Show your projects! Part 34

Voor het gat in het chassis gold hetzelfde, met als enige nadeel dat het aluminium daar iets van 3,5 mm dik was en ik alleen 3 of 4 mm dik plaat had liggen.

Met eindeloos frezen en vijlen heb ik een stukje van 4 mm praktisch net zo dik weten te krijgen, al heeft het me een blaar opgeleverd op m'n wijsvinger.

Omdat ik dit onderdeel praktisch niet vast kan klemmen, heb ik het gat voor de schakelaar er in geboord vóór het onderdeel gemonteerd werd.

Omdat dit onderdeel meer krachten te verduren krijgt (en ik het spul van Bison niet ken kwa hechtkracht) wapende ik deze verbinding.

Eerst ging het onderdeel eruit en ging ik met een 1 millimeter boortje tot zo'n 3 millmeter van het gat diep, waarna ik met een 0,55 mm boortje doorboorde.
Dit deed ik aan twee kanten en aan de linkerzijkant.

Daarna ging het onderdeel erin en boorde ik met een 0,5 mm in het onderdeel.

Daarna propte ik er messing draad klemvast in. Als ze niet meer verder konden, knipte ik het restant af.

En na het aanbrengen van (ook hier) kombi-metaal: wachten maar...

Hierna krijgt de voorkant van de frontplaat nog een lijmbeurt, waarna ik, na schuren, zo goed mogelijk ga proberen de verf en opdruk te herstellen.

Daarna volgen de interne zaken: door de soldeer-acties voor de andere schakelaar is de bedrading waarschijnlijk te kort om de nieuwe schakelaar te kunnen monteren, dus zal de bedrading vervangen moeten worden.

Wordt vervolgd!

Je hebt nooit teveel voedingen weard

Hoe ga je dat met het verfwerk aan de frontplaat oplossen? Exact dat kleurtje en textuur ga je natuurlijk nergens vinden.

Een beetje vreemde vervanging van die netschakelaar overigens, een meer standaard ding kun je niet vinden, om daar nou een joekel van een gat voor in de kast te moeten boren snap ik niet helemaal.

Als die voeding echt piekt dan heeft het misschien zin om even wat nader naar de U-pots te kijken. Ik ken het ontwerp niet, maar het kan zijn dat als de loper los komt van de baan de spanning naar maximaal gaat.
Dat is niet bepaald fijn als je er een schakeling achter hebt hangen.

Op 25 juli 2022 21:37:30 schreef weardguy:
In het begin van het corona-tijdperk kocht ik via CO een labvoeding van Philips, een PE1540.
Naarmate ik meer complexe dingen begon te doen, merkte ik dat het hebben van een tweede eigenlijk wel makkelijk zou zijn.
En hoewel de CO-labvoeding al in vergaande staat van werkend verkeerde, besloot ik toch nóg een aan te schaffen. Want wat is er beter dan 1 PE1540? Precies! Twee PE1540's!

Deze kwam echter wel met een mankement (volgens de vorige eigenaar dan): de spanningsmeter sloeg zo nu en dan geheel uit, maar de spanning op de klemmen bleef stabiel. Dat kon niet, want de meter staat rechtstreeks over die klemmen, maar soit, thuis eerst maar eens inspecteren, want dat er al aan gerommeld was, was wel duidelijk gezien de geknutselde netschakelaar.

Mocht je interesse hebben: ik heb hier nog een donor PE1540 met nette frontplaat en (volgens mij) originele netschakelaar...

[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]

Op 25 juli 2022 21:49:54 schreef Sine:
Je hebt nooit teveel voedingen weard

Toch wel ;) Die 2 (en straks de CO-voeding erbij) kwijtraken in het (helaas) nog altijd ouderlijk huis waar ik dus slechts een kamer voor teveel hobbies heb, wordt nog een uitdaging...

Op 25 juli 2022 21:49:54 schreef Sine:
Hoe ga je dat met het verfwerk aan de frontplaat oplossen? Exact dat kleurtje en textuur ga je natuurlijk nergens vinden.

Ik heb een airbrush en heeel veel potjes modelbouwverf. De textuur zal wel een ding worden ja, maar omdat ik de opdruk van de schakelaar nog moet herstellen, kan ik het ook grondiger aanpakken en alles vanaf de blauwe band opnieuw spuiten en daarna de opdruk opnieuw regelen.

