Harman Kardon SUB-TS11

RAAF12

Golden Member

In het schema zit een 1N5246B die is 16V 0.5 Watt. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/1N/1N5246B.pdf Daar staan ook de zener impedantie's vermeld. Maar een ander merk zener kan ook. Zo kritisch is het allemaal niet in de schakeling.

Ik heb dus het zelfde probleem. en ben daar niet handig in. Wie en als het ff kan in limburg kan de sub voor mij repareren. En wat gaat dat kosten.

Mvg.

Sebas

Hallo allemaal, zal me even netjes voorstellen. Ik ben Steven rn heb okk een HK Sub ts11. Deze is onlangs begonnen met ploppen. Helaas kan ik geen printplaatjes bestellen bij CE repair. Wie kan mij helpen met repareren tegen betaling? Dank je. Steven

laatste dagen bezig geweest met de subwoofer, na het vervangen van de +/-15V door een standaard switcher blokje (zie post eindje terug) heb ik de class D amplifier gerepareerd.

Na een onhandige actie had ik beide mosfets stuk, vervangen was niet zo'n probleem het zijn standaard exemplaren IRF640 / 9640.

Ik had de versterker uitgebouwd en via draadjes voorzien van +/-60V uit de voedings print, hierdoor kon ik er aan meten met onderstaande resultaten en aanpassingen.

- de beide uitgangs-elkos (C16/17) waren stuk, veel te warm geworden en daardoor de originele lijm helemaal zwart. Ik heb e.e.a. schoongemaakt en de elkos vervangen door standaard 4u7/100V condensatoren, die kunnen de stroom van 2..3A piek makkelijk verwerken, de kleine bipolaire elkos konden dat volgens de datasheet nauwelijks.

- in deze teststand de versterker aangezet in "standby" dwz geen audio input alleen de class D versterker laten schakelen. Belangrijk is om de uitgangs-golfvorm symmetrisch te hebben anders is er DC op de speaker, dit was allemaal OK echter ik zag de uitgangsfrekwentie zachtjes naar beneden gaan tot een eindje onder de 100kHz. Dit is niet handig omdat de stroom door de uitgangsspoelen en condensators toe gaat nemen en e.e.a. erg warm gaat worden.

- oorzaak bleek overbelasting van IC1, deze dubbele OPAMP maakt de schakelfrekwentie en stuurt de fetdrivers aan. Aan de uitgangen van deze TL072 zat een weerstand van 470 en 1k, dit is een fikse belasting die buiten de spec valt van deze opamp (+/-15V), ik heb deze weerstanden vervangen door 2k types, hierna was het frekwentie verloop weg.

- de schakelfrekwentie zat op ~100khz wat aan de lage kant voor het uitgangsfilter, ik heb wat componenten aangepast en heb nu een stabiele ~120kHz, het ingangsvermogen in rust op deze frekwentie voor de hele subwoofer is ca 10Watt.

R8, 470 => 2k
R11, 1k => 2k
C6, 560pF => 330pF NP0
R9, 10k => 5k (10k in parallel)
R7, 10k => 5k (10k in parallel)

stroom en spanning ingang 120uH spoel, blauw is stroom, 500mA/div.

aanpassingen aan het uitgansgfilter, de twee bipolaire elko's vervangen door standaard condensatoren.

Het staat al weer even te spelen en ook de blauwe en gele led werkt als vanouds, in standby (gele led) is het opgenomen vermogen bij 230V ca 6.5Watt.

ps de scope moet helaas weer terug naar het werk :-(

Wanneer kun je mijn subwoofer reparenen?

Mvg,

Sebas :)

Nadat ik de subwoofer "gesaneerd" had met een nieuwe SMPS +/-15V voeding en aanpassingen op de class D versterker speelde hij enkele weken "uit de kunst".

Echter de laatste tijd begon het te ruisen en kraken als de sub werd ingeschakeld, soms erg op de achtergrond maar het kon ook zeer luid worden. Het was echter wel te regelen met de volumeregelaar, helemaal linksom was de sub stil, maar al bij een beetje "open" kwam het geruis en gerochel weer terug.

