3D Printers - deel 2

Een nul betekent dat hij de "autospeed" instelling pakt, dus 120 mm/s, of minder als dat resulteert in een volumestroom van meer dan 8 mm^3/s. Handige feature, hoef je nooit zorgen te maken over te hoge snelheden qua extrusie.

HOOWWwwww okee Kloppertje, weer wat geleerd!
maar nu komt natuurlijk van mij wel de vraag hoe kom je aan die: volumestroom van meer dan 8 mm^3/s?
en waar zet je... of staat dat?

en nog een vraagje?
weet iemand hoe je de printer kunt laten opstarten zonder dat de printkop heet is?
dus behalve dat de extruder motor draait dat ie toch zijn figuurtjes gaat draaien?
of kan dat niet?

dat bed dat zal ik wel uit puzzelen dat komt wel.

VrGr Rob.

Ah! Droog draaien. Goh. Nog nooit willen doen.

Als daar genoeg vraag voor is, dan kan er een G-code filter gemaakt worden wat alle "extrude" commandos uit een G-code bestand haalt alsmede de temperatuur dingen. Hmm moet niet zo moeilijk zijn. Done!

Bewaar dit als scr.sed

/^M104/d
/^M140/d
/^M109/d
/^M190/d
/^N190/d
/^M82/d
/^G92/d
/^G1 /s/E[.0-9]*//

en doe "sed -f scr.sed file.gcode > dryrun.gcode". Werkt als een tierelier.

Zo Rew,
allemachtig man jij bent veel te .....

nu moet ik nog uitvinden hoe en waar ik dit(die code) moet/kan toepassen/plaatsen.
maar kun je ook vertellen,
als ik daarna weer normaal wil printen?
kan ik die codes dan ook weer simpel weghalen?

hier heb ik trouwens nog een bijlage de settings van mijn H.bed:

..............dat kleine vakje onder(hier boven) zijn de settings van slic3r.
En ja natuurlijk, als ik de eindschakelaar van het bed verplaats kan ik het H.bed natuurlijk ook goed krijgen!
maar tis ff de sport om te kijken........

HOOWww en om het netjes te doen, Rew dankjewel voor jou hulp!
ik weet ik ben een jankert;-) maar dit word natuurlijk wel gewaardeerd!
VrGr Rob.

heb (vind ik) wat interessants gevonden.
omdat ik qua technisch en software matig de Engelse taal slecht beheerst is dit een stukje extra visueel er bij:
http://www.3ders.org/articles/20150728-create-your-own-infill-percent-…
en deze is misschien voor jullie de lezers ook interessant:
http://www.3ders.org/directory/

Als je Linux gebruikt is. "sed" een standaard programma. Je maakt met het gegeven commando een nieuw GCODE bestand aan wat dus de dryrun doet. De printer weet niet beter dan dat ie commandos krijgt, maar alle "maak het bed warm" en "doe extrusie" dingen heb ik er uit gehaald. TENZIJ ik wat gemist heb. Maar goed.

Als ik "sed for windows" intik op google krijg ik veelbelovende hits. Geen zin om ze te gaan bekijken.

Andere optie is om de stekker van de extruder motor los te koppelen (alleen doen wanneer de printer uitgeschakeld is!), en eventueel de temperatuur van je hotend en/of heated bed in de slicer op 0 te zetten.

Ik vind dat er met pla toch redelijk wat beweging in te krijgen is bij plooien.
Als ik vergelijk met een plastic kastje in de handel, is de wand van dit kastje veel dunner en bijna niet plooibaar.

Je hebt gelijk. Je moet de wanddikte iets lomper maken dan commercieel spuitgietwerk zou kunnen. Maar je hkan het wel zelf ontwerpen in thuis "maken".

Op 29 april 2016 21:39:04 schreef rew:
Vraagje. Op advies van iemand hier heb ik mijn laag-hoogte op 0.105mm gezet en niet op 0.1mm omdat hiermee artefacten door het microsteppen vermeden zouden worden...

Ik heb een M8 draadstang met een pitch van 1.25mm per omwenteling. D'r zit een stappenmotor op van 200 stappen per omwenteling. Dat maakt een stap toch precies 0.00625mm en 0.1 mm wordt dan precies 16 hele stappen. Niets te afwijking door variaties in de delen-van-stappen.

