Harman Kardon SUB-TS11

pa3gws

Golden Member

Onder aan de print van de voorversterker zit een modificatie.
Klein weerstandje aan de soldeerzijde van de print.
Die weerstand is gefixeerd met lijm.
Pulk die lijm er eerst eens af voor je gaat bestellen.
Die rommel gaat in de loop der jaren geleiden en geeft hele vreemde effecten.

Ik ben gestopt met roken nu mijn schakelingen nog.

Heb inmiddels ook een x aantal van deze SUB-TS11 gefixt. Ik gebruik deze sub zelf ook. Vooral de onweer geluiden zijn erg bekend. Zit je net lekker, ineens een harde knal...

Inderdaad de bipolaire elko's op de class D (D van drama...) power amp aan gort, en het zuur is in de contactpunten gekomen. Die gaan bij alle systemen kapot zo te zien. Ook printplaat verbrand door te hoge temperaturen van TIP31/32, en dusdanig dat deze contacten ook verwoest waren. Heb met draden de boel weer hersteld en inderdaad zoals velen van jullie, koellichamen gemonteerd. Uit voorzorg ook maar alle elko's van de + en -15V vervangen, en de power elko's. Uiteindelijk werkt alles wel weer als je alles op tijd vervangt.

Heb zelf de spullen via eBay gekocht. Het blijft een gok met namaak, slechte kwaliteit etc. maar werkt in ieder geval voorlopig weer. In ieder geval niet voor de goedkoopste onderdelen gaan en je zit redelijk veilig.

Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik erg geschrokken ben van de slechte kwaliteit van deze sub (qua elektronica). Toen ik de elektronica er voor het eerst eruit trok, sprongen de tranen wel in mijn ogen. Het is een zootje ongeregeld en hup, zo in de sub gekwakt. Kwak lijm hier en daar en voila, we hebben een sub gemaakt. Alle specs zo berekend dat het net aan werkt voor een paar jaar. Dit had ik totaal niet verwacht bij een merk zoals Harman Kardon. Zeker toen ik onder andere op dit forum zag dat er ook heel veel mensen zijn met dit probleem.

Ik heb ook Canton sub's gerepareerd, deze zien er vele malen beter uit en hebben een veel grotere mate van degelijkheid op het gebied van elektronica. Mocht ik er ooit één moeten kopen, dan sla ik die HK toch gauw over en ga voor Canton. (hoewel die HK er wel mooier uit ziet van buiten ;) )

@timberleek: dank voor jouw uitgebreide reactie. Ik ga mij er maar eens aan wagen :-)
@pa3gws: ok, dank; ga ik nog even naar kijken.

Succes! Ik heb in eerste instantie "PCB AMP ASSY" en "CLAS D MODULE" besteld en aan elkaar gesoldeerd. Daarmee kwam wel de bas in de muziek terug, maar helaas bleef ook het onweer aanwezig. Daarom ook nog de "PRE AMP PCB (EUP)" besteld en nu werkt hij weer als vanouds.

Om het probleem met de warmte van de Q501 en Q502 te ondervangen, heb ik de volgende heat sinks besteld voor een paar euro: http://nl.aliexpress.com/item/21-15-10MM-the-heat-sink-witho...28129.html . Deze zijn nog niet binnen, dus ik gebruik de subwoofer nog maar even niet.
Bij CE Repair gaven ze nog de tip om de Q501 en Q502 helemaal los te maken van het circuitbord en dan te verlengen zodat ze (met elektrische scheiding) tegen het koellichaam aangezet konden worden zodat ze nog beter zouden koelen. Dit is mij echter iets te veel werk, dus ik houd het bij de oplossing met de koellichamen en ga de subwoofer gewoon wat vaker uitzetten.

De TH1 thermistor heb ik niet met lijm tegen het koellichaam geplakt, maar gewoon ertegenaan gebogen. Dat zou ook voldoende moeten zijn.

Het enige wat nog niet werkt, zoals bij iedereen, is de LED: deze blijft uit. Ik las wel een oplossing van GerardMonique om hem parallel over het relais te zetten, maar dat gaat mijn kennis iets te boven. Bovendien hersteld dat niet de volledige functionaliteit van de LED (oranje = standby, blauw = aan). Als iemand hier nog een makkelijke oplossing voor heeft, dan houd ik mij aanbevolen.

