Harman Kardon SUB-TS11

Semtexx

Golden Member

Ik heb een klasse D plaatje via aliexpress besteld.
Alleen de ruis/brom is enorm zodra ik de klasse d print heb aangesloten op de voorversterker :(

Voeding en speaker aangesloten op de Harman Kardon printen, en alles werkt prima. Heel in de verte hoor je met je oor tegen de speaker dat hij aanstaat. Alleen zodra ik de signaalkabel erop aansluit, heeft hij een enorme basisruis/brom. Hij geeft het signaal an sich wel goed weer.

Met de scoop meet ik geen ruis of brom die van de voorversterker/filterprint komt.

Ik vermoed dat het aan de massa zal liggen... Ik heb al een ander massapunt genomen, maar zonder geluk.

Dus als je alleen de massa van de signaalkabel tegen de massa van de ingangsplug houdt gaat het al mis?

Semtexx

Golden Member

Nee, met alleen de massa aangesloten is hij nog rustig. Maar zodra de andere ader erbij zit, gaat hij ruisen.

Wat gebeurd er als je geen signaal op de input zet, of de input kortsluit ?

pa3gws

Golden Member

Je hebt het over ruis/brom.
Wat is het nu ruis of brom?
Er zit namelijk nogal een verschil tussen ruis en brom.

Ik ben gestopt met roken nu mijn schakelingen nog.

Staat er DC op de middenader dan?

Semtexx

Golden Member

Op 15 mei 2018 18:34:00 schreef pa3gws:
Je hebt het over ruis/brom.
Wat is het nu ruis of brom?
Er zit namelijk nogal een verschil tussen ruis en brom.

Het is hoofdzakelijk ruis.

Ik heb de middenader nagemeten, daar staat geen DC op. Het IRS2092 bord heeft tevens een koppelcondensator. Zodra ik de signaalkabel losneem, dan is de versterker stil (behoudens dat je hoort dat hij aanstaat als je je oor tegen de speaker houdt)

Kan het zijn dat je versterker niet stabiel is en begint te oscilleren als je er een kabel op aansluit, je zou kunnen proberen om de ingang af te sluiten met bv een potmeter, en vervolgens het signaal te regelen met die potmeter en luisteren wat er gebeurt..

In het schema zie je twee massa's getekend , agnd en pgnd / dgnd.
Die zijn gekoppeld met een condensator , de rechtsonder in het mute circuit C 256 . De ingang / uitgang klasse D versterker moet aan de pgnd/dgnd liggen . Mogelijk zit daar wat fout ?
succes

Semtexx

Golden Member

Dat maakt helaas geen verschil :(

[Bericht gewijzigd door Semtexx op 16 mei 2018 19:57:26 (87%)]

Van de originele klasse D versterker zijn geen specificaties van bekend , het niveau van het ingangssignaal . Ik heb wel het idee dat die vrij groot zijn om ruimte te geven voor de preamp die in de sub zelf zit .
Als de module die je nu gebruikt geschikt is voor lijn niveau zal er flink verschil zijn neem ik aan . Kijken of een verzwakker helpt aan de ingang , maar voor brom / ruis zou dat niet uit mogen maken ?

De originele module is nog te krijgen zo te zien . Maar of dat je probleem oplost ?

051-B00012A-E CLAS-D 104-DS15000V- Aantal:1 € 25.82

bij http://www.webshop.cerepair-mijdrecht.nl/ en dan zoeken bijvoorbeeld bij harman kardon sub ts 11

[Bericht gewijzigd door jan_55 op 16 mei 2018 22:58:42 (23%)]

Semtexx

Golden Member

Dat is een top tip. Dan doet het ding het in ieder geval weer een aantal jaar. Mijn zwager kennende is hij toch ter ziele daarna. Ik kende deze website nog niet.

Met de eerder genoemde tips is de levensduur vast nog wel wat op te krikken. De +/- 15V met een DC DC converter komt in ieder geval de warmte in de plastic bak ten goede.

Die bipolaire condensators zal ik ook nog vervangen voor MKT. Dunkt me, dat t dan wel weer even heel blijft.

