Fiets-dynamo gebruiken als dimmer voor lamp?

Op 4 oktober 2018 20:00:17 schreef deKees:
En dan nu de volgende uitdaging: openmaken. Daar is niet in voorzien. Geen schroefjes die je los kunt draaien, zal wel met kit zijn dichtgelijmd. De achterkant is volledig van metaal, en de voorkant van glas. Dus goed kans dat er iets breekt als ik het moet forceren...

Geen lichtzinnige uitdaging dus..

Misschien helpt verwarmen met de heteluchtbout wel, of een fohn desnoods.

Voor ~50W verwacht ik eigenlijk wel een switchmode supply, hoe wil je die veilig gaan beïnvloeden?

[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op donderdag 4 oktober 2018 20:27:47 (41%)

Geen garantie meer vrees ik. Ik heb hem een uurtje laten branden zodat hij flink warm werd, maar dan moest ik nog de aluminium rand opzij buigen om vervolgens met een plamuurmes de lijmlaag door te snijden.

Het is er niet mooi op geworden, maar hij is open.

Iemand is erg kreatief geweest om met een minimum aan componenten toch een driver te bouwen. Geen isolatie, geen spoelen, geen elco's, en toch werkt het...

Rechts komt de 220AC binnen, via een paar zekeringen en een mov naar de brugcel.

Links een 4tal driver chipjes type EG5100A. En dan 3 sets jumpers van 0 Ohm.

En in het midden de leds 14S 5P.

Ik ben bang dat die driver niet te sturen is. Ik heb wel datasheets gevonden maar die zijn in het chinees, en google translate geeft wel een paar 'features' maar ik zie nog niet goed hoe het werkt.

Dus dat wordt denk ik een externe voeding met een booster. Misschien kan ik bij de kringloop een laptop voeding krijgen.

Hierbij een schema uit de datasheet van de driver. Ik zie niet hoe dat kan werken.

In de lamp zitten 4 van die drivers, met de uitgangen (pinnen 5 - 8) keihard aan elkaar doorverbonden. De jumpers op de print fungeren als draadbruggen, zodat de bedrading volledig aan de bovenkant van de 'print' kan blijven. Die 'print' is van aluminium. Dus volgens mij alleen een dunne laklaag als isolatie, en zit met klinknagels aan de blanke achterkant van de behuizing.

De behuizing is dan weer wel stevig verbonden met randaarde.

het zou me niet verbazen dat je met VD (RD) de boel kan regelen. maar dan is een engels DS wel handig.

Ik heb ook werkelijk geen idee hoe dat werkt. Waarschijnlijk is je beste kans een bestuurbare LED driver vanaf 230V of, bij voorkeur, vanuit een lagere spanning.

Juist hier bij V&A staat een elektrische fiets met, op het oog, een Toprun motor; deze is zeer waarschijnlijk geschikt voor wat ik voorstelde: accu eraf, een paar 24V lampen eraan, op een bokje zetten en gaan!

https://www.circuitsonline.net/aanbod/20788/overige/e-bike-accus-zijn-…

Ik heb jaren geleden dit ook al bekeken.
volgens mij zitten er P-FET's in die full-wave gebruiken om steeds meer
led's in te schakelen hoe hoger de spanning wordt.
Ik heb een LTSpice simulatie gedaan, ietwat krakkemikkig maar
zo zou het kunnen werken.

Oh Ja,
Je kunt deze schakeling niet dimmen,
er gaan dan twee verschillende algorithmes tegen elkaar draaien.
heb dit proef ondervindelijk gedaan, geeft een enorm gereutel
snel weer uitgezet.

Nou, de spanning na de gelijkrichter is vele malen hoger dan de spanningsval over de LEDs, en er iets niets dat de stroom zou beperken bij het inschakelen. Ik had eigenlijk gewoon een Buck converter verwacht, dus een spoel, PWM controller met een weerstandje voor de stroomfeedback en een interne of externe MOSFET, en een diode. Het compleet ontbreken van die spoel maakt dat het geen dergelijke Buck converter kan zijn.

Op 5 oktober 2018 13:35:16 schreef SparkyGSX:
Juist hier bij V&A staat een elektrische fiets met, op het oog, een Toprun motor; deze is zeer waarschijnlijk geschikt voor wat ik voorstelde: accu eraf, een paar 24V lampen eraan, op een bokje zetten en gaan!

