Harman Kardon SUB-TS11

hey crxrob,

dat was mij inderdaad ook al opgevallen, ik kon er niets anders van maken dan dat ze dit toegevoegd hebben voor de warmte afvoer?

geen idee of dat het klopt, maar gezien je de gaten niet gebruikt en ze ook niet voorzien zijn van een kraagje op de print lijkt het mij alleen nog maar zinvol voor warmte afvoer?

hier nog even een afbeelding van de onderkant van de print.

groen heb ik gebruikt voor de clas d module:

ben overigens helemaal blij met mijn nieuwe printplaten.
heb net even alles aangesloten en weer genoten van de Sub.
wat was dat een gemis zeg....

Mijn dank naar iedereen die mij verder heeft geholpen met de defecte print!

kan nog wel wat ideeën gebruiken voor extra koeling?

misschien heeft iemand wat foto's?

Ik heb een hkts7 set met dezelfde problemen vwb de onweergeluiden bij het inschakelen van de sub. Wanneer de sub warm is dan maakt deze geen "bijgeluiden" meer. Mijn vermoeden was dus al gauw een los contact van bv een ic of condensator vwb soldeerbreuk. Gisterenmiddag de box open gemaakt en printplaten met een loep nagekeken. En ja hoor Bingo. Slecht soldeersel op essentiële componenten is de oorzaak. Even het soldeerboutje met nieuw soldeer erbij gepakt en opnieuw gesoldeerd en het probleem is opgelost. Ik denk dat dit probleem wel vaker voorkomt en wil dus het advies geven om eerst de printplaten na te kijken op de gesoldeerde aansluitpunten.
Veel succes!!

mijn ts11 was toch echt te ver weg om nog te solderen (0;

hier hetzelfde verhaal als bij crxrob, printplaten waren behoorlijk beschadigd (zie eerdere foto's) en niet meer goed te herstellen.

uiteraard kan het nooit kwaad om de print te controleren / solderen.

@3s sijmons:
tof dat je de print hebt kunnen repareren...
heb je toevallig foto's? (wellicht kan een andere er weer wat mee)

Dat hebben we te danken aan die moderne "lood-vrije" _PRUTsoldeer.
De print is dan wel schoon, maar er word soms oudere met lood/tin soldeer voorbewerkte onderdelen aan elkaar gesoldeerd.

Gevolg dat dit soms geen lang leven heeft om met elkaar te verenigen, met gevolg die storingen.
En ben je er snel bij, is de gevolgschade van gering tot niets.
In mijn geval met mijn woofer de voeding elko's vervangen en de zener van 15 á 16 Volt.

En ik heb hem gemodificeerd, dat de Pilot-signal ( is ca 5 Volt DC ) een SolidStateRelais de 230 Volt aan stuurt.
Dan staat die voeding niet altijd aan als de woofer in standby staat.
Dus is de woofer geheel spanningsloos.
Pas als de Pilot-signaal word aangeboden gaat de 230 Volt aan en wat later komt de audiosignaal.
Die vertraging komt van de Receiver.
MVG Gerard.

hoi gerard kun je mij wat beter uitleggen hoe ik mijn sub ook spanningsloos kan maken in ruststand?mvg Rob

Heb even het in schema gebracht voor de duidelijkheid.

En de piloot-uitgang van de Receiver.

Daar behoeft niets aangepast te worden, dus alleen een SSR in de Woofer.
Er word geen audio signaal maar een ca 5 Volt van de Reciever naar de Woofer.
Dus gaat er dus twee kabels van Reciever naar de Woofer.
Dit moet zo dan wel duidelijk genoeg zijn.
MVG Gerard.

@Ian_HK. Mijn sub zit weer gemonteerd en werkt weer naar behoren. Helaas geen foto's genomen maar zal wanneer ik eens de gelegenheid heb de sub weer eens open maken voor wat foto's te schieten.
Ik moet wel zeggen dat slecht soldeersel heel veel voorkomt ook in het verleden meerdere malen meegemaakt. Met name Philips had dit heel vaak. Vroeger veel gerepareerd en kwam dit euvel vaak tegen.
Mooi schema om de sub helemaal spanningsloos te maken maar voor mij niet echt nodig. Mijn HK set heeft een 220 vlt aansluiting om de sub te voorzien van spanning wanneer deze wordt ingeschakeld en gaat dus ook uit wanneer de set wordt uitgezet.
Overigens een hele goede tip om eventueel bij grote schade aan de print een nieuwe te bestellen. Voor €75 koop je nog geen nieuwe sub. Mvg 3s

Ik heb nu van iemand een niet-werkende TS11 gekocht. De eerste keer dat ik deze aansloot werkte deze echter wel, toen ik deze uit het stopcontact had gehaald en had verplaatst naar een andere plek en had aangesloten op de versterker werkte deze ook. Later echter niet meer en nadat ik deze had verplaatst weer met wederom een andere bron deed deze het nog niet. Het ledje bleef oranje. Dus het lijkt wel alsof het automatisch aanschakelen niet goed werkt, maar toen ik deze op "on" had gezet deed het nog niks. Heeft iemand een idee waar ik naar kan zoeken?

