WTW maak lawaai

als je die flens vast kunt zetten en tikt op die bruine as dan komt de lager vanzelf los van de as. daarna sla je de lager van de flens los van achteraf gezien.

het kan al werken door 3 lange schroeven in die gaten op de flens te draaien, een stukje metaal onder de flens leggen waar die schroeven tegen drukken en de flens door de schroeven vast te draaien omhoog te krikken.

lagers van een as afhalen ( tegen stator aan bijv) heb ik een tijdje terug een truc voor gevonden . de lager stofkapjes eraf halen, de ring over de kogels eruit halen en de kogels aan 1 kant van de lager schuiven. dan de buitenring van de binnenring draaien en de kogels vallen er zo uit. daarna kun je de waterpomptang op de binnenring zetten van het lager en zo van de as af draaien.. handig als je geen hitte kunt toepassen ivm de omgeving van de lager..

Het heeft met wat tijd gekost, maar ik zou en moest die lager eruit zien te krijgen. Ik heb van alles geprobeerd, maar het lukte maar niet....totdat ik bijna alles uit elkaar heb gehaald, de plastic kap heb ik ook eraf gehaald. Maar wat blijkt nu. Op de as zit een heeft klein venijnig plat ringetje, vlak boven de kogellager (zie foto's vorige bericht). Dat zie je haast niet door de eventuele vet wat erop zit. Met een dun aardappelmesje met de punt eraf pielen en het binnenwerk komt helemaal los. De binnenkant van de kogellagers draaien namelijk vrij op de as. De twee kogellagers moest ik er wel even lichtjes uitslaan van het binnen werk met de magneten erop.

Nu de juiste kogellagers bestellen.

allen bedankt voor de adviezen!

als de fan op 230v werkt, kun je de levensduur van de lager sterk verlengen door een seriecondensator in serie met de 230v te zetten. lager toerental scheelt in slijtage.. fans op 24 of 48vdc kun je vaker ook in de stuur regeling wel dimmen, de box hier staat op stand 3 nooit op 100% eerder op 88% ook ivm het janken in de luchtkanalen..

Met dank aan o.a. Ricoreal heb ik onze WTW weer rustig gekregen zonder voor de 3rd keer een motor te kopen. Ik heb foto's gemaakt van de motor demontage en onderdelen. Als tip kan ik ook meegeven dat voor dit type motor skateboard / skeeler lagers prima functioneren. Goedkoop en exact de juist maat van 22mm / 8 mm. Weet alleen niet hoe ik de foto's kan delen op dit forum.

Bij mij op de werkbank (lekker buiten in het zonnetje) ligt een Wellington DD50 uit een Brink ventilatiesysteem. In dit geval een 'medium', maar ik zie dat de DD70 op de foto van Ricoreal er precies hetzelfde uitziet, en waarschijnlijk alleen een slag groter zal zijn.
Tja, en dan zie ik dat Ricoreal het hele proces al heeft doorlopen, en zelfs foto's heeft... Ik hoop er eigenlijk op dat ik van die ervaring nog gebruik zou kunnen maken.

[Na het lezen van de postings maar gewoon beginnen]
Ik loop al een beetje vast nadat ik de drie boutjes (met een kruiskopschroevendraaier) uit het zwarte metalen kapje (schoepzijde) heb gehaald. Die wil er ook na enig aandringen niet echt af komen.

[na wat prutsen en pierken]
Ok, ik snap nu waarom de fase "zwarte kap" niet wordt beschreven. Die zit namelijk gewoon aan de schoep vast. Zwarte kap en schoep zijn één geheel. Als je het motorhuis in een bankschroef klemt, dan trek je schoep en kap er vrij eenvoudig af. De zwarte kap huisvest een stel magneten (rotor?)

O, voordat ik het motorhuis inklemde, heb ik eerst de rubber dempingen er vanaf geschroefd.

[Nog maar ff doorlezen. Het is soms wat verwarrend]
Ik kan nu beginnen met het opvolgen van de instructie van testman: de as er uit tikken.

[na enig onderzoek en nog maar eens doorlezen]
Niksniet as eruit tikken! Helemaal niet nodig!!

Dank dank Ricoreal!! Op de as zit inderdaad een bijna onzichtbaar veerringetje. Niet de klemversie die je vaak op een as tegenkomt, maar een spiraaltje.
Als dat spiraaltje er af is, dan wip je met een schroevendraaier het metalen binnenwerk (rotor!) eenvoudig uit het kunststof huis. De enige kracht die je moet overwinnen is de aantrekkingskracht van de magneten. Je krijgt een beetje hulp, want onder het binnenwerk zit een veertje op de as.
Even kijken of ik snap: stator in het kunststof huis. Daarin draait een rotor. Waar de schoep op gemonteerd zit. Mijn kennis van motoren gaat niet ver genoeg om te kunnen verklaren waarom er in de zwarte kap nog een set magneten zit.

Er zijn twee lagers. De bovenste komt er heel eenvoudig uit. Op handkracht duw ik 'm er met een kleine schroevendraaier tamelijk eenvoudig uit.

