Show Your Repairs!

Het heeft daarom ook wel een reden dat ik in de regel mijn Fluke 787 gebruik...

Hi,

Vandaag een reparatie uitgevoerd aan een van mijn KeySight 34461A multimeters.
Ik had op EEVBlog gelezen dat er goedkope displays beschikbaar waren bij Alie die goed toepasbaar zijn in deze serie multimeters.

Dus ik heb twee displays van verschillende verkopers besteld, zeg maar gemiddeld 10€ voor het display.
Beide kwamen tegelijk binnen en bleken ook het zelfde display te zijn met de uitzondering van een sticker dat je de folie moet verwijderen en dat het geen "Touch" is.

OK eerste plaatje van het probleem van mijn eerste 34461A die ik bijna 11 jaar geleden nieuw heb gekocht, ik heb er drie uit deze serie multimeters.
Hier is in het kader te zien, dat er een extra lijn op het display aanwezig is.
Dat kan het display zijn, maar natuurlijk ook de driver.
Vanwege de lage kosten van de displays wou ik daar mee starten (KeySight dit laten doen is erg kostbaar)

In het oranje kader is de extra stippellijn te zien die er niet hoort.

.

Hier is het meetinstrument ontdaan van zijn rubber bumpers, anders kan je de kast niet goed open maken.

.

De bovenzijde na het openmaken van de kast, goed zichtbaar is het laagje stof aan de binnenzijde en op de ventilator.
Deze multimeter stond soms meer dan een maand aan voor logging.
In het midden een oranje kader met hieronder de LM399 van LT en in het rode kader een zwart beugeltje dat moet worden verwijderd om het frontpaneel open te kunnen maken.

.

Wat zien ik, stof! <= wie kent deze uitdrukking nog?
De verzilverde zekeringen zijn zwart geworden ten gevolge van het oxideren, voor de gene die het niet meer weten, Zilver oxide geleid ongeveer even goed als Koper.
Ik heb de houders en de zekeringen gereinigd met IPA, daarna gemeten of de zekeringen goed contact maakte.
De print is stofvrij gemaakt met een zacht borsteltje en een spuitbus die nog maar weinig kracht had, dit omdat ik de spuitbus vloeistof niet op mijn print wou hebben.

.

De achterzijde met de roterende stof verzamelaar en links hiervan de uitbreidingsprint voor de GPIB bus.

.

De voorzijde als het frontpaneel verwijderd is, ook dit is later schoongemaakt.

.

Dan was het tijd geworden om het display uit te gaan bouwen, dat was wel even zoeken, maar de servicedoc hielp hierbij.
Waar je tegenaan kijkt is een plastic beugel die de display print in het front vast houd.
Je schuift het beugeltje ongeveer 5mm naar links en tilt het dan aan de linkerzijde op en daarna kan je het beugeltje verwijderen en de print er uit tillen.
De servicedoc deelt mede dat je de print moet optillen aan de connector die deze print verbind met het moederbord.

.

Jaja, in iedere hoek is stof te vinden.

.

De print die normaal in het frontpaneel zit, is er nu uitgetild.
De volgende stap is het metalen plaatje dat om het display gemonteerd zit te verwijderen.

.

Op deze foto twee oranje kaders, deze kaders geven de moeilijke punten aan om het metalen plaatje te verwijderen, gewoon met beleid en rustig aan, dan gaat het wel.

.

Twee leveranciers, zelfde display codes...

.

Alleen één heeft een extra sticker.

.

Het display is gemonteerd en het is verder vrij lastig de flexprint van het nieuwe display in de connector op de print te duwen,
de flexprint moet een redelijk scherpe bocht maken.
Met twee pincetten en meermaals de Heer aanroepen is het dan toch gelukt.
De beschermfolie moet je eerst verwijderen voor je de metalen rand kan aanbrengen, hier is de folie er weer even opgeplakt ter voorkoming van vette vingers.
De toetsjes en het frontpaneel zijn ook gereinigd, zodat de meter er weer als nieuw uitziet, het meeste was stof waar ik normaal niet bij kon,
want ik hou mijn meetinstrumenten zo schoon mogelijk, ik hou niet zo van vieze vette randen.

.

Hier wordt de ventilator aangepakt en ook de achterzijde van het meetinstrument,
dit wat betreft stof en de aansluitbussen achterop zijn inwendig schoongemaakt met IPA.

