Show Your Repairs!

Oké. Het ging inderdaad om de versterker.

Op donderdag 26 september 2024 10:39:28 schreef Bapaktus:
Maar misschien toch een handige tip voor het verhelpen van haperende afstand bedieningen
ruud

Ik heb laatst met groot succes een stukje Aluminiumtape geplakt op de "versleten" koolstof pad van zo'n rubberachtig siliconen matje.

Op donderdag 3 oktober 2024 15:49:31 schreef vergeten:
[...] Ik heb laatst met groot succes een stukje Aluminiumtape geplakt op de "versleten" koolstof pad van zo'n rubberachtig siliconen matje.

Mijn LED-AB heeft geen siliconen matje.
Bestaat uit een dun plaatje Plastic (PVC?) materiaal waarin van onderaf, holletjes waren geperst.
In die holletjes zat een beetje klevend materiaal wat geleidend was.
Is ook een beetje plakkend.
Dus een beetje grafiet in die holletjes geveegd, een kwast erover heen om eventuele grafietresten weg te vegen.
Wanneer dat ding weer problemen gaat geven dan eerst een beetje (blijvend) klevende sieraden lijm aanbrengen en dan daarna wat grafiet poeder in de holletjes aanbrengen.
Maar voorlopig werkt die AB nu foutloos.
ruud

Voor mij wel handig om te weten van die ab.
Ik pruts vaak met goedkoop chinameuk uit de e-waste bakken.
En daar heb ik plezier in
Ik denk dat ik nog enkele van die niet werkende ab's voor ledverlichting heb liggen. Dit zijn behoorlijk standaard, generieke ab's die je bij allerlei goedkope led producten vindt. Dus mocht degene van jou niet meer werken kun je eens op aliexpress kijken voor een vervanger. maar repareren is natuurlijk wel beter.

ECM Volvo V40 hersteld.
Relais tv verlichting vervangen.

Een vriend van mij had koffie in zijn laptop gegoten... Waarna de laptop niet meer aan wilde.

Hier een foto van wat koffie onder de processor. Het zat voornamelijk in het toetsenbord, maar ook op een paar plekken van het moederbord.

Dus dat heb ik allemaal mooi schoongemaakt, maar daarna wilde de laptop nog steeds niet aan. Nog niet eens de power-on LED. Nog niet eens de lader-is-aangesloten led.

Er zit een BQ24780 in die o.a. de batterij laad, maar ook een FETje open stuurt om de 20V van de netadapter door te laten naar de rest van de laptop (andere voedingen / PMIC's. Die weer hun eigen fetjes sturen, maar deze zit helemaal in het begin)

En die kreeg geen voeding, omdat er een printspoortje onderbroken bleek te zijn

Dit spoortje zit aan de andere kant van de print tegenover de BQ24780 en is onderbroken bij de rode pijl. Dat komt overeen met het rode lijntje in het schema hierboven.

Met koffie zag het er nog zo uit:

(Als ik aan beide kanten van het spoortje wat soldeermasker wegkrab, meet ik geleiding tot aan het beschadigde stuk, maar niet van het ene uiteinde naar het andere. Heel maf, want aan het beschadigde stuk is dat eigenlijk niet goed te zien).

Anyway. Ik heb er een haartje koperdraad overheen gesoldeerd en een stukje kaptontape overheen geplakt. En vervolgens doet de laptop het weer.

Het hele verhaal staat op mijn blog. Aldaar ook meer foto's. (Zowel van alle koffie op tobo en mobo, als van hoe het er schoongemaakt uit ziet, als wat meer uitleg waar dat chipje en dat fetje op de print zitten, want ze zitten niet bepaald naast elkaar)

Poeh, das een knappe! Ga zoiets maar vinden...

Zelf net gewoon om te kijken of het lukt een LED-filament gerepareerd.

Voor een vriendin ben ik als kado voor haar verhuizing, bezig een lamp uit nep-neon te maken: flexibele LED-filaments 'gevangen' in plexiglas buis van 6 millimeter diameter als ik me dat goed herinner, in vorm gebogen met m'n heteluchtstation (ik heb dat ding nog zelden gebruikt waar 'ie eigenlijk voor bedoeld is...)

Als ik van haar toestemming krijg foto's van het eindresultaat te plaatsen komt dat te zijner tijd wel.

