Show your projects! Part 31

Hi hardbass,

Mijn broer heeft ook een Laser snij machine, en voor de goede indruk, daar kan je redelijk goed hout en diverse kunststoffen mooi mee snijden.

Het is echter wel een model dat een 100Watt laser output heeft.
Mijn broer is ondertussen vrij handig geworden alle variabelen in te stellen die nodig zijn voor een nette "zaagsnede"
Meestal maak je aardig wat proefjes voor het echt netjes is.
Vergeet ook niet de dampen goed af te zuigen!

Metaal snijden begint hij eigenlijk niet aan, daar is het vermogen gewoon te laag voor

Groet,
Blackdog

100W dan is het al geen led meer maar een CO₂ buis. Ben zelf aan een laser van 80W aan het bouwen. Nu is het even te koud in de garage om alu te zitten frezen.

Het prijsverschil tussen een 80W en 100W buis is niet zo groot. Alleen het verzenden loopt dan de spuigaten uit.

Is de 100W voorzien van een waterkoeling met compressor? Of is het gewoon een koelradiator met geforceerde luchtstroom?

Op youtube zijn meerdere filmpjes te vinden van het snijden van hout, acryl en leder. Zeker geen PVC 'branden'. Chloor wil je niet als restproduct.

Grootste probleem bij een laser is de koeling, om de boel thermisch stabiel te houden.

Bij een CO2-laser is het rendement +/- 10%. Met 100W laservermogen mag je 900W aan warmte afvoeren of je kan maar een minuutje of wat werken met de laser voordat de uitlijning begint te verlopen.

Nog een paar plaatjes, de weerstand is een 0603. Ik denk zelf dat dit eigenlijk iets te klein is om praktische printjes mee te maken. Zeker de sporen tussendoor een weerstand zijn wel erg dun. Solderen zonder solder mask is ook een kunst op zich. Al zou ik misschien na het etsen warmte bestendige verf erop kunnen spuiten en dan met de laser de pads schoon branden. Het is dan wel de kunst om het printje goed te "allignen"

100W vind ik zelf een beetje enthousiast en voor de dingen die ik er mee doe ook niet erg nuttig. De dampen zijn zeker iets om rekening mee te houden. Ik heb het niet uitgezocht maar ik denk dat verbrande verf ook niet erg gezond is.

De sporen tussen de weerstand door zien me er nog niet "te dun" uit, zo lang het een voorspelbaar (herhaalbaar) resultaat geeft.

Solderen zonder mask is natuurlijk lastiger naarmate alles kleiner wordt. Een dikke kwak flux erop kwasten maakt het wel makkelijker; je tin kruipt dan gezellig naar elkaar toe in plaats van tussen pad en nabijliggend koper te smeren/kleven.

Zelf even een printje kunnen maken is vooral handig in verband met de doorlooptijd. Ik vind het de moeite niet waard als je dan nog 100 gaatjes moet gaan boren of verf aan moet gaan brengen voor een mask. Die Chinese printjes zijn tegenwoordig zo goedkoop dat als het voor een iets groter (en daardoor meestal wat meer ingeplander) projectje is je dat veel beter kunt doen dan zelf prutsen.

[Bericht gewijzigd door Jochem op maandag 12 februari 2018 13:57:04 (35%)

Net mijn Mega Ω decade bank afgewerkt. Deze kan van 0..100MΩ in stappen van 1MΩ.

Ik kwam erachter dat ik niet één decade bank in mijn collectie had die boven de 10MΩ kan. Ook kwam ik er tijdens het testen achter dat veel multimeters niet eens boven de 20MΩ kunnen meten! Gelukkig konden mijn Fluke 8845A en Siglent SDM3055 dit wel en ook mijn favoriete DER EE DE-5004 gaat tamelijk hoog tot 60MΩ.

De binnenzijde is niet zo spannend, 2 stuks Lorlin 12 standen draaischakelaars, 20 stuks 1% weerstanden en 3 Schnepp Poolklemmen in een Hammond 1591C-BK behuizing.