Het achterste lager komt er niet op handkracht uit, en moet een tikje krijgen. In de bankschroef zonder aan te draaien. Schroevendraaier en hamer. Tik en los. Heel simpel.

Het betreft een NSK lager (edit: sorry op de foto staat het fout genoteerd, geen zin om het te veranderen). NSK Typenummer 608 V1 lees ik op het lager. Made in Indonesia. (Edit: zou er VV gestaan hebben?)
Wat de toevoeging V1 betekent, kan ik niet achterhalen. Ik denk dat de 608 een open type is, en dat V1 staat voor het type met de stofkapjes.

Te vinden in http://www.nskamericas.com/cps/rde/xbcr/na_en/NSKBallBearingsWeb.pdf

Bevind zich in de catalogus in het goede gezelschap van alle bekende Conrad lagers. Het is een heel simpel lagertje. En het verwondert me dus niets dat ie een paar jaar geleden al lawaai begon te maken. Bouwjaar van ons huis is 2004. Het geluid werd sinds een maand echt ondraaglijk. Ik ben begonnen met het omwisselen van de beide motoren. En ze 180 graden te draaien. Dat scheelde al enorm. Maar het wordt nu elke dag erger.

de lagers van conrad wel van een bekend merk nemen, de goedkope zijn erg snel weer om zeep. ik had er hier ook conrad lagers ingezet, maar die waren een 1,5 jaar later weer weg. nu zitten de originele lagers er weer in met nieuw lagervet. als ze nog niet te lang zonder vet hebben gelopen werkt dat ook als je dit weer betijds doet.

vaak hangen die motoren in rubbers, dus het rammelen is al erger omdat je het via de luchtinlaat sneller hoort.

overigens zullen de mods 6 posts na elkaar niet fijn vinden, gebruik de edit knop liever..

Ja, sorry mods.... zes postings is normaal gesproken not done. Maar in mijn geval is er een goede reden voor. Ik heb het gaandeweg het werk gepost. Omdat je dan ook een beetje kunt volgen wat ik tegenkom, en wat mijn overwegingen zijn. Dus elke keer als ik een stapje verder was, plaatste ik mijn nieuwe bevindingen. Dat had ik inderdaad als edit in mijn eerste post kunnen doen, maar nu zie je dat het een stap-voor-stap verhaaltje is.

En voor de lezers die op het topic 'Brink Renovent WTW,lagers vervangen' afkomen: je moet dan de postings van Testman volkomen negeren. Ze zijn een beetje boel off-topic namelijk Die gaan over een Stork ventilator. Ach, en zo hebben we allemaal wat...
Voor het vervangen van de lagers van een Brink Renovent Large of Medium is de informatie van Testman niet relevant. Dus geen assen uittikken en schroeven met metalen plaatjes gebruiken voor het loswrikken! Want met een bankschroef, een set schroevendraaiers, een aardappelmesje en een hamer(tje) is het allemaal erg simpel uit te voeren. Zonder krachttoeren. Dit doe je gemakkelijk zelf. Als je eenmaal weet hoe het moet zitten er binnen een half uur nieuwe lagers in. Vermits je af en toe een drupje olie op de bouten van het frontpaneel hebt aangebracht...

Voeg ik er nog aan toe:

