Show your projects! Part 34

Voor linux is er Boot-Repair. Die zorgt ervoor dat je windows en overige OS'en kunt opstarten als bij installatie of verwijderen van een OS iets mis is gegaan en daardoor de computer of een OS helemaal niet meer opstart.

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

Op 1 mei 2022 22:49:16 schreef ohm pi:
Het is mosterd na de maaltijd en voor jou niet van toepassing dankzij je pa, maar je zou een tweede OS (Windows of Linux) naast je eerste OS van je laptop kunnen installeren en daarop de 'andere versie van BQEVSW' installeren.

Dan kom ik dus op gebieden waar ik geen verstand van heb ;)
Linux gaat helaas niet, daar het BQEVSW programma alleen op Windows werkt. Daar de originele drivers zelfs iets met de LPT-poort regelen om dat om te zetten naar USB, geeft het wel aan hoe (eigenlijk) hopeloos ouderwets die software is. Best onbegrijpelijk dat zelfs hun nieuwste software (BqStudio) er nog altijd op schijnt te leunen.

Op 2 mei 2022 20:45:48 schreef rew:
Een virtuele machine is nog "zekerder" dat je de bestaande installatie niet om zeep helpt. Maar om dan met hardware te gaan babbelen is m.i. altijd problematisch.

Zeker. En al helemaal omdat dat programma zoveel vage foutmeldingen geeft. Ik weet pas sinds dit weekend dat het aan de TUSB3410 chipset ligt die voor een USB-3 kaartje gebruikt wordt dat het ding op mijn desktop niet werkt.
Maar ik weet ook dat het op m'n oude Windows 7 machine niet vlekkeloos werkte: onder een bepaalde scherm-afmeting ging het goed, maar als ik het per ongeluk maximaliseerde op m'n 2560 pixels brede scherm, was het meteen mis en kreeg ik een vage runtime error.

@ Ohm pi: leuk, maar dat is het probleem niet ;)
Het ging om software van Texas Instruments die voor die BQ-chips geïnstalleerd moest worden. Maar elke chip, zelfs elke firmware soms, vereist z'n eigen software-versie. Omdat ik nog twee accu's met BQ20Z65 moet doen en die configuratie na heel veel proberen vorig jaar, eindelijk goed werkte, durfde ik de versie voor de 20Z45 niet op dezelfde machine te installeren.

Ik ga van het weekend nog eens kijken wat een wél werkende accu uitspuugt kwa data. Het is dat ik echt geen idee heb of en hoe je SHA-1 kan afluisteren danwel kraken, maar wat zou het leuk zijn om nog dieper in die accu's te duiken ;)

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

De hardware is gewoon een 1M weerstand tussen de TOUCH_PIN_A en TOUCH_PIN_B .... En een breadboard draadje aan pin B.

c code:


#define TIMEOUT 1000000

int get_touch ()
{
  int t;

  gpio_set_dir (TOUCH_PIN_A, 1);
  gpio_set_dir (TOUCH_PIN_B, 1);

  gpio_put (TOUCH_PIN_A, 0);
  gpio_put (TOUCH_PIN_B, 0);
  sleep_us (1);
  gpio_set_dir (TOUCH_PIN_B, 0);  // B is input. 

  gpio_put (TOUCH_PIN_A, 1); //... drive A high. 
  for (t=TIMEOUT ;t && (gpio_get (TOUCH_PIN_B) == 0); t--) {
    /* Nothing */
  }

  gpio_put (TOUCH_PIN_B, 1);
  gpio_set_dir (TOUCH_PIN_B, 1);
  sleep_us (1);
  gpio_set_dir (TOUCH_PIN_B, 0);  // B is input. 

  gpio_put (TOUCH_PIN_A, 0); //... drive A low. 

  for ( ;t && (gpio_get (TOUCH_PIN_B) == 1); t--) { // symmetric. 
    /* Nothing */
  }
  return TIMEOUT-t;
}

Bij het opstarten even 10x deze aanroepen en door 10 delen. Dan kan je gewoon in een enkele aanroep detecteren of je (door de isolatie heen!) dat draadje vast hebt. Door een paar honderd keer dit aan te roepen is de detectie-afstand tot een 5cm te vergroten.