Nu ben ik er wel redelijk van overtuigd dat microstepping zwaar klote is met de stepper controllers die er op m'n printer zitten. Maar een stap van een kwart fullstep is nog wel betrouwbaar. Als ik dus 0.105mm ingeef dan zal ie mikken op 16.8 fullsteps, en vast binnen een micrometer op de juiste plek stoppen. Dat is zo'n 100x minder dan de laag-hoogte, dus ik verwacht niet dat het zichtbaar is.. Reken ik iets verkeerd, of is het 0.105mm laaghoogte toch een beetje onzin?

Als je gewone 8mm draadstangen hebt, is die 0.105 mm onzin, je printkwaliteit gaat er zelfs op achteruit. Heb je TR stangen van 8mm, dan is je spoed 1.5mm ipv 1.25, en dan moet je 0.105 ipv 0.1 gebruiken. Je z-motors zijn alleen bekrachtigd tijdens het wisselen van een layer, tijdens het printen van een layer zijn ze niet bekrachtigd, je steps mogen dus niet afwijken, je gaat dan steps verliezen ! Er is ergens een online calculator waar je je gewenste z-layer hoogte invoert, en je spoed van je draadstang, deze calculator geeft dan weer wat eventueel je step-fout is, en wat wel de juiste layerheight is, zowel dunner op dikker. Je wil in je z echt geen afwijking hebben op dat gebied.

Online calculators kunnen me gestolen worden. Ik reken zelf wel even.
Eerst blind jou advies opgevolgd, pas later tot de overtuiging dat het voor mij niet klopte.

Als de Z-motoren werkelijk uitgezet worden, dan zakt de motor waarschijnlijk terug tot het dichtstbijzijde veelvoud-van-6.25-micron, en floept weer naar z'n gewenste stand als de motor weer aangezet wordt. Het lijkt me stug dat ie stappen gaat missen. Als ie net ongelukkig of linksaf of rechtsaf zou kunnen gaan om naar die dichtstbijzijnde 6.25 micron te gaan, dan zal ie ook heel weinig moment hebben en gewoon op het instabiele punt blijven staan.

(@Activehouse: Wo: X-torax+LFT).

Hier is een calculator:
http://prusaprinters.org/calculator/#optimallayer

BZZT... Doe ik het toch nauwkeuriger... 0.10625000000000001, ik dacht dat het 0.10625 was...

Is M8x1,00 dan niet handiger , de spoed is fijner dus nauwkeuriger ?(en het rekend handig )

Gatvers,
loopt mijn smeltblok/extruder vast!?
ongelofelijk ik dacht dat ik daar wel zo'n beetje van af was.
kan het zijn omdat ik hem misschien ietsjes te lang zonder filament heet heb laten stoken?
nu gaf ie tijdens het printen in eenst een flinke druppel tussendoor.
kan het een .......Clog zijn? (is daar ook een Nederlands woord voor?)

ga zo ff kijken wat ik er mee kan/ga doen.

VrGr Rob.

Op 9 mei 2016 21:49:24 schreef Shiptronic:
Is M8x1,00 dan niet handiger , de spoed is fijner dus nauwkeuriger ?(en het rekend handig )

Eigenlijk wel, maar ik ben het nog nergens tegengekomen, en zeker niet in trapezium draadstangen ...

Ik heb een trapezium stang: 8x2... Dus 2mm spoed per omwenteling. Met 200 stappen per omwenteling is een stap dan precies 0.01mm. Gaaf! Makkelijk rekenen! Maar ik hoef dat eigenlijk nooit met de hand uit te rekenen. Een enkele keer op een forum.

Dat het trapezium was had ik niet mee gekregen. Maar M8x1 is gewoon een standaard maat en ook als draadstang zodanig te krijgen.(heeft ook wel metrisch fijn)

zie: http://www.fabory.com/nl-BE/Bevestigingsartikelen/Draadstangen-%26-stu…

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op woensdag 11 mei 2016 17:05:59 (41%)

Ik heb nu stapjes van 6.25 micrometer. Die gebruik ik per 16 tegelijk om 0.1mm te maken. Kan je me uitleggen waarom ik stapjes van 5.00 micrometer zou willen hebben om er twintig tegelijk te gebruiken voor een makkelijke 0.1mm laagdikte?

