Crown versterker


Goed opgelost, voorlopig kan je even vooruit. Improviseren heet dat.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 27 augustus 2016 20:50:10 (20%)]

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Leas dit verhaal en werd wel nieuwschierig.
250 watt per speaker ? Wat voor bijzonders is dat ???
speciaaal opgebouwd door de specialist, heb je een bijzondere schakeling daarvoor , wil wel eens weten hoe je dat hebt.

Op 28 augustus 2016 09:45:50 schreef repair-boy:
Leas dit verhaal en werd wel nieuwschierig.
250 watt per speaker ? Wat voor bijzonders is dat ???
speciaaal opgebouwd door de specialist, heb je een bijzondere schakeling daarvoor , wil wel eens weten hoe je dat hebt.

Normaal heeft die 500 watt per kant op 4ohm dus ik heb mijn 2 speakers van 8 ohm parralel gezet aan de rechter kant dus heb ik 250 watt per speaker.

Niet helemaal, deze versterker levert 2x 320 Watt op 8 Ohm en 2x 400 Watt op 4 Ohm. Aangezien je nu je 2 speakers parallel hebt staan draai je nu op 4 Ohm, dus 400 Watt.

Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!

Weet iemand waar ik de volgende torren kan halen.

Mj15015 pnp 4x
Mj15016 pnp 4x
Mj15029 pnp 2x

Het liefst zonder kvk nummer en binnen nederland.

reichelt heeft 2 van de 3 mj torren. echter zei djohnny al dat je gepaarde torren moet hebben, en er is nog het eea stuk in de voortrap/ bias regeling.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
RAAF12

Golden Member

Op 30 augustus 2016 16:21:28 schreef Elektroboy21:
Weet iemand waar ik de volgende torren kan halen.

Mj15015 pnp 4x
Het liefst zonder kvk nummer en binnen nederland.

http://nl.farnell.com/nte-electronics/mj15015/transistor-npn-120v/dp/1…
Is bijv. een NPN transistor en geen PNP, dat is vaak zo als het typenummer op een oneven cijfer eindigt, maar zoiets altijd checken. Als Crown voorschrijft dat ze gepaard zijn zit er soms een lik verf op 2 of meer die binnen grenzen gelijk zijn.
http://onderdelen.muxtronics.nl./ levert tegen kleine meerprijs de Farnell catalogus aan particulieren.
Je bent inmiddels gewaarschuwd dat een zware endamp repareren wel enige kennis vereist.....

https://www.luchtmeetnet.nl/meetpunten Overigens mag je in Frankrijk maar 10 liter extra benzine meenemen in een jerrycan.

Eigenwijs is ook wijs zullen we maar zeggen...

Hoe je overigens aan MJ15029 bent gekomen is mij een raadsel, deze worden niet gebruikt in de Geodyne en zijn (voor zover ik weet) niet eens verkrijgbaar in de reguliere handel. Zie ze wel op Ebay staan, maar dat zal wel fake zijn.

Je zult de MJE15028 en MJE15029 drivers wel bedoelen. Als er daar 1 of meerdere stuk van zijn is het echt KANSLOOS om dit zomaar te vervangen zonder de rest te vervangen. Het klapt er weer net zo snel uit omdat de BIAS spanning niet word beperkt, de onderdelen die hiervoor zorgen zijn simpelweg beschadigd toen de eindtrap klapte. Heb ongeveer 150 Crowns gebaseerd op dit ontwerp gerepareerd, dus ik denk dat ik wel weet waar ik over praat ;).

Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!

In de service manual staat gewoon mj15029
https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http:/…

Edit

Waarom zou ik zoveel moeite doen als het bedrijf waar ik hem naar toe bracht zei dat de drie bovenste eindtransistor alleen maar stuk zijn.

