Op 1 april 2010 21:59:45 schreef JoShy001:
[...]
Wat voor chip/controller gebruik je om de adc in te lezen (en weg te schrijven)?
atmega32 van atmel
Dit topic is gesloten
Op 1 april 2010 21:59:45 schreef JoShy001:
[...]
Wat voor chip/controller gebruik je om de adc in te lezen (en weg te schrijven)?
atmega32 van atmel
Vandaag een printplaat afgemaakt die 2 DC motoren kan aansturen. De schakeling meet de stroom die door de motoren loop en schakeld een draairichting eventueel uit als de stroom door de motor te groot wordt (instelbaar met de 4 blauwe meerslagen trimpotmeters)
En de onderkant
PS. Let niet te veel op de mislukte sporen aan de rechterkant van de print. Had een klein belichtings foutje gemaakt
@Fire_IC, dat is een erg uitgebreide print. Wat is precies de meerwaarde ten opzichte van een 'standaard' schakeling met motorsturing IC's? Ik zie een aantal logica IC's en een hoop weerstanden. Ergens kriebelt er iets van 'dat moet makkelijker kunnen'
[Bericht gewijzigd door mbbneon op zaterdag 3 april 2010 16:12:34 (16%)
Misschien houd Fire_IC er (net als ik, overigens) niet van om speciale IC's te gebruiken voor zulke toepassingen, terwijl het ook met een paar standaard componenten kan. Specials zijn gevaarlijk, omdat je ze over het algemeen niet zelf op voorraad hebt, je leverancier mogelijk ook niet, en omdat je nooit zeker weet of je ze nog wel kunt krijgen en tegen welke prijs. Een gangbare opamp, comparator, 7400-serie poortje, enz. kun je hoogstwaarschijnlijk over 10 jaar ook nog wel krijgen, of een pin-compatible vervanger ervan.
Van de meeste IC's kan ik de typenummers niet lezen.
Ik heb een tijdje geleden iets dergelijks ontworpen (een synchrone schakelende stroombron met referentie) met alleen 1 enkele comparator per stuk.
Ik denk aan de spoortjes te kunnen zien dat die 4 torren die bij elkaar naast de relais staan, de gate drivers zijn. 4R7 lijkt me wel wat groot als meetweerstanden, loopt er maar zo'n kleine stroom dat je daar niet teveel spanning verliest? Als je kleinere weerstanden gebruikt, hoeven zo ook niet zo veel vermogen te dissiperen.
Als je de FET aan de zijkant van het board had gehouden, zou je er altijd nog een koelblokje op kunnen zetten, als dat nodig blijkt te zijn.
Misschien houd Fire_IC er (net als ik, overigens) niet van om speciale IC's te gebruiken voor zulke toepassingen, terwijl het ook met een paar standaard componenten kan.
Precies, lekker zelf werken met torrentjes en wat weerstanden inplaats van die 'rare' IC te gebruiken . De gehele print is nu opgebouwd uit componenten die ik nog had liggen.
Ook kon ik geen motor stuuring ic vinden met de gewenste functionaliteit. Ik kan nu de motor met 2 signalen aansturen. 1e signaal is de richting (hoog is rechtsom en laag is linksom) en het 2e signaal is aan/uit.
Als de motor nu rechts om 'vast loopt', dan meet de schakeling dit en blokkeerd de rechter draaiende richting van de motor. De motor kan dan alleen nog maar links om aangestuurd worden waarbij gelijkertijd de rechter richting gereset wordt. Zelfde idee geld natuurlijk voor de andere richting en voor de 2e motor.
vandaag maar weer's verder gegaan met m'n test en experimenteer versie van de elektuur 82 labvoeding,met gebruik van het PCB ontwerp van Turbokeu.Meer en deel van de onderdelen komt vanuit de sloop en recylcle hoop.
Weerstandjes,elco's,C tjes en IC's en dat soort prut zijn wel nieuw.
Bos draden eraan gesoldeerd.
LM317/137 voedings printje had ik nog liggen,gebruik ik normaal gezien om los IC's/opamps meer te testen,word nu gebruikt voor de voedingsspanning van de opamps en het LM723 IC en spanning voor de Fan.