.

De onderzijde van het meetinstrument, schoon en klaar om weer dichtgemaakt te gaan worden.

.

De meter met het nieuwe display eerst getest, en het display ziet er goed uit, het heeft iets diepere kleuren en ook een wat hogere helderheid dan het orgineel.
Maar de helderheid heb ik net als bij de andere meters terug gezet naar 75% in het menu van de meter.
Ook de 3.3V batterij heb ik gemeten, die zet net boven de 3V en deze is vervangen door de gene die op de voorgrond ligt.
Met een scherpe pincet wip je zo de oude batterij uit zijn houder.

.

Test met een 10V referentie, de waarde is wat te hoog voor dit meetbereik, gemiddeld 7PPM en dat na de Adjustment bij Keysight in 2017 en hier redelijk opgewarmt.
Deze 34461A heeft voor het 10V bereik en zijn Cal temperatuur een max van 35PPM/jaar.
De aangegeven waarde is dus zeer goed, hou er rekening mee dat, de 10V referentie niet precies 10V is, maar een aantal PPM's er boven zit.
De twee andere meters komen wat meer in de buurt van de echte waarde.

.

Voor jullie info, ik heb vorige week weer eens zes DMM's gekoppeld aan een 10V referentie, het was nooit helemaal stabiel.
Soms gaven de beste meters gelijke waarde aan, zoals de 3458A en de KeihtLey 7510, maar die konden ook weer na een tijdje 2PPM uit elkaar driften,
dit onder meer door b.v. verandering van de kamer temperatuur.
Verder was de manier van doorverbinden van alle meters niet optimaal, dit is gedaan met banaan kabels die gestapeld waren,
beter is puur koper paartjes uit een netwerkkabel met Q-tips in de aansluitbussen gestoken.
Ik heb hier geen geconditioneerde Cal LAB en wil hiermee ook aangeven dat van de vele metingen die je b.v. YouTube ziet dat iets precies 10.000000V is
dit meestal geen reële situatie is, men heeft vaak gewacht tot precies het aantal nulletjes op het display verschijnt.

Moi weet wel beter,

Groet,
Bram

Mooie klus Bram, je hebt weer een hele nieuwe meter!

Ha blackdog,

Dat je die 34461A al weer 11 jaar hebt....

Ik zou niet verwacht hebben dat je op Ali replacement displays voor een 34461A zou kunnen vinden... En kennelijk nog een prima uitziend display ook!

Netjes gerepareerd, en mooie reparatie post. Je kan inderdaad soms moeten prutsen met zo'n display flexprint. Meteen leuk om een 34461A van binnen te zien . Best netjes opgebouwd.

Wat zien ik, stof!

Naast het geluid hét nadeel van een fan. Mogelijk kan je een stukje stoffilter voor of achter het fannetje plaatsen?
Ik kan me niet voorstellen dat dit invloed heeft op de kalibratie...

groet! Gertjan.

Op maandag 24 februari 2025 18:37:47 schreef blackdog:
Hi,
... en meermaals de Heer aanroepen ..

Ik noem dat achteruitbidden.

Ik heb hier geen geconditioneerde Cal LAB en wil hiermee ook aangeven dat van de vele metingen die je b.v. YouTube ziet dat iets precies 10.000000V is
dit meestal geen reële situatie is, men heeft vaak gewacht tot precies het aantal nulletjes op het display verschijnt.

Met photoshop kom je ook een heel eind. Dan hoef je ook niet zo lang te wachten.
Aan die laatste paar nullen hecht ik sowieso geen waarde tenzij bij deze gemeten waarden goed onderbouwde argumentatie meegegeven wordt.

[Bericht gewijzigd door ohm pi op maandag 24 februari 2025 19:59:04 (59%)]

Hi ohm pi,

Dit zal ik eens op je inkomen gaan toepassen:

Aan die laatste paar nullen hecht ik sowieso geen waarde tenzij bij deze gemeten waarden goed onderbouwde argumentatie meegegeven wordt.

Kijken met wat voor argumentatie jij komt *grin*

Groet,
Bram

@blackdog

Dit hebben ze ook wel eens tegen mij gezegd dat ze salaris inhouden of een nulletje minder zullen storten.