• Mijn start was meteen van joepiehoera. De bouten waarmee het frontpaneel van de kast vast zat, waren vastgerot in de moeren. De moeren draaiden daardoor mee (Wat een fijne constructie Brinkjes!). Ik heb de koppen moeten afzagen. Altijd een lekker begin van de klus.
  Wie een vrij nieuwe kast heeft en dit leest: smeren die hap! Wacht geen tien jaar. Dan zitten ze vast.
• Bouten los. Hieperdepiephoera. Dan eerst de ruitvormige warmtewisselaar eruit trekken. Aan het handvatje. Leg 'r lekker te drogen in de zon, en schrob 'r lekker schoon. Volgens de gebruiksaanwijzing mag spoelen met warm water en een sopje ook. Ze mag dus af en toe mee onder de douche...
• Demonteer de display. Die zit met twee kruiskopjes boven en onder vast. Pas op: daarna zit ie ingenieus ingeklemd. Met een lipje rechts, en twee puntjes in het piepschuim links. Display en Newton zijn dikke vrienden
• Display kun je laten bungelen, of even losmaken. Er zit een connectortje.
• Trek het rechterdeel piepschuim er uit. Hier hangt de montageplaat van de elektrotechniek aan vast. Is een tikkie zwaar. Even stevig trekken. Motoren zie je duidelijk zitten. Met een ronde montageplaat met vier kruiskopjes. Maak nu eerst de snoeren los. Draden zitten met een schroefverbinding op de printjes. Een soort kroonsteentje. Let op de volgorde! VLNR: zwart-bruin-blauw
• Beide motoren demonteren. Ronde montageplaatjes op rubber dempers kun je voorlopig laten zitten. Leg de motoren met de schoep naar boven op tafel. Je ziet in de schoep een zwarte metalen kap met drie kruiskopjes.
• Eén kruiskopje op de zwarte metalen kap losmaken. Dit gat (met een kraspen) markeren, en met een watervaste stift het bijbehorende schroefdraad markeren. Gewoon de stift door het gaatje steken en een beetje ronddraaien. (De schoepen zijn met kleine gewichtjes gebalanceerd. Het is zaak dat je de schoep precies zo terugmonteert als ie zat. De twee schoepen onderling ook niet uitwisselen dus. Doe je dit niet, dan zullen je lagers minder lang mee gaan, vanwege de trilling van het ongebalanceerd draaien.) Nu de andere twee kruiskopjes losmaken. Schoep en kap zijn 1 geheel en gaan er samen af. Zet motorhuis eventueel in bankschroef (je moet dan nu wel de ronde montageplaten en dempers verwijderen.) Trek schoep en kap er voorzichtig af. Bovenste lager is nu duidelijk zichtbaar.
• Het pielen met het borgringetje kan beginnen! Realiseer je dat het een spiraalvormig veertje is. Dus zoek niet naar twee eindjes. Het is er maar eentje. Laat 'm niet wegspringen. Dat doet ie graag...
• Borgringetje eraf? Dan wip je het metalen binnenwerk eenvoudig uit de kunststof behuizing.
• Bovenste lager eerst. Die gaat er op handkracht eenvoudig uit. Even met een kleine schroevendraaier van onderaf duwen. Doe je dit om te inspecteren/onderhouden? Let er dan op dat je het kunststof kapje niet beschadigt. Duw alleen op de metalen delen. Met een klein rondhoutje is het wellicht veiliger. Als je ze met zekerheid gaat vervangen, dan maakt het natuurlijk helemaal niet uit. En kun je naar hartelust in de afdichtingen prikkeprakken.
• Onderste lager er met enig geweld uittikken. Je hebt nu alle ruimte van bovenaf, want dat lager is er al uit.
• Nieuwe lagers er in. Zachtjes en behoedzaam. Netjes recht houden. Met een nylon hamer zachtjes tikken. Let er op dat het bovenste lager een paar millimeter verzonken ligt. Even doortikken dus, want anders lukt het niet om het spiraalringetje weer op de as te krijgen.
• Monteer alles in omgekeerde volgorde. (Waarbij de laatste handeling, schoep en kap monteren, nog een opmerking waard is: je moet de drie gaatjes in de kap uitgelijnd krijgen met de getapte gaatjes. Maar de magneten spelen een vervelend spelletje. Ze trekken elkaar aan, en dan draait de as. Ik stak een lange dunne imbussleutel door het gemarkeerde gat, en lijnde die zo met het gemarkeerde schroefdraad in de rotor uit. (Zie foto verderop.)

Tip voor jaarlijks onderhoud: de kunststof kapjes op de lagers haal je er met een inimini schroevendraaier of de punt van een Stanleymes vrij simpel af. Spoelen met olie of WD40 om het oude vet op te lossen. Daarna nieuw LAGERvet erin. Ongeveer 30% van de vrije ruimte vullen. En het kapje weer terugklikken.

Op 5 mei 2014 18:47:50 schreef gninokedydur:
Ja, sorry mods.... zes postings is normaal gesproken not done. Maar in mijn geval is er een goede reden voor. Ik heb het gaandeweg het werk gepost. Omdat je dan ook een beetje kunt volgen wat ik tegenkom, en wat mijn overwegingen zijn. Dus elke keer als ik een stapje verder was, plaatste ik mijn nieuwe bevindingen. Dat had ik inderdaad als edit in mijn eerste post kunnen doen, maar nu zie je dat het een stap-voor-stap verhaaltje is.

Ondanks dat is er nog steeds geen reden tot topickicken, je posts worden toch weer samengevoegd, het maakt voor het lezen nogal wat uit.

Op 5 mei 2014 18:47:50 schreef gninokedydur:
[*]Mijn start was meteen van joepiehoera. De bouten waarmee het frontpaneel van de kast vast zat, waren vastgerot in de moeren. De moeren draaiden daardoor mee (Wat een fijne constructie Brinkjes!). Ik heb de koppen moeten afzagen. Altijd een lekker begin van de klus.
Wie een vrij nieuwe kast heeft en dit leest: smeren die hap! Wacht geen tien jaar. Dan zitten ze vast.

Dit is geen slechte constructie van Brink maar gewoon achterstallig onderhoud. De filters moet je elke drie maanden schoonmaken en de ventilatoren maak je normaal gesproken elke 18 maanden een keer schoon.

Ik heb deze week 2 van zulke ventilators gerepareerd door de lagers te vervangen.
Met een puntje van een zakmes of iets dergelijks wip je het ringetje bij het lager ( het is een veertje van 2 omwentelingen)uit het groefje.
Dan til je de rotor zo van de as en klop je de lagertjes er met de hand en een schroevendraaier af.

5 minuten per motortje en het zijn 2 lagertjes per motortje.

