Show your projects! Part 26

Tof, die belichtingsbak. Gisteren was ik een beetje op ebay aan het zoeken naar losse UV leds, en toen kwam ik ook die UV led strips tegen. Dat scheelt weer een heleboel printen maken .

Waarom is er eigenlijk gekozen voor spiegelende wanden in plaats van een witte bekleding van de wanden?

[Bericht gewijzigd door kloppertje op 8 januari 2013 09:57:20 (22%)

Waarom is er eigenlijk gekozen voor spiegelende wanden in plaats van een witte bekleding van de wanden?

Weerkaatst beter, en absorbeerd het licht minder, en bij sommige verfsoorten wordt UV meer geabsorbeerd dan gewoon licht.

Maar je wilt toch dat het licht zoveel mogelijk van onderen komt, en niet van de zijkant? Anders belicht je scheef en komt er licht "onder" je sporen. Of denk ik nou helemaal verkeerd?

Als je layout strak met de bedrukte kant tegen je PCB ligt heb je daar weinig last van. Bovendien komt het licht sowieso nooit alleen maar recht van onderen. Met eender welke opstelling (of het nu TL of LED is) is er altijd licht van meerdere kanten. Je wilt gewoon zoveel mogelijk opbrengst.

Zijn dat gerecyclede CD's op de bodem? Volgens mij weerkaatst dat niet heel veel beter dan witte verf...

EDIT: Volgens mij zijn het geen CD's, maar ook geen echte spiegel folie. Het ziet er wel gelikt uit, ik denk dat dat de hoofdzaak was. De buitenkant is trouwens helemaal gaaf geworden!

O, en wat voor acryl heb je gebruikt free? Ik ga binnenkort ook laseren!

\/ kloppertje: 120 picoseconde is waarschijnlijk lang zat.

@free_electron: Wat is de belichtingstijd eigenlijk? En is 3 meter met 60 leds per meter niet wat veel? Dat is dan zo'n 35 W aan led verlichting.

@free electron:
Elke led zendt een lichtkegeltje licht uit, als je vanaf boven kijkt zie je allemaal cirkels die groter worden met de afstand tot de led.
( dit kun je het best zien als je een blad papier op de leds legt en steeds verder van de Leds verwijdert.)
Als je dit begrijpt moet je eens nadenken hoe je best deze leds zou plaatsen om tussen de lichtcirkels zo weinig mogelijk blackspots te hebben. Dit kun je het best eens proberen met gelijke geldstukken die je in verschillende rijen onder elkaar plaatst...
Wat is jou conclusie ? Hoe liggen de rijen t.o.v. elkaar ? Staan de kolommen op dezelfde afstand als de rijen ?
Door de Led's efficiënter te plaatsen kan de diepte van de bak veel kleiner genomen worden en toch nog een egaal licht geven op de fotolaag, ook zijn er dan veel minder Leds nodig.
Ook vind ik het idee van spiegelen niet zo goed omdat dan het gevaar bestaat dat er hier en daar fellere spots zullen ontstaan.
Mijn eerste prototype om een Eurokaartformaat te belichten bestond uit 2x48 smd UV 390nm Leds(=96 Leds) op 2 eurokaarten en de afstand tot de fotolaag was slechts 3cm ( dit was voldoende omdat door de optimale opstelling van de Leds de blackspots minimaal waren, waardoor het licht op 3cm afstand reeds egaal was ). 5 minuten belichtings tijd was net niet voldoende. Maar toch kon ik perfecte printjes maken door na het ontwikkelen lichtjes op de fotolaag te wrijven waardoor de bovenste sluier er af ging. Mijn volgende lichtbak zal daarom iets meer Leds bevatten /cm² .

EDIT:
Het idee van de Eurocard uv_ledarrays: ze kunnen evt. horizontaal of vertikaal uitgebreid worden, de respectievelijke afstand tussen de leds blijft steeds dezelfde , ook zijn de voorschakelweerstanden reeds geïntegreed als smd's.

Maar zoals ik al vermeldde zijn ze net niet krachtig genoeg om na 5 min. belichten een goed resultaat te geven. Daarom zal mijn volgend ontwerp ongev. 63 uv_leds/eurocard hebben. En zal de afstand tot de fotolaag +/- 2.5 cm zijn i.p.v. 3 cm.
( Wie niet waagt blijft maagd...)

Op 9 januari 2013 14:38:34 schreef kloppertje:
En is 3 meter met 60 leds per meter niet wat veel? Dat is dan zo'n 35 W aan led verlichting.

75W hier.
Geen LED's, 5 UV-TL's. 40 jaar geleden waren er nog geen UV-LED's.
Belichtingstijd: 90sec.

Hier ook een gewone gezichtsbruiner.
Belichtingstijd 2min.
Ik heb ook met UV-leds ge-experimenteerd, maar ik kwam niet onder de 10 min.

