelijk breekt door warmteverschillen. (en de bijbehorende uitzettingsverschillen)

[Bericht gewijzigd door Arco op (30%)]

Als je aan het glasblazen bent, kun je het uiteinde ook gewoon prima vasthouden terwijl de andere kant vloeibaar is :)

Ik kijk rond om filament te kopen, PETG, blauw (blauw is hier de huiskleur, zo ongeveer, alleen tomaten zijn rood). Na een goede ervaring met de Franse internetwinkel I3D bekeek ik daar eens het aanbod, en ik zie dat ze twee merken aanbieden, Capifil en Jayo. Met stevig prijsverschil, en dat is natuurlijk verleidelijk om maar het goedkoopste te kiezen, maar dat prijsverschil moet wel ergens vandaan komen.

Overigens lijkt 19,90 euro voor 1,1 kg PETG een behoorlijk scherpe prijs.

Heeft iemand ervaring met deze merken, goed of slecht? Ik vrees wel dat het typisch Franse merken zouden kunnen zijn, niet te koop in de Lage Landen. Jayo vind ik wel terug bij ome Ali, ook.

https://imprimante-3d-service.com/fr/52-filament-3d?q=Type+de+filament…

3Djake heeft heel veel (ik neem meestal hun eigen merk of Extrudr)
Ook in Portugal: https://www.3djake.pt/filamentos-para-impressoras-3d