Johan

Voor het vervangen van de filters hoef je het frontpaneel niet te openen. Maar wat betreft het reinigen van de ventilatoren heb je helemaal gelijk HenkR. En ja, zuiver beschouwd is het vastzitten van de bouten achterstallig onderhoud. Ware het niet dat 26 maanden geleden iemand de kanalen heeft gereinigd. (Dat was aan de warmtewisselaar en de ingangen van de kanalen niet echt te zien.) En we mogen toch veronderstellen dat die persoon het frontpaneel ook heeft verwijderd??? Wij zij de 2e eigenaar van het huis, en ik beroep me deels op het 'logboek' van de eerste bewoners...

O, en voor tips waar goede en goedkope lagers te bestellen zijn, hou ik me aanbevolen.

Als je het hele topic gelezen had was hem al tegen gekomen : http://www.neita.nl/winkel/lagersmin2rs.html , en kijk niet alleen naar goedkoop,maar ook goed.

Reken maar dat ik het hele topic gelezen heb. Van voor naar achter en van links naar rechts. Maar ik kon bij hen in eerste instantie de 600 serie niet vinden. (Dank dank Shiptronic voor de dieptelink.) En ik was wel benieuwd of anderen ze daar hadden gekocht of nog leukere tips zouden hebben. En wie echt goed leest ziet dat ik vraag naar goed en goedkoop. Want de ervaring van Testman met de Chinese goedkoopjes steken we natuurlijk in ons zak.
Verder twijfel ik over welk type ik moet hebben. Het is een 608. Maar geen open lager. Er zitten kunststof kapjes op. De aanduiding V1 staat op het lager zelf, maar kom ik verder nog nergens tegen. Verder ben ik ook wel benieuwd of er iemand iets kan zeggen over het toepassen van die skateboard lagers. Zijn die werkelijk bedoeld voor dit toerental en jarenlang draaien 24/7 ??

Ik heb trouwens de moeren uit de kast. En ik vind het toch een beetje een rottige constructie van Brink. De bouten blijken namelijk wel vast te zitten, maar nou toch ook niet weer van ojee-ojee en oei-oei. In de bankschroef gaan ze er met enige kracht nog best eenvoudig uit. Een moer die wat steviger in de kast zou zitten, en niet al bij geringe weerstand mee zou draaien, zou voorkomen hebben dat ik de koppen moest afzagen. RVS bouten en moeren, in plaats van gegalvaniseerd zouden het probleem al verhelpen. Brink mag er wat mij betreft niet op rekenen dat iemand eens in de paar jaar op het lumineuze idee komt om twee bouten in een ventilatiekast te smeren.

[kwartiertje zoeken in de webshop van Neita]
Ik ben er ondertussen achter wat alle coderingen op hun site betekenen:

• 608 open lager
• 608 ZZ stalen afdichting (stofdicht)
• 608 2RS rubberen afdichting (spatwaterdicht)
• 608 2RU rubberen afdichting non-contact (spatwaterdicht)

Een toevoeging S (bijvoorbeeld S608 ZZ) betekent dat het een RVS versie is.

Op basis van alle informatie die ik nu heb, denk ik dat het zou moeten gaan om een S608 2RS. Deze zijn op het moment van schrijven €6,26 per stuk, ex BTW en verzendkosten. Het merk is EZO. Ik heb geen idee of dat een vergelijkbaar merk is als NSK of SKF. Als vonkentrekker gaat mijn kennis van lagers niet zo ver.
Ik heb geen idee of ik daadwerkelijk een RVS versie moet hebben. Dat doe ik op basis van "better safe than sorry". Ik twijfel of een 2RU geen goedkopere keuze zou mogen zijn.

[even zoeken op de site van NSK]
Voor kleine motoren, waarbij het belangrijk is om niet al te veel energie te verliezen door de afdichting, wordt een non-contact seal aanbevolen. De NSK codering hiervoor is VV. (DDU voor normale spatwaterdichte afdichting, en ZZ voor een stalen afdichting.)
Is een RVS versie echt nodig? Want dat scheelt een hoop geld. Gezien het feit dat de lagers behoorlijk netjes in een behuizing zitten, en er alleen sprake is van wat condens aan de schoepzijde, denk ik dat het ook wel met een gewone versie zou moeten kunnen. Maar dan wel met een non-contact seal. Dus dan komen we bij Neita uit op de 608 2RU. Van €2,60/stk.

[even bellen met Neita]
Ach, hoe simpel is de wereld. En hoe suf kan een mens soms zitten tobbeprakken op voorgestelde keuzes. Als er op het lager wat er in zit sprake is van een 608 type, en niet van een S608, dan is het dus geen RVS uitvoering. Tja, zo simpel is het natuurlijk. Dan nog de keuze voor contact of non-contact seal. Dan is het voor een ventilatie-unit met kleine motoren, die 24/7 staat te draaien, aan te bevelen om voor non-contact te gaan. Scheelt slijtage en energie. Voor een paar stuivers meer. Dus de keuze komt definitief uit op de 608 2RU.