Het moest dus in het gedeelte voor de volumeregelaar zitten, ik dacht aan elkos of de clamping diodes aan de ingang. Op een Duitse side noemde men dat de lijm waarmee componenten vastgezet waren kon gaan geleiden, ik had dat ook gezien op de class D versterker bij de 10uF bipolaire condensatoren.

De versterker weer uitgebouwd en op de werkbank een luidspreker aangesloten, bij inschakelen was het geluid duidelijk waarneembaar, ik zou kunnen meten maar eerst maar eens kijken of het verwijderen van de lijm soelaas kon bieden.

Op de onderkant van de voorversterker was een wijziging aangebracht, een weerstand vastgelijmd aan de pcb, de lijm was donker gekleurd maar ik kon geen geleiding vaststellen met een Ohm-meter. Toch het geheel verwijderd en schoongemaakt, de weerstand was sterk genoeg om zonder lijmlaag te blijven zitten.

Nu was inderdaad het gerommel over, de aangesloten luidspreker liet wat ruis horen in de verte met de volumeregelaar helemaal "open", dit was zoals het hoorde !

Vervolgens nogmaals met de Ohmmeter de verwijderde lijmresten gemeten en nu kon ik op sommige stukjes lijmrest geleiding meten, op een stukje van ca 2mm kon ik een weerstand meten van ca 2M.Ohm, het was echter niet stabiel, de weerstand verliep. Dit zou het geruis wellicht kunnen verklaren.

Inmiddels de subwoofer al tientallen keren in en uit-geschakeld, het geruis is niet meer te horen, ook na anderhalf uur spelen gedraagt de sub zich als verwacht.

Toen ik de sub kocht was er een ploffend geluid te horen, dit kon ik repareren door de ingrepen zoals eerder genoemd. Blijkbaar gaan veel van deze subwoofers na verloop van tijd ruisen en rochelen, het loont de moeite om de lijmresten te verwijderen, het is een ingreep die niets kost en blijkbaar in meer gevallen de oplossing is.

Onder de streep valt de electronica in de subwoofer erg tegen het is van een matige kwaliteit, het geluid echter is mooi. Misschien zoals bij sommige afhaal-chinezen, het smaakt goed, maar je wil niet weten wat erin zit ;-)

Dat bruine is Chloor houdende lijm, al jaren bekent!
Kan alleen maar opzet zijn,als het al meer dan 15 jaar bekent is!!!!
Terug te vinden in heel veel versterkers!Ook in tweeters werd het gebruikt.

Technieker is geen vak, maar een straf!

Goed om te weten dat dit de oorzaak kan zijn van het gekraak, ondertussen speelt de sub nog steeds zonder ook maar een wanklank :-)

In een overmoedige bui heb ik er vorig jaar nog twee bij gekocht, binnenkort eens kijken of ik ze op dezelfde manier weer aan de gang kan krijgen..

Op 11 januari 2017 14:04:44 schreef Peter_dtn:
... Op een Duitse side noemde men dat de lijm waarmee componenten vastgezet waren kon gaan geleiden, ik had dat ook gezien op de class D versterker bij de 10uF bipolaire condensatoren.
... ik zou kunnen meten maar eerst maar eens kijken of het verwijderen van de lijm soelaas kon bieden.
... de lijm was donker gekleurd maar ik kon geen geleiding vaststellen met een Ohm-meter. Toch het geheel verwijderd en schoongemaakt,...
Nu was inderdaad het gerommel over,... verwijderde lijmresten gemeten en nu kon ik op sommige stukjes lijmrest geleiding meten, op een stukje van ca 2mm kon ik een weerstand meten van ca 2M.Ohm, het was echter niet stabiel, de weerstand verliep. Dit zou het geruis wellicht kunnen verklaren.
... het loont de moeite om de lijmresten te verwijderen, het is een ingreep die niets kost en blijkbaar in meer gevallen de oplossing is.

Dus iedereen zo nodig de aanwezige lijm verwijderen.
Zo heb ik dat dus ook gedaan, en rust in huis.
Want als die lijm uitgehard en droog is geworden, dan gaat dit bij koude en vochtige perioden ( langere tijd uitstaat ),
gaat de weerstand van die lijm min of meer geleiden, met die onweergeluiden tot gevolg.
Zo had ik onlangs ook een probleem in mijn sataliet-ontvanger.
Daar wou het soms niet meer om te schakelen, of wat voor een functie dan ook.
Dus die open gemaakt, en ja hoor daar was bij de printstekkertjes ook die lijm gebruikt,
en dit verwijderd, en het probleem was over.
En met de digitenne-ontvangers geld dit zelfde probleem.
Dus overal dan die lijm weghalen maar. Nu het toch lekker knutselweer is.
Allen succes ermede.