Op 25 juli 2022 21:49:54 schreef Sine:
Een beetje vreemde vervanging van die netschakelaar overigens, een meer standaard ding kun je niet vinden, om daar nou een joekel van een gat voor in de kast te moeten boren snap ik niet helemaal.

Nou ja, echt standaard is dat ding dus niet ;) Ik vond het wel wat zeggen dat Maarten er geen had liggen, als er toch 1 een Philips-liefhebber is...

Ook het feit dat het mij niet gelukt is een passend exemplaar te vinden, vind ik wel wat zeggen. Ik heb elke denkbare webshop en winkel wel gehad, maar alles wat ik vond was hetzelfde wat ik al had: een dubbelpolige netschakelaar die dieper is dan het origineel en breder, waardoor ie iets van 2 millimeter of zo uit het hart van het originele gat komt te zitten.

Op 25 juli 2022 21:49:54 schreef Sine:
Als die voeding echt piekt dan heeft het misschien zin om even wat nader naar de U-pots te kijken. Ik ken het ontwerp niet, maar het kan zijn dat als de loper los komt van de baan de spanning naar maximaal gaat.

Ik heb flink op de print lopen tikken en aan de potmeters lopen trekken en doen, maar heb de spanning geen moment aan het pieken gekregen ;)
Ik vermoed echt dat het metaalstof binnenin z'n effecten heeft gehad.

@ Twan: nou, het zou betekenen dat ik het gat in het chassis opnieuw moet openen, maar daar zeg ik geen nee tegen ;)

Dat zijn niet-subtiele modellen, ik gok dat die niet gaat passen.

Op 27 juli 2022 10:08:45 schreef Twan1983:
Ik moet bekennen dat ik me in het typenummer vergist heb: ik heb een PE1542 donor liggen.
Mocht je daar interesse in hebben kan het alsnog geregeld worden en kan je me het best een PM sturen.

Wel bedankt, maar dan moet ik wel heeel erg veel gaten dichten ;) (de 1542 is een drievoudige voeding toch?)

Edit 2: uh wacht, die netschakelaar, heb je die nog wel? Das volgens mij dezelfde namelijk als in de 1540. Ik ben wat te vermoeid eigenlijk...

Op 27 juli 2022 10:43:17 schreef Tidak Ada:
Ik heb deze voor je liggen
[bijlage] 250V 15A

Dat oogt interessant, maar ik vermoed dat die net zo diep, zo niet dieper is als degene die ik al heb:

Van deze heb ik de montageflens aan de juiste (natuurlijk eerst de verkeerde) zijde al weggesneden om 'm zo smal mogelijk te maken zodat 'ie zo ver mogelijk naar links kan.
Maar de contacten steken zodanig ver uit dat kabelschoenen niet zullen passen en het (opnieuw) solderen wordt.
Daarnaast heb ik de hevel al grof bewerkt om 'm zo goed mogelijk op het origineel te laten lijken ;)
Als de jouwe smaller is dan 21 millimeter, zou het interessant kunnen zijn, maar dan moet 'ie vanaf de frontzijde echt niet dieper zijn dan pakweg 30 millimeter.

Het origineel is een moeilijk model met de contacten ver uit elkaar, erg ondiep en slank maar 'lang' zeg maar.

@ Flash: blijkbaar de waarschuwing dat er een bericht bij was geplaatst, gemist.
Wat is de hartmaat diameter van die dingen? Schakelaar 1 en 3 zijn het meest interessant, maar van 3 kan ik niet helemaal ontdekken hoe die aangesloten moet worden. Dubbelpolig is wel een eis ;)

Alle getoonde schakelaars zijn dubbel polig !

Schakelaar 1 (250V/3A/solderen) en schakelaar 3 (250V/6A/schroeven) hebben diameter 11.8mm

Minimale inbouwdiepte schakelaar 1 =16.35mm en schakelaar 3 =20.0mm

Schakelaar 1 is kwa looks het meest hetzelfde (van de buitenkant, na montage !)

Ikzelf had schakelaar 4 gekozen die is kwa aansluitingen handiger als 1.

Het vervolg van dit projectje : https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2346030#2346030

Ik heb een meterbordje van een Hazemeyer hoogspanningsschakelaar kunnen bewaren van de sloper.

Deze zat op een soortgelijke verdeler:

Wat doe je daarmee? Aan de muur hangen natuurlijk!