[even neuzen op de Conrad site waar ik met korting kan inkopen]
Conrad kan geen 608 2RU leveren. Wel een 608 2RS, maar van een voor mij onbekend merk. Ik heb er geen vertrouwen in. Daarbij is de 2RS versie bij Conrad duurder dan de 2RU bij Neita. Beter voor minder dus. En alhoewel ik EZO van Neita ook niet ken, heb ik daar meer vertrouwen in. Neita komt op mij niet over als leverancier van Chinese shit.

[bestelling geplaatst bij Neita]
Ik heb 8 stuks 608 2RU besteld via de website. Vier reserve. Dan heb ik ze maar in huis voor een volgende keer. Gemakkelijk betalen via Ideal. Totaalbedrag kwam op €28,80 inclusief BTW en verzenden. Dat maakt €3,60 per stuk. (Bij bestelling van 4 stuks zou het totaalbedrag €16,21 zijn. €4,05 per stuk.)
Da's toch andere koek dan het advies van de monteur aan mijn vriendin om beide motoren te vervangen á €220.- per stuk. Exclusief montagekosten. Of een gereviseerde motor te bestellen via Marktplaats voor €120.- per stuk. (€90.- bij inleveren oude motor.) Lagers vervangen is big business. Ik denk dat ik maar wat briefjes bij de buren in de bus ga gooien.

[Die type-aanduiding 608 V1 zit me nog dwars]
Met dank aan SMB Bearings. Ik vind op hun site dat de aanduiding V1 een classificatie is voor 'Vibration Level':

"Vibration velocity is displacement x frequency. If a bearing component is moving a particular distance (displacement) at a particular rate (frequency) it must be moving at a certain speed. Vibration velocity gives us a much better indication of how severe the vibration is. The higher the vibration velocity measurement, the noisier the bearing and the faster the bearing will fail as a result of fatigue. Vibration velocity is measured on a BVT machine (Bearing Vibration Tester) in microns per second or an Anderon Meter in Anderons. One Anderon equals 7.5 microns per second. The vibration velocity readings are separated into three frequency bands:
Low band (50 to 300 Hz); Medium band (300 to 1800 Hz); High Band (1800 to 10000 Hz)
These vibration velocity measurements are usually classified into V grades (e.g. V1, V2, V3 or V4). Although vibration velocity measures the fatigue potential, this is not the only cause of failure. Vibration force can cause deformation to balls and rings. Vibratory force can be very damaging at high frequencies where velocity readings may be quite low. For this reason we also measure vibration acceleration."

Bron: http://www.smbbearings.com/smbnew/noise-rating.html

[Tja, en hoe zit dat nou met die skateboard lagers]
Wederom met dank aan SMB Bearings. Erg interessant om even door te lezen. Vooral het deel over hoe je de seal verwijdert. Conclusie: uitermate geschikt voor toepassing in een WTW ventilator! Toerental en sterkte geen probleem. De keramische versie zal stiller zijn. De enige bedenking is dat ze 20% van de normale hoeveelheid lagervet toepassen. Om minder 'demping' te krijgen. Of dat voor een 365 dagen per jaar 24/7 toepassing geschikt is, daar kun je vraagtekens bij zetten. Skaters zetten regelmatig nieuwe lagers in hun wieltjes. En maken ze regelmatig schoon. Voor de WTW willen we, denk ik, betere smering in plaats van iets minder demping. Onno68 zou er dus goed aan gedaan hebben om voor het plaatsen van de lagers even de seal te verwijderen, en wat lagervet bij te smeren.
http://www.smbbearings.com/smbnew/skatebearings.html

die lagers met de kunstof kapjes hebben een ander nadeel, vorig jaar de lagers van de binnenfan uit de airco vervangen. origineel waren dichte lagers met metalen kapjes. vervangers met plastic kapjes erin gezet van skf meen ik. het viel me op dat de fan vaker een bijgeluid maakte wat met een tik vaak weer een tijd wegbleef. uiteindelijk maanden later het hele ding eens goed schoongemaakt, en wilde ook de fanschoep eruit halen, dus de motor ook eruit gehaald. het viel me op dat de as door de motor duidelijk slijtageplekken had. het bleek dat de lagermaat de goede was, maar de as was een 10e van een mm dunner en zat wat ruim in de lagers. de plastic kapjes gaven teveel frictie en dus lagerde de as alleen op zichzelf. de fan loopt maar langzaam, maar die resonantie had er duidelijk wel mee te maken.

de originele chinese lagers gepakt welke toch nog steeds goed om de as pasten, nieuw vet erin gedaan en draaien maar.

De Kunststof 'seal' heb je bij de WTW van Brink, waar een warmtewisselaar in zit, echt wel nodig. Metalen afdichtingen zijn niet tegen vocht bestand. En ik denk dat iedereen die wel eens een kast van Brink heeft opengemaakt kan beamen dat de condensafvoer vanaf de warmtewisselaar niet hun sterkste punt is. Het kan er aardig nat worden.

Ik besprak dit telefonisch met iemand van Neita. Zou ik de lagers met metalen afdichting kunnen nemen? Het leek hem verstandiger om de gesealde lagers te nemen die Brink toepast. Metalen afdichtingen zijn niet geschikt voor een vochtige omgeving. En om te voorkomen dat je te maken krijgt met de door Testman genoemde frictie, kies je voor elektromotoren voor een non-contact seal. (Seal staat niet in contact met draaiende delen.)