Mijn antwoord is steevast ach op dat beetje fooi van de maandelijkse belediging wat ik krijg kan dat er ook nog wel vanaf.

Zojuist is de herstelling van een PM3055 oscilloscoop afgerond, een gevalletje 'liefdewerk oud-papier'. Eén van die gevallen waarvan je weet dat je hem misschien maar beter gewoon kunt weggooien....

Het was eigenlijk een hopeloos geval, een Frankenstein-oscilloscoop met mechanische schade. Reeds twee personen hadden gepoogd hem te herstellen, zonder succes. Joost weet wat een hekel ik eraan heb om na anderman's pogingen een reparatie ter hand te mogen nemen. Vooral omdat ik weet dat één van de eerdere eigenaars/reparateurs (ik ken hem; het is niet degene van wie ik de scope uiteindelijk heb gekregen; deze laatste was blij er van af te zijn!) behoorlijk beroerde en slordige herstellingen uitvoerde. Zie foto hieronder, van de 'reparatie' van de beeldbuisflatcable.

Omdat de scope bovendien een erg irritante user-interface heeft (ik prefereer de ouderwetse draaiknoppen, veel logischer, wat mij betreft) heb ik lang getwijfeld of ik hem wel zou repareren: zelfs als hij weer werkte zou hij waarschijnlijk toch niet gebruikt gaan worden. Enfin, uiteindelijk toch de uitdaging maar aan gegaan, een mens moet toch wat in z'n avonduurtjes, voor de TV hangen wordt men ook niet vrolijk van

Het grootste probleem waren de voedingselco's, 3/4 daarvan was uitgedroogd (hoge ESR, (extreem) lage capaciteit). Een groot deel van deze elco's was reeds jaren geleden vakkundig door iemand vervangen (dit doet me vermoeden dat ik minimaal de 4e reparateur ben....) Daarnaast 4 voedingselco's op de XYZ-print die slecht aan het worden waren. Ook was er een spoeltje (tussen de twee primaire bufferelco's) doorgebrand, ook dit werd vervangen. Ik vermoed dat dit spoeltje is doorgebrand toen er bij een vorige reparateur 'iets misging'; dat is de enige verklaring die ik ervoor heb.

Volgende probleem was dat de schermverlichting het niet deed; dat was nog eventjes flink zoeken, m'n eerste vermoeden was dat het in de regelelectronica zat maar het bleek uiteindelijk veel simpeler: een pinnetje in een connector dat afgebroken was en geen contact maakte. Erg misleidend foutje, maar door systematisch meten wel te vinden. Achteraf gezien had ik kunnen vermoeden dat er iets met de connector niet goed was, omdat, toen ik de scoop ontving, deze flink verbogen was door degene die de voedingsprint ooit had verwijderd. (de voedingsprint verwijderen is trouwens een vervelend klusje, niet makkelijk als je niet weet hoe het moet; geen wonder dat die connector beschadigd is geraakt.)

Tenslotte de ontstoorcondensator vervangen. Iemand had de ooit uitgebrande RIFA-condensator vervangen door een andere condensator, maar deze was niet van klasse-X2, dus niet veilig om rechtstreeks over het lichtnet geplaatst te worden. Persoonlijk zie ik liever GEEN ontstoorcondensator dan dat een ongeschikt exemplaar gebruikt wordt. In de rommelbak lag nog een geschikt X2-exemplaar, dus deze geplaatst.

Hierna werd de flatcable tussen de beeldbuisprint en de XYZ-versterker aangepakt. Iemand had hem gerepareerd met een soort Tesa kleefplakband.... maar op een zodanige manier dat het vragen om kortsluiting was. Dus snel de rommel verwijderd en vervangen door 11 losse draadjes.

Bij het proefdraaien kwamen op het bedieningspaneel ook nog wat haperende drukknopjes (slecht contact, c.q. contactdender) tevoorschijn, maar dat was snel genoeg opgelost met een vleugje contactspray.

De probe calibratie-connector, linksonder op het front, was afgebroken, maar heb besloten dit maar gewoon zo te laten. Er kan in elk geval nog gecalibreerd worden, alleen het oogje om de probe aan vast te klippen is er niet meer.

