3D printers - deel 3

Nog een vraagje, moet dat nieuwe Teflon buisje flush zitten met de kop van de heat-break (dan gaat het de nozzle raken) aan het uiteinde bij de schroefdraad of een stukje terug. Omdat het bij mij (al) verbrand was kon ik dat niet meer zien.

Als je alle troep er uithebt, dan past ie precies tot een bepaalde diepte.

Volgens mij komt ie dan juist precies tot aan de nozzle. Daar moet je hem dus heel netjes vlak maken dat het daar niet gaat lekken.

Teflon/PTFE buisje (1 meter) was binnen gisteravond. Stukje ingestoken en de heat-break als snijmal gebruikt. In de schroefdraad van het aluminium heat-block zaten wat filament resten, (daardoor draaide de heat-break er ook zo moeilijk uit), even een M6 tap er doorgehaald en ook dat was weer mooi schoon. Ook maar meteen een nieuwe nozzle er in gestoken. Opnieuw geleveld en de eerste print staat alweer te draaien. :)

Iederen bedankt voor de hulp en tips !!

Op donderdag 20 maart 2025 13:46:19 schreef bprosman:
Opnieuw geleveld en de eerste print staat alweer te draaien.

Mijne nog niet. Ik heb veel dingen die hogere prio hebben. Jammer want dan kan ik dus niet op de achtergrond nog wat printen.

Op donderdag 20 maart 2025 13:46:19 schreef bprosman:
even een M6 tap er doorgehaald en ook dat was weer mooi schoon.

Dat kun je beter niet doen, de inwendige draad lubbert daardoor uit, zeker gezien het verschil in hardheid tussen je tap en alu. Beter is een zgn "thread chaser" te gebruiken, eenvoudig zelf te maken door een paar gleuven in een bout/draad te slijpen.

Op vrijdag 21 maart 2025 13:35:58 schreef pe5ocb:
[...]
Dat kun je beter niet doen, de inwendige draad lubbert daardoor uit, zeker gezien het verschil in hardheid tussen je tap en alu. Beter is een zgn "thread chaser" te gebruiken, eenvoudig zelf te maken door een paar gleuven in een bout/draad te slijpen.

Ik heb nog ouderwetse tappen, de 3e gebruikt.

Op woensdag 19 maart 2025 18:49:52 schreef bprosman:
Nog een vraagje, moet dat nieuwe Teflon buisje flush zitten met de kop van de heat-break (dan gaat het de nozzle raken) aan het uiteinde bij de schroefdraad of een stukje terug. Omdat het bij mij (al) verbrand was kon ik dat niet meer zien.

Inmiddels kan ik deze vraag nu ook zelf beantwoorden :).
Het teflon buisje moet dus zelfs iets uitsteken zodat de nozzle er strak tegenaan drukt anders gaat hij daar inderdaad lekken. Ik had m "flush" afgesneden.
https://www.youtube.com/watch?v=OoShQSrrYdA&t=227s

Dus dit is ook weer opgelost :

Ik moest gisteren even wat aan m'n hotend sleutelen. Na afloop is dan de leveling omzeep. Dus... ondertussen ben ik daar goed in even alles levelen.

Dus linksvoor, rechtsvoor, rechtsachter linksachter gedaan, terug naar linksvoor. Hmm toch nog wat nodig, goed, ik doe nog een rondje. En nog een, en nog een.

Blijkt dat de aanpassingen niet steeds kleiner worden en je blijft maar draaien.

En het loopt weg. Het is niet dat ik steeds heen en terug draai, bepaalde hoeken gaan gewoon door tot ze niet verder kunnen. Is m'n frame krom of zo dat ik de rechte glas plaat nooit op vier hoeken op dezelfde hoogte onder het hotend kan krijgen?

(Het is een ender3-achtig ding: bed wat voor-achter rijdt, brug er overheen waar de X-as over op en neer beweegt.

Of het oppervlak recht is kun je simpel zien met een metalen lineaal of dergelijke. (op zijn kant op het bed zetten en kijken of 'ie overal aansluit)
Levelen moet altijd kunnen (goed, bij een 'krom' bed kan dan het midden niet kloppen)

Als je blijft levelen is er wat mis met één (of meerdere) van de stelschroeven/veren of de glijlagers en/of loopwielen.

Ja, 1 van de stelschroeven was niet goed. Dat heb ik nu gefixed. Ik weet nu hoe dat fout kan gaan. Maar goed. Dat was dus voor mijn oneindige schroefsessie.

Update: alle schroeven los, Dan nulpunt mikken op 1mm lager dan dat (in de hoek bij de home positie).

Dan de tegenoverliggende hoek gedaan. Vervolgens zouden we alleen de boel iets moeten kantelen over die as met de overige twee schroeven. Maar nee: Het "loopt weer weg".

In de eindstand van gisteren heb ik gekeken met de winkelhaak: Rond een mm ruimte in het midden. Not good!

Zojuist met "alle schroeven weer los" en... hartstikke plat! minder dan een papierdikte waar ik vanochtend een mm zag.

Huidige theorie is dat het frame verbogen is tot een zadelvorm en dat het bed daar dan aan meedoet. Ik heb nu een shim van 0.11 mm onder de poot bij de oorsprong gedaan en moet nog kijken of het beter wordt.

[Bericht gewijzigd door rew op (70%)]

Vaak zijn de printbeds 'onderbemeten': als je met de stelschroeven veel druk op het bed zet trekt het krom. (het is eigenlijk te dun)
Voor veel printers (bijv. ANet) zijn er daarom aftermarket bed upgrades te koop van veel stevigere constructie...