[Bericht gewijzigd door gninokedydur op donderdag 8 mei 2014 09:48:23 (11%)

Op 5 mei 2014 23:36:59 schreef gninokedydur:
Ware het niet dat 26 maanden geleden iemand de kanalen heeft gereinigd. (Dat was aan de warmtewisselaar en de ingangen van de kanalen niet echt te zien.) En we mogen toch veronderstellen dat die persoon het frontpaneel ook heeft verwijderd???

Dat soort monteurs heb ik zelf ook eens in huis gehad. Die reinigen alleen een stukje van het kanaal en dan moet het weer goed zijn.
Helaas doen dit soort monteurs alleen wat er is afgesproken, het reinigen van de kanalen. En zelfs dat doen ze niet goed....

Wat het vast zitten van de bouten betreft, een likje vet doet inderdaad wonderen. Zelfs Vaseline scheelt al een stuk.

Succes met het vervangen van de lagers, het scheelt je een hoop geld.

Vandaag kwamen keurig de lagers binnen. Gisteren besteld, en vandaag vielen ze om half twee op de mat.

13:53 uur - Beginnen maar

13:54 uur - Kast open/display verwijderen

13:56 uur - Motoren losmaken

14:05 uur - Motoren openmaken. Verwijderen van de ronde montageplaten is niet nodig.

14:14 uur - Oude lagers zijn er uit.

14:25 uur - Nieuwe lagers erin. Hoop gepiel met de borgringetjes...

14:39 uur - Schoepen schoonmaken

14:44 uur - Schoepen terugplaatsen

15:14 uur - Alles draait weer als een zonnetje.

Ik heb heel rustig gewerkt. Had wat tegenslag met een rotor die er niet uit wilde komen. Dat heeft me veel tijd gekost. Kon 'm millimeter voor millimeter omhoog wrikken.

Ik wens iedereen die aan deze klus begint veel succes, en ik hoop dat ik van dienst heb kunnen zijn. Iedereen in de buurt van de Stad van de Zon, die het zelf niet aandurft, is van harte welkom.

Rudy

Mooi verslag hoor, dankjewel! Heb zelf ook zo'n ding op zolder, nu 3 jaar in gebruik. Dus ik zal ook wel een keer aan de beurt zijn. Tot nu toe geen klachten. Waarom gebruik je eigenlijk 2 filters per positie?

Ik gebruik twee filters om twee redenen:
- Een pollen-allergisch kind in huis. Dit leek te helpen.
- We hebben een houtkachel. Schoorsteen op drie meter naast inlaat in gevel. Inlaatfilter wordt snel roetzwart. Ik zet in het stookseizoen elke maand een oud en in de wasmasjien gewassen filter voor het nieuwe filter.
Feitelijk wens ik dus een dubbel filter op de inlaat. Maar om gelijke weerstand in aan- en afvoer te krijgen, zet ik in beide een dubbel filter. En terwijl ik dit typ, denk ik bij mezelf: waarom zit er eigenlijk een filter op de uitlaat?

En ik zal direct op de volgende te verwachten vraag anticiperen: waar die gekke waarde van het toerental op stand drie vandaan komt? Dat heeft te maken met het feit dat ik vanwege de houtkachel het huis op 65 kub overdruk heb gezet. Er wordt 65 kub per uur meer lucht ingeblazen dan afgezogen. 50 m3/u is de hoeveelheid lucht die een onze kachel volgens opgave fabriek nodig heeft om goed te kunnen verbranden. De lucht voor die verbranding kan in een volledig geïsoleerd huis nergens anders vandaan kan komen dan van het ventilatiesysteem. Die moet dus op overdruk, om ervoor te zorgen dat de kachel goed brandt en de schoorsteen goed trekt. Zonder overdruk moeten kachel en WTW touwtrekken om de hoeveelheid lucht. En zal de natuurlijke trek van de kachel het altijd verliezen van de mechanisch aangedreven WTW. Wat als gevolg heeft: een moeilijk te stoken kachel en slechte trek (lees: onvolledige verbranding, stank en roet). Wij laten na het stoken de ventilatieklep van de kachel op een kleine kier openstaan. De overdruk verdwijnt (ja, helaas met wat warme lucht) dan deels via de schoorsteen. Maar dat voorkomt op koude dagen als de kachel niet stookt ook kouval via de schoorsteen. En de overdruk is voor het allergische kind prettig. Lucht stroomt via ventilatieroosters naar buiten, in plaats van naar binnen.
Bij Brink wordt in de display altijd de hoeveelheid afgezogen lucht in m3/u weergegeven. Bij overdruk wordt minder afgezogen dan ingeblazen. Dus je ziet in de display de waarde AFZUIG-OVERDRUK in m3/uur. Stand 3 heb ik ingesteld op aanvoer van 280 m3/u. De overdruk staat ingesteld op 65 m3/u. Er wordt 65 m3/u minder afgezogen dan er wordt ingeblazen. Resultaat: er wordt 215 m3/u afgezogen. En dat is de waarde die bij de Renovent in de display staat.
Het stookseizoen is zo goed als voorbij, dus dat zal ik binnenkort weer op normaal zetten. En in de zomer heeft overdruk weinig zin vanwege alle open ramen en deuren.

