Show Your Repairs!

M'n zus had dit op haar werk uit de afvalbak gevist. Een Tristar 4 LEDlampje voor AV-gebruik, dat zowel op een adapter als NP-F accu kan werken.

Maar, hij lag natuurlijk niet voor niets in de afvalbak.
En dat defect was duidelijk, want warmwit werkte prima:

...maar koud-wit niet. De helft van alle koud-witte LEDs werkte niet.

Geopend was goed zicht op de print. De LEDs worden gestuurd door G5966 driver chips van Global Mixed-mode Technology Inc.

De chips zitten in ielepielig kleine TQFN behuizingen, wat meten op de chip zelf niet makkelijk maakt.

Gelukkig zitten alle rand-onderdelen prima bereikbaar er om heen en nog belangrijker is dat ik met op z'n minst twee werkende circuits kan vergelijken: de helft van de koud-witte LEDs werkt immers en daardoor kan ik er ook wel met zekerheid zeggen dat de aansturing van het signaal om van kleur te wisselen het probleem niet is, het kan hooguit niet aankomen, maar het signaal zelf werkt.

Ik besloot te gaan meten met de scoop.

Bij alle diodes, behalve die van het tweede circuit van rechts, had ik oscillatie van de voeding.

Meer in deel 2!

Bij circuit 2 (D2) echter niet: flatline op de scoop.

Dus, uitsolderen en nameten. Daarbij voor het eerst m'n 'nieuwe' (lees: tweedehands) soldeerpincet van Weller gebruikt. Had ik eerder aan moeten schaffen, dat scheelt het gedoe met hetelucht.

De Atlas analyser was duidelijk: de diode ligt in sluiting.

Ter test even met een uit de kluiten gewassen TO-220 diode (MBR10100) getest en dan werkte de andere helft van de koud-witte LEDs ook weer!

De databladen ingedoken (en m'n voorraad onderdelen) en warempel, ik had een SSA34 liggen. Zelfde behuizing, iets pittiger model Schottky-diode, wat wil een mens nog meer.

Daarna de schakelaar met draden met de print verbonden in plaats van rechtstreeks met de pinnen in de print, waardoor verwijderen van die print zonder solderen dus niet ging.
En ja, mijn (toen) Weller had het daar zo moeilijk mee dat beide via's beschadigden.

En daarna weer testen: hij doet 't weer!

Dus, uitsolderen en nameten. Daarbij voor het eerst m'n 'nieuwe' (lees: tweedehands) soldeerpincet van Weller gebruikt. Had ik eerder aan moeten schaffen, dat scheelt het gedoe met hetelucht.

Ik heb er een van Pace. Die gebruikte ik zelden omdat ik alleen een zelfbouw punt had (die punten zijn erg duur) Maar een tijdje terug de pincet puntjes gekocht en ook een 2x8pin IC punt. Deze pas geleden gebruikt voor een scoopmeter reparatie en die echte punten zijn toch wel van een ander nivo. Die werken echt goed.

Ik vind die gebogen punten van Weller erg mooi. De mijne zijn recht waardoor ik ze niet zo makkelijk onder de microscoop kan gebruiken.

Op zondag 8 september 2024 20:18:27 schreef weardguy:
M'n zus had dit op haar werk uit de afvalbak gevist. Een Tristar 4 LEDlampje voor AV-gebruik, dat zowel op een adapter als NP-F accu kan werken.

Een deel van de LED's van één kleur uitgevallen was ik nog niet tegengekomen. Ik geloof zo uit het hoofd te zien ook dat dit een iets oudere revisie is die ik zelf nooit onder handen gehad heb. De lampjes zijn relatief goedkoop (zit wel boven het Chinese budgetsegment) en worden buiten garantie niet vaak voor reparatie aangeboden. Het is altijd even de vraag of dat loont, eigenlijk vooral bij bekende mankementen die snel op te lossen zijn... Maar als je het voor de hobby doet, loont reparatie absoluut. Het zijn handige (ook als hulp-werkverlichting), betrouwbare en best overzichtelijk opgebouwde lampjes. Ik kan altijd even kijken of ik wat voor je kan betekenen in geval van vragen.