Ik heb bij m'n Ender 3 de veren vervangen voor siliconen studs. https://nl.aliexpress.com/item/1005005591707756.html

Ik weet niet of je ook een bed leveling tool hebt, bijvoorbeeld een BLTouch o.id.?
Bij mij stond ie iets uit het lood, waardoor bij de meeting het palletje af en toe iets verschoof. Hierdoor kreeg ik ook rare bed level waardes. Zelfs met een glas plaat. Nu ie weer 90 graden staat, gaat het goed.

Op woensdag 23 april 2025 09:57:36 schreef rew:
Ja, 1 van de stelschroeven was niet goed. Dat heb ik nu gefixed. Ik weet nu hoe dat fout kan gaan. Maar goed. Dat was dus voor mijn oneindige schroefsessie.

Update: alle schroeven los, Dan nulpunt mikken op 1mm lager dan dat (in de hoek bij de home positie).

Dan de tegenoverliggende hoek gedaan. Vervolgens zouden we alleen de boel iets moeten kantelen over die as met de overige twee schroeven. Maar nee: Het "loopt weer weg".

In de eindstand van gisteren heb ik gekeken met de winkelhaak: Rond een mm ruimte in het midden. Not good!

Zojuist met "alle schroeven weer los" en... hartstikke plat! minder dan een papierdikte waar ik vanochtend een mm zag.

Huidige theorie is dat het frame verbogen is tot een zadelvorm en dat het bed daar dan aan meedoet. Ik heb nu een shim van 0.11 mm onder de poot bij de oorsprong gedaan en moet nog kijken of het beter wordt.

De stelschroeven (moeren) heb ik een tijdje geleden al vervangen door zelfborgende versies

Op donderdag 24 april 2025 16:04:32 schreef bprosman:
De stelschroeven (moeren) heb ik een tijdje geleden al vervangen door zelfborgende versies

Het moertje waar ik het over had trekt de bout vast tegen het bed zodat ie niet meedraait als je aan de stelschroef zit.

Dat deze los zat... ik weet niet waar het aan ligt: Het kan zomaar zijn dat de vorige eigenaar besloten had dat het los zitten van dat moertje een "upgrade" zou zijn. Dat gebeurde wel vaker dat ie dingen uit mekaar haalde en verbeterde nog voordat ie iets een eerste keer aan had gezet. En dan werkte het dus nooit meer...

En de redenering valt te begrijpen: Met drie punten is het bed bepaald, dus als je met vier stelschroeven gaat klooien kan je de vlakke glasplaat aleen maar kromtrekken.

Ik heb de afgelopen dagen nog geen tijd gehad om er weer achter te gaan zitten om te proberen de boel af te stellen.

Iemand dit al eens meegemaakt met auto levelen ?

STOP called because of BLTouch error - restart with M999

Het gekke is, de "Home" met BLTouch doet hij prima maar geeft nu deze error op het eerste auto level punt.

Gebruik je Marlin?
Daar schijnt een bugfix voor te zijn: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/27407

Ik lees in 3d printer forums dat er veel problemen zijn met aftermarket hotends omdat de thermistor onder de 190 k is.
Kan dat niet opgelost worden met een serie weerstand of zou dat teveel ontregelen?

Op maandag 28 april 2025 09:41:42 schreef Arco:
Gebruik je Marlin?
Daar schijnt een bugfix voor te zijn: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/27407

Sorry voor de late reactie, nee ik gebruik de standaard software en is van het ene op het andere moment begonnen. Maar "nullen" in het midden gaat prima met de sensor. Alleen auto level loopt stuk op de 1e hoek.

Ik dacht dat de NTC iets van 100k moest zijn.

Ik heb toevallig een aftermarket sensor op m'n bureau liggen. M'n multimeter noemt het 97.4k Ohm, dat bevestigt mijn vermoeden van hierboven.

Het uitrekenen van temperaturen op basis van een NTC is een heel gedoe. Ik denk dat "10k VAST extra" dat behoorlijk in de war gooit.

Ik zou eerder gewoon de curve (en eikwaarde) van de NTC goed in de firmware willen hebben ipv een hardware hack uit te voeren. Volgens mij kan je het gewoon in Marlin maar ook in klipper volledig instellen.

omdat er zo veel problemen mee zijn (kobra s1) adverteren ze er zelfs mee
voorbeeld :Upgrade Ceramic Hardened Hotend for Kobra S1 Combo (200K).

Bij sommige gaf zelfs de waarde 191 K nog problemen. Het moet dus blijkbaar vrij precies zijn.

In de datasheet kan ik het niet vinden maar misschien kijk ik er wel kippig overheen.
Weet iemand of PLA en/of PET-G bestand is tegen (zwembad) Chloor ?

-Natriumhypochloriet 13,8%

//Edit PET-G lijkt te gaan, alhoewel dit gaat over zwembadwater, geen 13.8%
https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/bqh53f/chlorine_resistanc…

Probleempje met 'spinrag' aan de buitenkant. De nozzel temp is 210 graden. Met een lagere temp loopt het filament niet goed door en raakt hij verstopt.

WAT voor filament?

PLA, van Esun. 205 tot 225 graden wordt opgegeven.

Ik wil een scheidingsschotje voor onderdelenbakjes printen. Dat gaat goed, alleen...

Ik gebruik Openscad. Aan de onderkant heb ik 2 ronde hoeken nodig met een radius van 10mm. (zijn nu gewoon recht)
Het lijkt vrij simpel, maar ik heb al van alles geprobeerd zonder echt veel succes...
Het zal vast wel simpel op te lossen zijn? ;)


$fn=100;
  difference(){
    translate([0,0,3.0]) cube ( [51.7,35.5,3.5], center=true);
    translate([0,0,4.0]) cube ( [47.7,31,5], center=true);
  }