Opgave van de hoeveelheid lucht die een kachel verbruikt staat bij ons in de door de fabrikant geleverde gebruiksaanwijzing bij de technische gegevens. De wijze van instellen van overdruk of onderdruk wordt door Brink uitvoerig en duidelijk in hun handleiding omschreven. (Vergeet niet om eerst te initialiseren!) Je vindt de procedure in par. 6.5 op blz. 19. Hierbij een link naar de handleiding van de HR Medium:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/7423819/Renovent%20HR%20Medium%20W…

als het goed is zitten de filters voor de motoren, zonder filters zit de wisselaar snel vol met vuil en kookvet. ook de motoren gaan daar snel van in onbalans lopen wat weer bijgeluiden en gare lagers met zich meebrengt.

als je een schoorsteen hebt vlak langs de inlaat ( je kunt er overigens toch ook een inlaatschoorsteen met zijinlaat aan 1 kant opzetten? ) zijn de filters idd snel vuil. toen hier in ehv nog van die oude stadsbussen reden waren de intake filters hier ook in no time roetzwart van de dieselroet. na jaren maar eens per 1,2 jaar nieuwe filters te krijgen van de woningbouw worden ze nu wel elk half jaar gewisseld. ga ik echter friet bakken in de keuken ( doe ik doorgaans buiten) hang ik op alle afzuigdoppen behalve de keuken een stuk papier, anders is de afzuigkracht niet hoog zat om de stank geheel op te zuigen. zijn de filters dan al te vuil gaat de damp onder de afzuiger langs en ruil ik de afzuig filter om met de intake filter. vet is erger als wat stof op de filters. de instellingen mbt percentage van de motoren per stand stel ik in de winter anders af als in de zomer. in de zomer kan de intake fan uit maar in de winter staat deze op 20% motorvermogen. dat het hier goed geisoleerd is merk je dan wel, de voordeur hard dichtsmijten lukt niet als de intake hoger staat als de afzuigfan.

overigens, helpt het ook niet beter als je een lochtbevochtiger hebt? droge lucht is voor ademhaling slechter en bacterien zitten ook liever in droge lucht. met een verkoudheid helpt het mij ook als de luchtvochtigheid 50-60% is tov de normale 25-30% in huis.

Ach natuurlijk... die filters zitten er om de warmtewisselaar schoon te houden. Nog een beetje ochtendduf, zullen we maar zeggen.
Het binnenluchtfilter zou een enkele mogen zijn dus. Maar gevoelsmatig hou ik de weerstand van de filters in beide kanalen liever gelijk. het lijkt me dat de fabrikant daar voor het 'initialiseren' ook vanuit gaat. Dus in beide dan maar twee filters.

Luchtbevochtiger helpt uitstekend! Hij heeft er eentje op z'n kamer staan. Werkt honderd keer beter dan de drie keer duurdere inonisator. En ik ben er echt van overtuigd dat ie veel minder last heeft nu er dubbele filters in zitten. Maar ik weet dat ik het placebo effect hiervan niet moet onderschatten...

Op 8 mei 2014 10:01:54 schreef testman:
dat het hier goed geisoleerd is merk je dan wel, de voordeur hard dichtsmijten lukt niet als de intake hoger staat als de afzuigfan.

Ehheh.... voordeur gaat bij overdruk in huis juist veel harder dicht...

klopt, heb het even getest, met de intake geheel uit gaat de voordeur moeilijk dicht.

Ik heb even bekeken hoe de Renovent de waarde voor de druk in de leidingen (en daarmee de hoeveelheid lucht) bepaalt. Er zijn geen drukopnemers. Alleen opnemers voor de temperatuur. Verder zie ik geen encoders op de motoren zitten , dus het toerental kan niet gemeten worden.

Voor zover ik het even snel kon bekijken, en je op basis van de technische info kunt opmaken, worden bij de Renovent tijdens het initialiseren "aanvoerdruk" en "afzuigdruk" gelijk ingesteld. Stappie voor stappie, waarschijnlijk tot het maximale referentiepunt (300 m3/u)is bereikt. Men heeft het hierbij over "leidingdruk". Maar die kan niet bepaald worden. Dus er is maar één conclusie mogelijk: dat gebeurt op basis van afgenomen stroom van de motoren.
De initialisatie dient waarschijnlijk ook om de maximaal haalbare druk op basis van de leidingweerstand (instelling ventielen) te bepalen. Ook dat kan alleen maar gebeuren op basis van het meten en vergelijken van de opgenomen stroom van de motoren.