[Bericht gewijzigd door Elektroboy21 op 30 augustus 2016 22:45:58 (19%)]

Je moet niet naar het manual kijken, deze ampen zijn in verschillende versies gemaakt. Je moet naar de amp zelf kijken wat daar in gebruikt word. Overigens is MJ voor de drivertorren een typfout, daar heb ik lang geleden ook al een addendum over gehad van Crown.

Edit: ik kan je zwart op wit garanderen dat er meer stuk is en stuk zal gaan. Waarom ik dat weet?

A. omdat ik NOG NOOIT een Crown uit deze reeks heb gehad die het na steken van nieuwe torren deed.

B. omdat als je er ook maar enig verstand van hebt en het schema bestudeerd je al snel ziet dat sommige onderdelen niet bedoeld zijn om het doorslaan te overleven (emitter weerstanden, veiligheidsweerstanden, etc.) (om verdere schade/brandschade te voorkomen).

C. Sommige componenten MOET je vervangen, of ze nu wel of niet goed meten. Sommige vallen niet (meer) binnen specs en dat komt best wel nauwkeurig bij deze trappen. Dit verzin ik niet zelf, maar is bedacht door de engineers van Crown en die weten ECHT WEL hoe ze een amp moeten bouwen en repareren.

D. naast de eindtrap print gaat er zo nu en dan ook wat stuk op de mainprint (print die er haaks onder ligt), wederom om verdere schade te voorkomen.

E. je kunt deze amp niet zonder het juiste gereedschap afregelen of testen. Zonder correcte afregeling gaat het ook niet lang mee.

F. je moet bepaalde componenten matchen. Doe je dit niet, dan ligt het maar aan de karakteristieken van de componenten onderling hoe lang het goed gaat. Kan jaren zijn, maar kan ook binnen 10 minuten zonder zichtbare reden affikken.

P.s. Het is niet dat ik je wil afzeiken of wat dan ook, ik wil je alleen waarschuwen dat een amp als deze repareren wat jaartjes kennis en ervaring vereist. Ik repareer nu zeker 15 jaar apparatuur, met in het bijzonder versterkers van Crown en Dynacord, en leer nog elke dat bij. Crowns zijn geen ampen op het niveau van een bouwpakketje van de Conrad o.i.d. Van daar dat ik je waarschuw en je de ellende en financiële misserie wil besparen!

Houd het geld in je zakken, spaar en draai zolang mono, en tegen de tijd dat je wat centjes opzij hebt zet deze op Marktplaats en koop een andere versterker is het beste advies wat ik je nu kan geven.

Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!

Digikey heeft zowel de MJ15015, MJ15016 en MJE15029. Moet helaas wel vanuit de VS komen, maar dan heb je wel the real deal. Koop geen zut via eBay. Ken 't model niet maar opzich lijkt het repareren nou ook weer geen rocketscience. 't Zal wat meer worden dan klakkeloos onderdelen gaan vervangen, kortom een leuk leerproject. Begin eens met een visuele inspectie, brandspoortjes, zekeringen (niet alleen of ze heel zijn, maar ook juiste waarde) kapotte weerstanden (check ook fusibles, vaak zie je niet dat die stuk zijn, zie je snel genoeg via ohm meting). Ontlaadt de voedingselco's (met een gloeilamp of dikke weerstand) en meet de emitterweerstanden door. Check alle driepoters met de diodetest van je dvm in het defecte kanaal. Nog mooier wordt het als je een klein componententestertje hebt dan kan je, het zij globaal, een soort van de hFE bepalen. Niet echt een kwantitatieve manier, maar redelijk kwalitatief. Meestal vis je daarmee de rommel er wel uit (wel eerst 't component uitsolderen). 't Mooist is als je de boel kunt matchen, maar 't wordt ook weer geen Syrië als je dat niet doet; of zitten er voor niks emitterweerstanden in? Je hebt nog één goed kanaal dus je kan de boel in elk geval vergelijken. Ohja, in principe is je PCB het duurste component, lees niet makkelijk opnieuw te kopen / maken. Dus voorzichtig solderen!