P.S. Latere modellen hebben de schakelaar af fabriek al met draden aan de print zitten, de fabrikant was er ook achtergekomen dat rechtstreeks op de print niet handig was. Ik hoef het je er denk ik niet bij te vertellen, maar zorg wel dat de draden niet kruislings op de schakelaar aangesloten worden. Anders heb je spooklicht en/of een lege batterij.

En nog een tip, op een wat hogere voedingsspanning (binnen het toegelaten bereik natuurlijk) draaien de boostconverters wat koeler en dat kan nooit kwaad.

@ Fred: dat zal ik dan niet doen ;) Ja, die punten zijn duur, maar als ik de punten te duur zou vinden zou ik ook de bout niet kopen.

Ik heb recent een schakeling gevonden waarmee een JBC soldeerpincet ook op m'n huidige JBC-station aangesloten kan worden. En dat is wel interessant, want veel kleiner spul dan deze DO214-AC behuizing of een 1206 weerstand is met dit pincet eigenlijk niet te doen, de huidige punten, het fijnste wat je kan krijgen voor de WTA50, zijn er te grof voor.

En of het nu een Weller of JBC pincet is, duur zijn ze allebei ;) Je merkt gewoon dat je dan echt met professioneel spul aan de gang gaat.

@ Maarten: relatief goedkoop kwa bouw misschien, maar de prijs (goedkoper dan 244 euro heb ik ze niet gevonden) is eigenlijk belachelijk voor wat je krijgt: plastic behuizing, geen zekering tussen accu en lampje en ook geen zekering tussen adapter-aansluiting en lampje, draadjes van china-flimsy kwaliteit en vooral kwa bedrading slecht soldeerwerk. Het SMD-spul is weinig mis mee, al had dit lampje ook last van uitval bij hele lichte druk op PIC2. Zelfs blazen was voldoende om het ding uit te laten vallen. De spanning uitschakelen en weer inschakelen was de enige oplossing om er weer licht uit te krijgen.

Rework van de aansluitingen van die PIC heeft dat in ieder geval opgelost.

In dit geval leek het defect mij makkelijk op te sporen, gezien het feit dat ik zoveel vergelijkingsmateriaal had van de omliggende circuits. Hoe de boel precies met elkaar verbonden is me een raadsel, daar slechts 1 diode, van de 8 stuks van de in totaal 4 circuits niet werkte: ik had dus op 3 circuits oscillatie van de converter, maar toch werkte maar de helft van de LEDs.

Het is inderdaad hobby in dit geval. Geloof het of niet, maar de werklui in de AV-sector zijn soms ongelooflijk a-technisch... De verhalen die ik van m'n zus hoor zijn echt tenenkrommend: batterijen in acculaders, accu's met de min aan de plus in acculaders, regenhoezen voor camera's die niet gebruikt worden, camera's die niet meer werken opleveren, maar bij navraag bij de laatste gebruiker, hoe erg het was, dan te horen krijgen dat het een spetterbui was.

Maar m'n zus vind dan de reportermicrofoon met compleet doorweekte plopkap en bij omkeren van de cameratas loopt het water gewoon uit de diverse compartimenten (ze heeft ook al eens een camera gehad waar het water uit het compartiment waar de SD-kaarten zitten, liep: het klepje had waarschijnlijk opengestaan tijdens de bui en is daarna gesloten...)

Ik snap je opmerking over kruislings aansluiten niet, want die schakelaar heeft maar 2 aansluitingen ;)

Kwa voedingsspanning heb je geen keus bij gebruik van NP-F accu's. Althans, ik denk niet dat m'n zus een adapter voor dat ding heeft. Als ik het snel zag is dat iets van mini-XLR4 of zo.

Klopt, mini XLR. Dat is een van de standaarden die je ook wel op monitortjes tegenkomt (maar zoals altijd: er zijn veel standaarden om uit te kiezen). Ik kan morgen wel even naar de pinout kijken als je er zelf al niet achter bent.

Het zijn Taiwanese lampjes, de prijs (en de XLR aansluiting ;-)) plaatst ze in het pro-segment dus inderdaad duurder dan amateur of prosumer.

