Harman Kardon SUB-TS11

Van de originele klasse D versterker zijn geen specificaties van bekend , het niveau van het ingangssignaal . Ik heb wel het idee dat die vrij groot zijn om ruimte te geven voor de preamp die in de sub zelf zit .
Als de module die je nu gebruikt geschikt is voor lijn niveau zal er flink verschil zijn neem ik aan . Kijken of een verzwakker helpt aan de ingang , maar voor brom / ruis zou dat niet uit mogen maken ?

De originele module is nog te krijgen zo te zien . Maar of dat je probleem oplost ?

051-B00012A-E CLAS-D 104-DS15000V- Aantal:1 € 25.82

bij http://www.webshop.cerepair-mijdrecht.nl/ en dan zoeken bijvoorbeeld bij harman kardon sub ts 11

[Bericht gewijzigd door jan_55 op 16 mei 2018 22:58:42 (23%)]

Dat is een top tip. Dan doet het ding het in ieder geval weer een aantal jaar. Mijn zwager kennende is hij toch ter ziele daarna. Ik kende deze website nog niet.

Met de eerder genoemde tips is de levensduur vast nog wel wat op te krikken. De +/- 15V met een DC DC converter komt in ieder geval de warmte in de plastic bak ten goede.

Die bipolaire condensators zal ik ook nog vervangen voor MKT. Dunkt me, dat t dan wel weer even heel blijft.

Ik heb het niet gemeten of gekeken maar er zit normaal maar een kleine
belasting op de +/- 15 V , wat opamps . Maar er gaat blijkbaar vaak wat kapot waardoor die belasting groter wordt en er dus ook meer warmte vrij komt. Er zijn allerlei mogelijke oorzaken genoemd, geleidend spul op de printplaat , opamps ( ?? ) , mute circuit , beveiligingscircuit , standby circuit.
In de oude versie blijft de sub altijd onder spanning staan in stand by .
In latere versies zit een aparte standby voeding . De relais die zijn gebruikt kunnen niet echt goed tegen de trillingen en gaan kapot.
Aan/uit zetten met de netschakelaar of met een draadloze schakelaar dat is
het beste.

Ik probeer de modificatie te maken van Peter om de frequentie naar circa 120 kHz te krijgen, maar ik kom op ongeveer 180 kHz. Ik zou denken dat de weerstand van de condensator C6 bij de schakel frequentie gelijk moet zijn aan R10. Dan zou de 180 kHz ongeveer kloppen.
Vergeet ik iets ? R10 is toch niet aangepast ?

Ik heb nu R10 gewijzigd naar 3k9. De frequentie ligt nu wel iets lager maar nog steeds te hoog.
Verder valt het me op dat als ik aan R8 meet, dat het signaal geen driehoek is, maar dat het boven en onder clipt.
Hoe maak zorg ik ervoor dat ik hier weer een mooie driehoek krijg ?

Om dit topic nog maar eens omhoog te kramen: in een overmoedige bui heb ik enige tijd terug nog twee stuks gekocht.

Beiden met de klacht dat ze na langere tijd van het net te zijn geweest niet meer uit de standby wouden komen. Een stuks ziet er van binnen echt nog prachtig uit: zelfs de klasse D versterker lijkt amper gebruikt.

Beide filterborden heb ik getest met mijn eigen (goed werkende) exemplaar. Die doet het er prima mee. Waaruit ik de conclusie trek dat de filterborden dus in orde moeten zijn. Het beveiligingsrelais trekt ook aan, toch blijft de versterker in mute hangen. U203 en de mute transistoren ter test (je weet nooit) vervangen, zonder resultaat.

Zonder klasse D module erin zou toch op zijn minst de led van geel naar blauw moeten omschakelen?

-voedingsspanningen zijn in orde
-elco's bij de +/- 15V zijn al vervangen
-u203 en mute transistoren op het filterbord ter test vervangen.

Toch komen ze niet uit de standby. Wat mis ik?

Op 22 december 2018 14:00:26 schreef Semtexx:
Om dit topic nog maar eens omhoog te kramen: in een overmoedige bui heb ik enige tijd terug nog twee stuks gekocht.

Beiden met de klacht dat ze na langere tijd van het net te zijn geweest niet meer uit de standby wouden komen. Een stuks ziet er van binnen echt nog prachtig uit: zelfs de klasse D versterker lijkt amper gebruikt.