Dank voor alle informatie in dit topic!

Gisteren weer eentje opgelapt. Van alle elko's die ik vervangen had, bleken eigenlijk alleen C505, C506, C507 en C508 niet goed te zijn (100uF 35V bleek nog maar de helft van de capaciteit en ESR van ongeveer 7 ohm, 22uF 50V capaciteit was ok maar ESR was 14 ohm). De overige elko's waren allemaal in orde. Mogelijk doordat deze dicht bij Q501 en Q502 staan, dat deze te warm zijn geworden.

Verder viel mij op dat de NTC los in de printplaat zat, deze was niet goed vast gesoldeerd. Dit was lastig te zien, maar viel op doordat deze er spontaan uit viel... Even doorsolderen kan dus geen kwaad.

Gisteravond schakelde ik mijn HKTS 11 (zilver) in en kwam helaas tot de ontdekking dat de subwoofer niet aan ging. De 1.6A zekering eruit gehaald en die was goed doorgebrand.

Bij gebrek aan een T 1.6A zekering de stoute schoenen aangetrokken en een F 2.5A zekering geplaatst. Deze brandde ook direct door.

Via een zoekopdracht hier terechtgekomen en net de subwoofer uit elkaar gehaald. Mijn printjes zien er vele malen beter uit dan de foto's die ik tegen kwam in dit topic.

Ik vermoed dat ik de set nu al zo'n 10 jaar gebruik. Staat in de slaapkamer en wordt weinig gebruikt. De problemen die hier beschreven worden zijn mij (gelukkig) onbekend.

Aangezien ik de voedingsstekker los had liggen, heb ik weer een F 2.5A zekering geplaatst en de stroom weer ingeschakeld. Dit met het doel om de uitgangsspanning te meten. Wederom direct zwart. Mijn probleem lijkt dus niet in de besproken printplaten te zitten.

Heeft iemand hier toevallig ervaring mee en kunnen jullie adviseren wat te doen? Hetgeen wat verpakt zit in de krimpkous heb ik nog niet los gesneden. Weet ook niet wat dat onderdeel doet (zit tussen de 230v aansluiting en de trafo zelf). Ik vermoed dat daar de oorzaak zit.

Alvast bedank voor de reactie.

Zit ook met de bekende klacht, heeft iemand misschien een adres voor de twee elco die achter de fets staan in de eindtrapen print.

non polarized Electrolytic CAP. 10UF 100V 20% 105? long crus

Ik heb hier een H&K TS11 die opeens niet meer aan wil springen. Het ledje blijft oranje en wordt niet meer blauw. Ik heb dus geen last van rare geluiden. Nu zie ik hier verschillende manieren van aanpak, waarschijnlijk omdat ook veel mensen last hebben van 'onweersgeluiden'. Als ik het goed heb begrepen, dan vervangen deze mensen vaak een setje PCBs op de bekende webshop. Klopt het dat 'mijn probleem' te verhelpen is door Elco's te vervangen? Of kan ik ook beter PCBs vervangen?
Ik ben niet bedreven genoeg om dingen na te meten, maar ik kan prima een aantal onderdelen vervangen. Ik kan dus wel wat hulp gebruiken met welke onderdelen ik precies moet vervangen. Zou iemand me daarmee op weg kunnen helpen aub?

Gr.,
Henk

@Joepie: Een ringkern tafo heeft (soms) een hoge inschakelstroom. Een F zekering zal ik dan ook niet gebruiken als ik jou was, ga voor een T zekering. Mocht het nog mis gaan, dan kan het best zijn dat de ringkern trafo zelf stuk is. Maar dat heb ik bij deze modellen nog niet eerder gezien.

@cyberpater: Ik heb mijne besteld via eBay. Deze elkos zijn bij de lokale elektronicaboer niet makkelijk te krijgen namelijk. Conrad heeft alleen de 15uF maar de afmetingen zijn dan ook anders.

@Geert99: Dat ze niet meer uit stand-by komen, ligt volgens mij aan een transistor op de voorversterker print. Ik meen dat dit al een keer voorbij gekomen is hier, dan zou je even moeten zoeken. Ik heb het zelf nog niet gezien namelijk.