Het laatste model is de 4+ die ook weer een iets andere opbouw heeft. De 4 zou al een paar jaar niet meer te krijgen moeten zijn, behoudens echt oude voorraden. Ik weet niet hoe de prijzen van de 4 en de 4+ zich verhouden.

Onder de streep is er op deze dingen net iets minder bezuinigd dan op Chinese (hoewel die hard aan de weg timmeren) en ze geven een heel aardige CRI als ik het goed heb (mijn voorganger op de technische dienst van de importeur, hier ook op het forum actief, heeft er ooit aan gemeten).

Met het kruislings aansluiten, bedoel ik dat je de schakelaar intermitterend kunt overbruggen als je de draadjes niet aan hetzelfde contact soldeert dat er op de print achter zit.

Op zondag 8 september 2024 23:33:46 schreef weardguy:
Geloof het of niet, maar de werklui in de AV-sector zijn soms ongelooflijk a-technisch...

Dat noem ik niet a-technisch maar a-sociaal! Heeft niks met techniek te maken maar is gewoon laks.

Breng de reparatiekosten maar eens in rekening op de veroorzaker, kijk eens hoe snel dit soort wan-praktijken over zijn.

Ik weet het niet. Creatieve mensen kunnen op een heel speciale manier a-technisch zijn. 100% gefocust op het creatieve stukje.

In de professionele AV-sector ging het vroeger vaak van de grote hoop. Dat wordt nu wel wat minder, maar er wordt ook veel gehuurd. Dan betaalt de huurder hooguit eigen risico, of alleen verzekeringspremie.

Veel voorkomende schades zijn toch (om)valschades. Een tristar-lampje dat weliswaar vrij stevig is (ABS geloof ik) maar wat dan bovenop zo'n staander wordt geschroefd. Staander valt om, lampje vangt de klap op en behuizing breekt af. Die is los verkrijgbaar gelukkig.

Met monitortjes hetzelfde verhaal. Daar vangt volgens de wet van Murphy, het LCD-panel meestal de klap op, en daar zit dan meestal geen protector meer voor want dan ziet de regisseur of cameraman het beter. De kleine maten monitortjes vertonen vaak niet eens zichtbare scheuren, maar dode pixelgroepen of verkleuringen op de plaats van impact.

Bij de relatief goedkopere producten schrijft de verhuurder of de producent ze gewoon af en wordt er vaak niet eens naar reparatie gekeken. Tristar lampjes en Chinese monitortjes vallen er een beetje tussenin. Wat lager in het pro segment, wat hoger in het prosumer segment. Loont voor de handige eigenaar al beter als hij onderdelen kan kopen en zelf het werk uitvoert. Productiebedrijven en verhuurders hebben ook vaak wel een eigen werkplaats die het nodige kan.

Wat wel of niet loont om te laten maken hangt ook erg van de gebruiker af. Een monitortje uit het hogere segment met adviesprijs 1400 incl BTW, waar je een nieuw LCD panel inclusief kalibratie hebt voor iets van 350 incl BTW zou ik zelf altijd laten repareren en voor dat bedrag heb je nog niet eens een vergelijkbaar budgetmodel. Toch zijn er ook mensen die dan liever de onderzoekskosten betalen dan hem laten maken. Misschien omdat hij uiterlijk al wat afgeleefd is qua gebruikssporen (zie boven), maar dat doet niet echt af aan de resterende levensduur.

Eigenlijk geen repair, maar een 'better be safe than sorry'.

Ik las dit topic over de lijm in een KR-A5020 (en in ontelbare andere merken en modelen).

Vanwege stof en kattehaar moest deze toch open. Het is verder niet een bezondere receiver, ook niet kwa geluid. Maar kapot hoeft het niet, en ik gebruik momenteel de voorversterker icm andere eindversterkers.

Lijm bij de gelijkrichter van de 12V voeding, en een stukje van de stroommeting van de eindtrap:

Lijm bij de bufferelco's en het beveiligings IC, en bij de hulptrafo:

Op meerdere plaatsen is de lijm al donker gekleurd...

De print deels geplukt. De bufferelco's getest en schoongemaakt, het kleine grut vervangen. Verder waten wat diodes, weerstanden, en draadbruggen aangetast. De transistors en het IC zijn schoongemaakt. De kap van de trafo is verwijderd en het speakerrelais is ook schoongemaakt. Ook zijn de lijmresten uit de printgaatjes geboord.