Op 23 juni 2013 19:50:45 schreef _JT:
Heeft iemand een idee waar ik naar kan zoeken?

@_JT:
Lees eens deze vanaf page 1.
Het zal wel de "Beruchte" Elko's zijn, in de voedingsgedeelte.
Dus vervangen door 105°C, en meten is weten.
MVG Gerard.

Ik heb het hele topic al 2 keer gelezen voordat ik antwoorde maar vond er niks over mijn symptomen. Ik ga het eens meten!

Hallo Gerard

Ik heb me maar aangemeld op deze site na het lezen van dit topic ivm defect aan mijn sub TS11. Ik heb geen verstand van schema's en dergelijken maar vervangen van onderdelen ben ik niet bang voor. Nu probeerde ik mijn sub open te krijgen maar dit is niet gelukt, lijkt wel of er nog een superlijm gebruikt wordt of iets.
Ik woon in Rotterdam en vroeg me af of je me ergens mee kon helpen. Ik ben bereid om hiervoor te betalen. Misschien kunnen we mailen ?

Alvast bedankt voor het lezen.
Mvg
John

Je had hem meteen kunnen mailen...

Op 23 juni 2013 20:12:24 schreef GerardMonique:
[...]
en meten is weten.

Ik kom er niet helemaal uit bij welk onderdeel ik wat moet meten Zou je me misschien kunnen vertellen hoe en wat? Ik ben hier nogal nieuw mee...

@JT:

Op 4 februari 2013 14:08:51 schreef GerardMonique:
Dit was bij mij bij een SUB-TS2BQ alias HKTS 2BQ, en komt overeen met HKTS-11.
Dus de condensatoren er even eruit en meten en eventueel vervangen.
Kan zowel de 2 X 56Volt als de 2 X 15Volt zijn.
En controleer de zener D502 16Volt.
[afbeelding]
Meten is Weten.
MVG Gerard.

Hier een afbeelding gedeelte van de voedingsdeel, waar de grote en wat kleine elco's vervangen zou moeten worden.
En de spanning +56V en -56V en de +15V en de -15V controleren. PS R501/R502 moet 470Ω3W zijn, ipv 470NF
MVG Gerard.

Ik wil dit zometeen gaan doen. Normaal ben ik van het zelf uitvinden maar met 220v in het spel stel ik toch liever de vragen.
- Meet je dit met de stekker erin en de module aan?
- Zet je de + voor/na de elco en de - aan de andere kant, net zoals je de weerstand meet?

Even het psu bordje met de klasse D module bekeken maar volgens mij zijn de caps daarop in betere toestand geweest heb ik het idee. Zie foto:

Verder vroeg ik mij af om welke caps het nou gaat naast de 2 grote met 4700uF:

[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 19 augustus 2013 19:49:41 (63%)

@_JT:
De spanning word gemeten t.o.v. de massa. Dat is de middelste voedingsaansluiting van de trafoaansluiting.
En ik stel voor om alle elco's te vervangen en 105° type.
En de twee power torren voorzien van een koellichaam, LET OP, die twee mogen NIET met elkaar in verbinding komen.
MVG Gerard.

Op 19 augustus 2013 00:38:29 schreef GerardMonique:
@_JT:
De spanning word gemeten t.o.v. de massa. Dat is de middelste voedingsaansluiting van de trafoaansluiting.

Maak ik hieruit op dat ik dus de stekker in het 220 stopcontact steek en dan dus meet of de trafo de juiste spanning geeft?

En ik stel voor om alle elco's te vervangen en 105° type.

Ook alle kleintjes? Dus totaal stuk of 12?

En de twee power torren voorzien van een koellichaam, LET OP, die twee mogen NIET met elkaar in verbinding komen.
MVG Gerard.

Bedoel je die 2 van de klasse D module? Kan jij vertellen of er 1 kapot is?

Bedankt voor de hulp!

@_JT:
Goed lezen: t.o.v. de massa, is de gemeenschapplijke voor de voeding.( Zie 4 februari 2013 14:08:51 )
Dus er word positief en negatief gemeten. En dat aan de diverse C's of torren.
En die kleine C's kosten zoveel niet, heb er onlangs voor een klasse versterker ca 100 vervangen.
De twee power torren zijn de Q501 en Q502.
MVG Gerard.