Verder gaat het voornamelijk om de elkos rond de eindversterker, C506 t/m C508. Dan zijn ook de weerstanden vaak nog zwart, R501 en R502. Vergeet ook niet Q501 en Q502 te voorzien van extra koeling. En vervang zeker C16 en C17 op de eindversterker PCB. Maar ik denk dat het uiteindelijk handiger is om de print(en) compleet te bestellen, ze zijn niet schrikbarend duur.

vraag ook hier heb ik zo subwoofer maar krijg de plastic bak niet los hoe hebben jullie dit gedaan zonder defect raakt ?

@vraag1:
Zie deze afbeelding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/harman%20kardon_sub-ts11-openen-3.jpg
1) De sub neerleggen op de front zodat de achterkant horizontaal ligt.
2) Alleen de 10 rood gemarkeerde schroeven eruit draaien.
3) Met een plat voorwerp voorzichtig los wrikken tussen kast en plaat.
4) Voorzichtig omhoog halen en de twee draadstellen los koppelen, speaker en led.
5) Nu de 4 blauwe gemarkeerde schroeven eruit draaien.
Zorg ervoor dat de foamtape niet beschadigd is,
anders die vervangen voordat men het weer in elkaar zet ( luchtdichtheid kast ).
Dan in omgekeerde volgorde in elkaar zetten. Succes er mee.

MVG Gerard.;)

soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.

oke dank je ik heb echter een plankje hout en met een kleine hamer de kunststof kast los getikt dat gaat erg gemakkelijk en dat heb je geen beschadiging aan de buiten kant , dus deze is ook open en ja het zelfde probleem

Rommel, plop, rommel. Balen, mijn sub naar de haaien. Al googelend kwam ik op deze site en alhoewel ik best een soldeerbout durf vast te houden gaat me dit toch te ver. Iemand die mijn sub wil repareren (Sittard)?

Ik heb de sub ook defect nadat hij tijdens een verbouwing van +/- 6 maanden even niet gebruikt is.

NP Elco's staan bol. Helaas kan ik alleen 85 graden varianten vinden. Iemand een idee of 15uF ook zou kunnen? Hier heb ik nog een set van op voorraad. Andere optie is m.b.v. 2 normale elco's een NP elco te creëren.

Volgens mij maken de 10uF caps samen met de inductors een low pass filter, ik denk dat het erg veel af gaat wijken als je er 15uF in gaat zetten, kan je zien wat de tolerantie is van deze caps?

Ik heb ook een defecte sub van dit type op de kop getikt, mijn uitdaging is om hem te repareren zonder gelijk hele modules te gaan kopen. De +/- 15V voeding lijkt erg veel te dissiperen, er moet 2 keer (56-15V) weggewerkt worden, bij 50mA is dat al 4Watt, de FR1 print verkleurd bij wat hogere temperaturen en dat is wat ik zag op de diverse plaatjes op internet. Er zijn switched mode voedingen te koop (kleine modules) die zonder warmte ontwikkeling uit de 56V de benodigde spanningen maakt. Op de plaats van de huidige componenten zou deze module moeten passen.

Anyway leuk project voor als het buiten slecht weer is..

Op 30 november 2015 19:32:16 schreef Peter_dtn:
Volgens mij maken de 10uF caps samen met de inductors een low pass filter, ik denk dat het erg veel af gaat wijken als je er 15uF in gaat zetten, kan je zien wat de tolerantie is van deze caps?

Ik heb ook een defecte sub van dit type op de kop getikt, mijn uitdaging is om hem te repareren zonder gelijk hele modules te gaan kopen. De +/- 15V voeding lijkt erg veel te dissiperen, er moet 2 keer (56-15V) weggewerkt worden, bij 50mA is dat al 4Watt, de FR1 print verkleurd bij wat hogere temperaturen en dat is wat ik zag op de diverse plaatjes op internet. Er zijn switched mode voedingen te koop (kleine modules) die zonder warmte ontwikkeling uit de 56V de benodigde spanningen maakt. Op de plaats van de huidige componenten zou deze module moeten passen.

Anyway leuk project voor als het buiten slecht weer is..