Op 9 januari 2013 21:18:36 schreef Kareltje:
Hier ook een gewone gezichtsbruiner.
Belichtingstijd 2min.
Ik heb ook met UV-leds ge-experimenteerd, maar ik kwam niet onder de 10 min.

Meegaan met de hype noemen ze dat....
kijk maar een paar jaar terug, toen die fel blauwe led op de markt kwam, alle schakelaars en apparatuur werd er mee voorzien, danwel gemod !

Meegaan met de hype noemen ze dat....

Kan wel zijn, maar hier gaat het toch vooral om het resultaat, een goed belichte pcb zonder het slopende wachten.

fotolak is gevoelig van 360 tot 440nm. deze zittne er dus mooi in.

elke 'led' , bevat 3 losse die's. dus daar komt flink wat licht vanaf..
Ik zit voor het moment thuis met een geweldige 'snotvalling' maar ik ga hem een dezer dagen eens uitmeten met een luxmeter tegen mijn ouwe lichtbak met uv lampen.

der komt best wel wat licht vanaf die leds. na een paar seconden doen je ogen al pijn.

misschien moet er nog een diffuserplaat aangebracht worden ( zo een honingraat spiegel. ik moet het nog uitproberen

Op 9 januari 2013 19:01:12 schreef Erelce:
Maar zoals ik al vermeldde zijn ze net niet krachtig genoeg om na 5 min. belichten een goed resultaat te geven. Daarom zal mijn volgend ontwerp ongev. 63 uv_leds/eurocard hebben. En zal de afstand tot de fotolaag +/- 2.5 cm zijn i.p.v. 3 cm.

Ik heb destijds nog heel even gedacht aan 1206 SMD UV LED's voor m'n bakje, maar die dingen geven echt serieus te weinig licht.
Ik ben toen voor exact deze gegaan. 14mm onderlinge afstand, 60mm van PCB tot glasplaat. Bakje is iets groter dan een eurokaart en er zitten 128 LED's in. Belichtingstijd is 3 minuten.

Mooi gemaakt ! Goed om te weten voor mijn volgend bakje mss.

Edit:

Omdat de eerste proef veelbelovend was probeer ik volgende keer terug met mijn smd Leds, alleen zal ik er wat meer gebruiken per cm².
Ze zijn wel niet zo fel maar door de grote lichthoek kun je ze daarentegen veel dichter bij de fotolaag monteren terwijl het licht nog egaal blijft.

[Bericht gewijzigd door Erelce op 10 januari 2013 00:33:26 (73%)

Kijk uit met te "dicht" bij de print. Als je significant licht vanaf de zijkanten hebt, schijnt je UV onder het masker door, en wordt er te veel fotolak belicht. Dan wordt het NOG belangrijker om het masker dicht tegen de print te leggen. Ik doe altijd m'n best, maar toch heb ik het idee dat er wat lak onder de spoortjes weggaat.

Hiermee heb ik nog geen last gehad, je moet de pcb wel stevig tegen het glas aandrukken. Ik zorg er ook voor dat de inktzijde van de layout aan de kant van de fotolaag ligt.

[Bericht gewijzigd door Erelce op 10 januari 2013 13:11:54 (37%)

't Is niet voor niets dat professionele belichtingsbakken een vacuümaandruksysteem gebruiken, hoewel een dikke laag schuimplastic, zeker bij kleine oppervlakken, ook goed werkt. Neem daarvoor een niet te slappe soort.
Ik heb hier zo'n ding, die tot zo'n A2 vellen aan kan.
Heb er ooit een foto van op CO gezet. Het is er zelfs een meet een electrische vacuümpomp. Op het lab op mijn werk hadden ze er een met een handpomp, maar die belichtte dan weer dubbezjdig.

@rew :
Onderetsing kan ook ontstaan door te snel/agressief of juist te langdurig etsen.

@RLC :
Dat is natuurlijk logisch. het heet niet voor niets "contactdruk".
Hoe verder je film van je print ligt hoe onscherper het beeld wordt. dat wisten fotografen 150 jaar geleden ook al. Een reden dat glasnegatieven zo populair waren.
Onscherp is 'gedeeltelijk belicht' en dan is de dekking niet meer 100% en kan er dus etsmiddel door die plekken het koper bereiken.

Ik leg er gewoon een metalen blok op van +/- 1kg 2,8kg ( zojuist eens gewogen ).
Deze print bijvoorbeeld werd belicht vanop 3cm afstand met mijn UV smd bak.

en ook deze van KIF:

Zo, weer een project af! Het is een snelheidsbewaking voor een attractie geworden. Meet ingestelde en actuele snelheid en bepaalt of dit boven een bepaalde grens komt. Het systeem heeft ook een self-check functie. De opamp en ingestelde versterking wordt gecontroleerd, evenals de referentiespanning en de output transistoren. De ingangen zijn beveiligd tegen overspanning en eventuele HF ruis wordt weggefilterd. De uitgangen zijn optisch of elektromechanisch gescheiden van de rest van het systeem.