Door dit in de PIO module te programmeren kan het denk ik nog eens 4.5x meer resolutie opleveren. Of dat echt helpt weet ik nog niet.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

@ Rew: verkeerde topic? ;)

Vandaag zo'n project dat helaas niet een positief resultaat haalde...

M'n 'oude' kleine videocamera (GY-HM100) besloot een jaar of wat terug ineens willekeurig het ND-filter in- en uit te schakelen.

Vandaag wou ik daar wat aan doen en controleerde eerst of het probleem er nog was. Nou, sterker nog, het was nog erger geworden: nu schakelde het ND-filter helemaal niet meer in, maar toonde de zoeker/LCD bij omhalen van de schakelaar wél 'ND' in het scherm. Ik dacht dat er een echte terugkoppeling aanwezig was, maar blijkbaar is het puur een signaaltje naar de CPU die dat op het scherm toont, ongeacht of het filter wel of niet daadwerkelijk ingeschakeld is.

In een poging daar wat aan te doen schroefde ik 'm vandaag met de service manual erbij, eens open. Om bij het lensblok te komen moet de camera praktisch geheel uit elkaar en ook het lensblok zelf is griezelig. Op het lensblok zie je waar de flatcable aankomt de focus-motor zitten.
De kabel loopt naar achteren door naar een lichtsluisje én de iris-motor, die zie je rechtsboven op het hele blok.
De kabel links gaat naar een lichtsluisje, de zoom-motor én de stappenmotor/galvo (geen idee wat het precies is) die het ND-filter in het optische pad schuift.

Daar er bij het openen van de camera een klein plastic palletje rond bleek te zwerven in het binnenste, wou ik eerst kijken of ik met een puur mechanisch probleem te maken had, want dat er wel 'ND' in het scherm kwam te staan, vond ik toch wel apart.

Helaas, om er bij te kunnen moeten ALLE motoren los. Ondanks dat ik nog zo voorzichtig ben geweest zijn hoogstwaarschijnlijk beide anti-backlash veertjes van focus- en zoom-mechaniek weggesprongen. Ik heb ze in ieder geval niet meer terug kunnen vinden.

Ja... daar hoort er dus 1...

Helaas, m'n verzameling veertjes die ik in de loop der jaren uit allerhande apparatuur gesloopt heb, biedt geen vervanger.

Daar er 3 jaar terug ineens een stofje op m'n opnames te zien was en dat een stofje IN het lensblok bleek te zijn, dat na 1,5 jaar gezelschap kreeg van een stofje IN het lensblok op een lens-element dat onderdeel was van de bewegings-compensatie, het ND-filterdefect erbij kwam, heeft me doen besluiten de camera te ontmantelen. Helaas, het is niet anders.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Hele kleine veertjes zijn bij een modelbouw(trein) winkel nog wel verkrijgbaar.

Henri's Law 1: De wet van behoud van ellende. Law 2: Ellende komt nooit alleen.

Ik ben zelf een modeltreintype en heb uit vele sloopmodellen de nodige veertjes bewaard, maar helaas, niets past.

Vergeet daarnaast niet dat ik het lensblok ook nog moet openen en moet hopen dat ik de lens-elementen met de stofjes erop kan reinigen. In de service-manual staat dat het ten sterkste afgeraden wordt om het lensblok te openen en het beter in geheel vervangen kan worden. Omdat het ND-filter mechaniek samengebouwd is met het iris-mechaniek en dat zo extreem delicaat, dun en weet ik niet wat was, heb ik er niet eens een foto van gemaakt: daarvoor was het me veel te griezelig en bij het openen van het mechaniek kwamen alle iris-bladen los te liggen. Iedereen die weet hoe dat werkt, weet ook dat het een rotklus is om al die blaadjes weer in hun aandrijfpalletjes te laten vallen.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
eSe

Honourable Member

Een stok met vooraan een krachtige magneet en zo de vloer rondwandelen, onder kasten... als het een ijzeren veertje is heb je een kans. Wat soms ook helpt is: alle licht uit, plat op de vloer gaan liggen en met een zaklamp over de vloer schijnen. Lukt soms ook.