Enfin, het apparaat doet het weer en heeft me een paar avonden toch leuk van de straat gehouden

Op maandag 24 februari 2025 20:02:23 schreef blackdog:
Hi ohm pi,

Dit zal ik eens op je inkomen gaan toepassen:

Groet,
Bram

Ik lig er echt niet wakker van als de baas aan het eind van de maand €1234,56 of €1234,00 overmaakt naar mijn bankrekening. Na 130 jaar mis ik dan wel €837,60. Tjee wat een schade lijd ik.

Op maandag 24 februari 2025 19:53:40 schreef ohm pi:
Aan die laatste paar nullen hecht ik sowieso geen waarde .

Heb ik geleerd op natuurkundeles. Je moet bij een meting altijd de foutmarge aangeven. Ontbreekt die (of als ik niet verder lees) dan zegt zo'n prachtig getal met een optocht van nullen mij niets

[Bericht gewijzigd door ohm pi op maandag 24 februari 2025 22:23:26 (32%)]

Eindelijk een versterker gerepareerd die er al een paar jaartjes lag, zie hier:
Yamaha RX-V890 versterker met onbekend component in rework. om duplicaties te voorkomen.

[Bericht gewijzigd door henri62 op dinsdag 11 maart 2025 00:52:22 (41%)]

Andermans ellende repareren kan soms een leuke uitdaging zijn. Vooral als je wilt reconstrueren wat iemand nou heeft lopen doen.

Ik heb helaas geen foto's, misschien dat ik die nog kan maken van het zaag- en vijlwerk dat ik uiteindelijk moest doen om een van de fouten recht te zetten.

Twee 7" LCD-monitoren die door de klant van een dealer van een nieuw panel met door de fabriek voorgeschreven modificaties voorzien waren en daarna allebei op ongeveer dezelfde manier niets meer deden.

Het soldeerwerk van de modificaties (SMD hulpprintje monteren en een paar weerstanden veranderen) was keurig netjes, beter dan dat de fabriek het zelf doet. Echter was bij allebei de bijbehorende software upgrade verprutst tot het punt waar ik de JTAG eraan moest hangen om er nog wat in te krijgen zodat de monitor weer op kon starten. Normaal gaat dat met een USB stick en kan je dat eigenlijk niet fout doen.

Daarna deed bij allebei de backlight niets. Bij de een zat er een pukkeltje in het (boost converter) driver IC dus dat was stuk en vervanging verhielp het probleem. Een 0 ohm weerstand die normaal ergens in een voedingslijn naar de driver hangt en bij backlightproblemen vaak doorfikt, was keurig netjes door een ferrietkraaltje vervangen (heeft op de print een positienummer dat met FB begint dus begrijpelijk).

Bij de ander was de buck/boost preregulator van de backlight stuk, kwam 0V uit (er gaat in dat ontwerp een constante spanning naar de driver ongeacht de voedingsspanning van de monitor). Daar hoefde ik alleen het betreffende IC te vervangen en een van de schakeldiodes die af fabriek al te licht is en vaker vervangen moet worden (spanning zakt in als je teveel stroom trekt/backlight gaat knipperen bij hogere settings).

Compleet onduidelijk hoe ze erin geslaagd zijn om bij beide monitoren de backlight elk op een andere manier op te blazen. Ik kom niet veel verder dan mogelijk het gebruik van een soldeerbout waar spanning op de punt stond (in beide genoemde schakelingen moet er bij de modificatie een weerstandje veranderd worden, ook dat werk zag er keurig uit). Aan de andere kant, rondom het hulpprintje in een ander deel van de monitor was er niets stuk. Je zou zeggen dat er daar dan ook dingen opgeblazen hadden moeten zijn... Misschien stond er alleen spanning op de slobberbout of op het zuiglitze. Raar.