Bij de eerste 'S' was ik wat te enthousiast met het buigen van de bochten richting de grondplaat en brak het buis precies op die plek.

Nieuwe maken dus. Het filament had het overigens overleefd.
Bij het bewerken van de overige letters bleef ik met m'n mouw halen en sloopte ik de eerste S opnieuw...

Wéér een nieuwe maken dus. Dat ging nu wél goed, tot ik het krimpkous op lengte wou maken. Na het maken van een snede om het overtollige kous te verwijderen probeerde ik het van het buisje af te schuiven. Het krimpkous past voor het krimpen echt net om het buisje, dus het koste wat moeite. Ik schoot over het kous heen en greep daarbij het draadje van de negatieve aansluiting vast. Dat brak vervolgens af van het filament. En dat zit in het buisje en kom je nooit meer bij.

Nou ja, ik moest een nieuw filament bestellen (ik had gelukkig meerdere reservebuisjes, maar nu brak ook daar de laatste aan).

Nu met de meeste werkzaamheden achter de rug besloot ik het flexibele LED-spul uit de defecte S te verwijderen en knipte de buis voorzichtig stuk. Zou ik dit kunnen repareren? Ach, stuk was 'ie toch al, dus het kon alleen maar beter worden.

Bij wat rondprikken aan de negatieve kant met een meetklemmetje bleek het gehele filament het nog te doen:

Zou ik dit kunnen repareren?
Ik krabte wat van het siliconen-spul aan de 'blinde' zijde (de zijde waar de LEDs niet naar uitstralen) weg en probeerde daar met een meetpen contact te krijgen. Maar tevergeefs. Dan moesten er maar 1 of 2 LEDs aan de uitstralende zijde aan geloven. Daar vond ik wél een koperbaantje dat ontvankelijk was voor contact.

Boven de blinde zijde, onder de uitstraal-zijde, gefotografeerd met een macroring tussen camera en lens.

En warempel, het bleek ook ontvankelijk voor tin: een mooie eerste keer uitproberen van m'n nano-soldeerboutje dat ik (samen met een nano-soldeerpincet en bijbehorende station) recent tweedehands had gekocht.
Een 'decoderdraadje' (heel dun montagedraad zoals dat in modeltreinland gebruikt wordt, volgens mij 0,05 mm2) kon ik aansolderen.

En jawel... er is weer licht! Slechts 1 LED moest opgeofferd worden bij het wegkrabben van het siliconen-spul. Eigenlijk twee, want die tweede heeft nog zo weinig fosfor voor zich dat er nogal blauw licht uit komt...

Een klein krimpkousje en wat lijm uit het lijmpistool hebben dit nog een beetje bedrijfszeker afgewerkt.

Leuk om te merken dat dit gewoon gaat (en wat is dat nano-boutje (JBC NT115-A) klein!)

@weardguy,
Fantastische reparatie!
Ik vroeg me al af wat voor magisch spul in die gele draad zat. Nu weet ik dat er gewoon ledjes op een hele dunne (flexibele) printplaat zit.

Op zondag 13 oktober 2024 22:56:45 schreef weardguy:
Poeh, das een knappe! Ga zoiets maar vinden...

Dank je wel! Wetende van jouw accu-avonturen en andere reparaties (cameralens) vind ik dat een groot compliment.

Het wordt vast mooi, die nepneonlamp.
Ik wist niet dat die flexible led-filamenten bestonden in een variant die op vasthoudbaar lage spanning werkt. Hoe werkt dat, staan alle led’s parallel of is het een soort minatuur-ledstrip en hebben ze er ook nog ergens serieweerstandjes in gekregen? (Die extra slinger in een dun baantje op je foto)

Astu Met alle mogelijkheden waardoor zoiets niet werkt en de wetenschap hoe moeilijk onderbroken printbanen soms (eerder vaak) te zien zijn, mag je daar echt wel trots op zijn.

Van die LED-filamenten moeten ze allemaal parallel staan, want bij 3,6 Volt doorlaatspanning (ongeveer) kan er niets in serie staan. Maximum-stroom is ongeveer 300 mA, maar ik blijf er ruim onder (100 mA uit m'n hoofd). Met 8 van die dingen wordt het anders wel een schijnwerper (en moet de latere USB-aansluiting ook wel erg veel stroom leveren).