Klaar? Neem wanneer je gaat testen altijd een ouderwetse gloeilamp (70 Watt ofzo) in serie op met de netleiding; die begrenst de maximale stroom mocht er toch nog iets misgaan. Scheelt je weer een eindtrap en Peseta's ;-). En hou de ruststroom goed in de gaten (kan je bepalen door de spanning over de emitterweerstanden te meten).

Michael / PA4MW

Het is ook geen rocketscience (dan moet je eens aan een Itech 4x3500HD gaan sleutelen) maar het vereist echt wel enige kennis. In het verhaal van koekoeksklok staan sowieso al een paar dingen die niet opgaan:

3 Poters NOOIT meten met een multimeter maar met een goede component tester/analyser o.i.d. Heb zelf een Peak Atlas. Heb vaak genoeg meegemaakt dat de analyser een transistor als diode of zelfs als LED herkend, terwijl de multimeter nauwelijks afwijkt qua spanningsval.

Comopnenten ZEKER matchen! Er gaat een behoorlijke stroom doorheen, dat is ook de gedachtegang achter deze versterker. Lage spanning, grote stroom. Dit geld ook voor de drivers en BIAS diodes (allemaal!). Gebruik ook de juiste koelpasta voor de BIAS diodes.

Emitterweerstanden meten kun je overslaan, deze moet je sowieso allemaal vervangen. Als er één afwijkt klopt de terugkoppeling niet meer. En deze fikken sowieso door bij een defecte trap (en dat is maar goed ook).

Per kanaal zitten 2 eindtrappen, dus je moet de ruststroom van 2 thermisch gekoppelde trappen constant in de gaten houden bij een bepaalde temperatuur.

Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!

Op 30 augustus 2016 22:41:26 schreef Elektroboy21:

Waarom zou ik zoveel moeite doen als het bedrijf waar ik hem naar toe bracht zei dat de drie bovenste eindtransistor alleen maar stuk zijn.

Wat voor deal had je met dat bedrijf? Heb je ze betaald voor een diagnose, of heb je hem gebracht voor prijsopgaaf en toen ongerepareerd retour gevraagd? Of nog wat anders? Dat kan behoorlijk uitmaken in de kwaliteit van de aangeleverde gegevens.

Misschien hebben ze gelijk, misschien niet. De enige manier waarop je dat kunt vaststellen is door zelf te meten. En dan nog blijft er onzekerheid, want met een meter op diodestand of met een simpel transistortestertje vis je de meeste defecte onderdelen er wel uit maar niet altijd allemaal - misschien hebben ze dat bij dat bedrijf ook wel zo gedaan. Doe ik ook hoor, maar alleen als eerste test. Als er dan wat defect is, dan ga ik of nauwkeuriger meten of gewoon alles vervangen.

En dan nog selecteren en matchen... Ik noemde het eerder al, meer als vermoeden, waarna het nog een paar keer stevig uit de praktijk bevestigd werd. Als de vervangen transistoren onderling teveel afwijken, of samen teveel afwijken van de rest, dan trekt er ergens wat scheef en dat duurt nooit heel lang (overtreding van natuurwetten wordt zero tolerance gehandhaafd en doorgegeven met rook- en knalsignalen).

Maar kort en goed: vervang ze maar gewoon, paar euro armer en op zijn minst wat ervaring rijker. Misschien leer je nog nieuwe vloeken of scheldwoorden, kan ook altijd van pas komen.

[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 30 augustus 2016 23:26:53 (34%)]

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Op 30 augustus 2016 23:20:40 schreef maartenbakker:
[...]En dan nog selecteren en matchen... Ik noemde het eerder al, meer als vermoeden, waarna het nog een paar keer stevig uit de praktijk bevestigd werd. Als de vervangen transistoren onderling teveel afwijken, of samen teveel afwijken van de rest, dan trekt er ergens wat scheef en dat duurt nooit heel lang (overtreding van natuurwetten wordt zero tolerance gehandhaafd en doorgegeven met rook- en knalsignalen).