Aan welk vermogen denk je dan? Als dat meer dan 100 watt is dan zal de fietser na een poosje behoorlijk gaan zweten op het podium. Een acteur is geen wielrenner.

Vrachtwagen koplampen zijn ongeveer 70W, geloof ik, dat lijkt me wel aardig. 100W trappen is niet zo moeilijk hoor, dat is ongeveer wat je nodig hebt om 25km/h te fietsen.

Je kunt nog een beetje spelen met het soort lamp om de opbrengst voor een gegeven input groter of kleiner te maken.

Het is me niet helemaal duidelijk of het nu echt om een acteur gaat, of dat mensen zelf moeten gaan fietsen, en het dus ook de bedoeling is dat ze echt moeite moeten doen.

Als het echt om een acteur gaat, en het dus heel licht mag zijn, denk ik dat de lamp van deKees een goede optie is, mits dat wil werken met andere elektronica.

of het nu echt om een acteur gaat, of dat mensen zelf moeten gaan fietsen

Hm. Zijn acteurs dan geen mensen? Impliceer je misschien dat enkel actrices mensen zijn? Misschien reageer ik al te gevoelig, maar het klinkt toch echt heel heel krom.

-=zucht=-

Ik bedoelde "bezoekend publiek", zoals bij een museum; dan is het veel leuker als die mensen kunnen voelen dat ze ervoor moeten werken, en ook daadwerkelijk moe worden van het trappen. Een acteur heeft het al warm genoeg, met de vele lampen die gewoonlijk op een toneel gericht zijn, en die kan prima spelen dat hij moe wordt, en daarom langzamer gaat trappen.

Daarbij kan een acteur ook een hond zijn; nooit Commissaris Rex gezien?

sorry, hoor, ik meende er te mogen van uitgaan dat je wel oplet wat je schrijft... Jouw "de mensen" lijkt dus eerder te doelen op "het publiek", als ik het goed begrijp.

Maar als ik het hele draadje goed heb gelezen dan is de essentie van het verhaal dat er twee actrices (v/m) zijn, waarvan een de fiets trapt, soms rijdend en dan weer soms stilstaand, en met het trappen de lichtintensiteit regelt, al dan niet lineair; en de ander reageert op (onder andere) die lichtintensiteit.

((citaat van een slordige week geleden: "De bedoeling is inderdaad een voorstelling waarbij een acteur in de spotlight komt te staan, dat door en andere acteur wordt 'gedimd' door te fietsen."))

Publiek zit erbij en kijkt ernaar, en daar hoeft niks mis mee te zijn.

En nee, genoemde Rex is mij volslagen onbekend - politiefiguren uit de mij bekende media zijn Sapperdeboere (maar die is inspecteur, geen commissaris) en Knobbel, die is zeer wel commissaris; maar is u dan weer onbekend, misschien...

Schiet mij maar lek. Ik heb de lamp op de pijnbank gelegd om te zien hoe het nu eigenlijk in elkaar zit. En jawel, niks geen dc/dc converter. Gewoon keihard aan/uit schakelen.

De gele trace is van direkt na de brugcel. Dus dubbelfasig gelijkgericht, zonder enkele buffering. De toppen zijn wat plat door de grenzen van mijn scheidingstrafo.

Dan de paarse trace. Die staat op de kathoden van de eerste kluster van leds, met de anode aan de gele trace. Die kluster is 8S5P en begint bij 90VAC een beetje op te lichten, bij 95 VAC geeft die vol licht. Er staat steeds een 140VDC tussen de gele en de paarse trace.

De paarse trace begint omhoog te gaan om de spanning op de eerste kluster binnen de perken te houden, en dan schakelt even later de tweede kluster (2S5P) in (tussen paars en blauw) Even later de derde kluster (2S5P) tussen blauw en groen, en daarna de laatste kluster 2S5P, maar daar heb ik geen kanaal voor vrij.

Dus dat zijn geen gewone leds van 3 Volt 300mA of zo, maar speciaaltjes van 18Volt 50 mA. (Staat ook in de datasheet 'Led : 18V 60mA') De string van 14 in serie heeft dus zeker ruim 200VDC nodig om goed te funktioneren.

De driver is dus 'gewoon' een lineaire regelaar die dan wel weer zo slim is om regelmatig een extra set leds bij te schakelen. De totale stroom is beperkt (240mA totaal, verdeeld over 4 regelaars) en het verlies vermogen is beperkt doordat er leds gebruikt zijn die de meeste spanning al afnemen.