Trafo/gelijkrichtbrug/2 x 10000uf 100V elco's met bleeder weerstand,tijdelijk aan elkaar geknoopt.
foto's genomen zonder dat er spanning op stond,voor iemand vraagt waarom de meters op nul staan.
Zo eerst eens eten,dan de stroombegrenzing testen en afstellen en ondertussen kijken hoever dan de voedingsspanning inzakt.
Dan weer beginnen aan de denkfase,behuizing ervoor uitzoeken,hoe ik het vorm wil geven,extra's etc,andere kant van het koeltunnel moet ik ook nog's vullen met 3055's.
Paneelmeters erbij zoeken en aan hangen,voorlopig doe ik het nog wel ff met de multimeters.
Een nieuwe PCB layout maken,vind dat lege vlak maar niets.
Om zo een net afgewerkt geheel te krijgen (ooit)
Mooi. Nog een tip: je bufferelcos kan je beter verbinden met koper of alu latjes of dikke kabel, dan de dunne strip koper van printmateriaal. Dat kan misschien nu nog wel de stroom verwerken, maar als er wat misgaat...
- - big bang - -
het is netjes zo . maar ben het met big bang eens mbt de elco's .
een tip : 12mm koper waterleiding met een hamer plattikken dat is mooi en erg sterk .
Ik durf daar ook printplaat voor gebruiken, maar dan wel dubbelzijdig.
@Akino: tja, dat alles netjes inbouwen in een mooie behuizing is het halve werk. Daar onkomt geen elektronicus aan, vrees ik.
Mmm, het zal beroepsmisvorming zijn van mij (teveel opgestookt koper op printen gezien).
Dat van de koperwaterbuis had ik nog niet gehoord Testman, das een goeie. Ik gebruik ook wel eens alu profielen van een doe het zelf (je weet wel, je hebt daar plat, hoek, koker etc in) of koperen latten die ik nog heb van een afbraak.
Idd, inbouwen en frontplaten maken kost tijd, maar das de kers op de taart. Als ik ooit eens 5min tijd heb maak ik ook nog wel eens een CNC boor/freestafeltje, dat zal me veel gaten vergemakkelijken.
- - big bang - -
Jullie hebben helemaal gelijk,maar ik ga m'n koperen strips pas aanspreken als ik het definitief in een behuzing ga inbouwen,vermoedelijk worden het dan toch andere ,groter formaat/zelfde capaciteit elco's.Ik had geen zin,om het ff te testen m'n AMP's en rubberkabel o.i.d erop te verspillen,aderhulsjes bij de kroonsteentjes wel gebruikt,zit het ten minste goed vast+contact.
Nog geen 10 centimeter vertinde (ooit) mislukte printplaaat toch nog even nuttig kunnen hergebruiken en het zal het voorlopig nog wel even uithouden.....schiet me net te binnen,ik zou er een stuk,reeds gebruikte/vol met soldeer Chem wik tegenaan kunnen solderen,voor de zekerheid.
Het kopervlak op een printplaat is vreselijk dun, wat niet zo gunstig is. Maar anderzijds maakt het --zoals bij Akino's huisvlijt-- over een breed vlak contact met de lucht. Dat zorgt dan weer voor een goede warmtewisseling met de omgevingslucht.
Een koperen lat, of de geplette koperen buisjes van testman, presteren uiteraard beter. Dat hoeft geen betoog.
Helemaal mee eens Pros,en zal alle wijze raad (ook van de andere CO ers),niet naast me neerleggen,en toepassen bij het inbouwen in de behuizing.
Maar als je wist wat ik al in menig PA versterker ben tegengekomen,is dit nog "degelijk" uitgevoerd.
Voor zo op de werkbank (met noodschakelaar) kan het de testfase nog wel even mee door.
Ik heb genoeg dikke koperen strips/alluinium,5 kwadraad (of dikkere)rubberkabel etc in huis,maar ben daar nu nog even zuinig op.
De draden naar de collector b.v. zijn nu ook al met 2 x 2,5 kwadraat.
Op 29 maart 2010 21:23:08 schreef tinus016:
........... Mijn volgende printen ga ik maar eens belichten, want dit is het toch niet.
Ik was al een tijdje bezig met mijn belichtingsbak. Ben vandaag maar eens verder gegaan met de bedrading. Hier het rezultaat. en Hier
Sorry voor het stelen van je ontwerp Frits K.