Het was een bord voor een 10/2kV trafo, maar het bijbehorende naambordje had al iemand anders gered ;)

En als je het toch aan de muur hangt is het natuurlijk wel zo leuk als het ook wat doet.
En tegenwoordig heb je een mooie P1 poort op je kWh meter waar je allerlei gegevens uit kunt halen om te presenteren.

Meter 1 = netspanning
Meter 2 = opgenomen of teruggeleverde vermogen
Meter 3 = het zelfde als meter 2, maar dan het stukje van 0 - 250W
Meter 4 = de stroom
Meter 5 = opgewekte vermogen solar

Als de rode lamp brandt zijn de vermogens op meter 2 en 3 maal 10
Als de groene lamp brand zijn de vermogens op diezelfde meters teruglevering in plaats van verbruik.

Elektronisch stelt het allemaal niet heel veel voor, een ESP32 met daar een ULN2003 achter die via PWM de meters aanstuurt.
Op die ESP draait dan weer ESPHome die zijn data haalt uit home assistant.

Het geheel krijgt een 24V DC voeding, de voltmeters hadden een volle uitslag bij 100V via een ingebouwde voorschakelweerstand, zonder die weerstand is bij 22V de volle schaal al bereikt.
Vandaar ook die switchmode converter voor de lampjes, die krijgen iets van 260V DC uit de converters.

De ampere meters was een ander dingetje, die hebben iets van 5A nodig volle schaal. De makkelijkste oplossing daarvoor was ze te herwikkelen zodat ze ook genoeg hebben aan 20V bij een veel redelijkere 50mA

@Sine:

Ik zou de rechter van deze twee wel willen verbouwen tot 1/10 van de huidige waarde. 't Is een weekijzer systeem. M8 bouten als aansluitingen.

Hoe heb jij dat gefikst?

Het geheel zou trouwens ook aardig geweest zijn als klok/kalender.
Bovenstaande twee meters als dag en maand, de onderste drie voor uren, minuten en sconden.

Waar ik mee bezig ben in de avonduurtjes: Ik ben even onze Hall sensoren aan het testen op bandbreedte en heb een vraagje die de RF-jongens hier misschien kunnen beantwoorden.

Hier is de opstelling met lange twisted pair aansluitingen:

Een coax van mijn Philips 50MHz pulsgenerator naar hier. De coax is afgesloten met een 50 Ohm weerstandje, maar dat deed niet erg veel. Dan de uitgangen naar de scope, probes op 10X. En op de scope pak ik het verschil. Met deze sensor kom ik met die bedrading hierop, je snapt wel dat ik met deze snelheid heel erg tevreden ben, ergens tussen 30 en 50 nanosecondes, het rode lijntje is het verschilsignaal en daarmee de uitgangsspanning:

Echter met het pin-component zonder die lange twisted pair (magneet staat wat scheef vandaar andere sensitivity) is me dit gelukt:

En nee, dat aansluiten lukt me zo geen tweede keer. Echter het resultaat is whopping, een 20 nanosecondes:

Ik heb de probes op gain 1x geprobeerd maar dan was ik factoren slechter in timing. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook op 10x eigenlijk mijn probes aan het meten ben.

Nu mijn vraag: dit is een "naakte" Hall sensor (lijkt een beetje op een wheatstone brug voor de gebruiker) die ik dus met de puls generator uit- en aanzet. Volgens een contact bij Infineon zou de risetime en daarmee de bandbreedte hetzelfde moeten zijn als de rise time bij magneetveld aansturing.

Maar ja, meten is weten. De vraag:

Hoe genereer ik een magneetveld dat tot in de tientallen Megaherzen kan lopen? Ik kan filteren (average) met de scope, ruis krijg ik wel een stuk weg. Maar ik moet liefst wel in de milliTesla's komen om wat meetbaars te hebben. Kent iemand een leuke potcore waarin ik een luchtspleet kan maken voor deze frequenties? Ik wil er natuurlijk niet mee eindigen dat ik de core aan het meten ben, net zoals nu eigenlijk de bedrading.

Van de vijf video-accu's had ik er nog altijd twee liggen die nog niet aangepakt waren. Ik wil voor dit werk echt goed uitgerust zijn en was dat niet of ik was met andere dingen bezig.