En last but not least.... Het LCD panel is een gesealde module (plat rechthoekig) die je met een aluminium houder in het front schroeft. Het panel zit dan netjes ingeklemd tussen front en houder. Er hangt aan de zijkant van het panel een vrij forse flat-foil-flap uit met nog wat onderdelen erop en de connector waar je de de LVDS kabel in steekt. Die flap vouw je na montage om de houder heen en mag je los laten hangen (flapping around in the breeze zou Dave Jones zeggen). Achterop die flap zit een stuk tweezijdig plakband dat af fabriek niet gebruikt wordt. Als je dat wel gebruikt (de instructies zwijgen daarover dus niet onbegrijpelijk) krijg je het niet meer heel los. Dus dan denk je, die plakken ze op de houder na montage van het panel. Maar nee... Die hadden ze bij beide monitoren dus netjes achterop het panel zelf geplakt, alsof er geen houder meer overheen hoefde... Enige oplossing was dus om een uitsparing in de houder te zagen. En een nieuwe LVDS kabel monteren omdat die in vreemde hoeken onder de houder gevouwen had gezeten (backlight gaat over een andere verbinding dus verminkte kabel was geen mogelijke oorzaak van die fouten).

Ik kan het niet echt rijmen, maar het was leuk puzzelen.

In het appartement waar ik 3 maart de sleutel van kreeg en de tijd praktisch stilgestaan heeft sinds 1979, is vrijwel het enige moderne wat achtergebleven is de plafondventilator, een echte Jan des Bouvrie (we grappen sindsdien dat dat het duurste is dat achtergebleven is)

Op de eerste dag dat ik er binnenkwam en me afvroeg of 'ie nog werkte, kwam ik er achter dat in ieder geval het licht het nog deed.
Maar hoe de ventilator zelf aan ging, geen idee. Een vriendin van mij vond de afstandsbediening op de kachel.

Even proberen. Niets. Oh wacht... batterijen. En meteen kreeg ik een 'oh shit' gevoel. Bonuspunten voor diegene die zonder te kijken het juiste merk batterijen raadt.

Met grote, grote moeite de twee Duracell AAA's eruit gekregen, die ernstig opgezwollen waren, maar wat had ik een mazzel dat de corrosie vlak voor het IC halt gehouden had.

Om te kijken of de boel nog werkte vond ik in de rommeldoos een 2 AA houder en koppelde die even aan de print en probeerde die op een andere dag: de ventilator werkte, du ik kon 'm repareren.

Al snel was me duidelijk dat met de negatieve veer aan de print niets meer te beginnen was.

Met engelengeduld van 0,6 mm verenstaal een nieuwe veer gebogen.

Nou, je ziet bijna het verschil niet

Gerepareerd! En dat van iets in m'n eigen woning waar ik nog niet eens woon...

Dat ziet er perfect uit!
En nu verse Dure Cellen erin.

Mooi gedaan die veer.

Netjes gedaan! Er is kennelijk ook een andere versie van die afstandsbediening die een 12V batterijtje gebruikt..

Haha nou, die afstandsbediening is gewoon een duizend-in-een-dozijn behuizing. Op de voorkant prijkt wel een Jan des Bouvrie logo, maar op de achterkant staat gewoon iets als 'Xin Hui A.A. electronics Ltd.'

@ Ohm pi: nee, hier zitten nu Tronics van de Lidl in mijn zelfgemaakte veer ga ik niet opnieuw blootstellen aan de corrosierisico's van voortijdig lekkende batterijen.

Ik ben allang blij dat de boel nog werkt en die ventilator daardoor gewoon blijft hangen

Op vrijdag 14 maart 2025 20:58:28 schreef ohm pi:
Dat ziet er perfect uit!
En nu verse Dure Cellen erin.

Beter LADDA’s van de ikea… lekken niet, lage zelfontlading, en zijn herlaadbaar. Met ‘stenkol’ als je zou willen (ik denk dan richting steenkool, wat je in een Lada schept om nieuwe energie op te doen, maargoed. Ikea heeft hun lader zo genoemd. Ik laad mijn ladda’s in een panasonic/sanyo/eneloop lader en dat gaat ook puik)

.

[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op zaterdag 15 maart 2025 16:25:38 (100%)]

Eergisteren nog een DC-controller/voeding van een loopband gerepareerd, type PF-906.
Ik had het ding ook al eens een kleine 3 jaar geleden gefixed, toen heb ik er veel bruine lijm afgepeuterd (wat gaat geleiden op den duur) en een weerstand van 390k in vervangen. Wat een kwaaltje is blijkbaar.

Er zit ook her en der conformal coating op.

Mazzel dat iemand al eens reverse engineered had, dat scheelt uren en uren zoeken.