Op 31 maart 2010 19:19:39 schreef Henry S.:
[...]
Daar hoef je je helemaal niet voor te schamen, en je opstelling is top.Alleen mis ik wat... waar is de ontkoppeling per IC (de 4024's)? Op de onderkant kan je nog wel wat kwijt in smd.
[...]
Volgende keer heb je weer wat meer ervaring, komt wel goed.
[...]
Mooi printje
[...]
Schakelt zichzelf uit tegen een muur?
Filmpje en foto's van de ingewanden?
Ja en nee, nee: er zit een sharp afstandssensor op.
Ja: het is de laatste "noodstop" mocht ie toch door een muur heen willen rijden.
Intern:
Tijdens het opbouwen alles maar even dirty erin gedaan,
ik wil dit van de zomer nog wel netjes gaan maken..
Helaas hadden we hier tijdens het opbouwen geen tijd voor.
Verder filmpjes:
http://www.youtube.com/watch?v=8wrcomIy55U
http://www.youtube.com/watch?v=A_YmEs1FxfQ
Op 31 maart 2010 19:50:03 schreef pros:
[...]
Naam = Rudolph?
Een beetje rood istie wel he ?
Als hij echt goed werkt, wil ik de knop gewoon bovenop plaatsen.
Hij heet nu trouwens (al?) KITT.
Op 3 april 2010 20:43:13 schreef tinus016:
[...]Ik was al een tijdje bezig met mijn belichtingsbak. ...
Mooi gemaakt.
De ballast zou ik toch op een afstand monteren van de ondergrond, en misschien ook nog openingen in de kast maken voor een natuurlijke ventilatie.
Voor het schuin gedeelte van de kast zou je kunnen een dunnere plaat nemen waarin je straks jou display en druknoppen in kunt monteren( maar dat is enkel mijn mening natuurlijk).
Anders vind ik het heel mooi uitgewerkt.
Op 4 april 2010 13:48:22 schreef Erelce: De ballast zou ik toch op een afstand monteren van de ondergrond, en misschien ook nog openingen in de kast maken voor een natuurlijke ventilatie.[...]
Anders vind ik het heel mooi uitgewerkt.
Bedenk dat de lampen maar kort branden in jouw applicatie. Die ballast zal echt niet heet worden in 1½ minuut.
Ik heb zelf een professionele belichtingsbak (In een tweedehandswinkel gekocht waarze niet wisten wat het was, voor Hfl. 50). Er zitten 8 20W UV-TL buizen in. Die werken ook met gewone elektronische starters. Niet die met thermistor, maar met triacs. Geen enkel probleem. Zijn wel dure starters.
Wel een vacuuminrichting met elektrische pomp voor het aandrukken.
die met thermistor zijn niet electronisch maar gaan gewoon snel aan omdat deze zijn gemaakt voor -20° de e2 starters heb ik nog wel wat liggen ,maar de e10 zou ik wel kunnen gebruiken gezien de e2 voor max 22 watt buizen zijn .
overigens zijn die 20 watt buizen met ( kleur 05 ? ) 5000 uur op en moet je extra tijd berekenen voor dat lichtverschil .dit is ook zo met vliegenvangers en zonnebanken .
pa had een mooie lichtbak een met vacuum en 400 watt kwiklamp erin en de timer rekende zelf de branduren en extra belichtingstijd uit .deze was niet voor printen maar eigenlijk voor offsetdrukwerk. maar printen maken kon er prima op .
overigens zijn die 20 watt buizen met ( kleur 05 ? ) 5000 uur op en moet je extra tijd berekenen voor dat lichtverschil
De buizen die ik gebruik, hebben er ondertussen zo'n 25 jaar opzitten, maar bijlange geen 5000uur. Toch heb ik de belichtingstijd al eens lichtjes moeten verlengen.
Zijn daar ergens cijfers of grafieken over terug te vinden?
Op 4 april 2010 19:25:05 schreef Tidak Ada:
[...] Bedenk dat de lampen maar kort branden in jouw applicatie. Die ballast zal echt niet heet worden in 1½ minuut.
mijn oude lichtbak laat ik voordien opwarmen zodat de lampen hun max.rendement geven bij het effectief belichten, ook leg ik dan mijn printje gewoon omgekeerd op mijn lichtbak (nog met de beschermfolie aan) omdat bij het ontwikkelen deze laag er dan ook gewoon afgaat.