Maar kort en goed: vervang ze maar gewoon, paar euro armer en op zijn minst wat ervaring rijker. Misschien leer je nog nieuwe vloeken of scheldwoorden, kan ook altijd van pas komen.

Jij snapt het (zoals ik wel vaker zie in je antwoorden) Maarten!

En daar wil ik nog aan toevoegen: Reden dat Crown hun eigen nummers op de torren zet is echt niet om de reparateur te pesten, maar dit zijn allemaal, volgens Crown specs, geselecteerde torren die gematched zijn.

[Bericht gewijzigd door DJohnny op 30 augustus 2016 23:35:50 (12%)]

Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!

Op 30 augustus 2016 23:19:53 schreef DJohnny:
Het is ook geen rocketscience (dan moet je eens aan een Itech 4x3500HD gaan sleutelen) maar het vereist echt wel enige kennis. In het verhaal van koekoeksklok staan sowieso al een paar dingen die niet opgaan:

3 Poters NOOIT meten met een multimeter maar met een goede component tester/analyser o.i.d. Heb zelf een Peak Atlas. Heb vaak genoeg meegemaakt dat de analyser een transistor als diode of zelfs als LED herkend, terwijl de multimeter nauwelijks afwijkt qua spanningsval.

Comopnenten ZEKER matchen! Er gaat een behoorlijke stroom doorheen, dat is ook de gedachtegang achter deze versterker. Dit geld ook voor de drivers en BIAS diodes (allemaal!). Gebruik ook de juiste koelpasta voor de BIAS diodes.

Emitterweerstanden meten kun je overslaan, deze moet je sowieso allemaal vervangen. Als er één afwijkt klopt de terugkoppeling niet meer.

Johnny, waarom leg je deze knul zoveel barrières op? Je hebt echt niet zoveel apparatuur nodig. Tuurlijk het maakt het wat makkelijker, maar met een multimeter en wat gezond verstand kom je best een eind en als het dan niet lukt verkoopt ie vast 't beestje aan jou ;-).

En oh jawel hoor, hetgeen ik schreef snijdt best hout. Dat verhaal lijkt me trouwens behoorlijk sterk; met de diodetest zie je gauw genoeg of iets doorgeslagen is en dan wordt het gevaarlijk, lees component vervangen. Als je wat anders meet heb je toch écht fout gemeten. Wanneer 't ding goed meet kan je tor misschien wat minder hFE hebben, maar dat ontdek je dan in stap 2. Zal in 99.99% geen verdere schade veroorzaken. En dan nog, zo'n Peak Atlas benadert nooit de gebruikscondities... of gaan die dingen tegenwoordig tot een paar amp Ic. Denk het niet. Er is altijd een kans dat en laat dat nou nèt de sport zijn ;-). En dat vang je dan weer mooi op met de gloeilamp die Eboy braaf in serie heeft geplaatst.

Matchen, ik geloof er niet zo in. Wat voor een emitter weerstanden zitten in deze Crown, 0.33 ohm? Dat moet meer dan afdoende zijn. Meestal koop je transistoren uit dezelfde batch, Digikey koopt ze per 1000-den allemaal netjes uit dezelfde tray. Productieprocessen zijn tegenwoordig zo secuur dat je niet heel veel fluctuatie meer ziet. En dan nog, hoe wil je matchen, hoe boots jij de condities zo na dat het precies de condities van je amp nabootst? En let wel, die condities veranderen met temperatuur, spanning en stroom, lees het vermogen wat jij op dat moment vraagt. Hoe ga je dat tackelen? Nouja, daar hebben ze wat op bedacht; ik neem aan dat er in deze profi amp wel iets van een sense transistor zit. Niet om je te stangen ofzo, maar volgens mij valt het allemaal wel mee. Emitterweerstanden klakkeloos vervangen, waarom? Ik denk niet dat Eboy naar 0.0000002% THD streeft. Dat kan deze amp sowieso al niet trouwens, maar dat terzijde ;-).