Afgelopen weekend weer een nieuw pack in elkaar gepuntlast. Waar de vorige drie zo voorspoedig gingen, begon ik in dit geval echt te twijfelen aan de printen. De print die ik als eerste pakte, was de print die als eerste een kortsluiting op de SMbus te verduren kreeg, de BQ20Z65 vervangen zag, en daarna een kortsluiting op de voedings-aansluitingen voor z'n kiezen kreeg. Dat was bij de andere print (V95-accu's) geen probleem, daar die twee weerstanden en een diode aan boord hadden die daar (blijkbaar) tegen beveiligden.
Na het aanpassen van de V90RM printen, reageerden die exact zoals de V90's, dus die onderdelen waren zonder meer belangrijk.

Toen ik een nieuw pakket in elkaar had zitten ging de camera daar herhaaldelijk op aan én weer uit, tot de BQ-chip een FET-failure rapporteerde en volledig uitschakelde.
Die print werd aan de kant gelegd en ik ging verder met een andere.

Tot dit weekend. De BQ20Z65 was opnieuw vervangen, dus ik ging ervan uit dat het nu wel goed ging komen.

Allereerst het nieuwe celpakket. Dat schoof zonder problemen in 1 keer op z'n plaats: ik begin er handigheid in te krijgen.

De chip deed verder alles wat 'ie moest doen: het nieuwe flash-bestand werd vlekkeloos ingeladen, de permanent failure wissen was zo gebeurd en ook de nieuwe celchemie aan boord brengen ging zonder problemen.

Maar bij het op de camera schuiven gebeurde er iets raars: het cellenpakket meette 14,08 Volt, maar de camera sloeg onmiddelijk alarm omdat de spanning 13,4 Volt bedroeg.

Op een meetfout van de BQ-chip na (wat niet kon, want de calibratie had ik gecontroleerd), kon ik alleen maar aan iets denken dat vermogen stond weg te stoken.

Met m'n hand boven de print (de accu was nog open) merkte ik al dat het bij de FETs fout aan het lopen was.
Even het temperatuurpistool erop: jep... 42 graden en stijgend. Hier gaat iets niet goed.

Ook raar was dat de BQ geen stroom mat: de teller bleef op 0 staan, terwijl de boel wel werkte.

De cellen verwijderd van de print en de laatst overgebleven print maar gepakt. Het heeft me een halve dag gekost voordat ik doorhad dat ik de beveiligings-sleutels van de verkeerde firmware probeerde in te voeren (waardoor ik niet 'binnen' kwam), maar toen werkte die accu uiteindelijk ook. (tipje als het niet werkt: niet je eigen aantekeningen wantrouwen maar gewoon de sleutels eens uitlezen na een kraak via het Russische programma...)

Ik was al op het punt dat ik die laatste print maar als leergeld beschouw: het is jammer dat ik er al cellen voor heb gekocht, maar ja.
Technisch krijg ik het waarschijnlijk gewoon niet meer betrouwbaar genoeg met alle extra draadjes die ik moet leggen.

Maar, je begrijpt dat ik natuurlijk tóch wou weten of ik iets van een defect kon vinden.

Allereerst verving ik beide FETs, geen geintje, die PowerFLAT packages. Een van de FETs (de ander is bij meting weggesprongen) meette in beide richting van drain naar source constant 446 Ohm: defect dus.

Maar, dat hielp niet. Ik bleef moeilijkheden houden om binnen te komen met de BqEVSW software.

Alles losgekoppeld en meer gaan meten. Er bleek een diode stuk te zijn. Die werd vervangen en nog een keer getest: sindsdien kom ik er helemaal niet meer in.

Verder zoeken...
Het heeft uren turen met een loupe gekost, maar toen vond ik een duidelijk probleempunt.

Tussen pin 22 (VSS) en pin 21 (DISP) zit een ontkoppelcondensator, maar het spoor naar pin 22 was overduidelijk beschadigd. Een meting bracht uitkomst: open. Ik vergat daarbij de weerstand na te meten...

Met een draadje legde ik een verbinding naar pin 22, met als uitkomst dat nu de BQ-chip warm werd zodra er spanning op de laadklemmen aangeboden werd.

Dan toch maar eens dat weerstandje nameten. Daaruit bleek dat deze sluiting maakte tussen pin 22 en joost-mag-weten-wat-nog-meer (de print bevat heel veel half-blinde via's)

Weerstandje verwijderd... juist... daar heeft de print een beste klap opgelopen.