Groetjes,
eSe

Simulations are like miniskirts, they show a lot and hide the essentials.

Ik snap het ;) Maar dat gaat met de staat van de vloer hier echt niet werken ;) . M'n tafels (grote berg met zooi) zien er net zo uit als de vloer op sommige plekken.
Ik hou er ook wel rekening mee dat ze misschien zelfs IN het lensblok terecht gekomen zijn. Omdat er aan de kant waar de lens begint twee sterke magneten zitten van de beeldstabilisatie, hoor je die ook niet rammelen als je het lensblok heen en weer schudt.

En dan blijven de stofjes op de lens-elementen en het defecte ND-filter nog openstaan. Of ik aan beide wat kan doen is twijfelachtig dus zelfs als ik de veertjes terug zou vinden, weet ik niet of ik 'm echt weer in goeie toestand kan krijgen.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Status: niet terug gevonden (en ik vrees dat dat ook nooit meer gaat gebeuren)

Maar, ik kon het toch niet laten en bij controle bleek 1 veertje nog aanwezig in het blok. Handig om mee te vergelijken dus met wat verenstaal van 0,15 millimeter dat ik (joost mag weten waarvoor) had liggen, heb ik zelf een nieuw veertje gemaakt. Daarbij werd m'n zicht echt wel op de proef gesteld, een reden dat m'n eigen brouwsel enkele windingen meer heeft dan het origineel. Het zal wel loslopen, het is toch alleen maar anti-backlash en de lengte is kort genoeg om te passen.

De liniaal eronder toont de afmetingen: het veertje is hooguit 4,5 mm lang en heeft een diameter van ongeveer 1,2 millimeter.

Om het ding te plaatsen moet ik éérst de stofjes van de lenzen krijgen én de opamps voor het ND-filter vervangen.

Voor de stofjes op de lenzen moet het lensblok echt gruwelijk ver geopend worden en ik heb geen idee wat ik daar kan verwachten: de stofjes zitten op de voorste elementen, waarvan 1 dus bewegingsgecompenseerd.
Daar de CPU blijkbaar wel snapt wat er gebeurt, ga ik er vanuit dat de opamp(s) die de boel aansturen gewoon stuk zijn. Ik denk er nog over het galvootje (of wat het ook is) zelf te testen, maar ben bang om dat onderdeel te slopen omdat ik geen idee heb van de spanningen en stromen.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Tegen al het HF geweld bouwde een field mill, een antenne voor DC :)

Het geheel bestaat uit een mechanische shutter aangedreven door een gesloopte vierdraads CPU fan, welke beurtelings twee sets van twee elektrodes afdekt.

Achterkant:

De resulterende stroom wordt met een TL072 omgezet naar spanning en in een Arduino Pro Micro (32U4) verder verwerkt. De 072 wordt gevoed door een DC-DC convertertje, het geheel uit de USB.

De firmware doet synchrone detectie en wat middeling. Tevens is er een mode om direct de inputs naar buiten te schuiven om te testen met de Arduino plotter.

Kalibratie onder een alu plaat op een 300V voeding:

Resulterend kalibratietrapje in de plotter, stappen van 100V, dat is 1430V/m bij een afstand van 70mm.

De adc begint afhankelijk van de golfvorm vast te lopen ergens voor 30 kV/m. Zodra dat gebeurd laat ik de uitgang 0 aan geven, zodat metingen linear zouden moeten blijven. De ruis is enkele tientallen V.

Sine

Moderator

Leuk projectje, de bonus van die CPU fan is dat je de tacho er gratis bij krijgt.

