Show your projects! Part 33

Dank Jos, ik ga eens zoeken, ik heb alleen nog maar een (kleuren) laser printer dus "Glossy foto papier" gaat sowieso niet meer.
//Edit , misschien is dit wel iets :
http://www.mdaelektronica.nl/index.php?item=frontplaatfolie-aluminium-…

[Bericht gewijzigd door bprosman op 9 mei 2021 13:14:34 (42%)

Ik ben bezig met een algemene software controlled DCDC converter.

Een acculader kan je het ook noemen.

Hij kan step up (boost) en step down (buck).

De belasting is nu een 100 Ohm weerstand. Ik schat de weerstand op 0.25W, dus ik durf niet meer dan 5V er op te zetten. Zonder belasting heb ik de "opschaalfactor" nu op max 1.5 staan, dus met 12V in max 18V uit. Maar dat is gewoon een software beperking om te proberen de boel heel te houden terwijl de software verder ontwikkeld wordt.

De condensatoren op dit exemplaar zijn 63V, de mosfets kunnen zeker 5A aan, waarschijnlijk 10. De beperking is dat deze spoel nu dat bij lange na niet kan halen.

Oh, met 1:11 verzwakking in de spanningsmeting zit ik voorlopig nog even vast aan max 35V. Prima.

De stroom meting is een beetje "rommelig": De sensors zijn 25A, dus om de paar mA van nu te meten zit je een beetje aan de onderkant.

Nu de regellussen schrijven, de huidige boel is open-loop.

Update: Spanning pid werkt. Of eigenlijk PI : de D heb ik nog niet geimplementeerd. Hij staat nu strak 0p 5.000V.

@bProsman
Ik gebruik Overhead-sheets en een laserprinter om frontjes te maken.

Op 6 mei 2021 21:31:05 schreef Robin F.:
Mijn volgende projectje na de TT741 is de TT555:

En weer een "eerst op CO", later op hackaday.... projectje....

[Bericht gewijzigd door rew op 11 mei 2021 21:50:57 (17%)

Ik heb een Rigol DP832A labvoeding waar een forse ringkerntrafo in zit.
Het gebeurde regelmatig dat de 8A automaat op mijn werktafel er uit knalde, erg lastig als dan ook de andere meetapparatuur uitvalt..
Zo'n grote ringkern heeft een hoge piekstroom, je zag zelfs de verlichting even heel kot dimmen als ik de voeding inschakelde.

Tijd om daar iets aan te doen, ik heb na de netschakelaar een 47Ω - 5W weerstand geplaatst welke na een seconde of 4 wordt overbrugd door een timer die ik nog had liggen. De timer moest ik wel ombouwen omdat de schakelfunctie "verkeerd om" was.
Het printje zit links op de foto, ruimte zat in die Rigol.
Mocht de timer niet werken zal de weerstand behoorlijk heet kunnen worden, ik heb daarom een temperatuur zekering op de weerstand geplaatst.

Toch vreemd dat Rigol zelf niet zoiets ingebouwd heeft, met zo'n zware ringkern zal ik niet de enige zijn die er problemen mee heeft...

Op 19 mei 2020 20:20:26 schreef Jeever:
Snel één frontplaat laten maken
Weliswaar géén eigen project beschrijving, maar een handige tip die de zelfbouwers op dit forum van pas kan komen. Ik ben toevallig vorige week op de site van DirectSigns terecht gekomen. U kunt daar via het online programma SignStudio Advanced (https://www.directsigns.nl/ssa/index.php) een frontplaat ontwerpen en één exemplaar online bestellen.
[bijlage]
Er worden geen opstartkosten berekend, u ziet tijdens het ontwerpen van uw frontplaat onmiddellijk hoeveel het gaat kosten en ook voor één exemplaar geldt een levertijd van maximaal 48 uur.
U kunt als basismateriaal kunststof, RVS of verschillende soorten aluminium plaat tot 1,5 mm selecteren. De prijs valt mee: de onderstaande frontplaat van 294 mm bij 145 mm kost, gemaakt uit gelaserde aluminium plaat van 1,5 mm dikte, slechts € 16,74 exclusief € 7,95 verzending.
[bijlage]
De frontplaten worden niet in Nederland gemaakt, maar in de hoofdvestiging van SignStudio in Zweden en verzonden via UPS Express Envelope. Productie en levering gaat razendsnel. Het ontwerp van deze frontplaat werd op zondag om 18h05 online besteld. Maandag werd de frontplaat door UPS om 13h59 bij de productiefaciliteit in Zweden opgehaald en op dinsdag om 13h21 bij mijn huisadres afgeleverd.