Michael / PA4MW

Op 30 augustus 2016 23:20:40 schreef maartenbakker:
[...]Wat voor deal had je met dat bedrijf? Heb je ze betaald voor een diagnose, of heb je hem gebracht voor prijsopgaaf en toen ongerepareerd retour gevraagd? Of nog wat anders? Dat kan behoorlijk uitmaken in de kwaliteit van de gegevens

Ik heb hem laten onderzoeken bij de elektronika zaak (sinuss). Ik heb toen onderzoekskosten betaald en toen zijden ze dat ik mazzel had omdat alleen die drie torren stuk zijn en een paar weerstandjes die hebben hun toen gelijk gefixt zonder extra kosten.

Op 30 augustus 2016 23:37:10 schreef Koekoeksklok:
[...]

Johnny, waarom leg je deze knul zoveel barrières op? Je hebt echt niet zoveel apparatuur nodig. Tuurlijk het maakt het wat makkelijker, maar met een multimeter en wat gezond verstand kom je best een eind en als het dan niet lukt verkoopt ie vast 't beestje aan jou ;-).

En oh jawel hoor, hetgeen ik schreef snijdt best hout. Dat verhaal lijkt me trouwens behoorlijk sterk; met de diodetest zie je gauw genoeg of iets doorgeslagen is en dan wordt het gevaarlijk, lees component vervangen. Als je wat anders meet heb je toch écht fout gemeten. Wanneer 't ding goed meet kan je tor misschien wat minder hFE hebben, maar dat ontdek je dan in stap 2. Zal in 99.99% geen verdere schade veroorzaken. En dan nog, zo'n Peak Atlas benadert nooit de gebruikscondities... of gaan die dingen tegenwoordig tot een paar amp Ic. Denk het niet. Er is altijd een kans dat en laat dat nou nèt de sport zijn ;-).

Matchen, ik geloof er niet zo in. Wat voor een emitter weerstanden zitten in deze Crown, 0.33 ohm? Dat moet meer dan afdoende zijn. Meestal koop je transistoren uit dezelfde batch, Digikey koopt ze per 1000-den allemaal netjes uit dezelfde tray. Productieprocessen zijn tegenwoordig zo secuur dat je niet heel veel fluctuatie meer ziet. En dan nog, hoe wil je matchen, hoe boots jij de condities zo na dat het precies de condities van je amp nabootst? En let wel, die condities veranderen met temperatuur, spanning en stroom, lees het vermogen wat jij op dat moment vraagt. Hoe ga je dat tackelen? Nouja, daar hebben ze wat op bedacht; ik neem aan dat er in deze profi amp wel iets van een sense transistor zit. Niet om je te stangen ofzo, maar volgens mij valt het allemaal wel mee. Emitterweerstanden klakkeloos vervangen, waarom? Ik denk niet dat Eboy naar 0.0000002% THD streeft. Dat kan deze amp sowieso al niet trouwens, maar dat terzijde ;-).

Zoals ik al zei leg ik hem geen barriere's op, maar wil ik hem waarschuwen voor verdere catastrofes en financiële ellende. Op basis van wat de reparateur in kwestie hem heeft medegedeeld de eindtrap repareren is gewoon not-done.

Daarnaast heb ik deze "regels" niet bedacht, maar staat het netjes in een service bulletin van Crown, welke over het algemeen echt wel weten hoe zoiets werkt (Crown is door de jaren heen 1 van de marktleiders gebleven qua pro ampen, om maar een voorbeeld te geven).