Doordat ik ook melkglas gebruik als glas, moet ik langer belichten.
In totaal ( dus incl. voorverwarming) duurt de totale belichtingstijd zo'n 6 min. En dan krijgen de ballasten al behoorlijk warm.
Moderator
Over licht gesproken, Ik heb gisteren maar eens een ringlichtje in elkaar geflanst voor m'n Canon A510:
Next to come: macro timelapse
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op zondag 4 april 2010 21:59:14 (18%)
Ook gemerkt,dat belichten beter gaat met voorverwarmde (warme) bak.
Printje ondersteboven met beschermfolie er nog aan,dat snap ik niet helemaal,of bedoel je dat de fotolaag op de kant zonder koper zo ook licht krijgt?En die er het bij het ontwikkelen ook ineens vanaf is?
Op 4 april 2010 19:42:31 schreef testman:
die met thermistor zijn niet electronisch maar gaan gewoon snel aan omdat deze zijn gemaakt voor -20° de e2 starters heb ik nog wel wat liggen ,maar de e10 zou ik wel kunnen gebruiken gezien de e2 voor max 22 watt buizen zijn .overigens zijn die 20 watt buizen met ( kleur 05 ? ) 5000 uur op en moet je extra tijd berekenen voor dat lichtverschil .dit is ook zo met vliegenvangers en zonnebanken .
pa had een mooie lichtbak een met vacuum en 400 watt kwiklamp erin en de timer rekende zelf de branduren en extra belichtingstijd uit .deze was niet voor printen maar eigenlijk voor offsetdrukwerk. maar printen maken kon er prima op .
Ik weet dat het eigenlijk niet elektronisch is, maar zo worden ze nu eenmaal, genoemd.
Eigenlijk zijn gewone statrers ook elektronisch: dat neon lampje met dat bimetaaltje is ook een koudekatode buisje. Het is zelfs met een kleine hoeveelheid radioactief argon gedoteerd (weten maar weinig mensen).
Wat voor buizen er in dat belichtingsapparaat van mij zitten, weet ik ook niet. Ik zou het moeten open maken en dat is een behoorlijk karwei (doe ik dus niet).
Het hoorde overigens ook bij een offsett set. Er stond ergens anders in de zaak nog een offsettpersje voor A4 (Hfl. 950.- ) en nog wat ander spul. Er zitten nog inktsporen op het aandrukmembraan.
Op het werk hadden we een gelijkvormig apparaat (ZEVA), maar dan met een handpompje voor het vacuum en een mechanische tijdklok. Dat ging eiegenlijk even goed, maar die elektrische pomp en die digitake schakelklok is toch mooier
@KIF
Da's geen flansen meer, da's KIF
Ben je allen niet bang dat je niet egaal uitlicht, als de LED's zo ver uit elkaar staan?
ik weet van pa z'n lictbak nog wel dat deze 10 minuten opwarmde en de lamp moest na 5 jaar vervangen worden omdat er nog 30% lichtopbrengst over was en dat verval was bijgerekend in 3 /4 minuten door de timer . bij tlbuizen is 10.000 uur normaal maar dat is omdat het fosfor langer licht geeft ( kleur 33° /64° heeft bij 5000 uur ook nog maar 50% licht over ) daarom gaan deze kleuren eruit . uv buizen zijn veel eerder versleten . bij een zonnebank die buizen heeft met 7000 uur op de klok kun je uren liggen zonder te verbranden ,dat vergeet maar met nieuwe buizen .
mijn exbaas heeft bij rentokil gewerkt en zei dat vliegenvangers bij 5000 uur vervangen moeten worden .
Op 4 april 2010 21:58:08 schreef Akino:
Ook gemerkt,dat belichten beter gaat met voorverwarmde (warme) bak.Printje ondersteboven met beschermfolie er nog aan,dat snap ik niet helemaal,of bedoel je dat de fotolaag op de kant zonder koper zo ook licht krijgt?En die er het bij het ontwikkelen ook ineens vanaf is?
ja, je snapt het.
Dit topic is gesloten