Show your projects! Part 12.

zie ik daar 220 op gaatjes print? foei!
Ik zie twee trafo's de ringkern en dat gele doosje, dat volg ik niet helemaal. Kast is erg netjes gedaan.

de ringkern is voor de regelbare voeding

het gele doosje is voor de symmetrische voeding

de 220 loopt niet op de gaatjesprint, maar vanaf de aansluitklemmen naar het gele doosje met geisoleerde draden. rondom de solderingen aan de 220 heb ik het koper weggehaald.

by the way, die blauw-geelgroen-bruin draden in de blauwe klemmen naast de elco's is geen 220 maar de symmetrische uitgangsspanningen. ik had geen ander draad meer dat dik genoeg was.

de 220 draden zitten in de grote zwarte klemmen achter de heatsink.

[Bericht gewijzigd door Alexander Verbeek op donderdag 12 maart 2009 20:24:41 (32%)]

Op 12 maart 2009 18:32:14 schreef Alexander Verbeek:
met wat voor elcos werk jij dan? de hoogste waarde die ik heb is 6800uf, 16 volt, en daarna 4700uf, 63v

naah op men werk zitten we met condensatoren van 2200uF 630 en zwaarder maar voor zulke condensator hebben hier een toestel voor

op de printen zelf meestal 2200uF 250V of 4700uF 250V

doet verschrikkelijke pijn bij aanraking, verdomde schakelende voedingen (voor industrieel gebruik)

ontopic nu terug voor de rest is het wel een mooi afgewerkt voedingkje

@Alexander Verbeek: Ik heb wel m'n bedenkingen over die metalen kast zonder aarding. En wat ik niet goed kan zien is die LM317; heb je daar een stel draden aan zitten? En heb je dan de C'tjes direct op z'n pootjes, of pas aan het einde van de draden op de print? Kijk uit voor oscillaties.

@Alexander,

Leuk power supply, (positieve kritiek) Alleen moet er wel een beetje structuur in zitten. Ik zie op de 2de plaatje een (transistor of regelaar) op de koelplaat aan de achter zijde, weer zie ik enkele (transistoren/regelaar) op een print met koelplaat, verder zie ik ook een andere (transistoren/regelaar)op de 5de plaatje aan de binnenkant op de koelplaat. Waarom kon niet alles via isolatie materiaal op de koelplaat? (en natuurlijk aan de binnenkant van de koelplaat) Verder als je geen andere draden hebt, desnoods de kabels met dezelfde kleur spuiten of tape aanbrengen. Verder zou ik de terminals aan de voorkant ook naast elkaar zetten. Verder is het een mooi voeding!!!!!

Zijn de potmeters voor stroom en spanning regelen, of zijn ze coarse en fine regeling voor voeding??

coarse en fine, heeft hij erbij gezet

Van de week een printje gemaakt voor het voeden van 2 paneel meters.

Gemaakt op basis van een 78L09, dubbel uitgevoerd voor 2 paneel meters

de verplichte onderkant, Vind hem aardig gelukt voor m'n 2 printje ooit. Alleen 4 boorgaten in de hoeken lukte niet echt mooi. Das nog best taai spul dat glasvezel.

Zeker voor een tweede printje helemaal netjes.

Op 12 maart 2009 20:10:25 schreef pientertje:
zie ik daar 220 op gaatjes print? foei!

Is helemaal niet fout, zolang maar om de afstanden denkt:
http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx

Op 13 maart 2009 07:19:11 schreef Jochem:
@Alexander Verbeek: Ik heb wel m'n bedenkingen over die metalen kast zonder aarding.

Bedenk dat een doorsnee versterker een metalen kast heeft en geen randaarde, zelfde verhaal als hierboven.

@randaarde: True, ik zei ook niet dat het onmogelijk is, maar ik heb m'n bedenkingen. Ik kan bijvoorbeeld niet helemaal goed zien hoe het zit, maar bij de main-switch lijkt de krimpkous om de 220V draad te ontbreken. Eén van die moertjes waar de print mee vast zit, zie ik nog wel een keer los komen. Als dat bij die schakelaar komt, of onder de print rolt (kan de spacing niet helemaal inschatten)... ik bedoel: het blijft toch zelfbouw met een paar discussiepuntjes, aarding (of kunststof) is gewoon wat extra zekerheid en weinig moeite.

Verder vind ik het kastje er keurig uitzien hoor!

schakelaar is nu geisoleerd.
de afstandsbussen tussen de kast en print zijn 15mm.

aarding wordt moeilijk, in mijn kamer zijn geen geaarde stopcontacten (of wel geaarde stopcontacten waarvan de aarde niet is aangesloten omdat er in mijn kamer alleen maar blauw en bruin uit de muur komt)

(of wel geaarde stopcontacten waarvan de aarde niet is aangesloten omdat er in mijn kamer alleen maar blauw en bruin uit de muur komt)

Schijnveiligheid, nooit doen.

En je voeding, als je een gat in de achterkant maakt. Kun je je LM317 op de achterkant van het koelblok in de binnenkant van de kast zetten. Koelblok plaats je over het gat heen. Worden de draden korter, minder kans op oscillaties en het staat netter.

H brug, getest met een motortje van 12A continue, fets worden dan wel lekker heet. Met een rolstoelmotor eraan wordt het véél minder warm, deze trekken niet veel stroom, maar hebben wel een grote piekstroom.