Het is een aanvulling van de huidige beveiligingen (het kan deze niet beïnvloeden) en het wordt door de TUV bekeken en beoordeeld op functie en veiligheid voordat het echt gebruikt wordt.

@ Benadski,

Ziet er netjes uit, wat heb je nou bij je spanningsregelaar staan als koeling, is dat een stuk koperen strip of zo?

Ja, klopt, die verbindt de beide regelaars thermisch (de linker is niet zichtbaar). Niet dat dat nodig was ze te verbinden, maar het is wel lekker stevig zo. De linker had net even wat koeling nodig. Werd zo'n 85 graden, nu is dat slechts 50 graden. De rechter van de twee bleef koel en wordt nu rond 45 graden. Het is hier nu 20 graden. Als het straks 35 graden wordt buiten komt er niets boven de 65 graden uit, dat was precies de bedoeling.

\/ stereohead, de attractie heeft beveiligingen om bij te grote draaisnelheden te stoppen. Normaal gesproken draaien er twee dingen tegen elkaar in (vloer en bakjes), waardoor de totale snelheid lager uitkomt. Het is via de bediening niet mogelijk dat ze dezelfde kant op draaien, maar als er iets fout gaat met de PLC of regelaar zou dat wel kunnen gebeuren. Dit systeem meet ingestelde en actuele waardes en telt ze ook van vloer en bakjes op om in geval van "gleichsinnig drehen" dit te kunnen stoppen. De andere systemen kijken alleen naar een overschrijding per aansturing.

\/\/ Da_Vinci, klopt. De temperaturen zijn ingeschat (Ik kan de regelaar nu met een natte vinger vasthouden zonder pijn). De unit komt in een metalen kast tussen een airco gekoelde ruimte en de buitenlucht te hangen, als de unit in de buurt van de 35 graden komt moet de buitenlucht nog veel heter zijn. Dus het zit wel goed. En als de regelaar toch uitvalt door oververhitting dan valt de attractie gewoon stil. Geen gevaar!

En de self check meet eerst of in rust de spanningen 2,50V bedragen aan de ingangen (m.u.v. de referentie, die bedraagt 3,00V). Wijkt het meer dan 1% af dan wordt er niet vrijgegeven. Volgende test bepaalt of de opamps goed versterken, er wordt een signaal voor de opamp gezet en gemeten of het signaal genoeg verandert. De transistoren worden op sluiting getest en onderbreking bij bekrachtiging. Is er een fout bij een van de twee worden beide afgeschakeld. Er is gebruik gemaakt van meerdere uitgangen om er voor te zorgen dat het ook alles uitzet bij een fout en er ook relevante foutcodes op het display komen voor het vergemakkelijken van foutzoeken.

[Bericht gewijzigd door Benadski op 11 januari 2013 10:45:16 (18%)

Wat is eigenlijk de aanleiding voor het project? Aangezien er al beveiligingen aanwezig zijn?

Is het voor Drievliet in Voorburg? Duitse attractie oid? Heb je gerekend aan die temperaturen of is dat een inschatting bij 35 graden? En bij de self checks meet je de spanningen ofzo? Mooi bordje.

ik heb een meting gedaan en haal ongeveer 1200 lumen uit mijn lichtbak. wat overeenkomt met een 100 watt gloeilamp ( een 100 watt lamp is ongeveer 1300 lumen )

de leds die ik heb zijn volgensde spec 13 lumen per stuk en er zitten er 18 op een strip * 8 strips zou ongeveer 1800 lumen zijn...
ik heb geen idee hoe goed de optische meter overweg kan met uv. hij tekende in ieder geval rond de 1200 en iets )

dit zijn de leds die ik gebruik :

http://www.ebay.com/itm/420-nm-Violet-Purple-UV-Aquarium-Light-LED-Str…

ik ga van het weekend eens de belichtingstest doen. volgens mij moet ik kunnen strak belichten in onder de minuut. volgens mijn 'ogen' komt er meer licht van deze bak af dan van mijn ouwe met 4 actinische TL lampen erin...

Zijn dat nou 5050 leds, of is het een ander formaat? In zo'n 5050 led zitten 3 led chips, dus eigenlijk zijn het dan 9 ledjes per 5 (of 10) cm.

http://www.ebay.nl/itm/ultraviolet-UV-500CM-5M-12V-5050-SMD-LED-150led…
Zelf zag ik deze strip op ebay staan, ik gok dat zoiets nog wat sneller gaat dan 420 nm. Maar ik wacht eerst even de resultaten van de belichtingstest af.