Ik ga de blauwe (die is volledig doorzichtig) nog eens onder de microscoop leggen. Volgens mij zijn er meerdere baantjes naast elkaar van diverse groepen, om te voorkomen dat de LEDs aan het einde de spanningsval van hun voorgangers meekrijgen.

Er zit in ieder geval geen weerstand ingebouwd

Goed, reparatie van een paar weken terug. Vrienden van mij hebben een tijd terug een woning gekocht in Zweden, vrij hoog naar het noorden, dus sneeuw (een meter...) en de daarbij behorende temperaturen zijn daar niet raar.

Alles gaat daar elektrisch en er is geen gas-aansluiting. De radiatoren zijn elektrisch en werken op een 2-fase aansluiting. Aan de radiator zit een simpele sturing met triac en thermistor.

Van de (uit m'n hoofd) 9 radiatoren werkten er maar 4 of zo, de rest deed helemaal niets.

"Heb jij verstand van die dingen en kan jij er naar kijken?"

Nou ja, verstand niet, maar er naar kijken kan altijd, maar hoe willen jullie dat doen dan?
'Nou, we hebben ze uit Zweden meegenomen.'

Ah, dat maakte het makkelijker.

Dus bij ze langs gegaan, gewapend met een arsenaal meet-apparatuur en soldeerspullen.

De kachelthermostaat in samengestelde staat. Naast een harde aan/uitschakelaar verzorgt de draaiknop de schakeldrempel.

En de binnenkant, waarbij duidelijk is dat de print wel wat te verduren krijgt. Maar dat kan ook niet anders, samengebouwd zoals deze zitten direct aan de radiator.

Op mijn vraag of er in ieder geval iets gebeurde was het antwoord simpel: helemaal niets. Ik controleerde dus eerst de schakelaar, daarna de klixon en toen die in orde bleken op de triac.

Maar die bleek ook in orde. Ook de enige diode werd nog doorgemeten, maar die was ook in orde. Hmmm... tijd voor het typenummer van hte chipje. Ik was nu al aan het gokken op de elco, maar ja als ik geen idee had wat het chipje deed...

Dat chipje is een UAA2xxx nog iets zero crossing triac driver of zoiets (ik heb dat gek genoeg nog niet opgeschreven... komt nog wel).

En precies de elco die ik verdacht hing aan de voedingspinnen.

Dus de eerste uitgesoldeerd en meten maar...
Dat zou dus 470 uF moeten zijn... maar bij 73 uF (en dalende) houdt het wel op natuurlijk. De elco uit een andere was nóg slechter.

Nou, de Peak-tester liet er met 'In circuit/Leaky' ook geen twijfel over bestaan. Dit overigens alleen als meting om overeenkomsten te kunnen tonen.

En dan rommel je al bijna 30 jaar met elektronica, maar het merk Lelon zei me dus echt helemaal niets. Schijnt wel redelijk spul te zijn, als ik hun website moet geloven. Natuurlijk had ik geen elco's bij me.

Gaat hieronder verder!

Op een andere dag weer terug gekomen (nu met minder meet-apparatuur) met een test-elco: een exemplaar met de juiste afmetingen bleek ik niet te hebben liggen.
Terwijl ik een thermostaat voorbereidde was zij bezig om het 3-fase stopcontact in de werkplaats los te schroeven (waar haal je immers anders 2 fase vandaan) en was hij met een deel van een kado voor een vriendin van mij bezig.

Het krachtstopcontact losgeschroefd en wat losse kabels hier en daar met krokoklemmen en banaanstekkers verbonden.

Om eerst zeker te zijn dat de gestegen netspanning de elco niet vroegtijdig om zeep zou helpen, eerst meetpennen over de elco gehangen en ingeschakeld zonder kachel aangesloten.
Wauw! 9 Volt hooguit, over overdimensioneren van de elco gesproken!
Ik heb nog de AC+DC stand van de meter gebruikt, maar dit was echt glad DC.

Mooi, spanning er weer af en de kachel aansluiten. Alle meters en kabels werden zo goed mogelijk gedrapeerd om sluiting te voorkomen. Klaar voor de echte test!