Print schoongemaakt dmv plukken, schrapen en poetsen met mesjes, een platte schroevendraaier, en een glasvezelpen. Nabewerkt met een busje LR.

Het resultaat:

Nou na een avond of 3 reverse engineeren heb ik eindelijk het schema opgetekend van dit ding:

https://shop-power-technique.atlascopco.com/nl-nl/slijtage-en-reparati…

Kijk eens naar de achterlijke prijs die ze er voor vragen! (Met een inhoud van het ding van maximaal 25 euro of zo)

Ter info: Het is een controller voor een grote mobile diesel (schroef) compressor.

Ik had dus 2 defecte en we weigerden een nieuwe module te kopen. Voor die prijs kun je wel de nodige uren "verbranden".

Het schema staat ondertussen weer op mijn reverse engineering site: https://github.com/rev-enge onder atlas-copco als artikel nummer 1089935597.

In dit geval was in beide modules een truttig spoortje onderbroken vlak bij een resistor pack. (Op verschillende plaatsen).
Hier een snapshot van de "crack":

Dun draadje door de pad en op de trace gesoldeerd en voila het ding deed het weer. Ook nog een extra avondje gekost. Totaal aan werk: 4 volle avonden.

Op vrijdag 20 september 2024 22:35:41 schreef henri62:
https://shop-power-technique.atlascopco.com/nl-nl/slijtage-en-reparati…

Kijk eens naar de achterlijke prijs die ze er voor vragen! (Met een inhoud van het ding van maximaal 25 euro of zo)

Das nik, ik heb een module van een bakkersover gerepareerd met amper die inhoud: 12 PCB relais, een DIP40 processor, een NiCad accu (die dus kapot was) en een rijtje phoenix connectoren die wat aan het oxideren waren (ook vervangen). Die fabrikant vraagt 8000 Euro voor een PCB met een paar tientjes aan componenten.

Tsja, er is altijd wel een baas boven baas. Dat is inderdaad echt compleet belachelijk, je zou ze aan moeten geven bij de politie voor een economisch delict. Wil je het merk noemen? Kunnen we die meteen hier afbranden.

Ik heb hier ook nog 3 verschillende defecte printen liggen die samen ook ongeveer € 7000,= hebben gekost. Zijn bi- en multilayers maar wel met een paar duurdere connectoren en maar 1 bordje heeft een CPU, rest is redelijk analoog/logic. Ik schat de totale component kosten op zo'n 100-200 euro denk ik.

Bij een klant (flats voor ouderen) zit een centrale warmwatervoorziening.
De besturing is zo'n Cenvax regelaar met een ketel omlooppomp driewegklep en een paar sensoren.
Die regelaar had al een paar keer gek gedaan, vastgelopen en op een gegeven moment deed hij helemaal niets meer.
Niet meer leverbaar, er moest een kast gebouwd worden met een nieuwe regelaar volgens het onderhoudsbedrijf.
Kosten voorbij de 5K.
Of ik een tijdelijke oplossing had.
Ik heb in de oude regelaar 3 nieuwe elco's in het voedingsdeel gesoldeerd en hij werkt al weer een jaar of 2 probleemloos en zit er nog steeds.

Op zaterdag 21 september 2024 00:01:29 schreef revado:
Of ik een tijdelijke oplossing had.
Ik heb in de oude regelaar 3 nieuwe elco's in het voedingsdeel gesoldeerd en hij werkt al weer een jaar of 2 probleemloos en zit er nog steeds.

Mooi, dat is een permanente oplossing (tot die elcos ook vergaan zijn maar dat zal dan wel 10 jaar duren). Dát zal ze leren.

Op zaterdag 21 september 2024 00:29:10 schreef henri62:
[...] Mooi, dat is een permanente oplossing (tot die elcos ook vergaan zijn maar dat zal dan wel 10 jaar duren). Dát zal ze leren.

Dan zet ik er wel weer 3 nieuwe in :)

We gaan de WW installatie op termijn aan de bestaande Priva installatie van de CV toevoegen, daar blijken genoeg vrije in en uitgangen op te zitten.
Helemaal geen extra regeling en kast nodig!

