printplaat hardpapier vs. epoxy voor-/nadelen

Dank voor jullie uitleggen.
Ik heb liggen een stuk (eenzijdig koper, geen gaatjes en/of sporen) waar ik een aantal jaren terug een stukje van gebruikt heb, en wat -in mijn herinnering- moeilijk te bewerken was.
Op de achterkant staan verspreid afdrukken: rode cirkel met daarbinnen een letter, zou een A kunnen zijn, maar eventueel kan het ook een cijfer zijn; het 'stempel' is heeeeeel vaag en nauwelijks te zien.
Ik heb vandaag een nieuw stukje gekocht 100x160 mm. met de vraag naar het 'pertinax' spul, maar als ik nu oud en nieuw naast elkaar leg lijkt het wel heel erg op elkaar...
De electronicapartsboer had wel veel moeite iets te vinden, dus hij kan me best wat ge'geven' hebben wat ie nog had maar wat niet is waarom ik vroeg.

Nu even: hoe kan ik zien of het nieuwe plaatje pertinax of epoxyglasvezel is?
(op het nieuwe plaatje zou 'IR' of 'HR' in rood kunnen staan, maar eveneens nauwelijks zichtbaar).

Die rode letters is een merkteken van de fabrikant.
Als je er een stukje afbreekt kun je goed het verschil zien.
Op de foto:Links,je ziet duidelijk de laagjes papier zitten(pertinax).Rechts zie je de (glas)vezels zitten.

hoe kan ik zien of het nieuwe plaatje pertinax of epoxyglasvezel is?

In mijn ervaring (die niet allesomvattend is):
* pertinax is papier, doordrenkt met fenolhars, kleur is bruin
* epoxy is groen-grijs van kleur

En zoals reeds meermaals gemeld maakt een printboortje veel meer - en veel gemener - stof in epoxy dan in pertinax.

Nog niet genoemd: de koper laat bij bruin papier (pertinax) gemakkelijker los. Bij verhitting door de soldeerbout. Ik heb liever de groene of witte epoxy.

edit
Niet goed gekeken! Wel genoemd, door @bprosman.

[Bericht gewijzigd door Brightnoise op (16%)]

Ik wil niet vervelend overkomen, maar als ik bij het solderen pas merk dat het koper(spoor) loskomt, en daarmee weet wat voor printplaat het is, heb ik toch wel een hoop werk voor niks gedaan...
Voor de poes haar viool zitten prutsen is een no-go denk ik dan.

Mijn oude plaat (onbewerkt) is koffie-bruin aan de achterkant, het nieuw gekochte is meer gelig-bruin.
Dan zouden het dus allebei pertinax-platen zijn.

Dat klinkt inderdaad als pertinax.

Op 27 oktober 2022 01:18:22 schreef Hubie:
Tja,ik vind dat weer nix ;-),het is maar net wat je makkelijk vindt werken.Ik zweer bij doorgetrokken banen en dan onderbreken (boortje 3mm) waar het nodig is.

Het is wat je gewend bent, met baantjesprint ben je op een gegeven moment meer aan het doorkrassen dan dat je er wat aan hebt.
Ik vindt het echt helemaal waardeloos, en zeker voor de wat minder ervaren soldeerder is het een hele toer om een druppel tin tussen de baantjes uit te vissen.

Dus ik ga voor eilandjesprint, met ronde eilandjes, en als het even kan dubbeldoorgemetaliseerd.

Ik wil niet vervelend overkomen, maar als ik bij het solderen pas merk dat het koper(spoor) loskomt,

Met gewoon solderen heb je dat eigenlijk niet of je soldeer kunsten zijn nog niet heel erg goed dan kan het wel gebeuren. Het is meer met reparatie werk dus als die 10k weerstand toch een 1k had moeten zijn. Nu valt het met een weerstand oid nog wel mee die stook je per pootje heet en trek er steeds 1 pootje uit maar een transistor loshalen geeft al meer kans op loskomen van het koper. Nu is dat los komen ook iets minder erg dan het lijkt. HEt komt meestal alleen los rond een geboord eilandje de sporen zelf blijven wel zitten. Een baantjes print is er dan ook al minder gevoelig voor. 1 keer een los eilandje is niet zo een ramp met een draadbrugje of door het pootje van de component om te buigen naar de het volgend onderdeel waar het aan vast hoort lost dat ook wel op. Het component zit dan alleen met 1 pootje minder goed vast.
Als jouw soldeer kunsten heel erg goed zijn zal je er ook minder last van hebben. ;).