Dan denk ik dat ik liever voor de 10uF in 85 graden ga. Bestel ik er gelijk 10. kan ik de komende 5 jaar vooruit ;-)

probeer de unit er uit te krijgen maar tot nu toe nog niet gelukt, ik heb de woofer eruit en de 10 schroeven van de plaat, maar flink duwen en kloppen vanaf de achterkant werkt niet, hebben jullie meer geweld gebruikt of is er een truc?

ben benieuwd hoe donker mijn printplaat is, zal foto's plaatsen hier, maar eerst unit eruit dus..

pa3gws

Golden Member

Als je de middelen ervoor hebt dan kan je in een van de middelste gaten M4 tappen.
Als je er dan een M4 boutje indraait druk je de plaat zo los.

Ik ben gestopt met roken nu mijn schakelingen nog.

Of de aanwezige schroeven ( op de hoeken ) niet helemaal eruit draaien.
En dan daarop schroefkoppen op toerbeurt drukken, totdat het loskomt, en dan de schroeven verder verwijderen.
MVG Gerard.;)

soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.

unit is eruit, flink kloppen tegen de achterkant en de versterkermodule was los.

Wat eerste metingen aan alleen de unit, luidspreker is vervangen door een weerstand van 10 Ohm. Module staat aan maar levert geen energie aan de belasting.

- AC input power 16Watt by 235V
- AC input power ALLEEN de ringkern 2.6Watt
- de ringkern levert AC 2 * 49V, DC over de elkos 2 * 65V
- de stroom in het +15V circuit is 47mA (22V over R501)
- in het -15V circuit loopt circa 32mA

- over de belasting (10E) staat een HF signaal, 100mVtt ca 100kHz (class D)

met een thermocamera de temperaturen gemeten, module in rust, omgeving ca 20 graden, meting na ca 15minuten, unit op de werktafel ZONDER de akoustische kap.

Q501 = 105 deg.
R501 = 104 deg.
Q501 = 94 deg.
output fet = 85 deg.
R134 = 67 deg.

Eerste indruk is dat het +/-15V circuit veel te warm wordt, het warm worden van de powerfets is voor nu opvallend.

het warm worden van de fets wordt ook wat duidelijker, het uitgangsfilter met de twee bipolaire condensatoren van 10uF wordt flink warm.

L1 ca 70 deg.
C16 (10uF) ca 80 deg.

Over C16 staat een zaagtand van 1V5tt (wellicht cap defect)

Gedachte nu is dat wanneer de subwoofer lang aanstaat de bipolaire condensatoren langzaam slechter worden en gaan dissiperen, hierdoor wordt het in de kast steeds warmer en gaat het afbraak proces nog sneller. De erg hoge temperatuur van de componenten in het +/-15V circuit maakt het er ook niet beter op.

Misschien is het zinvol dit filter eens in Spice te simuleren en te zien welke stromen er gaan lopen en of de gekozen componenten hier wel tegen kunnen.

F = 100kHz
amplitude zeg 100Vtt
eerste lowpass filter 120uH en 10uF
hierachter nog een lowpass van 35uH en weer 10uF
uiteindelijk de luidspreker die op 100kHz wellicht te verwaarlozen is

Als iemand tijd heeft, ik knutsel even verder..

Ook zonder de twee 10uF bipolare condensatoren was het opgenomen vermogen rond de 16Watt, vervolgens ook de 10 Ohm belastingsweerstand eraf en wat blijkt, de eerste inductor is erg heet, waarschijnlijk een sluiting tussen windingen. Plan is om er nu een standaard 100uH power inductor in te zetten en kijken of het opgenomen vermogen dan minder wordt.

Er zijn erg veel problemen met deze sub, maar dat een inductor stuk gaat had ik nog niet gelezen, iemand hiermee bekend?

Anyway leuk project voor als het buiten slecht weer is..

Dan ben je vast bijna elke dag bezig ;-)

Het viel mij wel op dat deze spoelen inderdaad ook vrij zwart zijn. Ik dacht zelf dat het de lijm was welke hard geworden was. Deze lijm zat ook om de BP elko's welke ook zwart en hard geworden was.

aan het weer hoeft het inderdaad niet te liggen, inmiddels wat onderdelen geregeld om de 15V voeding te verbeteren en een power-inductor om de spoel in het uitgangsfilter te vervangen. De bipolaire elco's hadden nog wel de juiste waarde maar werden warm in on mode, waarschijnlijk is de esr te hoog geworden. Ik wil ze vervangen door 100V polyester caps. Ik hoop er dit week-end wat aan te kunnen doen, als het allemaal lukt zal ik wat foto's van de aanpassingen posten.