Op vrijdag 20 september 2024 23:32:21 schreef henri62:
Tsja, er is altijd wel een baas boven baas. Dat is inderdaad echt compleet belachelijk, je zou ze aan moeten geven bij de politie voor een economisch delict. Wil je het merk noemen? Kunnen we die meteen hier afbranden.

Een Hein bakkersoven.

Op zaterdag 21 september 2024 00:01:29 schreef revado:
Bij een klant (flats voor ouderen) zit een centrale warmwatervoorziening.
De besturing is zo'n Cenvax regelaar met een ketel omlooppomp driewegklep en een paar sensoren.
Die regelaar had al een paar keer gek gedaan, vastgelopen en op een gegeven moment deed hij helemaal niets meer.
Niet meer leverbaar, er moest een kast gebouwd worden met een nieuwe regelaar volgens het onderhoudsbedrijf.
Kosten voorbij de 5K.
Of ik een tijdelijke oplossing had.
Ik heb in de oude regelaar 3 nieuwe elco's in het voedingsdeel gesoldeerd en hij werkt al weer een jaar of 2 probleemloos en zit er nog steeds.

heb al vaak zat in cv ruimten dergelijke cenvax regelingen gezien die afgeknipt waren en in haast ( aan de bungeldraden te zien ) een ander merk regeling erlangs was gezet. schijnt nogal een ellendeding te zijn als ik die cv boeren mag geloven.

[Bericht gewijzigd door testman op (21%)]

Reparatie van AB voor Ledbalk.
wij hebben in de huiskamer boven de eettafel een Led-balk hangen.
Met een AB kan je de verlichting aan/uit schakelen en de lichtsterkte instellen.
Nu reageerde de laatste tijd de licht sterkte regeling niet meer en van de week deden ook de aan/uit knopjes het niet goed meer.
Dus de AB onderhanden genomen.
Zou het CR-batterijtje na 9 jaar al leeg zijn?
Ik had nog zo'n plat Lithium batterijtje liggen er dus de oude vervangen door een andere uit mijn batterij voorraad.
Geen resultaat.
Dan die nieuwe er weer uit. Na het verwijderen van die batterij kwam er ook een klein stripje uit de batterij opening vallen.
Dus de AB opengemaakt. De voorkant een stevig maar buigzaam plastic omhoog gewipt en de print, met aan de achterkant de batterij houder, uit de behuizing gehaald.
Toen bleek dat het batterij contact veertje van de batterij houder van de print was los gescheurd.
Nu viel het mij al op dat het inschuiven van de batterij houder met de nieuwe batterij wat zwaar ging. Had ik toch voorzichtig gedaan.
En het was toch hetzelfde type???
Néé dus. Er hoorde een CR 2025 in en ik had er een dikkere CR 2032 ingeduwd.
Ik wist geeneens dat deze Lithium cellen in verschillende diktes te koop waren. N.m.l 2,5mm en 3,2mm.
Ik had dus zelf dat contactveertje van de print losgescheurd. :(
Dus een stukje 0,1mm latoen koper geknipt en dat over het "gat" op de print gesoldeerd en vervolgens het afgescheurde veertje daar weer bovenop vast gesoldeerd. Klaar.
Maar het probleem van de niet goed werkende drukknopjes op de voorkant van de AB bleef aanwezig.
De werking daarvan is dat er bij het doordrukken van de kunststof "bobbeltjes" er "iets" op de "contact" printbaantjes wordt gedrukt en dus de printbaanharkjes worden "kortgesloten".
En dat werkte niet meer.
Dus mijn knijpflesje met Zilver Grafiet (voor cilinder/auto sloten) gepakt en met een penseeltje een beetje in de "bobbeltjes" aangebracht.
Nu werkt de AB weer als nieuw.
Dus deze keer géén interessante electronica operatie.
Maar misschien toch een handige tip voor het verhelpen van haperende afstand bedieningen ;)
ruud

Voor dat soort padjes heb ik ooit een busje grafiet spray aangeschaft. Ik heb die bus helaas nog niet geprobeerd.

Over die atlas copco controllertjes gesproken, de 2de ook gerepareerd, een soortgelijke breuk naast een resistorpack.