Ik heb het niet gemeten of gekeken maar er zit normaal maar een kleine
belasting op de +/- 15 V , wat opamps . Maar er gaat blijkbaar vaak wat kapot waardoor die belasting groter wordt en er dus ook meer warmte vrij komt. Er zijn allerlei mogelijke oorzaken genoemd, geleidend spul op de printplaat , opamps ( ?? ) , mute circuit , beveiligingscircuit , standby circuit.
In de oude versie blijft de sub altijd onder spanning staan in stand by .
In latere versies zit een aparte standby voeding . De relais die zijn gebruikt kunnen niet echt goed tegen de trillingen en gaan kapot.
Aan/uit zetten met de netschakelaar of met een draadloze schakelaar dat is
het beste.

Ik probeer de modificatie te maken van Peter om de frequentie naar circa 120 kHz te krijgen, maar ik kom op ongeveer 180 kHz. Ik zou denken dat de weerstand van de condensator C6 bij de schakel frequentie gelijk moet zijn aan R10. Dan zou de 180 kHz ongeveer kloppen.
Vergeet ik iets ? R10 is toch niet aangepast ?

Ik heb nu R10 gewijzigd naar 3k9. De frequentie ligt nu wel iets lager maar nog steeds te hoog.
Verder valt het me op dat als ik aan R8 meet, dat het signaal geen driehoek is, maar dat het boven en onder clipt.
Hoe maak zorg ik ervoor dat ik hier weer een mooie driehoek krijg ?

Semtexx

Golden Member

Om dit topic nog maar eens omhoog te kramen: in een overmoedige bui heb ik enige tijd terug nog twee stuks gekocht.

Beiden met de klacht dat ze na langere tijd van het net te zijn geweest niet meer uit de standby wouden komen. Een stuks ziet er van binnen echt nog prachtig uit: zelfs de klasse D versterker lijkt amper gebruikt.

Beide filterborden heb ik getest met mijn eigen (goed werkende) exemplaar. Die doet het er prima mee. Waaruit ik de conclusie trek dat de filterborden dus in orde moeten zijn. Het beveiligingsrelais trekt ook aan, toch blijft de versterker in mute hangen. U203 en de mute transistoren ter test (je weet nooit) vervangen, zonder resultaat.

Zonder klasse D module erin zou toch op zijn minst de led van geel naar blauw moeten omschakelen?

-voedingsspanningen zijn in orde
-elco's bij de +/- 15V zijn al vervangen
-u203 en mute transistoren op het filterbord ter test vervangen.

Toch komen ze niet uit de standby. Wat mis ik?

Op 22 december 2018 14:00:26 schreef Semtexx:
Om dit topic nog maar eens omhoog te kramen: in een overmoedige bui heb ik enige tijd terug nog twee stuks gekocht.

Beiden met de klacht dat ze na langere tijd van het net te zijn geweest niet meer uit de standby wouden komen. Een stuks ziet er van binnen echt nog prachtig uit: zelfs de klasse D versterker lijkt amper gebruikt.

Beide filterborden heb ik getest met mijn eigen (goed werkende) exemplaar. Die doet het er prima mee. Waaruit ik de conclusie trek dat de filterborden dus in orde moeten zijn. Het beveiligingsrelais trekt ook aan, toch blijft de versterker in mute hangen. U203 en de mute transistoren ter test (je weet nooit) vervangen, zonder resultaat.

Zonder klasse D module erin zou toch op zijn minst de led van geel naar blauw moeten omschakelen?

-voedingsspanningen zijn in orde
-elco's bij de +/- 15V zijn al vervangen
-u203 en mute transistoren op het filterbord ter test vervangen.

Toch komen ze niet uit de standby. Wat mis ik?

Ik ben nu ook bezig en was benieuwd of je het probleem hebt opgelost en hoe. Hier ook een TS11, relais is trekt aan, maar blijft in mute (led blijft oranje). De spanningen uit de voeding zijn aanwezig..

Op 29 maart 2020 15:59:45 schreef gdw1963:
[...]

Ik ben nu ook bezig en was benieuwd of je het probleem hebt opgelost en hoe. Hier ook een TS11, relais is trekt aan, maar blijft in mute (led blijft oranje). De spanningen uit de voeding zijn aanwezig..

Ondertussen zelf de oplossing gevonden. D302 was defect waardoor het systeem in mute bleef staan. Deze vervangen en meteen Q501 en Q502 weer vast gesoleerd. Tevens een koellichaampje gemaakt (2 zelfs) voor diezelfde transistoren.