Wellicht heeft er idd mee te maken dat in de tijd dat deze ampen gebouwd werden de productieprocessen van de halfgeleiders minder 'stabiel' was toen. De documentatie dateert ook uit die tijd uiteraard. En ook ik heb hier zeker mee geëxperimenteerd maar het is wel verdacht dat de ampen, welke ik zonder gematchte transistoren (wel uit dezelfde batch) heb gerepareerd sneller stuk gingen, zeker in wat extremere situaties (2 ohm load, kortsluiting op de uitgang etc.) dan de ampen waarbij ik wel gematchte torren heb gebruikt. Toeval? Ik denk het niet. Ik laat mijn torren bij een bekende matchen die daar de apparatuur voor heeft.

Emitter weerstanden kunnen varieren van 0.07R tot 0.22R voor de Geodyne's, maar over het algemeen zit er 0.15R in. Dit ligt ook aan welke trafo is gebruikt (qua netspanning). Dit zijn wel 1% weerstanden. In de Geodyne II worden de torren ook per 2 aangestuurd, vandaar de 4 drivers per kanaal.

En componenten gebruiken die niet meer doen wat ze moeten doen, of het nu een lagere/hogere hFE of een defecte junction is, de eindtrap gaat gegarandeerd stuk! Of hij fikt af, of de boel trekt schuin of de boel loopt heet omdat de BIAS niet stabiel blijft. Been there, done that! Maar dat geld voor elke (pro) amp. Dat heeft niet zozeer te maken met het niet halen van (THD) specs maar puur het feit dat het heel blijft. Vaak kun je bij deze ampen aan het uitgangsvermogen al zien wat de conditie is van het kanaaltje.

Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!

Op 30 augustus 2016 23:57:44 schreef DJohnny:
[...]

Zoals ik al zei leg ik hem geen barriere's op, maar wil ik hem waarschuwen voor verdere catastrofes en financiële ellende. Op basis van wat de reparateur in kwestie hem heeft medegedeeld de eindtrap repareren is gewoon not-done.

Daarnaast heb ik deze "regels" niet bedacht, maar staat het netjes in een service bulletin van Crown, welke over het algemeen echt wel weten hoe zoiets werkt (Crown is door de jaren heen 1 van de marktleiders gebleven qua pro ampen, om maar een voorbeeld te geven).

Wellicht heeft er idd mee te maken dat in de tijd dat deze ampen gebouwd werden de productieprocessen van de halfgeleiders minder 'stabiel' was als toen. De documentatie dateert ook uit die tijd uiteraard. En ook ik heb hier zeker mee geëxperimenteerd maar het is wel verdacht dat de ampen, welke ik zonder gematchte transistoren (wel uit dezelfde batch) heb gerepareerd sneller stuk gingen, zeker in wat extremere situaties (2 ohm load, kortsluiting op de uitgang etc.) dan de ampen waarbij ik wel gematchte torren heb gebruikt. Toeval? Ik denk het niet. Ik laat mijn torren bij een bekende matchen die daar de apparatuur voor heeft.

Emitter weerstanden kunnen varieren van 0.07R tot 0.22R voor de Geodyne's, maar over het algemeen zit er 0.15R in. Dit zijn wel 1% weerstanden.

En componenten gebruiken die niet meer doen wat ze moeten doen, of het nu een lagere/hogere hFE of een defecte junction is, de eindtrap gaat gegarandeerd stuk! Of hij fikt af, of de boel trekt schuin of de boel loopt heet omdat de BIAS niet stabiel blijft. Been there, done that! Maar dat geld voor elke (pro) amp. Dat heeft niet zozeer te maken met het niet halen van (THD) specs maar puur het feit dat het heel blijft. Vaak kun je bij deze ampen aan het uitgangsvermogen al zien wat de conditie is van het kanaaltje.