Deze ooit gezien?
http://hcrs.at/FELDMU.HTM

Nee, maar die zal ik zeker eens vertalen en lezen :)

Direct een µC in is imo vandaag de dag wel handiger. Je krijgt meer informatie, in de golfvormen kan ik zones op de sensor onderscheiden, en door het integreren over een periode een grote resolutie. Maar qua common-mode onderdrukking zal er iets te zeggen zijn voor een analoge verschilversterker.

Zo ziet de "scope" functie er uit:

Deze tacho heeft nog precies de benodigde golfvorm ook: 2 pulsen van 90 graden.

Hensz

Golden Member

Ik was er al wat langer mee bezig, maar vandaag is het gelukt om m'n Xerox Phaser 6000B laserprinter te repareren.
Hij pakte geen papier meer, dus ik vermoedde dat er wat rolletjes stoffig waren. De roller waar ik bij kon was het niet, de roller waar ik niet bij kon bleek het achteraf wel te zijn. Daarvoor moest wel het hele ding uitgekast worden, nog meer rollers, tandwielen, PCB's verwijderd worden, etc. enz. Ik had een handleiding, maar die is nogal lastig te hanteren: om 1 onderdeel te verwijderen moet je voor het pad er naartoe wel 5 pagina's openhouden én onthouden in welke volgorde je bezig was. Weer samengebouwd wilde hij het uiteraard niet doen. Dat bleek een stekkertje op de voeding dat was losgeraakt.
Daarna pakt ie weer gewoon papier en print weer alsof er niets gebeurd is.
Enige probleem, wat ik anders eigenlijk nooit heb, is dat ik nu een schroefje drie (3!) schroefjes over heb. |:(

Don't Panic!
Hoeben

Golden Member

Schroefjes houden we allemaal over. En hoe meer we er overhouden, des te beter alles werkt.

fatbeard

Honourable Member

Eigenaardig... Ik kom vaak schroefjes tekort bij de her-montage.

Dat zullen dan de schroefjes zijn die de fabrikant had wegbezuinigd.

Een goed begin is geen excuus voor half werk; goed gereedschap trouwens ook niet. Niets is ooit onmogelijk voor hen die het niet hoeven te doen.

Of die vind je later in het tapijt... of waarschijnlijker in je blote voet. :-) >:)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
bprosman

Golden Member

Op 25 mei 2022 13:05:51 schreef rew:
Of die vind je later in het tapijt... of waarschijnlijker in je blote voet. :-) >:)

IC'tjes blijven ook altijd met de pootjes omhoog liggen :-)

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
Thevel

Golden Member

IC'tjes blijven ook altijd met de pootjes omhoog liggen

En als je er op trapt heb je een IC-in-voetje. :)

Op 24 mei 2022 23:30:27 schreef Hoeben:
Schroefjes houden we allemaal over. En hoe meer we er overhouden, des te beter alles werkt.

Ik hou nooit schroefjes over en ik heb nooit schroefjes tekort.
Bij mij past het laatste schroefje nooit in het 'bijbehorende' gaatje. Schroefje is te lang of tekort, of het schroefdraad is iets te grof of iets te fijn.

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl

Ik heb jaren geleden in een laserprinter ooit een een (raar van vorm) beugeltje overgehouden. Nooit kunnen ontdekken waar het ding origineel zat. Ik kon wel aan het montage gaatje zien aan welke kant de schroefkop zat en dat maakte het nog mysterieuzer.

-edit- Nog wat: Wat is een "field mill, een antenne voor DC" (Post van Aart)? Nooit van gehoord, wat zou dat moeten doen?

Henri's Law 1: De wet van behoud van ellende. Law 2: Ellende komt nooit alleen.

Een field mill is een elektrostatische veldsterktemeter, een instrument om potentiaalverschil te meten zonder dat er stroom loopt.
Als men er bijvoorbeeld een stuk opgewreven PVC buis boven houdt is zo een veldsterkte van tientallen kV/m te meten.

Elektrostatische elektriciteit is soms interessant, vooral als er dingen onverwacht kapot door gaan :)

bprosman

Golden Member

Voor de vakantie had ik een "Insuline koeldoosje" gekocht, simpel dingetje met een Peltier element en een ventilator. Hij schijnt 25 graden onder de buitentemperatuur te kunnen maar als hij <30 Graden kan blijven ben ik al lang blij.
Op de camping zelf heb ik een compressor (camping) koelkastje, dit is meer voor "een dagje weg".