Het lijkt er op dat de waarden van de initialisatie het regelbereik bepalen. Dat het systeem bepaalde toerentallen (stroomwaarden) aan hoeveelheid verplaatste lucht (m3/u) koppelt, kan eigenlijk alleen maar op basis van het feit dat Brink daarvoor referentiewaarden heeft opgenomen. Punten op een lijn in een grafiek, waarvan begin en eindwaarde de steilheid bepalen, zoals de stooklijn van een verwarmingsketel.

Als deze veronderstelling klopt, dan moet na het wisselen van de lagers een initialisatie worden uitgevoerd. De draaiweerstand wordt aanzienlijk verlaagd, waardoor de afgenomen stroom zal zakken, en de referentiewaarden niet meer zullen kloppen.

Ik denk dat het systeem op soortgelijke wijze bepaalt wanneer filters vervangen moeten worden (melding FIL in display). Er is volgens mij geen sprake van het bijhouden van draaiuren. Ik denk dat door het verhogen van de kanaalweerstand de stroom oploopt. Als deze waarde teveel gaat afwijken van de referentiewaarde uit de initialisatie dan concludeert het systeem dat de filters verstopt zijn.

Voor het vervangen van de lagers stond er bij mij wel erg vaak de melding FIL in de display... Hogere weerstand lagers werd ten onrechte aangezien voor verhoogde kanaalweerstand??

(Hoor ik daar een Mod achterover zakken in z'n stoel, en een tevreden zucht slaken dat we van WTB naar E overstappen? )

Ik zou voor RVS lagers hebben gekozen gezien de omgeving waarin ze draaien.Als ik de lages zie lijkt er 1 sowiezo roest sporen te hebben, ik zou die paar euro niet bespaard hebben

Even nader omschrijven wat het verschil is op basis van prijzen van Neita:
- S608 2RS = € 7,57 /st
- 608 2RU = € 3,15 /st

Het verschil is € 4,42 per stuk. Bij vier stuks is het verschil € 17,68 (We vergelijken overigens kippen met spechten, want voor een echt vergelijk zouden we twee lagers met gelijke afdichting moeten nemen.)
Al met al is het verschil, laten we zeggen: een Nasi Speciaal en een biertje bij de afhaalchinees...

Belangrijker is dat er eigenlijk geen S608 2RU bestaat. Of laat ik dat iets voorzichtiger zeggen: dat ik 'm bij NSK, SKF, EZO, en bij Neita en in China niet kan vinden, en dat ie in ieder geval door geen van de door mij gevonden leveranciers te leveren is. Dat betekent bij een keuze voor de wel beschikbare S608 2RS dat je een lager plaatst met een contact seal. En dat wordt echt door iedereen sterk afgeraden voor elektromotoren die 24/7 draaien. Vanwege de extra weerstand (hoger stroomverbruik) en mogelijk warmlopen.

Daarbij heb ik me door de medewerker van zowel Neita als een medewerker in onze werkplaats laten overtuigen dat een 2RU in gesloten huis niet gaat corroderen van een beetje waterdamp. Zeker niet als je na plaatsen nog een dunne oliefilm of een vetlaagje op het metalen deel aanbrengt. Het lager is overigens van hoogwaardig staal, zoals wel blijkt uit de staat waarin ze bij mij zijn na tien jaar. (Ik moest oude en nieuwe lagers strikt scheiden om verwisselen te voorkomen. Van corrosie was in het geheel geen sprake: op de foto zie je op twee lagers restjes WD40 met vet. Ik moest die twee lagers na mijn eerste onderzoek terugplaatsen, en deed dat nadat ik ze had schoongespoeld met WD40, en direct daarna met nieuw vet vulde. Ik wist dat dit slechts een paar dagen zo stand moest houden, dus was ik wat onzorgvuldig en smeerde het vet in de nog natte lagers. Dat is gaan 'spetteren'. Op de eerder genomen foto's tijdens de proefsessie, zie je dat de lagers onberispelijk zijn.)

RVS wordt aangeraden voor onderdelen van machines voor voedselbereiding of in een omgeving met bijtende/corroderende vloeistoffen.

Ik beschreef eerder al mijn eigen twijfels met de woorden: "Better safe than sorry". En heb me door deskundigen laten overtuigen dat het helemaal niet nodig is om RVS toe te passen voor een as in een gesloten motorhuis in een omgeving met alleen wat waterdamp. Er is geen direct contact met (condens)water. En ik ontdekte dat ook skaters geen RVS lagers plaatsen. Omdat, bij goed onderhoud en een beetje invetten, zelfs na regelmatig in de regen of door plassen rijden geen roest ontstaat.
De doorslag werd gegeven door het verschil tussen een afdichting die in contact staat met de draaiende delen, of een non-contact versie.

De beslissing viel dus niet op basis van besparing, maar op technische specificaties. Wat niet onverlet laat dat ik me die Nasi Speciaal en dat biertje goed zal laten smaken!

Ik omschrijf slechts mijn bevindingen en conclusies, en ben van mening dat de beschikbare RVS lagers geen voordelen bieden. Alleen maar nadelen: lagere prestaties en een hogere prijs. Dus mijn feiten wijzen richting een 608 2RU. Maar ik wijs daarbij zelf graag nog even naar de quote onder mijn berichten