Ik haal een PWM frequentie van meer dan 20khz op een klein motortje. Met de rolstoelmotor eraan, wil deze niet echt in de lage toeren gaan op een hoge PWM frequentie, hoge L van die motor die meespeelt waarschijnlijk.

@smoerijf

welke driver(s) en fets zitten er op?

stef

Op 14 maart 2009 09:00:29 schreef WilToyo:
[...]Schijnveiligheid, nooit doen.

jezus, moet ik nu al mijn stopcontacten en dure grote stekkerblokken gaan vervangen door ongeaarde exemplaren??

ik zou eerder aardingsdraden trekken:-)
heb ik mijn pa ook mee geholpen laatst, wij gaan nl. verhuizen.
valt best mee, hoor, het lijkt meer dan het is

Het is beter om voor een aarding te zorgen op je bestaande stopcontacten, stekkerblokken,...

Wat je zeker zou moeten doen is duidelijk aanduiden dat er geen aarding aanwezig is! Jij weet dit misschien maar iemand die op bezoek komt (collega elektronicus bv) of later bewonders weten dit niet..

/e: Hmm weer te laat..

Op 13 maart 2009 14:43:21 schreef DeKemp:
Van de week een printje gemaakt voor het voeden van 2 paneel meters.
[afbeelding]
Gemaakt op basis van een 78L09, dubbel uitgevoerd voor 2 paneel meters
[afbeelding]
de verplichte onderkant, Vind hem aardig gelukt voor m'n 2 printje ooit. Alleen 4 boorgaten in de hoeken lukte niet echt mooi. Das nog best taai spul dat glasvezel.

Die PCB vind ik best aardig. Ben alleen niet zo gecharmeerd van dat stuk koper vlak bij je primaire. Doe de volgende keer eens niet... Ofzo...
Voor glasvezel: goede scherpe boor gebruiken. Meestal boor ik alles op 0.7. Als er grotere gaten in zitten, daarna die met een maatje groter. En zo door tot je het grootste gat gehad hebt. Voordeel is dat je met een 0.7 veel beter kunt 'mikken' dan met een 4mm. Verder wil ik nog wel eens een kleine pad op een gat zetten. Die pad boor je volledig weg, maar het gaatje in het koper zorgt ervoor dat je 0.7mm netjes gecentreerd wordt.

Deze keer is het niet enkel aan mij om iets te showen, maar zeker en vast ook aan Timmie (ook van hier op het forum), we hebben samen gewerkt aan het USB-HID project met PIC18F2550 en nu eindelijk boeken we voorruitgang.

Als dit alles af is ga ik er is een mooi artiekeltje over schrijven. De code is in Visual Basic 2008 (.NET 3.5) geschreven.

Hier alvast een fototje van het begin stadium

Het lijkt niet veel, maar we hebben er toch een paar weken aan gewerkt. Verschillende libraries geprobeerd enz. (zoals wel te lezen was hier op het forum)

Een kleine stap voor een USB fabrikant, een grote stap voor een hobbyist

Eindelijk nog eens een project langs mijn kant. Het is voor mijn GIP (laatste jaar middelbaar)

De door mij ontworpen printplaat volgens ultiboard xD:

De onderzijde:

De eigenlijk geëtste printplaat voor iedereen hetzelfde.
de gesoldeerde printplaat komt dus niet overeen met de 3D voorstelling!

Bovenzijde
De IC's moeten natuurlijk nog geplaatst en geprogrammeerd worden (de GAL, en een ATtiny).:

Onderzijde:

Het nut:
Het is eigenlijk een soort "moederbord" Mijn systeem moet geprogrammeerd worden voor het meten en aanpassen van de glasdikte van TL-buizen. (ventilator aansturen, meer lucht in de oven -> warmer -> glas wordt dunner) Met uitlezing van toerental, afwijking van de dikte. Er zijn dus ook nog externe printen om al deze dingen mogelijk te maken.
De temperatuur wordt ook in de gaten gehouden zodat als deze te hoog wordt er gedurende 1seconde een alarm afgaat. (er is een versterker aanwezig) (al dan niet via I²C-bus)
Later kan hij natuurlijk nog geprogrammeerd worden voor andere zaken, klok, wekker, versterker en via de I²C bus kunnen we nog wel verder uitbreiden.

(sorry voor de slechte foto's op school is er geen camera beschikbaar dus is het met mijn GSM...)

Ziet er goed uit flush, maar waarvoor is de printplaat ?

Onder de laatste foto aangepast. Hopelijk is het nu iets duidelijker.

Mooi! Ik zie wel de 2 dikke elco's anders omgekeerd op je 3D voorstelling staan dan op je werkelijke print. Is polariteit goed.

- - big bang - -

Mooi,
En alles op 1 layer, op een aantal draadbruggen na. Maar dat is niet te voorkomen.

De print op de 3D voorstelling komt niet overeen met de werkelijk print. Er 1 algemene print gemaakt voor alle GIP's zodat er makkelijk geetst en geboord kon worden (2printen tegelijk boren en etc.)
Toch goed gezien Big Bang...
De print is ook nog niet getest, dat is voor donderdag denk ik. Tot nu toe zijn er enkel verbindingen getest dus fouten kunnen nog steeds.