MVG Gerard.;)

soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.

Ik werkte voor mijn pensioen in de reparatie Radio/T.V.
Zag honderden apparaten voorbij komen met deze lijm!
Vaak bij diodes, en R's is het koper dan geoxideerd.
Weg krassen gaat goed als het donkerbruin is.
Ik smeerde de print waar de lijm zat, in met siliconen vet.
(lichtjes, uiteraard) (siliconen vet kruipt met de tijd)

Technieker is geen vak, maar een straf!

Nederlands:
Oud topic maar toch nog wel nuttig.

Als recap heb ik alle 10 de pagina's gelezen en ben ik het onderstaande tegen gekomen. Voor tekst en uitleg bij de plaatjes zul je nog wel even moeten bladeren door dit topic.

Hiermee dus gelijk een samenvatting van alle mogelijke oplossingen:

Elco’s rot, vervangen door 105 graden types, o.a. genoemd:
C505 506 507 en 508 vervangen
C16 en C17 vervangen (bipolair 10uF 100v)
C210 en C211 (ontkoppel condensatoren low level stereo input) vervangen
condesatoren 56v (bij gelijkrichter) en 15v (bij TIPs) condensatoren vervangen
C12 en C14 (SMD?) vervangen door elco’s 0,1uF 60v? nakijken!

Ingangs IC TL074 slecht? Vervangen
R501 R502 vervangen

Zener D502 16v vervangen

Q208, Q114 en Q115 transistor vervangen en U203B vervangen (protection mode / mute mode)

Alle lijm verwijderen (zeker de zwart geworden stukken) i.v.m. geleidende eigenschappen.
Luchtgaten maken in plastic behuizing
Koellichamen op TIPs plaatsen (let op onderling spanningsverschil dus niet op 1 koelblok!)

Optioneel: Hele +-15v circuit vervangen door een DC-DC converter (Peter_DN, pagina 9, gebruikt: Traco Power 36-75VDC IN en 15VDC plm. 100mA OUT)

In my best English:
For the none Dutch speaking guests, below is a simple recap of the previous 10 pages. None of the information is my own and a thank you is posted in the last of my posts.

It mostly comes down to replacing all caps for 105 degree celcius ones from you favorite seller. Sometimes the IC's are bad and need to be replaced. The pre-amp board sometimes also has issue's, mostly again caps.

Also the amp D can be at fault (backside) so check this.
An even more simplified recap in Enlgish:
- Replace all capacitors, the ones mentioned are:
C505 506 507, 508: Replace
C16 and C17 replace (bipolar 10uF 100v)
C210 and C211 (low level stereo input) replace
condesatoren 56v (bij gelijkrichter) en 15v (bij TIPs) condensatoren vervangen
C12 en C14 (SMD?) replace by elco’s 0,1uF 60v? note the questiomark, check first!

R501 R502 replace
Zener D502 16v replace

Q208, Q114 en Q115 transistor replace
U203B replace (protection mode / mute mode)

Remove all glue from all components, this glue can get conductive when old (blackened), make air holes in the plastic cover for ventilation and place coolers on the TIP power transistors to prevent overheating.

een recap van plaatjes in willekeurige volgorde:

1) De sub neerleggen op de front zodat de achterkant horizontaal ligt.
2) Alleen de 10 rood gemarkeerde schroeven eruit draaien.
3) Met een plat voorwerp voorzichtig los wrikken tussen kast en plaat.
4) Voorzichtig omhoog halen en de twee draadstellen los koppelen, speaker en led.
5) Nu de 4 blauwe gemarkeerde schroeven eruit draaien.
Zorg ervoor dat de foamtape niet beschadigd is,
anders die vervangen voordat men het weer in elkaar zet ( luchtdichtheid kast ).
Dan in omgekeerde volgorde in elkaar zetten. Succes er mee.