Waarvan Eboy meermaals kennis heeft genomen en in al zijn wijsheid heeft besloten toch de amp zelf te repareren. Slim? Misschien niet. Eigenwijs? Best wel! Maar laten we dan in elk geval proberen hem zo goed als mogelijk te helpen; leert hij er weer wat bij en wie weet lukt het hem nog ook. Ik ken Crown een beetje, sterker nog ik heb hier een XLS 402, leuk instapmodel, natuurlijk geen hoogvlieger. Ik begrijp je wel; uiteraard in extreme situaties is matching altijd beter, dat betwist ik niet en daarin geef ik je 100% gelijk. Daarnaast is 0.15 ohm al weer wat lager dan ik verwacht had wat matching nog belangrijker maakt. Krell doet hetzelfde grapje; opdruk eraf geschuurd. Uiteindelijk eens gemeten, bleek er alsnog significante deviatie tussen de TO3's te zitten. Matching is in die zin ook heel erg relatief, daar wordt in een goed ontwerp altijd rekening mee gehouden. Ik redeneer een beetje vanuit Eboy z'n referentiekader. Wat ik 'proef' uit zijn reacties is dat ie simpelweg zijn amp zo goedkoop mogelijk wil fixen. 't Hoeft niet per se een amp te worden die weer 100% aan de specs voldoet en zo betrouwbaar is als een olietanker, zoals over het algemeen wel het geval moet zijn in de profi-wereld. Want inderdaad, dat kost nou eenmaal geld. Ik zou zeggen stap 1; evident kapotte rommel eruit vissen, stap 2; duurtest met lamp in serie, stap 3 netjes afregelen, stap 4 'drrrop the base' ;-). Is niet zo gemakkelijk als ik schets, maar super leerzaam. Zo ben ik ook ooit begonnen met een Denon PMA-1500R laaaaaang geleden die nog steeds leeft :-).

Michael / PA4MW

Uiteraard staat het Eboy helemaal vrij om te doen en te laten wat hij wil met deze amp, het is ook puur dat ik mijn kennis en ervaring wil delen zodat de reparatie in elk geval meer kans van slagen heeft dan alleen ff 3 torren steken. Probleem is dat het allemaal best nauw komt bij zo'n Geodyne (en consorten) qua matching. Om het even simpel te zeggen: per kanaal heb je eigenlijk 2 eindtrappen die exact identiek van elkaar moeten werken, weliswaar doet eentje aan fasedraaing. Zodra er ook maar iets van afwijkt klopt het niet meer qua vermogen (geen ramp) maar gaat de betrouwbaarheid ook rap achteruit.

Vandaar dat dit best nauw komt. Als bij jouw XLS402 een trap springt, dan kun je hem prima fixen met wat torren uit dezelfde batch, no problemo. Sterker nog, ik heb ze al langs zien komen met torren uit verschillende batches, gemengde merken of gemengde typenummers (bijvoorbeeld MJ15023 en MJ15025 / MJ15022 en MJ15024) en dat kan heel lang heel goed gaan. De XLS x02 serie is ook gewoon super simpel rechttoe rechtaan push-pull versterkertje van prima kwaliteit (zeker voor het geld). Als je de standaard elco's van het ding vervangt voor wat beters, en in sommige gevallen de brugcel, en je houd hem stofvrij gaat ie JAAAAAAAAAAREN mee! Ik ken fitness faciliteiten waar deze ampen al heel lang zonder enige vorm van onderhoud 24/7 draaien. Af en toe gaat er wel eens eentje stuk ja, maar in verhouding zijn het prima beestjes.

En idd huiskamer trappen kunnen er ook wat van (soms tot vervelends toe). Oude Sansui's enzo. En ook daar gebruik ik ook niet altijd gematchte torren voor. PA ampen moeten wat klappen, in de vorm van ondeugelijk gebruik, (deels)defect nevenapparatuur/kabels, (extreme)temperatuur (verschillen), aggregaten die veel te licht zijn berekend, etc. kunnen weerstaan. Vandaar dat ik zo'n amp zo betrouwbaar mogelijk wil maken/houden. Ik werk zelf voor een middelgroot licht en geluidsbedrijf dus ik ken de klappen van de zweep wel zo'n beetje denk ik ;).