Het probleem was dat de +5V voeding stond te hikken. Dus eerst uitgezocht of er een sluiting in het bord zat (shottky diodes oid) of een ELCO rot was, er zitten capxon elco's in en dat vond ik verdacht (de 4 kleine ongeveer links/midden waar een 7805/7905 in TO92 zitten). Toch meette de elco's gewoon goed en heb ik ze aan de +/-5V laten zitten.

Daarna de 12V voeding nagekeken en die vloog omhoog naar ruim 30-40V of zo. Feedback circuit defect, de TL431A had sluiting en de TOP244 gaat als die niets ziet blijkbaar hikken.
Resultaat was ook dat de secundaire elco ook rot was (overspanning) maar niet ontploft, had een D waarde die 6x zo hoog was als een goed exemplaar.

TL431's had ik nog genoeg liggen en een goede LOW ESR 105 graden elco van 470u/25V (Panasonic) ook.

Zie de rode cirkeltjes wat defect was. (Foto na de reparatie genomen)

De nieuwe elco ziet er op de foto niet echt lekker uit, maar kan gezichtsbedrog zijn....

Die is gloednieuw! Gezichtsbedrog dus.

[Bericht gewijzigd door henri62 op woensdag 19 maart 2025 18:57:09 (36%)]

Met het verkrijgen van een appartement krijg je ook ineens van iedereen meubels en dergelijke aangeboden, en vooral de TV die een collega van mij in de aanbieding had trok m'n aandacht, daar het een Panasonic betrof. Een oudje uit 2009 (TX-L32G10E, maar hé, als 'ie het doet, FHD als maximale resolutie en genoeg uitgangen heeft, ben ik wel tevreden. Al die moderne snufjes hoeven van mij niet zo nodig.

Hoewel ik het ding nog niet neer kon zetten omdat er nog veel te veel moet gebeuren, wel vast verplaatst naar m'n appartement.

Enkele dagen later liep ik naar de schuur om naar m'n appartement te gaan. Het was ophaaldag van het rest-afval en dus loop ik dan langs de opgestelde containers (hoekhuis).

En wat stak er uit een van die containers? Jawel... een Panasonic TV!
Nou wist ik al vrij zeker dat de vuilniswagen dat ding over zou slaan omdat die er gewoon niet in horen, maar vooral door het zien van het merk wierp ik er even een blik op. Hé... dat ding is 5 inch groter dan diegene die ik heb. Het scherm vertoonde een enorme witte streep, alsof 'ie tegen een gipsmuur gevallen was. Maar dat veegde ik er zo af en op 2 krasjes na zag ik geen schermschade.

Nou... toch maar uit de bak gehaald en meegenomen.

Het netsnoer (dat leerde ik dus met deze) bij deze types TV's is geen '8-tje', maar vast aangesloten. Hij moést dus open, want dat snoer was afgeknipt.

Dit was de eerste keer dat ik een TV van dit formaat ter reparatie had en dan is dit nog een ouder (dus steviger) model met brede rand en relatief beperkt formaat. Maar zelfs dit vond ik al redelijk onhandelbaar.

Maar, op het stof na: wat ziet 'ie er nog goed uit voor een TV uit 2010!

Een netsnoer met gloeilamp in serie werd gezocht en m'n pa sloeg alles gade en verbaasde zich vooral over wat ik allemaal aan voorzorgsmaatregelen nam.
'Ik zou er gewoon spanning op gezet hebben, maar ja... dat was vroeger. Dan ging er wat roken of je wisselde wat lampen uit...'

De gloeilamp gloeide kort op bij inschakelen en het relais ratelde daarbij. Ik gokte dat de lamp het probleem was en omdat die niet bleef branden, ging 'ie er tussenuit.

Weer aangesloten en geprobeerd in te schakelen: het relais bleef ratelen en na een klik volgde ook meteen een klak. Nadrukkelijker de aan/uit schakelaar indrukken hielp niet, het bleef een 'klik-klak' geluid waarbij de rode LED even aan ging, maar ook weer uit.

Maar toen, na een keer of 10 had ik ineens mazzel: hij ging aan en blééf aan.

Toch maar even de netspanning op de primaire elco meten. 315 Volt, dus vrij normaal.
Voorzichtig dat ding op z'n kant gezet en de afstandsbediening (die van de L32G10E die ik maar gewoon probeerde, en dat werkt dus) gepakt.
Terwijl ik de aan/uit knop op de afstandsbediening indrukte zag ik de spanning op de elco naar 220 Volt duiken.