Ik vond nog 2 hele mooie kwaliteit knoppen die ik ooit (>30 Jaar geleden) van oud kopieer apparaat had afgehaald welke perfect waren voor mijn toepassing. Jammer dat de "Quantity" schaal niet zo handig loopt, nu is de de formule : "(Afgelezen waarde /2) - 1" maar dat vind ik niet erg.

Tijdens de bouw heb ik 2x 10 stuks weerstanden uit stroken van 100 stuks geselecteerd met waarden 1MΩ 1% en 10MΩ 1%.

Na controle van de gebouwde decade heb ik het volgende overzicht van alle standen gemaakt (rechter kolom is de tolerantie per weerstand):

Zoals hierboven te zien is, is het 0..10MΩ bereik netjes <0.25%. Voor het 10..100MΩ bereik kom ik rond de 3% uit. Hoog ohmige weerstanden meten is niet makkelijk en sommige meters zijn uiterst langzaam. Voor mij is de nauwkeurigheid voor mijn toepassing prima zo, maar als ik het nog eens zou bouwen dan zou ik meer tijd nemen om de 10MΩ weerstanden te selecteren.

Ik heb ook nog met mijn Duoyi DY30-2 "Megger" op 500V eraan gemeten, en daar kwamen mooie waarden uit omdat deze minder digits heeft.

Ha flash2b

Wederom leuk & netjes gebouwd!
Een knop met darker / lighter maakt het meteen intrigerend
Het valt me mee van de Lorlin schakelaars dat ze (ook bij deze hoge waarden) kennelijk geen noemenswaardige parallel weerstand geven (prima isolatie weerstand dus)

groet! Gertjan.

Ha Flash2B,

Ziet er goed uit, mooi gemaakt!

Groet,
Christiaan

@miedema
Thanx! Volgens de specs van de Lorlin CK switch: "Insulation Resistance: >999 MΩ at 500V dc (Initial)" en "Proof Voltage: 1,500V ac (Initial)". Dat ze "Initial" specificeren geeft mij het gevoel dat door ouderdom en gebruik dit kan afnemen. Ik had ze voordat ik ging bouwen al getest met de "Megger".

@haasje93
Thanx! Het meeste is mechanisch werk, want technisch stelt het niet zo veel voor. Het is voor mij altijd belangrijk dat het een betrouwbaar instrument wordt.

Een heel compact projectje, met een heel mooi resultaat. Zo simpel kan het dus zijn, een aanvulling op je meetset.
Heb je overigens bewust voor kunststof behuizing gekozen, en waarom?

Op 17 februari 2018 21:26:49 schreef flash2b:
Dat ze "Initial" specificeren geeft mij het gevoel dat door ouderdom en gebruik dit kan afnemen.

Vooral door vuil-opbouw zal het afnemen. Als je dan na inbouw en een jaar gebruik met allerlei troep er op de spec niet meer haalt, dan zeggen ze: Heb je hem in het begin gemeten? Nee? Nou toen voldeed ie dus wel aan de specs.

Op 17 februari 2018 16:10:12 schreef miedema:
Het valt me mee van de Lorlin schakelaars dat ze (ook bij deze hoge waarden) kennelijk geen noemenswaardige parallel weerstand geven (prima isolatie weerstand dus)

Op 17 februari 2018 21:26:49 schreef flash2b:
@miedema
Volgens de specs van de Lorlin CK switch: "Insulation Resistance: >999 MΩ at 500V dc (Initial)" en "Proof Voltage: 1,500V ac (Initial)". Dat ze "Initial" specificeren geeft mij het gevoel dat door ouderdom en gebruik dit kan afnemen. Ik had ze voordat ik ging bouwen al getest met de "Megger".

Ha Flash2b

Jouw weerstand van 100MΩ parallel aan een schakelaar isolatieweerstand van 1GΩ levert 90MΩ op. Een fout van 10%.....
Kennelijk zijn de schakelaars dus een stuk beter dan hun spec.

Verder inderdaad een kwestie van kruippaden goed schoonhouden om die goede isolatie waarden te behouden.