Omdat ik zoveel foto's heb van deze print, weet ik ook dat deze schade ontstaan is na de tweede kortsluiting, waarbij bij de eerste de BQ-chip overleed en de tweede keer de CP2112 het leven liet.

Ik gok dus dat de eerste vervanging van de BQ 'm meteen om zeep geholpen heeft én de tweede vervanging dus ook niets geholpen heeft.

Ik ga nog één maal de BQ vervangen, maar ben dicht bij het punt dat ik deze gewoon afschrijf ;)

Mocht iemand weten wat een SMD-onderdeel in SOT-23 behuizing met opdruk ' W35 ' is, mag 'ie het me laten weten. Tussen pin 1 en 2 zit overal op de print een 1 Mega-Ohm weerstand, waar pin 3 met een 470 ohm weerstand rechtstreeks met een cel-knooppunt verbonden is. Daarom vermoed ik een balanceerweerstand en een FET met pull-down weerstand voor de gate, maar ik kan gek genoeg niets eenduidends vinden over dit onderdeel.

Wordt vervolgd!

Ja, grote kans van. De print in de mijne heeft daar externe weerstanden voor zitten (naar ik begrijp kan de BQ20Z65 zelf ook dissiperen, maar met 600 Ohm duurt dat wel heel wat langer).

Dat is vrijwel exact het schema wat ik er van optekende, waar ik, terwijl ik het wou plaatsen, een fout in ontdekte ;) (Met al die blinde en halfblinde via's op die print is het ook een pitting ding om te reverse-engineeren).

Enige wat ik er niet in heb staan zijn de ontkoppelcondensatoren, maar die zitten er wel.
Vooral de 47 Ohm weerstand, die duidelijk warm wordt zodra de BQ gaat balanceren, geeft wel aan dat dit geen sense-lijntje is of iets dergelijks.

Wat ik zo raar vind is dat ik niets vind op de opdruk op het component, terwijl ik me moeilijk voor kan stellen dat Bebob een klantspecifiek FETje heeft laten ontwikkelen.

Inmiddels heb ik de betreffende print afgeschreven: bij het reinigen van de print om een nieuwe weerstand te monteren op de plek van dat opgekrulde printspoor, beschadigde het pad van die weerstand.
Omdat dat de 5de beschadiging is, twijfelde ik nog of ik door zou gaan.

Ik wou nog een nieuwe poging wagen, maar de BQ20Z65 is pas volgend jaar juli weer leverbaar volgens huidige verwachting. Dat duurt me wat te lang ;) , dus dan deze maar als leergeld beschouwen.

Precies zo'n ding had ik ook, heeft nog een zooi LED's gesloopt omdat de current-limit schakeling te traag is.

Had ik bij schoonpapa gezet om daar ook een regelbare voeding te hebben en toen heeft schoon-oom hem voor zijn zoon gepikt (waarschijnlijk wel aan schoonpapa gevraagd maar die vergeet nogal eens dat dingen van mij zijn in zijn goedheid om anderen te helpen).

Ach ja, dezelfde wijlen schoon-oom heeft me ook voorzien van oude maar werkende TV's en monitoren. Zijn zoon is de IT-elektro hoek opgegaan en reist inmiddels de wereld over voor in bedrijfstellingen. Allemaal omdat hij mijn voeding kon gebruiken...

Op 11 augustus 2022 16:58:29 schreef weardguy:
[...]
Kan gebeuren ;) Ik had toevallig net enkele dagen terug flash2b een bericht gestuurd, maar daar nog niets op gehoord, dus flash, beschouw het als niet verzonden ;)

Het is precies die schakelaar! Ik denk dat we maar even verder babbelen per mail ;)

We hebben inmiddels via e-mail een deal gesloten en de schakelaar zal op korte termijn naar weardguy opgestuurd worden.

Mochten er hier mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de rest van de PE1542 voeding mogen die een bod doen via de e-mail of zet ik na demontage van de schakelaar een advertentie in vraag & aanbod.

Voor zover ik me kan herinneren zijn de meters van de voeding vastgelopen en werkt de rest nog gewoon, op het ontbreken van de netschakelaar na natuurlijk.

Op 25 juli 2022 21:49:54 schreef Sine:
Hoe ga je dat met het verfwerk aan de frontplaat oplossen? Exact dat kleurtje en textuur ga je natuurlijk nergens vinden.