Beide filterborden heb ik getest met mijn eigen (goed werkende) exemplaar. Die doet het er prima mee. Waaruit ik de conclusie trek dat de filterborden dus in orde moeten zijn. Het beveiligingsrelais trekt ook aan, toch blijft de versterker in mute hangen. U203 en de mute transistoren ter test (je weet nooit) vervangen, zonder resultaat.

Zonder klasse D module erin zou toch op zijn minst de led van geel naar blauw moeten omschakelen?

-voedingsspanningen zijn in orde
-elco's bij de +/- 15V zijn al vervangen
-u203 en mute transistoren op het filterbord ter test vervangen.

Toch komen ze niet uit de standby. Wat mis ik?

Ik ben nu ook bezig en was benieuwd of je het probleem hebt opgelost en hoe. Hier ook een TS11, relais is trekt aan, maar blijft in mute (led blijft oranje). De spanningen uit de voeding zijn aanwezig..

Op 29 maart 2020 15:59:45 schreef gdw1963:
[...]

Ik ben nu ook bezig en was benieuwd of je het probleem hebt opgelost en hoe. Hier ook een TS11, relais is trekt aan, maar blijft in mute (led blijft oranje). De spanningen uit de voeding zijn aanwezig..

Ondertussen zelf de oplossing gevonden. D302 was defect waardoor het systeem in mute bleef staan. Deze vervangen en meteen Q501 en Q502 weer vast gesoleerd. Tevens een koellichaampje gemaakt (2 zelfs) voor diezelfde transistoren.

Ik ga hem een tijdje testen en misschien nog modificeren zoals hier ook besproken.

Hi,

Ik had een klein vraagje, ik heb de c16 en c17 caps vervangen en daarvoor moest ik dat ijzeren koelplaatje waar de th1 thermistor aan vast zat los halen (en de thermistor dus ook). Nou wil ik nieuwe thermische lijm bestellen, maar zou thermische lijm met een geleiding van 0,9W/mK genoeg zijn?
(Foto van iemand anders gekopiëerd, maar bij mij is hij dan natuurlijk los)

@Daan32, en anderen

Alle lijm verwijderen (zeker de zwart geworden stukken) i.v.m. geleidende eigenschappen.
Luchtgaten maken in plastic behuizing
Koellichamen op TIPs plaatsen (let op onderling spanningsverschil dus niet op 1 koelblok!)

MVG Gerard.:)

soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.

Op 1 april 2020 17:11:33 schreef GerardMonique:
@Daan32, en anderen

Alle lijm verwijderen (zeker de zwart geworden stukken) i.v.m. geleidende eigenschappen.
Luchtgaten maken in plastic behuizing
Koellichamen op TIPs plaatsen (let op onderling spanningsverschil dus niet op 1 koelblok!)

MVG Gerard.:)

Bedankt voor de reactie, ik heb inderdaad alle lijm al verwijderd, maar ik had het over nieuwe thermische lijm om de veiligheids thermistor aan het koelblok te lijmen :p

Iemand enig idee waarom er nog steeds gerommel/geplop uit m'n sub komt? Ik heb alle lijm verwijderd, de C16 en C17 caps vervangen en Q501 en 502 van koellichaampjes voorzien.

Het gerommel is er soms wel weer, dan weer ff niet, en als ik hem aanzet hoor ik eerst een harde 'knal'

en als ik hem een tijdje heb gebruikt lijkt het te verdwijnen

[Bericht gewijzigd door Daan32 op 26 april 2020 14:33:37 (10%)]

Op 16 mei 2018 22:50:07 schreef jan_55:
De originele module is nog te krijgen zo te zien . Maar of dat je probleem oplost ?

051-B00012A-E CLAS-D 104-DS15000V- Aantal:1 € 25.82

bij http://www.webshop.cerepair-mijdrecht.nl/ en dan zoeken bijvoorbeeld bij harman kardon sub ts 11

Mijn sub schakelt telkens uit. De digital amplifier DS-150 wordt bak heet.

Meeste vermelde modificaties toegepast. Koeling op de TIP's, genoemde condensatoren vervangen (achteraf waren de meeste kapot of afwijkende waarden), ook de bipolaire C16 en C17, gaten in de kap voor koeling, lijm verwijdert, Zener (was niet defect).

Na deze reparaties wordt de digitale amplifier nog steeds bak heet.Ik heb de speaker aangesloten maar zonder signaal.

Is met het vervangen van de digital amplifier module het probleem opgelost?
zo ja, op de site (https://webshop.cerepair.nl/45-boards?merk=harman-kardon) voor de 051-B00012A-E CLAS-D 104-DS15000V vind ik alleen de volledige print van bijna €100,- Hierboven praat je over €25,82 voor de module alleen neem ik aan.