Makkelijker tellen voor de Arduino ?

weer even tussendoor! (over dat vast lopen)
ik denk dat ik de boel te lang heb laten aan staan zonder te extruden(mag ik het zo noemen?)
dat is denk ik waardoor PLA is gaan verbranden (DENK ik!)
maar nog iets anders ik werk nu dus met bowden extruder,
waarvan ik trouwens vind dat Wade's Extruder het beste is om het filament door de tube te dwing/persen.
veel kracht door de vertraging, daarbij is de afstelling vrijwel het zelfde!(heb beneden twee fototjes geplaatst)
maar wat ik wou schrijven is dat er destijds iemand tussen neus en lippen door zij dat ik silicone(n) in de slang moest spuiten!
nu zag ik in een Y.T. filmpje werd er iets geopperd als sla olie?

wat weten jullie?
is dat ook wel goed om te doen? of........
silicone(n) spray leek mij niet de manier als ik er zelf hart op over nadenk,
sla olie of misschien een andere eetbare olie is misschien weer wel goed/beter???
kweet het echt niet! ik schrijf maar wat hard op

VrGr Rob.

Op 15 mei 2016 19:47:03 schreef rob007:
ik denk dat ik de boel te lang heb laten aan staan zonder te extruden(mag ik het zo noemen?)
dat is denk ik waardoor PLA is gaan verbranden (DENK ik!)

Tja, daar heb ik ervaring mee. M'n ding heeft maanden stilgestaan door dat foutje. Had ik hier al gemeld waar het probleem uiteindelijk in bleek te zitten? Software foutje in Octoprint 1.2.8!

In de extruder hoort bij mij een teflon buisje te zitten om zo min mogelijk wrijving te hebben met de "wand". En voor de mogelijkheid dat er wat gesmolten plastic omhoog komt en vervolgens stolt bij het eind van de print. Dan moet het weer loskomen bij het begin van de volgende print. Dat van wat voor olie dan ook lijkt me niet zo'n fijn plan. Als dat nodig is, dan gaat de olie ook "op" en moet je het regelmatig vervangen. Bovendien komt de olie in je plastic en ik denk dat dit de hechting niet bevordert.

Bij het verbranden van het PLA was ook m'n teflon buisje gesneuveld. Ook te heet geworden. Ik heb nieuwe gekocht. (2 euro voor een kort stukje voor 1 extruder, 3 euro voor een hele meter).

[Bericht gewijzigd door rew op maandag 16 mei 2016 10:46:39 (11%)

tis jammer dat je niet in de buurt zit(dacht ik) anders had ik hier nog wel een stukje teflon.
ik heb toen gelijk ook ietsjes te veel gekocht, maar ja dat heb ik met alles hier
dat kwam eigenlijk omdat bij de eerste Pri3 steeds de boel fast liep,
dus dacht koop van die chinees op Ebay het een en ander.
ik heb ook bijvoorbeeld dat grotere alu. blokje gekocht en van die heat break zonder en met teflon en een paar verschillende nozzles.
ik had eerst een E3D V6 met massief RVS buisje/heatbreak daar zat waarschijnlijk een braampje in achter af gezien,
nu zit er eentje met teflon in als ik het goed heb.
maar zie soms op Y.T. filmpjes dat mensen dat niets vinden,
ik kan zeggen ben er tot nu toe tevreden over!
maar gloof ook wel dat op de goeie manier koelen ook zeer belangrijk is.
heb gisteren de nozzle verwisseld, hij gaf af en toe een flinke druppel.
nu met nieuwe niet meer en nu kwam de zelfde print er wel goed uit!
moet er wel eerlijk bij zeggen de nozzle was 0.35MM nu 0.4MM dus als het (denk ik) goed is nu makkelijker om te printen.
over die olie, wat ik begreep moest het maar een klein beetje zijn!(tis geen bier! drink ik vrijwel nooit, laat het toch maar even gezegd zijn!)
er zit misschien ook wel wat in natuurlijk want ik heb het filament met de hand er door getrokken en en dan voel je best wat weerstand nog,
en wat ik ook gevoeld heb is dat mijn hobbet bolt er ook een flinke braam in bijt met die tandjes!(gloof niet dat dat zo goed was)
maar niemand die hier iets van olie of silicone spray weet???
ik hoor het graag.