@Jos, weet jij nog wat voor type aluminium jij gekozen hebt ?
Naast de standaard bedrukte borden met witte achtergrond, kunt u ook kiezen uit een reflecterende, fotoluminescerende of geborsteld aluminium achtergrond.

Op 13 mei 2021 10:36:28 schreef bprosman:
@Jos, weet jij nog wat voor type aluminium jij gekozen hebt ?
Naast de standaard bedrukte borden met witte achtergrond, kunt u ook kiezen uit een reflecterende, fotoluminescerende of geborsteld aluminium achtergrond.

Voor de frontplaat die ik op mijn blog als voorbeeld heb beschreven, heb ik gekozen voor bedrukt aluminium plaat van 1,5 mm dikte.

Op 11 mei 2021 23:53:02 schreef Thevel:
[...]ik heb na de netschakelaar een 47Ω - 5W weerstand geplaatst welke na een seconde of 4 wordt overbrugd door een timer

Een NTC doet dit helemaal mooi. Ook die kun je overbruggen met een timer, maar het hoeft niet.

Voordeel van overbruggen is minder warmte in je apparaat. En als de netspanning heel kort uitvalt is de NTC nog te warm als je hem niet overbrugd had. Die timer laat hem afkoelen.

Ik heb een projectje afgemaakt wat al langer op de plank lag: een regelbare SMPS. Niet bedoelt voor audioschakelingen en ander gevoelig spul, maar voor het grovere werk waar je even wat meer vermogen nodig hebt.

De voeding is gemaakt met een 24 V 4-6 A module en daarna een printje met een LTC3780 buck/boost controller (beide uit China). Ik heb er zelf nog een printje bij gemaakt met een fan controller van blackdog en een geïsoleerde DC/DC converter om de paneelmeter te voeden.

@Jeroen Mooi gemaakt, maar ligt die bruine 230v draad niet wat dicht bij de koelplaat? Kan deze niet aan de wat scherpe zijde van zo'n koelvin schuren?
Mischien allemaal samen naar links plooien en samenbinden.

Groetjes,
eSe

Op 14 mei 2021 11:35:43 schreef Jeroen:
Ik heb een projectje afgemaakt wat al langer op de plank lag: een regelbare SMPS. Niet bedoelt voor audioschakelingen en ander gevoelig spul, maar voor het grovere werk waar je even wat meer vermogen nodig hebt.

De voeding is gemaakt met een 24 V 4-6 A module en daarna een printje met een LTC3780 buck/boost controller (beide uit China). Ik heb er zelf nog een printje bij gemaakt met een fan controller van blackdog en een geïsoleerde DC/DC converter om de paneelmeter te voeden.

Mooi, hoe heb je de frontplaat gemaakt Jeroen ?

Op 14 mei 2021 11:35:43 schreef Jeroen:
Ik heb een projectje afgemaakt wat al langer op de plank lag:

Heb je het frontje op fotopapier afgedrukt Jeroen?

Mooi kastje zo.

Op 14 mei 2021 12:05:36 schreef eSe:
@Jeroen Mooi gemaakt, maar ligt die bruine 230v draad niet wat dicht bij de koelplaat? Kan deze niet aan de wat scherpe zijde van zo'n koelvin schuren?
Mischien allemaal samen naar links plooien en samenbinden.

De draad raakte het koellichaam niet maar ik heb nu de 230 V draden gebundeld met een tiewrap, dat is inderdaad wat netter.

Op 14 mei 2021 12:14:50 schreef Lambiek:
Heb je het frontje op fotopapier afgedrukt Jeroen?

Inderdaad, afgedrukt op fotopapier en beschermd met een paar lagen blanke lak.

Qua electronica stelt het niet zoveel voor maar door een lekke "Oliekeerring" (naja waterkeerring in dit geval) het doosje van de klepbesturing van een zwembad volgelopen.