Qua inhoud Chinese telling denk ik want ik tel toch echt 6 pennen op het plaatje (gaan er overigens maar 5 in).

Te voeden met een adapter of vanuit de 3, 18650 oplaadbare cellen.
Aangezien ik een ontzettende z**kerd ben mbt "monotoon" geluid (en nog een heeeeeeleboel andere dingen :+) het ding uit elkaar gehaald om eens naar de ventilator te kijken die maakte nogal lawaai.

De ventilator zat gewoon met 2 parkers op het koelelement geschroefd. Met de frees wat ruimte gemaakt op de 4 hoeken, afstandsbusjes er op en de ventilator in rubbertjes vastgeschroefd. Scheelt een stuk qua geluid en als ik hem voorover leg (deksel heeft magneetsluiting) , dus ventilator vertikaal hoor ik m helemaal niet.

Display lijkt gekrast maar daar zit de folie nog op.
Nu nog een 12V->5V convertertje voor in de sigaretten aansteker.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Sinds kort ben ik overgestapt op een ander beeldscherm. Mijn LG 34UB67-B had eigenlijk al sinds het begin een probleem dat het beeld zo nu en dan spontaan wegviel: ook het backlight viel uit en de LED onderaan het scherm gaf aan dat 'ie het spoor volledig bijster was. Na enkele seconden (soms wat langer) kwam het beeld weer vanzelf terug. In die tussentijd, ik dacht eerst dat de PC geheel vastliep, werden muisbewegingen en toets-aanslagen gewoon geregistreerd, dus dat was het probleem niet.

Bij m'n eerste computer schoof ik het nog op de videokaart die (geloof ik) vrijwel maximale resolutie uit moest sturen en ik verdacht daar toch wat moeite mee te hebben in het beperkte Dell Optiplex SFF990 machientje.

Ook de KVM-switch, die op papier helemaal niet bedoeld is om 2560x1080 uit te sturen, er eens tussenuit gehaald, maar het probleem bleef. Het was toen nog wel een probleem waar ik mee kon leven: hoogstens 1 keer per week of zo viel het beeld enkele seconden weg, waarbij ik al snel de videokaart uit kon sluiten. Het probleem trad namelijk bij elke aansluiting op de videokaart én het scherm op, want het eerste wat ik natuurlijk dacht, was een probleem met de connectors. Ook de kabel werd vervangen, maar zonder soelaas.
Dat m'n tweede scherm, op dezelfde videokaart, daarnaast vrolijk beeld bleef tonen, sterkte mij in de overtuiging dat het in het scherm moest zitten, óf dat ik gewoon een slechte plek in huis heb waardoor er... ja... wat dan ook gebeurt.

Toen ik in 2020 overstapte op een beest van een computer met dito videokaart, was ik verbaasd dat het probleem gewoon wéér optrad.
En vervelend: het leek nu vaker voor te komen en werd soms zo erg dat het onwerkbaar werd.

Ook nu weer bleef m'n tweede scherm stabiel beeld tonen.

Opvallend was dat het probleem totaal willekeurig optrad: soms was het bij het opstarten al mis, soms pas na u-ren gebruik. Daarnaast opvallend: het kon gebeuren bij stilstaand beeld, maar ook als de machine het heel druk had: het was dus geen probleem dat de monitor-processor het heel druk kreeg of zo.

Daarnaast verhielp opstarten het vaak, maar niet altijd: er zijn wel dagen geweest dat ik m'n PC maar uit liet en wat anders ging doen omdat het gewoon niet te doen was.

Twee weken terug was ik het echt zat: na twee keer opnieuw opstarten blééf het scherm knipperen en zodanig dat zelfs het met de muis afsluiten een opgave werd (ja ik weet het, zoiets kan ook met de toetsen). Ik besloot een ander scherm te zoeken en m'n LG te laten voor wat het was.