Nou ;) ik ben toch wel heel dicht in de buurt gekomen.

Met de vele kleuren modelbouwverf die ik in bezit heb ben ik lekker aan het kliederen geslagen op de frontplaat, direct naast het origineel is het immers het beste te beoordelen.

Na een stuk of 10 keer mengen van 3 kleuren in verschillende verhoudingen, heb ik een kleur die het origineel zo dicht benaderd dat ik niet verder ga zoeken.

Ter illustratie: die zie je (of nou ja, eigenlijk zie je die dus niet) op de foto rechts van 'FINE'. Tussen de twee grijze vlekken in (een boven bij de meter en 1 vlak boven de uitsparing voor de aard-aansluiting) zit de verf die ik gemengd heb en zo dicht bij het origineel komt dat het verschil praktisch onzichtbaar is.

Voor hen die met hetzelfde probleem zitten, de mengverhoudingen:
10 druppels Revell 78 (mat donkergrijs)
12 druppels Revell 8 (mat zwart)
4 druppels Humbrol 76 (een legergroen-achtig kleurtje)

Ik weet nu ook weer waarom dit nog niet gebeurd was... Ik moet sinds de nieuwe kozijnen nog een nieuwe spuitcabine bouwen...

Op 22 augustus 2022 12:31:35 schreef bprosman:
Want ? Het nieuwe logo kan ik je evt wel aan helpen.

En rew: ik ben de Duitser niet die verdient aan de opdrachten voor het maken van die decals.
Ook als je hem vraagt om logo's van bedrijven voor op je trein (als reclame of omdat je trein nu eenmaal onder het betreffende bedrijf rijdt) zal hij je vragen om een bewijs van toestemming dat logo te gebruiken. Hij verdient immers geld met zijn reproducties en dat ligt, zeker in Duitsland, toch wat gevoelig.

Niet mijn project, maar gezien alle problemen die er zijn classificeert het wel als een hobby project vind ik... :)   https://youtu.be/21X5lGlDOfg
Wordt wel tijd na ruim een halve eeuw...

Op 26 augustus 2022 19:07:12 schreef bprosman:
Decal vellen om zelf te printen kun je kopen in de betere (online) modelbouw winkel.

Das leuk, maar wit wordt 'm nog altijd niet en uren testen welke kleur ik moet hebben om te printen zie ik ook niet zitten ;)

Zo'n enorm grote decal printen durf ik echt niet aan, die dingen zijn vaak wat rekbaar en het rimpel en bubbelvrij aanbrengen wordt een beste klus.

Ik heb inmiddels bericht terug van de grafisch ontwerper van Andreas Nothaft, de man die normaal modeltreindecals levert. Voor pakweg 25 euro exclusief verzenden krijg ik alle witte markeringen en de blauwe (niet nodig, maar ach) als decal binnen.

Nu m'n spuitcabine nog aanpassen aan de nieuwe kozijnen...

Oh, vergeten:
Een nieuwe definitie van 'screw duracell':

Een AA-alkaline die door (wat verrassend gezien het merk) lekkage vast was komen te zitten in een Maglite mini. Dit was meer een ding om te kijken hoe moeilijk het was (en nou, dat was het dus, wat zat die ongelooflijk vast en wat is het moeilijk schoon te krijgen). Na het boren van een gat IN de batterij en het indraaien van een enorme schroef, heb ik de kop van de schroef in een bankschroef moeten klemmen en er vervolgens met al mijn gewicht (55 kilo...) aan moeten gaan hangen en moeten wrikken tot het ding met een flinke 'plop' ineens losschoot.

Ik heb ook geleerd dat een lekkende batterij niet per definitie leeg is :D . Bij het boren van het gat begon het azijn meteen te sissen en werd de boel al snel behoorlijk warm. Buiten mocht alles afkoelen, waarna de schroef er in gejast werd.

[Bericht gewijzigd door weardguy op (36%)]

Ik had al langer het idee vandaag maar eens even gemaakt.

Ik luister in mijn hobbyhok altijd muziek middels een laptop en regelmatig gebeurd het dat ik het niet door heb of net even weg loop naar de schuur of dergelijke en dat ie dan uitgaat omdat de accu leeg is.

Of als ik m afsluit dat ik de stekker van de oplader vergeet waardoor deze nodeloos in het stopcontact zit.

Ik dacht bij mijn eigen, hier kan ik de usb poort voor misbruiken.