Terwijl ik de boel in de gaten hield zei m'n zus dat er 'HDMI1' in het scherm stond.
Héhé! Dit lijkt er toch op dat 'ie het doet.

Kabeltje gepakt en de laptop verbonden. Maar wat ik ook probeerde, er gebeurde niets. Even gecontroleerd dat de laptop niet het probleem was en een videocamera met testbeeld verbonden, maar nee.
Eerste idee: een gefrituurde HDMI-ingang door hotpluggen.

Terug naar de laptop en HDMI2 proberen. JA! Hij doet het!
Overigens mazzel, want ook HDMI2 bleek erg gevoelig voor de stand van de kabel.

Daarna toch nog even terug naar HDMI1. Als ik de kabel in een bepaalde stand hield, had ik beeld, maar zodra ik 'm los liet, was het beeld weg. Duidelijk. HDMI-connector

Nou ja, hij lag nu toch open, dus moederbord en de toetsen-eenheid rechts uitgebouwd. Hoewel ik iets met de voeding vermoedde, ging het schakelaartje niet helemaal lekker in en uit.

Even meten. Nou, het schakelaartje maakte echt ongelooflijk slecht contact en de weerstand vloog alle kanten op in ingedrukte toestand. Ook wiebelen van het knopje was voldoende om de weerstand tot in de kilo-Ohms te laten eindigen.

Dat schakelaartje bleek binnenin stinkend smerig (niet echt verrassend).
Helaas sneuvelde bij het reinigen het pinnetje dat ook het schakelaar-beugeltje op z'n plek houdt. Dat beugeltje vergrendelt in ingedrukte toestand de boel en lost weer bij nogmaals indrukken.

Van een stukje uitgetrokken styreen maakte ik een nieuw pinnetje, boorde een gaatje dwars door het huis van de schakelaar en de print en smolt de andere kant tot een platte boel. Daarna een klein kloddertje smeltlijm erop. Het is tijdelijk en ik denk dat ik nog voor een nieuwe schakelaar ga, want het beugeltje wordt nu niet meer op z'n plek gehouden.

Vervolg hieronder!

En ja, dan ligt die schakelaar uit elkaar... maar dan moet het veertje, vergrendelbeugeltje én het contactblokje weer in het huis en daar moet dan weer een vergrendelclipje overheen...

Na een uur proberen (en zeeer gefrustreerd te raken) besloot ik iets anders te proberen. Een klein magneetje plaatste ik tegen de zijkant van de schakelaar, waardoor het beugeltje rechtop bleef staan. Dan kon het veertje erin, het contactblok en kon ik alles bedrijfszeker in elkaar klikken.

Door naar de HDMI-poorten. Nou, die zaten écht goed los! Ik kon bijna elke pin met een pincet heen en weer wiebelen.

Overigens wel een moment dat ik echt zou willen dat ik al een hobbyhok had, want met de beperkte ruimte voor de microscoop op m'n huidige hobbytafel kon ik de print niet volledig tot het centrum van m'n blikveld schuiven zonder in de knoop te komen met de standaard van de microscoop.

Ik had geen zin ze volledig te verwijderen en zoog met flux en litze zoveel mogelijk tin weg, om ze daarna opnieuw te solderen. Daarna (zoals gewoonlijk) veel langer bezig geweest met het reinigen van de fluxzooi. Tips om dat uit die via's te krijgen zijn welkom, want al zou ik een grote ultrasoonreiniger hebben, ik denk dat deze print er alsnog niet in past.

Door naar het netsnoer. Ik stopte het restantje snoer met aangehechte trek-ontlasting in de vriezer, om daarna de restanten snoer-isolatie er uit te pulken.

Daarna verwarmde ik het ding juist en propte er een nieuw netsnoer doorheen. Even solderen en wat krimpkous er omheen en alles leek weer als nieuw. alleen een tie-wrap aan de binnenkant zorgt er nu voor dat het snoer écht trek-ontlast is.

Wat extra tie-wraps om te voorkomen dat de overlengte mee gaat trillen.