Bovenstaande plaatjes en antwoorden in de recap o.a. afkomstig van:
- Peter_dtn
- rhviid89
- GerardMonique
- _JT
- jh01

en andere posts in dit topic (sorry als ik iemand vergeet!)
Hierbij mijn bijdrage als totale leek :)

[Bericht gewijzigd door sanscorp op 4 februari 2017 13:22:07 (14%)]

Hoi, Ik heb ook zo'n geweldige sub. Bij mij begon het met ruis en hoge volume. Als ik aan de volume knop zat en heen en weer haalde met wat kracht deed de sub het. Dus open maken en potmeter na gesoldeerd. (Ben trouwens niet heel technisch) Toen opnieuw proberen en bam de sub speelt alleen nog op vol vermogen. De volume knop reageert niet meer. Wat kan dit zijn? Wie kan mij helpen want wil zo graag mijn sub gebruiken.

Groeten,

Big_f00t_72

Als je het verhaal zo verteld lijkt het alsof je de potmeter nu om zeep hebt geholpen.

Hoi. Bedankt voor je reactie. Ik heb de potmeter nu los gehad en gemeten. Deze waardes waren goed. Bij draaien aan stift reageerde de waardes. Bij montage op print geen geen waardes bij draaien aan stift. Kan dit dan toch een defecte pot meter zijn.
Sub werkt als je de ingangs bron heel zacht zet. Normaal aansluiten kan niet want dan staat hij op Max .

Ik ben helaas ook geen expert, maar je moet sowieso de waarde meten welke op de potmeter gedrukt staat. Dus als er 2k2 staat moet je 2,2k ohm meten.
linksom bij de middelste en het rechter pootje, rechtsom middelste en linker pootje.

Als alles verder werkt denk ik toch echt dat je het bij de potmeter moet zoeken, zeker omdat dit het enige is wat je aangeraakt hebt in je verhaal.

Verder dan dit kom ik ook niet.

Niemand anders meer tips. Moet ik de potmeter meten op het bord en moeten de waardes dan ook 50k zijn (ongeveer) En moet je verschil zien als ik aan de stift draai?

Op het bord meet ik het linker en het rechter pootje die reageren op het draaien aan de stift. tot max 4,96K. Hier had toch geen reactie op mogen komen. Dit had toch alleen het totaal moeten zijn en niet reageren op de stift. Dan het linker pootje en het midden. Die blijft 0 aangeven ook bij draaien aan de stift. Midden pootje en rechter pootje geeft bij max draaien stift 4,96k en 0 bij terug draaien stift tot het einde zeg maar.

Tips?
Wil zo graag verder:-)

Zulke metingen zouden kunnen.

Ik heb het schema zo niet, maar als het een 5kOhm potmeter is waarvan de linker en middelste pootje aan elkaar zitten (dat zou je dan ook moeten zien op de print) kloppen de metingen
Dan gebruiken ze de potmeter als variabele weerstand.

Wat voor waarde staat er op de potmeter gedrukt?

A50k. Wat denk je. Printen los en een beetje geïmproviseerd de boel aangesloten. Het werkt. Potmeter reageert. Harder zachter prima. Zal toch vreemd zijn als hij na inbouw niet meer werkt. De kabeltjes vanuit uit de sub op de print zijn wel heel erg kort. Bijna niet te doen.

Jullie gaan het horen.

Bedankt voor de reacties.

JBLe150/230 met +/- 15V voeding.
Werkt goed, alleen heel lichte brom hoorbaar als er geen audiosignaal is.

Hi'

My sub started with making very high noises.
Video here: https://streamable.com/dllx

The circuit board doesn't look well, and a lot of components looks damage. I'm not sure, how to handle this. It looks like more than one bad capacitor.

Images can be found here:
https://imgur.com/gallery/hZ7FQ

Here is a few of them:
http://i.imgur.com/tw9RjUo.jpghttp://i.imgur.com/syWEG9K.jpg
What do you guys suggest me to do? I'm able to soldering...

Is there a good alternative, to a replacement-part for this sub?

@exetico:
First remove the brown glue.
It has become hygroscopic by dehydration, and sometimes makes connections, which may not.
MVG Gerard.;)

soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.