De eerste had ik weer terug gekregen. Er zat nog een andere fout in. Je raad het al: nog een printbreuk op een ander resistorpack.
Was nu binnen 10 min gevonden.

[Bapaktus]Dus mijn knijpflesje met Zilver Grafiet (voor cilinder/auto sloten) gepakt en met een penseeltje een beetje in de "bobbeltjes" aangebracht. Nu werkt de AB weer als nieuw.

Ik vrees dat het maar tijdelijk blijft werken, tot het grafietpoeder zich verplaatst heeft, weg van de schakelaarcontacten.

Recent kwam ik op internet wel een vergelijkbare oplossing tegen: grafietpoeder mengen met gewone witte houtlijm (PVA-lijm). Kwestie van de juiste mix grafiet/lijm uit te vinden, maar dit schijnt wel te werken. Ook bestaat er een commercieel verkrijgbaar kant-en-klaar product dat hetzelfde zou zijn (lijm & grafiet). Naam ervan schiet me even niet te binnen.

Aquadag (de grafietspray, zoals vroeger gebruikt voor beeldbuizen) heb ik ook wel eens overwogen om aan te schaffen voor een dergelijke reparatie.

Néé dus. Er hoorde een CR 2025 in en ik had er een dikkere CR 2032 ingeduwd. Ik wist geeneens dat deze Lithium cellen in verschillende diktes te koop waren. N.m.l 2,5mm en 3,2mm.

Dat was voor mij eigenlijk zo vanzelfsprekend, dat ik niet wist dat er mensen waren die dat *niet* weten.... :) En ze bestaan ook in verschillende diameters, maar het meest voorkomend is inderdaad de CR20xx-serie. En de code bevat de informatie van de afmetingen: CR2016 = 20 mm dia, 1.6 mm dik; CR2025 = 20 mm dia, 2.5mm dik; CR2032 is 3.2 dik, etc. Een CR1616 is dan 16mm dia, en 1.6mm dik.

Hier op het forum is ooit gepost hoe die spray heette, die heb ik ook aangeschaft.

-edit- @nonius hieronder: Ja dat was het. Maar minder duur, bij Farnell gehaald.

[Bericht gewijzigd door henri62 op (13%)]

Hier op het forum is ooit gepost hoe die spray heette, die heb ik ook aangeschaft.

Mogelijk 'Graphit 33', van CRC? Ik meende dat 'Aquadag' de merknaam was van een Amerikaans product, hoogstwaarschijnlijk hetzelfde of in elk geval sterk erop gelijkend.

https://www.conrad.nl/nl/p/kontakt-chemie-graphit-33-76009-ag-grafiet-…

21 euro voor een busje is wel excessief, als het alleen maar gaat om een enkele afstandsbediening te repareren.

Het middel wat ik in gedachte had (lijm met grafiet) heet 'Keypad Fix' (ik heb er zelf geen ervaring mee): https://keypadfix.com

Zolang mijn JVC/Nivico 5010U receiver regelmatig met luidsprekers gebruikt werd had ik bij het inschakelen alleen een hele korte stormbui (gekraak en geruis) van een paar seconden.

Nu waren de luidsprekeruitgangen een paar weken niet gebruikt... En de stormbuien heel erg hardnekkig geworden :(. Hoog tijd voor wat verse uitgangselco's.

Tussen 1970 en nu zijn de elco's behoorlijk gekrompen... Ik kon geen geschikte 470µF/35V's in de bakjes vinden. Dan maar 1000µF/50V.

De receiver is nu weer stil, maar nog lang niet verlost van de andere kwalen: Ruis en popcorn door aangetaste Hitachi transistors (verzilverde pootjes). Iets voor later.

Leuk buizen versterkertje, alleen nog nooit van het merk gehoord.

Of is het zelfbouw.

Dit is een transistor receiver van Nivico, dit was een oude merknaam van JVC.

Edit...

Oh crap je bedoelt de Boyuu. Tja dat is een Chinees fantasiemerk. Ook bekend onder Boyuurange, Douk Audio, en Nobsound (in Engeland niet echt een goede merknaam).

Het was een kit van Ebay die ik later helemaal gestript heb.
Ebay versie: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2026192#2026192
Mijn versie: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2478092#2478092