Daarna alles weer in elkaar (en de backlight vergeten aan te sluiten...) en nadat je dat ontdekt hebt (en vergeten bent de binnenkant van de kap te reinigen) de boel weer open, alles aansluiten en reinigen en dan weer dicht. Spanning erop, HDMI-kabel erin en... jawel. Nu gaat 'ie betrouwbaar aan bij het indrukken van de schakelaar.

De HDMI-poorten zijn nog wel wat gevoelig, maar ik vermoed dat dat gewoon wat vuil op de contacten is. Misschien moet ik nog even met wat extra alcohol aan de gang.

In het service-menu eens opgeroepen hoe lang dit ding al gedraaid heeft: Ruim 33000 uur en meer dan 18000 keer ingeschakeld. Toch wel een respectabel aantal uren.

Ook nog geprobeerd of ik het dynamische backlight uit kon schakelen, maar helaas, dat wordt alleen in beeldstand 'true cinema' uitgeschakeld.

Maar ach, bij een gratis TV ga ik daar ook niet te zwaar aan tillen...

De jongste had geruime tijd geleden een set JAM bluetooth boxen gekocht. Laatst vroeg ze of ik er naar wou kijken, want ze deden het niet meer. Ze gingen niet meer aan volgens haar. Als eerste de voedingsadapter verdacht. Maar ook op een lab voeding ging het apparaat niet meer aan. Bij het openschroeven en eruit halen van de print blijk het geheel niet veel voor te stellen. Klein printje met enkele componenten erop. Een CHKC14B5A, en een CS3817BO audio amp. Plus nog wat los spul. De CHKC14B5A is een bluetooth processor, waar niet echt veel van te vinden is. Standby spanning was aanwezig, maar geen reactie op het drukken van de "on" knop. Bij het meten op de pinnen van deze chip ook geen verdere signalen. Wel de "on" knop en de bijbehorende LED uitgevogeld waar op deze chip deze aangesloten zitten. Het signaal van de "on" knop kwam ook aan op de chip. Geen goed teken.... chip defect? Vervelend, want deze heeft ook firmware. Maar wacht, nog één ding wat ik kan proberen. Wat als het x-tal stuk is? Dus van een sloopprint een x-talletje geleend, niet precies identiek. Maar daarmee ging de box wel weer aan! Dus op Aliexpress het juiste x-tal gekocht, erin gezet en het spul werkte weer. Dochter blij, kan ze weer haar LP's afspelen.

De JAM speaker waar het printje in zit.

Het printje.

De BT processor met kristal.

Een keer geen elektronica, maar stiekem toch gerelateerd:

Gisteren viel de koelkastdeur van de inbouw koelkast in onze tijdelijke woning eruit.

Best lastig als je net de paas boodschappen binnen hebt! Ofwel koelkast lag nokkie vol.

Blijkt dat er 2 metalen lipjes aanzitten en daar moeten dan 2 kunstof pennetjes omheen te zitten; die waren dus compleet aan gruzelementen.

Ik heb hier echter nog geen draaibank, maar wel een oude dikke nylon snijplank. Dus daar 2 kleine hoekjes uitgezaagd met de decoupeerzaag, die min of meer vierkant waren. Vervolgens met de elektrische vijl min of meer rond gemaakt zodat ze in de accutol passen. Dan de accutol als draaibank gebruikt i.c.m. de elektrische vijl. Nu had ik min of meer ronde nylon staafjes. Daar met een slijptol een gleufje in gemaakt, zodat het metalen lipjes erin past.
Dat opgelost.

Echter zakte de deur te ver over de onderste lip, waardoor hij tegen hett vaste deel van het onderste scharnierpunt kwam. Echter door een paar m6 ringen plat te slaan kon ik dit uitshimmen. De laatste ring was een carrosserie ring, zodat er een groter draagvlak is.

Resultaat: een koelkast die weer een deur heeft die perfect sluit.
Met foto's:

Bovenste punt: duidelijk de rode nylon bus

Onderste punt met de ringen; de rode bus is hier niet te zien.

Overigens is ca een maand geleden ook de vaatwasser overleden, (automaat eruit en een vreselijke stank) maar die heb ik vervangen met 2 2ehands van marktplaats: de eerste die ik gekocht had bleek 2 defecte slangen te hebben.

De 2e deed het wel en zit er nu in;

Nu hopen op 6 maanden geen defecten: daarna gaat dit hooelijk allemaal buiten bedrijf..