Eerst maar eens een PCBje gemaakt.

https://www.uploadarchief.net/files/download/pcb%20bewerkt.jpg

Tussen de common (moedercontact) en de spoel aansluitingen een gat gefreest om de kruipweg te vergroten.

https://www.uploadarchief.net/files/download/relais%206volt.jpg

Voor het schakelen een relais gebruikt in combinatie met 1N4148 om de usb poort te beschermen.

https://www.uploadarchief.net/files/download/draadverbinding.jpg

Het is simpel ongetwijfelt zullen er meerdere op dit idee gekomen zijn maar ik dacht laat het toch even zien met in mijn achterhoofd dit topic.( bespaartopic)

https://www.circuitsonline.net/forum/view/159543

https://www.uploadarchief.net/files/download/kastje%20ready.jpg

Op veler verzoek (van Lambiek dus) :-)

Ik heb een CNC (piep)schuimsnijder gemaakt.

Ik gebruik het om EPP (20gr/kuub) te snijden.
Controller is een Makerbase Robin Nano.
Er zit een orange pi met Octoprint naast.

Het is gemaakt met 2020 profielen en van die karretjes die door de groeven kunnen rijden. De snijdraad wordt op spanning gehouden met een veer.

Ik heb vandaag 5 platen versneden. Op de een of andere manier snijdt hij nu net wat minder snel dan vorige keer (midzomer). Ik heb nu de snelheid van 1000mm/min naar 800mm/min moeten zetten. Anders, op de 30cm snijbewegingen liep de snijdraad zo'n 2cm achter en werd de boel HEEL lelijk. Nu op 800mm/min worden de hoeken strakker dan ze ooit geweest zijn. Hmmm.... Ik realiseer me nu dat ik na 2 platen aan een nieuwe batch materiaal ben begonnen. Mogelijk is de dichtheid van de nieuwe batch dus een paar procent hoger.

Nadeel van de 800mm/min is dat nu niet meer gegarandeerd is dat de boel achter de snijdraad net weer "vastsmelt". Als dat gebeurt, dan blijft wat er gesneden is betrouwbaar hangen, Nu valt het er wel eens uit en kan dan in het onderste stuk van de "kar" terecht komen.

Op 4 oktober 2022 18:01:15 schreef rew:
Op veler verzoek (van Lambiek dus) :-)

O, ik weet van niets. :)

Het is gemaakt met 2020 profielen en van die karretjes die door de groeven kunnen rijden. De snijdraad wordt op spanning gehouden met een veer.

Maar mooi gemaakt rew.

Ik heb nu de snelheid van 1000mm/min naar 800mm/min moeten zetten. Anders, op de 30cm snijbewegingen liep de snijdraad zo'n 2cm achter en werd de boel HEEL lelijk.

Precies zoals ik in dat andere topic al zei. Dat is best veel 2cm op een vrij dunne plaat. En dan gaat de snijdraad zijn eigen weg zoeken. Dat heeft ook met de snijdraadspanning te maken.

Nu op 800mm/min worden de hoeken strakker dan ze ooit geweest zijn. Hmmm.... Ik realiseer me nu dat ik na 2 platen aan een nieuwe batch materiaal ben begonnen. Mogelijk is de dichtheid van de nieuwe batch dus een paar procent hoger.

Dat zou zomaar kunnen, plus dat de temperatuur binnen nu waarschijnlijk ook lager is dan van de zomer.

Nadeel van de 800mm/min is dat nu niet meer gegarandeerd is dat de boel achter de snijdraad net weer "vastsmelt". Als dat gebeurt, dan blijft wat er gesneden is betrouwbaar hangen,

Temperatuur iets hoger zetten? Of staat die al net onder de gloei temperatuur?

Nu valt het er wel eens uit en kan dan in het onderste stuk van de "kar" terecht komen.

Even een vraag, waarom heb je de machine staand gemaakt, vanwege de ruimte?

Als je de machine vlak neerzet heb je dat probleem niet dat er materiaal tussen de onderste wagen terecht komt, maar dat neemt wel meer ruimte in beslag.

Op 5 oktober 2022 09:33:31 schreef Lambiek:
Temperatuur iets hoger zetten? Of staat die al net onder de gloei temperatuur?