Rew de groetjes uit de onderwereld!(ga weer plastic snuiven)
https://www.youtube.com/watch?v=5xVp1mauGnU
(en nee roken doe ik ook niet hihihii)
Rob.

rommelepommel..rommelepommel....
heb ik Cura op mijn vaste PC gezet maar het werkt niet echt,
als ik het robotje geladen hebt sliced en wel.
dan wil ik hem laten printen maar dan gaat de print temperatuur hoger dan ik hem instel,
ook de bed temperatuur gaat te hoog?
hoe kan dit? wat doe ik fout?

VrGr Rob.
(ik heb Cura er op gezet omdat Pronterface en slic3r het niet meer goed doen!)
waarom weet ik niet precies.

[Bericht gewijzigd door rob007 op woensdag 25 mei 2016 17:33:36 (15%)

blijft het stil? (heb ik iets misdaan?)
een makkelijkere vraag dan misschien?
ik heb reserve een ramps1.4 bordje(en nog wat meer) gekocht maar is tijdens transport beschadigt.
het ramps bordje daar is die platte zekering automaat??? van gebroken.
ik weet niet 123 even hoe het heet maar ze lijken op grote vierkante condensators?
er staat op: 16GF11 en voor de 16 staat er een tekentje in de vorm van een X maar dan zijn het -
twee keer een V waarvan een V ondersteboven door de andere.
nu heb ik per ongeluk in een Y.T. video gezien dat deze vervangen waren door zekeringen.
mijn vraag is dat slim, voldoet dat en zo ja hoeveel Amp moet die wezen?
ik heb zelf ook even gekeken:
http://rigidtalk.com/wiki/images/8/82/RAMPS1_4schematic.png
In het schema is het is F2 en ik denk dat het 11Amp is.
zou ik er 10Amp voor mogen gebruiken? glas of auto zekering?
of moet ik zoeken naar een zelfde soort?

tot zo ver eventjes.
VrGr Rob.

oow en er zat in dat paketje ook een nep E3D maar die was echt zo verschrikkelijk mishandelt -
dat ik daar perse mijn geld voor terug wil hebben! (al is het maar om het principe)
de heatbreak was gebroken en koelribben gebogen.(hoe ze dit voor elkaar gekregen hebben???)
maar komt wel goed!

en vergeet eigenlijk nog wat!
ik had ook gevraagd over Cura, ik heb het zelf gevonden.
ik heb in plaats van het robotje (wat er standaard bij/in zat!)
heb ik een test kubus geladen, nu bleef de temperatuur wel bij 210 en 50 graden staan.
dus er is denk een instelling bij dat robotje in de slicer of zo?
die zegt je moet in de ABS temperatuur gaan.
alleen nu wou de printer nog niet starten, ik weet nog niet waarom.

VrGr Rob.

Op 28 mei 2016 23:32:25 schreef rob007:
ik weet niet 123 even hoe het heet maar ze lijken op grote vierkante condensators?

Zo'n ding?.

Tja. Een zekering. Voor noodgevallen kan je die vervangen door een draadbrug. Of een andere zekering.

zo ja hoeveel Amp moet die wezen?

Wat kan je voeding leveren? Dat minus 20%? Wat verwacht je dat je RAMPS nodig heeft? Dat plus 50%? (4* 2A voor de steppers en 8A voor de heaters? Samen 16A?)

ik heb zelf ook even gekeken:
http://rigidtalk.com/wiki/images/8/82/RAMPS1_4schematic.png
In het schema is het is F2 en ik denk dat het 11Amp is.
zou ik er 10Amp voor mogen gebruiken? glas of auto zekering?
of moet ik zoeken naar een zelfde soort?

De lol van die PS zekeringen is dat ze zelfherstellend zijn.

Van die robot, heb je soms de G-code geladen? Daar zit gewoon een specifieke temperatuur in, afhankelijk van de instellingen toen er gesliced werd. Als toen de bedoeling ABS was, dan zal dat hoger ingesteld zijn dan jij wil voor PLA.