Ok en het meten van die 56v en 15v moet ik doen bij D501? Ik lees zeker goed, maar ik moet impliciete dingen zelf gaan afleiden uit de gegevens informatie en dat is voor iemand die hiermee n00b is best moeilijk...En gewoon met 220 erop en amp aan?

Hallo,

Ook hier een gebruiker van de ts11 sub, die onweergeluiden maakt. Onwijs irritant en in eerste instantie was ik eigenlijk helemaal klaar met HK, omdat ze een bekend probleem totaal ontkennen, en service ver te zoeken is. Tot zover de frustratie... De sub stond genomineerd voor enkeltje vuilstort, maar aangezien ik het geluid toch wel overdonderend vond toen het apparaat nog deed, ben ik verder gaan zoeken naar een DIY-oplossing. Via google kwam ik op dit forum terecht en heb ik de tips van een aantal forumleden gevolgd.

Intussen heb ik via CE repair de amp assy en de class d module besteld zoals eerder beschreven in dit forum. Boel aan mekaar gesoldeerd, alleen nu loop ik tegen het volgende aan, bij het inschakelen van de hoofdschakelaar brand de zekering elke keer door. Voeding los geeft keurig 48 volt op beide uitgangen, en ook met de control assy losgekoppeld blijft de zekering eruit springen. Met de control assy en led aangekoppeld gaat deze kort oranje branden, en na een seconde of 3 weer langzaam uit, het normale gedrag als je de hoofdschakelaar uit zet, maar zekering blijft doorbranden. Dus voorzover ik kan conluderen zit het euvel ergens in de amp assy en/of class d module.

Het koellichaam op de class-d module drukt tegen Q10 en Q11 (Mosfet's) en in de oude situatie zat hier een stukje kunststof en wat koelpasta om contact te maken met het koellichaam. Dat kunststof heb ik vervangen door een stukje aluminium en silvergrease, voor een betere warmtegeleiding.

Maar.... nu vroeg ik mij af, was dat wel verstandig? Wat is de achterliggende gedachte van dat stukje kunststof? Want met mijn creatie van aluminium en silvergrease heb ik natuurlijk een mooie geleider van warmte gemaakt, maar ook een perfecte van elektriciteit. En kan het zijn dat ik er zelf voor gezorgd heb dat de mosfets onderling electrische verbinding met elkaar gemaakt hebben via het metalen deel wat tegen het koellichaam aandrukt? Voor de duidelijkheid, de pinnetjes van de mosfet zelf hebben geen contact gemaakt met de koelpasta/aluminium of koellichaam.

Nu heb ik het koellichaam los gehaald van het bord, en de zekering blijft nog steeds doorbranden, kan het zijn dat ik blijvende schade gemaakt heb met mijn 'creatie'?

Misschien moet ik het probleem ergens anders zoeken, en ik ben erg benieuwd naar jullie visie.

Groeten,
Aard

Euhm, dat zat er voor de electrische isolatie !
Nu maak je harde sluiting.
En zullen je mosfets om zeep zijn.

[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op zaterdag 24 augustus 2013 20:18:53 (19%)

Juist… daar was ik al bang voor. In ieder geval bedankt voor de reactie. Er vanuit gaande dat van alleen de class-d module schade had, heb ik intussen de oude class-d module weer tevoorschijn gehaald en op de nieuwe amp assy gezet. En wat schetst mijn verbazing, de zekering brand niet meer door. Ook na verder aansluiten en een geluidsbron op de analoge ingang lijkt de sub weer naar behoren te werken! De onweersgeluiden zijn weg, straks eens de digitale ingang proberen, en met een beetje geluk heb ik dan weer een volledig werkende sub! Lijkt het erop dat voor +/- € 70,- de sub weer gerepareerd is.

Nieuwe mosjes erin en je hebt gelijk een reserve print op voorraad liggen
Maar goed om te lezen dat er progressie in de zaak zit

Hier hetzelfde probleem denk ik. Na vakantie bij inschakeling van de sub een scherpe fluittoon. Ook als je muziek wil weergeven resulteert dit in scherpe fluittonen en hetzelfde als je gewoon boven op de sub tikt.
Dit is een foto van een van de printplaten

Als ik deze 2 printplaten wil vervangen is hier dan veel soldeer werk aan? Ik heb hier namelijk niet zoveel ervaring mee.
Ce repair lijkt me de enige leverancier van deze onderdelen of zijn er nog andere, woon namelijk in Belgie.

Groeten

Dominique