Of moet ik het probleem elders zoeken.

Aub Help

Zo te horen is er nog meer aan de hand. Heet is niet goed. Bij mij was na het vervangen van de klasse D versterker (inderdaad, de kleine module van 26€) het probleem opgelost.

De oude module heb ik achteraf nog kunnen repareren; de TL072 was defect.

Dank voor je reactie op dit oude onderwerp.

De module volledig van de hoofdprint gedesoldeerd en eens onder een goede loep genomen.
C12 en C14 zitten helemaal onder de bruine prut en dit zit ook op de print overal. Het is allemaal heet geweest en geoxydeerd. Doch de print is niet bruin van verbranding.
Q4 is helemaal weg, Z5 ziet er slecht uit, Q5 pootje los, Z6 slecht/oxydatie, Q7 ook niet fris. Het is dermate slecht dat de onderdelen, status print en het werk (ook nog smd)niet opwegen tegen de €26,-.

Heb je misschien een directe bestel link voor me? Anders zal ik CE repair mailen, ant ik kan de print niet vinden.

Goeiemiddag,
Ik ben ook de "gelukkige" eigenaar van zo harman kardon set. Probleem met de sub is dat die als die aanstaat ineens uitvalt. Lampje blijft wel branden. Als ik de kast beweeg gaat die weer werken. Even later valt die dan weer uit. Toen ik heb op zn kop zette om open te halen begon die weer te spelen. Uit eindelijk toch open gehaald maar zou niet weten wat het kan zijn. Veel berichten al zitten lezen maar kom er niet uit. Iemand een idee of ook gehad ? Alvast bedankt ! Léon

Ik ben ook in het bezit van een HK TS11.

Graag zou ik de C16 en C17 elko's vervangen. Hier had ik al 2 nieuwe voor besteld. Helaas waren deze kleiner dan gedacht en bleek ik "bipolar" elko's nodig te hebben.

Nu zie ik dat sommige van jullie grotere (betere?) elko's hiervoor hebben gebruikt.
Kan iemand mij vertellen welk type dit is?

Alvast bedankt! :)

Op 17 augustus 2020 00:02:19 schreef Maaaarten:
Ik ben ook in het bezit van een HK TS11.

Graag zou ik de C16 en C17 elko's vervangen. Hier had ik al 2 nieuwe voor besteld. Helaas waren deze kleiner dan gedacht en bleek ik "bipolar" elko's nodig te hebben.

Nu zie ik dat sommige van jullie grotere (betere?) elko's hiervoor hebben gebruikt.
Kan iemand mij vertellen welk type dit is?

Alvast bedankt! :)

Ik heb hier de service manual van de Harman Karton-TS18 SUB. Die is denk ik wat groter. Ooit een nieuwe versterker voor uitgetekend, die versterker bordjes knallen er bij bosjes uit. Althans, je ziet bijzonder veel draadjes hier op dit forum over dit ding/merk...

Edit: In de service manual van de TS18 staat dit:
128-e106ma01k-e non polarized ELEC LYTIC CAP. 10UF 100V 20% 105
(RoHS) 2x C16,C17

En hier heb je de service manual van de TS11, daat staat het zelfde type.

Op 9 augustus 2020 16:22:04 schreef Leon46:
Toen ik heb op zn kop zette om open te halen begon die weer te spelen.

Als die het op de kop wel doet, moet je wel even het 'phase shift' schakelaartje omzetten, anders is het geluid geïnverteerd.

Heeft iemand toevallig nog 2SC1815GR (Q207, Q208 en Q233) Transistoren of iets soortgelijks thuis liggen? De mijne zijn namelijk kapot, of weet iemand soortgelijke die ik kan bestellen? Op Aliexpress wachten duurt me te lang, want dat is de enige plek waar ik ze nog kan vinden.

Wil er graag voor betalen hoor, dus als je wat hebt zeg het maar! :D

Gr Daan

Die zijn alom te koop; onder andere bij Reichelt:
https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-50v-0-15a-0-4w-to-92-sc-…

Bij Okaphone ook, al zijn ze duurder:
https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=462693

En als je sloopprinten hebt: ze zitten bij bosjes in zo'n beetje iedere Japanse tuner, versterker, receiver van eind jaren 70 tot begin van het SMD-tijdperk.

Het is de japanse huis-tuin-en-keuken transistor.