Als ik daar een booster voor moet maken dan moet die toch minstens 240VDC kunnen leveren. Dus daar gaat het idee van een laptop voeding.

Misschien toch maar een een brugcel op de netspanning en dan naar beneden met een buck converter?

Heel erg moeilijk zal het voor een beetje hobbyist niet wezen, maar voor jou toch echt een stap te ver.
Het gedrag van een fietsdynamo is niet lineair, en het gedrag van een bouwlamp ook niet.
Zo rechtstreeks aansturen gaat echt niet lukken.
Een beetje hobbyist zal er vast wel wa5 van kunnen maken, maar er komt een klein stukje electronica aan te pas.
Noem je woonplaats ( zet in je profiel) en doe een oproep of een hobbyist je wilt helpen.

Dat is erg terecht gesteld, alleen een beetje te laat...

Regio is reeds lang aangegeven.

"een beetje hobbyist" heeft zich reeds gemeld, (en zou best wel eens meer kunnen zijn dan "een beetje"!) en dier/diens soldeerbout staat ei zo na roodgloeiend als ik het goed begrijp

En dat de hele zwik allesbehalve lineair hoeft te zijn werd ook reeds lang gesteld, en niet alleen door mezelf...

Op 5 oktober 2018 20:41:38 schreef big_fat_mama:
sorry, hoor, ik meende er te mogen van uitgaan dat je wel oplet wat je schrijft...

Ja, daar zou je eigenlijk wel vanuit moeten kunnen gaan, maar ik geef toe dat het wat raar staat.

Als je Commissaris Rex niet kent is dat wel een beetje een gat in je cultuur; dat ging over een Duitse politiehond, en heeft maar liefst 18 seizoenen gelopen: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Inspector_Rex_episodes

Heel erg moeilijk zal het voor een beetje hobbyist niet wezen, maar voor jou toch echt een stap te ver.

Dat is ook niet erg aardig...

deKees lijkt zich anders aardig te kunnen redden, en beschikt over een leuk stuk meetgereedschap dat de meeste echt beginners niet zullen hebben!

@deKees: Het lijkt me niet echt triviaal om de serieschakeling los te maken, en op die manier de strings parallel te zetten, zodat je naar een lagere spanning kunt, wel?

Misschien kun je een regelbare LED driver voor zo'n spanning inkopen, maar verzenden vanuit China duurt natuurlijk best lang.

Je kunt een Buck converter maken, en in dit geval kun je die ondersteboven zetten, dus met een MOSFETs aan de ground, zodat het aansturen eenvoudiger is. Het meten van de stroom blijft lastig, maar je zou dat onder de MOSFET kunnen doen, als je accepteert dat je dan alleen de stroom kunt meten terwijl de MOSFET in geleiding is.

Als een beetje dissipatie acceptabel is, zou je het geheel gewoon kunnen PWM'en; 230V gelijkgericht geeft 325VDC, met 200V over de LEDs bij een stroom van 5x 50mA is dat samen ruim 30W over een weerstand van 500ohm. MOSFET met een geïsoleerde gate driver (zoals de FOD3150 of soortgelijk) en een gescheiden DC/DC converter, en je kunt ze gewoon PWM'en.

Vanwege die lompe weerstand verdient het geen schoonheidsprijs, maar het is wel lekker simpel.

[[ off - topic ]]

ls je Commissaris Rex niet kent is dat wel een beetje een gat in je cultuur; dat ging over een Duitse politiehond, en heeft maar liefst 18 seizoenen gelopen

Tsja, laat mij nu maar al 64 seizoenen zonder telefissie door dit leven gaan

Dat is ook niet erg aardig...

deKees lijkt zich anders aardig te kunnen redden

en dat zijn twee understatements in een en dezelfde adem!

[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op vrijdag 5 oktober 2018 22:04:30 (23%)

RS in het schema (15 Ohm) blijkt een soort van shunt weerstand te zijn die de stroom instelt, zoals shiptronic ook al heeft gezegd. Hier op de lamp heeft elke regelaar een eigen RS bestaande uit 39 Ohm en 18 Ohm parallel, dus 12 Ohm.

Ik heb ze er eens uitgehaald om te zien wat er dan gebeurt. Dat valt nog niet mee, omdat de 'print' van aluminium is en de warmte goed afvoert. Maar goed, zonder die shunt weerstanden licht de lamp nog steeds op, maar met zeer beperkt vermogen. Totaal nog 0.5 W. Leds zijn nog wel goed zichtbaar maar geven toch niet echt veel licht meer.