Voor een deel kan je dat voorkomen door een breadboard te nemen waar je de schakeling snel kan opbouwen en testen en als dat geteste deel goed werkt het dan te solderen. Ook dan zal er later nog wel iets verandert moeten worden maar al een stuk minder.

Ik zweer bij doorgetrokken banen en dan onderbreken (boortje 3mm) waar het nodig is.

meer aan het doorkrassen dan dat je er wat aan hebt.

Daarom gebruik ik liever de 3 eilandjes per baan print. En nu is mijn favoriet de 1/4 en 1/2 grote van een breadboard met door gemetalliseerde eilandjes.

https://nl.aliexpress.com/item/4000372698705.html?spm=a2g0o.detail.100…

In mijn beleving was er vroeger alleen maar VeRoboard.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stripboard

Ik dacht dat eilandjesprint pas veel later kwam.

Iig,ik blijf bij de streepjes. ;-)

Ik ben ook voor de streepjes. Onderbrekingen in de baantjes maak ik niet met een boortje, maar met een 3mm breed beiteltje.
Ik vind het maken van onderbrekingen in baantjesprint minder erg dan het leggen van draadverbindingen op eilandjesprint. Dat laatste heb ik één keer gedaan en ik vond het hopeloos gepruts.

+ 1

Op 28 oktober 2022 15:13:21 schreef electronono:

(op het nieuwe plaatje zou 'IR' of 'HR' in rood kunnen staan, maar eveneens nauwelijks zichtbaar).

je kan het ruiken. pertinax heeft een typische fenolgeur ( Bakeliet)

Op 28 oktober 2022 16:58:12 schreef Brightnoise:
Nog niet genoemd: de koper laat bij bruin papier (pertinax) gemakkelijker los. Bij verhitting door de soldeerbout. Ik heb liever de groene of witte epoxy.

edit
Niet goed gekeken! Wel genoemd, door @bprosman.

tss nog niet goed gekeken, dat de eilandjes bij epoxy minder snel loslaten stond al in het eerste antwoord :-)

[Bericht gewijzigd door kris van damme op (44%)]

Ja, Kris, ja. Ik weet het. Ik zie het.

Het onderbreken van baantjes op baantjesprint is heel makkelijk met ofwel een boortje, ofwel door een breekmesje in een gaatje rond te draaien.
Toen ik dat ontdekte, werkte baantjesprint plotseling wel lekker voor me. Je kan er verrassend compact mee bouwen.

Als er veel onderdelen in een schakeling zitten teken ik het eerst even uit op ruitjespapier.(om daar later weer van af te wijken)Er is ook software voor van Abacomm.

Op 28 oktober 2022 21:31:47 schreef KlaasZ:
Ik ben ook voor de streepjes. Onderbrekingen in de baantjes maak ik niet met een boortje, maar met een 3mm breed beiteltje.
Ik vind het maken van onderbrekingen in baantjesprint minder erg dan het leggen van draadverbindingen op eilandjesprint. Dat laatste heb ik één keer gedaan en ik vond het hopeloos gepruts.

Het is een kwestie van wat je wilt doen, ik maak in de regel erg krappe printjes, en dan is stripboard gruwelijk inefficiënt. En stripboard is meestal pertinax .... en ik heb een hekel aan pertinax ;)

Anno nu ga ik overigens geen eurokaart vol aan meuk meer bestukken, dat gaat direct naar een PCB boer.

Sine, jouw tweede foto illustreert mooi wat ik bedoel. Als je in die wirwar van draden iets moet wijzigen is dat een regelrechte ramp.

Die tweede foto is toch een 'italiaanse print'? Ik zie een grote gelijkenis met een bord spaghetti...