Op 20 december 2015 12:36:11 schreef Peter_dtn:
een heel degelijk ontwerp lijkt het inderdaad niet te zijn, het geluid echter als hij werkt schijnt "uit de kunst" te zijn.

Repareren door er weer nieuwe elko's en een koelplaat bij te monteren is volgens mij weer uitstel van problemen, de warmte ontwikkeling in het originele +/-15V circuit is teveel, zeker als het ook nog eens 24uur per dag aanstaat in een gesloten kast.

Inmiddels heb ik het +/-15V circuit vervangen door een standaard DC/DC convertor, een stukje experimenteer paneel -met 2 nylon schroeven en dubbelzijdig tape vastgezet- kosten ca 17,=.

De spanning is nu netjes +/-15V en het energie-verbruik (warmteontwikkeling) van de convertor is erg laag, stap 1 gelukt lijkt me..

Tijdens experimenten met de class D versterker heb ik er de uitgangs fets uitgeblazen, met een klein beetje rook namen ze afscheid ;-) De primaire zekering voorkwam grotere schade..

Het zijn goed verkrijgbare en goedkope fets, ik heb er via ebay een aantal besteld, voor het geval dat het nog eens gebeurt.

Focus nu om de class D versterker weer te laten werken en het energieverbruik in standby binnen de perken te houden.

Wordt vervolgd..

Hoe heb je dit precies aangesloten, de Rode en Zwarte draad zitten neem ik aan de + en - van de gelijkrichter? en de + en -15V uitgangen van de DC-DC converter zitten neem ik aan aan de bijbehorende spoortjes aangesloten, en de common van de DC-DC converter dan aan de ground op de voeding? en op C501,2,3,4 en de jumper wires na is verder alles verwijderd of wel?

Ik heb er een tekening bij gemaakt van hoe ik denk dat t moet, klopt dat?

alvast heel erg bedankt! :)

ik heb het vogelde probleem met de hkts11, blijft het oranje lampje branden zo te horen schakelt ook geen Relais in ? ik heb al vervangen de C505 c506 c507 c508 c16 c17 Q501 Q502 en d TL074IC uit wekende st11 omgewisseld maar dit wekt ook niet daarna de TL074IC terug gezet in de werkende sub maar nu heeft deze het zelfde probleem (niet meer aan) wat zie ik over het hoofd ??

Kraak ruis en onweergeluiden in de HK ts2bq.
Had ik ook last van. Ik zou zeggen: kijk eerst eens ff goed naar de level-potmeter. Twee problemen waren daar bij mij aan. 1 De pometer zelf was niet goed 2 Er zat een onzichtbare haarscheur tussen een soldeerpunt en de rest van het printspoor. Oorzaak: De pot zit vast aan het backpanel, als de sub lekker staat te spelen kan de print gaan trillen of zelfs in resonantie komen. Er onstaat veel stress op de soldeerpunten.
Remedie: koop een nieuwe potmeter, Schroef hem op het backpanel, soldeer deze NIET op de print maar verbind hen met 3 soepele draadjes aan de print (om te ontstressen!). Evt. voor de zekerheid een stukje van het printspoor kaal maken en mee solderen voor een betrouwbaar contact. Bijkomend voordeel: de nieuwe pot hoeft niet precies het juiste model te zijn (wel de juiste waarde naruurlijk 50K, desnoods 100K).
De bipolaire elco's dienen alleen om de 100kHz eruit te filteren en zijn ernstig onder gedimensioneerd. Het beste te vervangen door gewone C's van 5-10uF/100V.

vraag is het normaal dat de spoel L1 120 uh erg warm wordt ook standby ?

Wordt de spoel niet door de twee 10uF condensatoren opgewarmd, bij mij zaten die met lijm tegen de spoel aan geplakt.

Je kan de schakel-frequentie eens meten, bij mij was die rond de 125kHz.

De 10uF condensatoren zijn niet echt op hun taak berekend, door de relatief grote stroom die er doorheen loopt drogen ze uit.

Ik heb er twee papier condensatoren in gezet, die kunnen de stroom gemakkelijk aan en drogen niet uit.

Slecht in het ontwerp is het +/-15V circuit, met spanningsregelaars worden de spanningen uit de +/-60V van de eindversterker gehaald.
Ik heb er een geschakelde voeding in gezet, een klein blokje waar het allemaal in zit.

In het geluid hoorde ik zo nu en dan een flink "gerommel", dit kon ik oplossen door de lijm op de printplaat te verwijderen, die was door de tijd geleidend geworden..

De subwoofer speelt hier nu ruim 5 jaar zonder problemen..

Succes met de reparatie !