Ja. Na 15 sec opwarmen dan begint hij heel voorzichtig een beetje te gloeien. F**** Mijn "Ik zweer bij jezus dat ik er niet aangezeten heb" administratief medewerker heeft hem rond 1200 aangezet en ik was tot nu toe vergeten hem uit te zetten. Na 5 uur gloeit ie nog steeds.

Even een vraag, waarom heb je de machine staand gemaakt, vanwege de ruimte?

Ja, maar ook: Anders moet je met de helft van de constructie onder de plaat en je moet de plaat op meerdere punten ondersteunen. Zo hangt ie en moet je hem van onder naar boven "opsnijden".

Als je de machine vlak neerzet heb je dat probleem niet dat er materiaal tussen de onderste wagen terecht komt, maar dat neemt wel meer ruimte in beslag.

Jawel, want als dan een stuk "uitgesneden" naar beneden valt, dan zit het ook "in de constructie" waar de onderkant van de snijdraad moet rondkarren.

Omdat de grootste stukken 30cm zijn, overweeg ik om hem nog eens 30cm hoger te maken. Dan vallen loskomende dingen er gewoon onderuit...

Op 5 oktober 2022 17:09:10 schreef rew:
Ja. Na 15 sec opwarmen dan begint hij heel voorzichtig een beetje te gloeien.

Dat duurt vrij lang.

Maar hoe stel de de draad af, iets laten gloeien en dan terug regelen? Of doe je het anders?

F**** Mijn "Ik zweer bij jezus dat ik er niet aangezeten heb" administratief medewerker heeft hem rond 1200 aangezet en ik was tot nu toe vergeten hem uit te zetten.

Gevaarlijk zat in verband met brand. :o

Jawel, want als dan een stuk "uitgesneden" naar beneden valt, dan zit het ook "in de constructie" waar de onderkant van de snijdraad moet rondkarren.

Oké, daar kun je geen winst halen.

Omdat de grootste stukken 30cm zijn, overweeg ik om hem nog eens 30cm hoger te maken. Dan vallen loskomende dingen er gewoon onderuit...

Hopen dat het dan niet gammel wordt, of ga je nieuw langer profiel gebruiken.

Ik heb geen langere profielen. Hij is ontworpen op dat de "rij-profielen" precies 100cm zijn. De "kunnen die karretjes niet op rijden" profielen heb ik in 120cm gekocht.

Dus er zou een basis moeten komen. Als je een hoekstuk even langs een vijl houdt, dan kan je hem 90 graden draaien. Als je dan met zeg 30cm overlap twee van die hoekstukken doet dan kan je denk ik de boel wel stevig verlengen. Maar misschien maak ik gewoon een nieuwe 30x30x120 "kubus" er onder. Dan wordt de basis iets breder, staat ie ook minder wankel. :-).

Gevaarlijk zat in verband met brand. ?

Jep.

Terwijl ik dit aan het typen ben... bedacht hoe ik het structureel kan oplossen. (was er van de week al helemaal zelf ingetrapt). Ik heb nu de "M107" in de "gcode to send when cancelling" gezet.

Veel beter zo.

Maar hoe stel de de draad af, iets laten gloeien en dan terug regelen? Of doe je het anders?

Tja... 

(Gloeidraad aan) 
M106 S80

ben ik op uitgekomen bij de eerste tests als wat wel aardig werkt en dat zit maar een heel klein beetje boven wat jij aanraad.

De PWM voor de draadstroom zit aan de output die volgens de firmware de fan bestuurt. Het is een V1.2, en in V3.0 hebben ze een header er bij gemaakt zodat je ook "externe fets" kan aansturen. Hier heb ik het zelf moeten doen.

Ik heb eerst met een labvoeding wat met de stroom zitten spelen. Toen dat redelijk wilde snijden heb ik een printje met een LM3409 op 25% boven de gevonden stroom gezet zodat de software de draad niet (direct) kapot kan stoken en dus de PWM op 80% gezet.

Op 5 oktober 2022 20:07:21 schreef depeet:
[...]

Hier word ik even stil van. Op school hadden we een soortgelijke programmer waarmee men in hexadecimaal een programmaatje moesten intypen. Good old days.

Kan hier ook maar toch (ook) maar een seriele poort er op gemaakt :-)

Ik heb ook een "Elektuur Junior kloon" gemaakt. Hier in actie :
https://youtube.com/shorts/nkuOWuXk29k

Printen zijn inmiddels binnen.
Hier op het lessenaar kastje waar het in komt