Pa had er wel oren naar, wou ook weten of het bij hem ook optrad, dus plaatste het scherm bij zijn computer. Na 2 dagen of iets dergelijks was het bij hem ook raak, en net zo willekeurig als bij mij, waardoor hij het scherm weer weghaalde.

Vandaag het ding opengemaakt om te kijken of ik ook maar iets kon vinden.

Handdoek op tafel, monitor met het scherm naar beneden wijzend en pogen het ding open te krijgen. Op internet had ik al gemerkt dat er geen handleiding van was hoe deze monitor te openen, maar dat de werkwijze waarschijnlijk vergelijkbaar was met andere schermen: allemaal klemnokjes.

Vóór je begint, deze schroef verwijderen. Dit is de enige schroefverbinding waarmee het plastic van de achterkant aan de print vastzit. Dat is echt een belachelijke constructie, daarover zodirect meer.

Ik begon hier met een platte schroevendraaier. Deze sleuven vind je onderaan de linker en rechterhoek. Door de schroevendraaier in te steken en dan een draaiende beweging te maken, klikte de eerste verbinding open. De rest was daarna redelijk makkelijk. Ik denk dat het openen me een kwartier gekost heeft.

Geheel met de werkwijze op het internet gebruikte ik ook pasjes, maar daar kan ik kort over zijn: daarmee is het me niet gelukt, ik moest echt met een schroevendraaier aan de gang. De plastic rand rondom het scherm lijkt een kandidaat om de nokjes te manipuleren, maar ik kwam er aan de bovenkant ook in de knel met plakband dat zo te zien aan het paneel zelf vast zit, dus daar ben ik snel mee gestopt.
De bolpasjes (die van karton blijken, ik had geen idee) bleken ook niet zo nodig. Waar op internet iedereen waarschuwde dat de klemnokjes anders weer terugvallen en zichzelf weer vergrendelen, bleven ze bij mij prima open staan.
Hier zie je me ook nog met een harde plastic pas in de weer: toen ik bij de hoek het plakband tegenkwam ben ik daar mee gestopt. Het leverde ook 0 voordeel op met openen.

En we zijn binnen. Waar ik dus verwachtte een metalen chassis voor de VESA-mount te treffen, blijkt de VESA-mount aan de plastic achterkant te zitten: al bij aanschaf en montage viel me op dat het aan de mount monteren zo verschrikkelijk flexibel en 'sponzig' aanvoelde ten opzichte van m'n oude scherm.

Verder is de constructie echt belachelijk: de print zit alleen aan de onderkant met 2 schroeven vast en boven nergens: die zweeft maar wat boven het paneel zelf.
Door die ene schroef door de plastic achterkant die weer in een klein metalen beugeltje rondom de aansluitingen schroef en het feit dat de VESA-mount aan het plastic vastzit, krijgt deze print dus alle mechanische stress te verduren bij het uitrekken of induwen van de monitor wanneer gemonteerd aan een muurbeugel.

Verder in deel 2!

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Op de print zag ik niets verdachts, dus keek ik ook even onder het koelblokje van de hoofdprocessors.

En tja... Een van de chips is praktisch ongekoeld! Een klein miezerig driehoekje maakt net aan contact met het chip-oppervlak en ook de bovenste chip is niet volledig in contact met het koelschuim.

En ja, daar wordt het overduidelijk goed warm!

Nou ja, dit maar als oplossing gedaan: zelfs dáár is het schuim dus niet groot genoeg voor. Daar betaal je dan bijna 500 euro voor...

Goed, het ding is weer dichtgeklikt en staat nu weer bij m'n pa die 'm weer gaat gebruiken. Hopen dat het een oplossing is, want m'n vader was best wel tevreden met het ding voor z'n radiohobby...

EDIT: juist... dit had dus in 'Show your repairs' gemoeten... wéér de verkeerde :P

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Helaas, vandaag meldde m'n pa, na twee dagen zonder uitval, dat het toch weer raak was. Dan houdt het op en moet het ding maar weg.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.