Op 26 oktober 2022 22:49:48 schreef benleentje:
[...]Een print laten maken en met het vliegtuig hierheen sturen is toch juist niet duurzaam |:(

Die print met de fiets gaan halen is wel een stuk duurzamer. Kom je ook nog eens ergens (en je krijgt mooie kuiten ;) ).

Dan kom ik bij u nooit eten, toch al zeker geen spaghetti :)

Op 27 oktober 2022 00:25:42 schreef Hubie:
Heb hier nog een paar hardpapieren plaatjes 160 x 100 c.m.zonder koper.Is reukloos,ook bij het bewerken.

Er is inmiddels consensus dat mijn plaatjes (shades of brown) hardpapieren (pertinax) exemplaren zijn, en ik vind ze minimaal tot niet ruiken (bij gewoon snuffelen aan de plaatjes, bij bewerkingen (boren/zagen) weet ik het niet).

Er is pertinax wat niet met fenolhars gemaakt is en dus reukloos is,ook bij het bewerken ruik je dan niets.Pertinax wat wel met fenolhars is gemaakt ruik je direct bij het boren,zagen of solderen of als je een apparaat openschroeft.

[Bericht gewijzigd door Hubie op (13%)]

De laatste jaren gebruik ik die "chinese" dóór-gemetaliseerde groenen printen.
8*12cm.
Hiervoor de printen met "drie-gaatjes" eilanden. Kies bij boards"tri-pad"
Een makkelijk programma om met die printen te werken staat hier op het Forum. ruud
https://www.circuitsonline.net/download/73/print-ontwerp/diy-layout-cr…

Die baantjes en 3-gat printen zijn leuk voor analoge schakelingen, ik heb een hekel aan analoog (omdat ik het niet snap ;) ), en werk meestal digitaal, dan kom je al snel aan buffers, en adres datalijnen, 8 of 16 op een rij dan ben je inderdaad meer aan het boren dan dat je er plezier van hebt.

Heb bij JLCPCB ooit experimenteer printjes laten maken (Eurokaart en kleiner) waar soms de connector al op zit en op 1 ontwerp de buffers.

Hi Sine, :-)

Zie ik daar toch 2x een uA 726 op de print zitten...
Hoe oud is die print?

Ik heb op die IC's nooit mijn hand op kunnen leggen.
Nu eigenlijk niet meer nodig met al die auto zero opamps, maar het was een leuk ding.

Voor de gene die het niet weten, de uA726 was een uniek IC, het bevat een transistor paartje dat op temperatuur wordt gehouden door een intern kacheltje.
De temperatuur van het kacheltje kon je met 1 weerstand programmeren.

Door dit IC kan je mooie stabiele DC versterkers bouwen die weinig tmperatuur gevoelig waren, maar zoals ik al zij, nu niet meer nodig door de beschikbaarheid van goede DC opamps.

Groet,
Bram

Op 29 oktober 2022 09:40:02 schreef KlaasZ:
Sine, jouw tweede foto illustreert mooi wat ik bedoel. Als je in die wirwar van draden iets moet wijzigen is dat een regelrechte ramp.

Je moet het gewoon ook in 1x goed bouwen ;)

Wijzigingen is goed te doen, ik durf zelfs te beweren dat dit makkelijker gaat dan op gaatjesbord. Ietwat spaghetti ga je altijd houden, zeker bij een complexe schakeling en op zo'n manier dat het niet enorm lomp groot wordt.

Op 29 oktober 2022 16:33:56 schreef blackdog:
Hi Sine, :-)

Zie ik daar toch 2x een uA 726 op de print zitten...
Hoe oud is die print?

Ik heb op die IC's nooit mijn hand op kunnen leggen.
Nu eigenlijk niet meer nodig met al die auto zero opamps, maar het was een leuk ding.

Jep, die zaten in de exp. converter van een VCO. Het zijn 726-jes van de Chinees (10 a 15 jaar geleden) boze tongen beweerden dat het kloontjes waren. En dat zullen het ook wel zijn ... maar ze werken prima.

Op die print zitten overigens twee MFOS VCO's