Ik ga hem een tijdje testen en misschien nog modificeren zoals hier ook besproken.

Hi,

Ik had een klein vraagje, ik heb de c16 en c17 caps vervangen en daarvoor moest ik dat ijzeren koelplaatje waar de th1 thermistor aan vast zat los halen (en de thermistor dus ook). Nou wil ik nieuwe thermische lijm bestellen, maar zou thermische lijm met een geleiding van 0,9W/mK genoeg zijn?
(Foto van iemand anders gekopiëerd, maar bij mij is hij dan natuurlijk los)

@Daan32, en anderen

Alle lijm verwijderen (zeker de zwart geworden stukken) i.v.m. geleidende eigenschappen.
Luchtgaten maken in plastic behuizing
Koellichamen op TIPs plaatsen (let op onderling spanningsverschil dus niet op 1 koelblok!)

MVG Gerard.:)

soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.

Op 1 april 2020 17:11:33 schreef GerardMonique:
@Daan32, en anderen

Alle lijm verwijderen (zeker de zwart geworden stukken) i.v.m. geleidende eigenschappen.
Luchtgaten maken in plastic behuizing
Koellichamen op TIPs plaatsen (let op onderling spanningsverschil dus niet op 1 koelblok!)

MVG Gerard.:)

Bedankt voor de reactie, ik heb inderdaad alle lijm al verwijderd, maar ik had het over nieuwe thermische lijm om de veiligheids thermistor aan het koelblok te lijmen :p

Iemand enig idee waarom er nog steeds gerommel/geplop uit m'n sub komt? Ik heb alle lijm verwijderd, de C16 en C17 caps vervangen en Q501 en 502 van koellichaampjes voorzien.

Het gerommel is er soms wel weer, dan weer ff niet, en als ik hem aanzet hoor ik eerst een harde 'knal'

en als ik hem een tijdje heb gebruikt lijkt het te verdwijnen

[Bericht gewijzigd door Daan32 op 26 april 2020 14:33:37 (10%)]

Op 16 mei 2018 22:50:07 schreef jan_55:
De originele module is nog te krijgen zo te zien . Maar of dat je probleem oplost ?

051-B00012A-E CLAS-D 104-DS15000V- Aantal:1 € 25.82

bij http://www.webshop.cerepair-mijdrecht.nl/ en dan zoeken bijvoorbeeld bij harman kardon sub ts 11

Mijn sub schakelt telkens uit. De digital amplifier DS-150 wordt bak heet.

Meeste vermelde modificaties toegepast. Koeling op de TIP's, genoemde condensatoren vervangen (achteraf waren de meeste kapot of afwijkende waarden), ook de bipolaire C16 en C17, gaten in de kap voor koeling, lijm verwijdert, Zener (was niet defect).

Na deze reparaties wordt de digitale amplifier nog steeds bak heet.Ik heb de speaker aangesloten maar zonder signaal.

Is met het vervangen van de digital amplifier module het probleem opgelost?
zo ja, op de site (https://webshop.cerepair.nl/45-boards?merk=harman-kardon) voor de 051-B00012A-E CLAS-D 104-DS15000V vind ik alleen de volledige print van bijna €100,- Hierboven praat je over €25,82 voor de module alleen neem ik aan.

Of moet ik het probleem elders zoeken.

Aub Help

Semtexx

Golden Member

Zo te horen is er nog meer aan de hand. Heet is niet goed. Bij mij was na het vervangen van de klasse D versterker (inderdaad, de kleine module van 26€) het probleem opgelost.

De oude module heb ik achteraf nog kunnen repareren; de TL072 was defect.

Dank voor je reactie op dit oude onderwerp.

De module volledig van de hoofdprint gedesoldeerd en eens onder een goede loep genomen.
C12 en C14 zitten helemaal onder de bruine prut en dit zit ook op de print overal. Het is allemaal heet geweest en geoxydeerd. Doch de print is niet bruin van verbranding.
Q4 is helemaal weg, Z5 ziet er slecht uit, Q5 pootje los, Z6 slecht/oxydatie, Q7 ook niet fris. Het is dermate slecht dat de onderdelen, status print en het werk (ook nog smd)niet opwegen tegen de €26,-.

Heb je misschien een directe bestel link voor me? Anders zal ik CE repair mailen, ant ik kan de print niet vinden.