Een nadeel van een (spat)waterdicht kastje is dat als het eenmaal volloopt het ook niet meer leeg wil. Door electrolyse de LED's "afgerot", print gedeeltelijk 'zwart'.
Gelukkig hebben motor en de microschakelaars niet in het water gestaan.

Leverancier vraagt 699,- Euro (ex BTW) voor een nieuwe.

Kastje paar ritjes door de vaatwasser, nieuwe keerring er in, nieuwe LED's en aangezien het ding binnen zit denk ik toch dat ik er maar een gaatje in boor onderin.

@Jeroen,
Een stevige voeding is altijd een goed plan, ik heb hier ook een paar switchers voor het "lompe" werk.

@Bram,

Dat is inderdaad een bijzondere constructie, normaal is zo'n as open tussen klep en motor.

Oliekeerring met inox veertje, die bestaan ook.

Op 14 mei 2021 22:29:10 schreef bprosman:
Een nadeel van een (spat)waterdicht kastje is dat als het eenmaal volloopt het ook niet meer leeg wil.

Je moet zorgen dat het water er sneller eruit loopt dan dat het erin loopt, dus maak van je kastje een gatenkaas of vergiet.

Op 14 mei 2021 22:47:31 schreef pamwikkeling:
Oliekeerring met inox veertje, die bestaan ook.

Ja maar als we water bij t veertje komt is het eigenlijk al te laat.
Had er naar gezocht maar kon die hier bij de plaatselijke handel niet krijgen, maar even een ander PBS in plaats van RVS.

Je moet zorgen dat het water er sneller eruit loopt dan dat het erin loopt, dus maak van je kastje een gatenkaas of vergiet.

Ja ik boor wel wat gaatjes onderin.

[Bericht gewijzigd door bprosman op 14 mei 2021 23:07:12 (21%)

En eventueel de electronica in de conformal coating.

Als tegenhanger op de Arduino en het 32-Bit ARM "geweld" , een "Breadboard" met een AT89C51ED2.

8051 Core met bootloader, 64K Flash, 2K EEPROM
Kan op 60Mhz maar draait op de "klassieke" 11.0592MHz.

Bootloader word geactiveerd met een Atmel tool genaamd "Flip" of onder water via een command line tool vanuit de Keil tool.

Ik ga eens kijken of ik hiermee (gebaseerd op een Elektuur voorzetje) een oventje om kan bouwen naar SMD reflow oven.

Geinig projectje Bram!

Frontplaten laser ik tegenwoordig in acryl aan de achterkant in spiegelbeeld.
Daarna kleur ik de letters enz in met verf (alle kleuren zijn dan mogelijk), verwijder de overtollige verf en schuur de achterkant voorzichtig op met korrel 1200 en spuit de achterkant in de kleur die ik wens.

Het grote voordeel is dat de voorkant van het front geheel glad blijft.

Op 14 mei 2021 22:29:10 schreef bprosman:
Qua electronica stelt het niet zoveel voor maar door een lekke "Oliekeerring" (naja waterkeerring in dit geval) het doosje van de klepbesturing van een zwembad volgelopen.

Een nadeel van een (spat)waterdicht kastje is dat als het eenmaal volloopt het ook niet meer leeg wil. Door electrolyse de LED's "afgerot", print gedeeltelijk 'zwart'.
Gelukkig hebben motor en de microschakelaars niet in het water gestaan.

Ik heb het zelfde probleem met mijn besturing gehad van mijn zonnepanelen en dat komt niet door spatwater maar door de zon/kou.
Overdag warmt het kastje op en zet de lucht in het kastje uit en 's nachts koelt het weer af en als het een beetje heeft geregend of met dauw wordt er water in het kastje gezogen.
Nu boven (kan geen regen in lopen) en onderin een paar kleine gaatjes geboord en het probleem is over.
Kastje lucht nu door en eventueel water kan onderin weglopen.

Hey, die zelfde truuk heb ik bij mijn k40 ook toegepast.

Alleen heb ik eerst een basislaag aangebracht, die weggelaserd en daar weer kleur op gezet.

Ik twijfelde of dat zou lukken en bij vorige projecten ging mijn volgorde goed dus wou het ook niet aanpassen.
Bang dat het toch mis zou gaan en toen nog te weinig ervaring met de K40.