Toen een potmeter erop gezet, van 10K, maar dat regelt niet lekker. Ik zou een potmeter van 100 Ohm kunnen gebruiken, maar die heb ik hier even niet liggen.

Dan maar weerstanden bijschakelen. Dat werkt wel fijn. Kun je gewoon naar massa schakelen. Op 1 regelaar krijg ik totaal 3W bij een weerstand van 47 Ohm, 6 Watt met 2 weerstanden van 47 Ohm parallel, en 12.5 Watt met 4 weerstanden parallel. Dat kan ik ook bij de andere 3 regelaars doen, zodat ik kan instellen van 0 naar 50W in stappen van 3W.

Maar dan moet ik wel een controllertje inbouwen in de lamp en waar haal ik dan weer voeding vandaan..

Dus nu blijven er 2 opties over, een buck converter zoals Sparky voorstelt, of bestaande drivers gebruiken en shuntweerstanden schakelen. Daar moet ik nog maar een nachtje over slapen...

Is een bouwlampje met zo'n halogeen pijpje niet een stuk handiger. Schakelingetje met een pwm signaal erop en klaar, simpeler kan niet en het dimt uitstekend.

Op 5 oktober 2018 23:48:54 schreef deKees:
RS in het schema (15 Ohm) blijkt een soort van shunt weerstand te zijn die de stroom instelt, zoals shiptronic ook al heeft gezegd. Hier op de lamp heeft elke regelaar een eigen RS bestaande uit 39 Ohm en 18 Ohm parallel, dus 12 Ohm.

Ik heb ze er eens uitgehaald om te zien wat er dan gebeurt. Dat valt nog niet mee, omdat de 'print' van aluminium is en de warmte goed afvoert. Maar goed, zonder die shunt weerstanden licht de lamp nog steeds op, maar met zeer beperkt vermogen. Totaal nog 0.5 W. Leds zijn nog wel goed zichtbaar maar geven toch niet echt veel licht meer.

Toen een potmeter erop gezet, van 10K, maar dat regelt niet lekker. Ik zou een potmeter van 100 Ohm kunnen gebruiken, maar die heb ik hier even niet liggen.

Dan maar weerstanden bijschakelen. Dat werkt wel fijn. Kun je gewoon naar massa schakelen. Op 1 regelaar krijg ik totaal 3W bij een weerstand van 47 Ohm, 6 Watt met 2 weerstanden van 47 Ohm parallel, en 12.5 Watt met 4 weerstanden parallel. Dat kan ik ook bij de andere 3 regelaars doen, zodat ik kan instellen van 0 naar 50W in stappen van 3W.

Maar dan moet ik wel een controllertje inbouwen in de lamp en waar haal ik dan weer voeding vandaan..

Dus nu blijven er 2 opties over, een buck converter zoals Sparky voorstelt, of bestaande drivers gebruiken en shuntweerstanden schakelen. Daar moet ik nog maar een nachtje over slapen...

Ben wel benieuwd naar de spanning die op dat punt komt te staan tov. aarde.

Dan hier speciaal voor shiptronic: De groene trace is de spanning over de sense weerstand. In dit geval 10 Ohm, zodat de regelaar net boven de max zit en 15 Watt aan de leds levert. De andere 3 regelaars hebben geen shunt weerstand en die doen dus niet mee.

De spanning op de sense lijn blijft dus ruim onder 1 Volt piek.

De test apparatuur die ik hier heb staan valt wel mee overigens. Het belangrijkste om aan zo een lamp te meten is een geïsoleerde AC voeding die 220VAC kan leveren met voldoende power. Daar was ik al een tijdje mee bezig. Zie https://www.circuitsonline.net/forum/view/141254

En dan die oscilloscope, die heb ik van de zomer na lang wikken toch maar aangeschaft. Was wel een investering, maar geen seconde spijt van gehad. Tegenwoordig zijn scopes zoals deze ook voor de hobby bereikbaar, (al blijft 500 Euro nog een heel bedrag) en komen met een set features waar we een paar jaar geleden alleen maar van konden dromen.

Op 6 oktober 2018 19:41:51 schreef deKees:
En dan die oscilloscope, die heb ik van de zomer na lang wikken toch maar aangeschaft.

Heb je een Siglent SDS1104X-E gekocht?