Nu schat ik zo in dat Eboy de eindtrap niet bloot stelt aan dit soort situaties, maar dan nog zal de versterker in het algemeen er wel betrouwbaarder van worden.

Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
RAAF12

Golden Member

Voor de liefhebbers die zelf zware powertorren willen matchen deze gaat pulsed tot 10A
NL zelfbouwontwerp http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=67769 6.4MB

https://www.luchtmeetnet.nl/meetpunten Overigens mag je in Frankrijk maar 10 liter extra benzine meenemen in een jerrycan.

@RAAF:

Die tester heb ik ook ooit gebouwd. Sommige powertorren lopen alleen behoorlijk snel heef waardoor de hFe best wel eens kan variëren. Een flinke aluminium plaat met voorgeboorde gaatjes voor meerdere TO3 torren(of een aluminium koelplaat uit een eindtrap) daar de torren (met een silpad matje) erop vast schroeven gaf bij mij de beste resultaten.

Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!

Op 30 augustus 2016 23:38:29 schreef Elektroboy21:
[...]

Ik heb hem laten onderzoeken bij de elektronika zaak (sinuss). Ik heb toen onderzoekskosten betaald en toen zijden ze dat ik mazzel had omdat alleen die drie torren stuk zijn en een paar weerstandjes die hebben hun toen gelijk gefixt zonder extra kosten.

Okay, tegen onderzoekskosten is al iets betrouwbaarder en tegelijk zonde van je geld want steeds een beetje uitgeven is net zo duur als in 1 keer een hoop geld. Stel dat ze gelijk hebben (kans is van 5% naar 20% gegaan en dan ben ik optimistisch aangezien ervaren reparateur van deze dingen DJohnny hem op 0% laat staan, maar zonder optimisme is het leven ook niet leuk), dan heb je alleen nog het probleem dat je de torren moet matchen. Dat wordt dan toch even een hFE meter bouwen zoals uit de link van RAAF12, misschien leuk projectje?

Misschien kan DJohnny je doorverwijzen naar die service bulletin als die ergens online staat, of hem doorsturen. Dan kun je misschien zelf inschatten wat erin staat.

En als ik het nog eens uit de losse pols inschat... Als je 3 torren parallel hebt staan uit dezelfde batch... En je speelt nooit met meer dan halve belasting ofzo... Je kunt het alsnog gokken. Dat wordt de standaardzin onder elk bericht dat ik in dit topic plaats :9

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

@Maarten

Ik mag het service bulletin niet zomaar doorgeven helaas. Daarnaast denk ik dat het ook niet veel zin heeft om deze aan de TS te geven zolang er een '3 torren' mentaliteit heerst.

Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!

Met die afweging geef ik je zonder meer gelijk. Als de insteek is om het te gokken, moet hij maar van je aannemen dat het inderdaad een grote gok is, daar ga je geen vertrouwelijke documenten voor rond laten slingeren.

Ik zie als grootste nadeel dat hij nu elke keer een paar euro uitgeeft, totdat het totaalbedrag uiteindelijk even hoog of hoger is. Hij kant het geluk hebben dat het geld uitgeven halverwege stopt omdat er een "acceptabel" resultaat is (bevoorbeeld bij laten spelen op half of kwart vermogen en geen zware omstandigheden), maar dan kan je de pech hebben dat je na elke "BOEM!" weer opnieuw moet beginnen.

www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Exact Maarten, en de ervaring leert dat dit soort zuinigheid verkeerde zuinigheid is, je haalt er vaak meer ellende mee op de hals dan nodig.

Mocht de TS de versterker voor thuis/hobby doeleinden gebruiken is het ook nog niet zo'n ramp als hij weer afbrand. Maar stel je voor dat de TS de versterker gaat gebruiken op (betaalde) feesten/evenementen en laat het dan afweten, dan heb je wel een probleem. Overigens ervan uitgaande dat de versterker weer werkt na deze simpele reparatie, iets waar ik niet vanuit ga.

Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!