Je hebt met je Megger getest, wat voor waarden kwamen daar uit?

groet, Gertjan.

Ik heb net de test opnieuw uitgevoerd met de DY30-2 ingesteld op 500V.

Daarna herhaald met een MetraHit 16U die 100V gebruikt.

Daarna herhaald met een Benetech GM3110 Surface Resistance Meter. Deze kan alleen orde grote weergeven (dus 1T, 100M, 10M etc.) aangezien het is geen echte MegaΩ meter is (wel een erg handig apparaat). Onder de 50MΩ geeft hij 10MΩ, dus dat is zoals verwacht.

De Lorlin CK schakelaars zijn dus beter als de specs gegeven op 500V DC. Wat die isolatie weerstand nu echt is kan ik met de DY30-2 misschien op een hogere spanning van 1000V of 2500V bepalen. Zoals ik al schreef had ik ze voordat ik ging bouwen al getest met de "Megger" maar ik was niet boven de gespecte 500V DC gaan zitten. Alles testen voordat ik ging bouwen (wat is meestal doe) heeft dus zijn vruchten afgeworpen.

@markce
Ik heb kunststof gekozen ivm met hoge spanningen, dat was een overweging aangezien ik ook de metalen versie van die behuizing beschikbaar had.

Ik heb een defecte Fluke 1520 die ik aan het repareren ben. Dat was de initiële reden om deze decade te maken.

Die laatste meter is leuk om de lekweerstand te kunnen schatten. De selector op de laatste ongebruikte stand zetten en je zult zien dat ie ruimschoots boven de 1G Ohm aangeeft (waarschijnlijk richting de 1T).

Ha Flash2B,

Dat vind ik een hele goede instelling!
Zeker als je iets bouwd wat je gebruikt voor metingen of een voeding oid, moet je gewoon kunnen uitgaan van betrouwbaarheid, zodat je weet dat het klopt.

Groet,
Christiaan

Ik heb ook maar eens een dummyload gemaakt, veel info gevonden op de site hier.

Wat foto's:

Mooi geworden!

Welk schema heb je gebruikt?

Schema van jokke-beton was de basis, maar door de komponenten die ik nog had liggen is het wat aangepast.

Hi,

Dat gaat goed verkeerd met de compensatie van de trapjes...
Als eerste heft C3, de compensatie condensator C2 op.
R2 zou ik rond de 2K2 nemen en C2 om te beginnen 2N2 nemen.
C5 hoort ook niet in het schema te zitten, dat is vragen om instabiliteit...

Maar netjes gebouwd

Groet,
Blackdog

Tja, ik ben maar een hobyist opdit vlak, maar toch werkt het goed.
Goede tips zijn natuurlijk altijd welkom en ik zal het zeker uitproberen.
Welke weerstand bedoel je met R2?

Hi,

Geen probleem hoor, dat zijn we allemaal...

Morgen zal ik wat meer toelichting geven, maar wil je ons het hele schema met de 2n3055 transistoren er in samen met hun emittor weerstanden.

Groet,
Blackdog

Mooi ding, alleen "temperatuur" even vervangen door "temperature" aangezien de rest ook Engels is. Of alles in het Nederlands is ook mooi.

Altijd geinteresseerd hier hoe je de frontplaat gemaakt hebt.

@Blackdog:
Hier het schema van de weerstandsbank.

@bprosman:
Ik gebruik transparant film van het merk "apli", de gedrukte zijde zit tussen het aluminium en de folie en
dus slijtvast. Een laagje spuitlijm op het frontje en vastplakken.

Dat gaat goed verkeerd met de compensatie van de trapjes...
Als eerste heft C3, de compensatie condensator C2 op.
R2 zou ik rond de 2K2 nemen en C2 om te beginnen 2N2 nemen.
C5 hoort ook niet in het schema te zitten, dat is vragen om instabiliteit...

Het lijk me een PID regeling. C5 was door JB toegevoegd om instabiliteit te onderdrukken, maar zat toch met een serieweerstandje aan de basis van Q2?