Spanning erop, de schakelaar indrukken (altijd griezelig...) en... jawel, daar ging het rode lampje branden. Thermostaat even voluit gedraaid om te testen of alles werkt en... na een minuut of wat voelden we de radiator warm worden.

En ter test gecontroleerd of de thermostaat ook kon regelen door de draaiknop terug te draaien. Dat deed ik maar even met een punt-tang, daar het koelblokje voor de triac er enkele millimeters vanaf zit in open-en-bloot-toestand...

In een rustig tempo ging de LED daarbij aan en uit. Reparatie geslaagd!

Nu ben ik dus uitgenodigd om in Zweden de rest te komen vervangen (want je kunt er vergif op innemen dat die er binnenkort ook de brui aan geven). De elco's staan in bestelling

Dochterlief was over een (dure) HDMI-kabel gestruikeld. Sindsdien maakt-ie niet altijd goed contact: je moet tegen een van de connectors duwen, dan gaat het wel. Of ik er naar kon kijken. Gedaan met loep en microscoop. Na enig turen zag ik dit:

Even de soldeerbout er tegenaan en het zag er weer als nieuw uit.

Weardguy, heb je overwogen om indien mogelijk zonder aanraakgevaar, extra ventilatiegaatjes rondom het thermostaatprintje te boren?

Ik heb dit lang geleden gedaan bij een klein Soundcraft mengpaneeltje waar de schakelmosfet voor de 48v fantoomspanning-omvormer onredelijk warm wordt, en de printplaat uiteindelijk verschroeit.
Dingetje blijft nu heel wat koeler. Dissipeert nog steeds een paar watt, die aansturing klopt van geen kanten en ik heb er zonder verstand van zaken een soort 'neutrodynisatie' condensator in gefrot (lang lang geleden ook een topic over gestart, er was enorme ringing zónder, met de nieuwe mosfet die ik had geplaatst), maar het loopt inmiddels 6 jaar zonder problemen.

@Fred hieronder: precies, er moet lucht in en uit kunnen. Alleen maar gaatjes onder of alleen boven werkt niet zo goed.

Ik heb dat gedaan bij de laders van een portable calibrator welke ook vaak oververhitten. Wat gaatjes onder en boven het koelprofieltje en dat scheelde behoorlijk.

@ Ledlover (en fred): nog niet.
Sowieso hebben de printen wel wat jaren op de teller, ik gok een jaar of 30. Dus eigenlijk vind ik de schade wel meevallen: de print zelf lijkt niet verkoold (dat zie ik genoeg op m'n werk en ik weet hoe dat er uit ziet/voelt), maar vooral verbrand stof te bezitten.

De triac zelf lijkt het probleem ook niet, het is de dikke 3 of zelfs 5 Watt weerstand die de grootste hitteproducent is.

Ik weet niet of de werkende exemplaren er net zo uitzien of dat de falende elco in deze extra dissipatie in de weerstand oplevert, wat weer voor de verkleuring zorgt.

Dat ik er Panasonic 105 graden elco's in zet, heeft natuurlijk wel een reden Ze zitten op centimeters van het begin van de gloeispiraal in de radiator, dus ze krijgen het warm, hoe dan ook.

Op zondag 20 oktober 2024 22:06:36 schreef weardguy:
En dan rommel je al bijna 30 jaar met elektronica, maar het merk Lelon zei me dus echt helemaal niets. Schijnt wel redelijk spul te zijn, als ik hun website moet geloven. Natuurlijk had ik geen elco's bij me.

Het is een lowcost merk wat bij mij rechtstreeks in het ronde archief belandt. Zit in de catagorie Samxon, Capxon, andere xon's, en Aliexpress merken.

Aha, dat wist ik niet. Grappig dat ik ze in al die jaren nog nooit eerder gezien heb. En ik heb toch heel wat uit elkaar getrokken in die 28 jaar dat ik soldeerbouten vasthoud

Inmiddels zijn de elco's binnen en volgt binnenkort de reparatie van de eerste 4. Een tripje naar Zweden is helaas nog even uitgesteld.

Toen ik voor de eerste keer over de vloer was voor die kachelthermostaten, herinnerde hij zich ineens een vliegenlamp (zo'n ding met twee UV-A buizen en hoogspanningsrooster) met een probleem. Ding had met knal de pijp aan maarten gegeven en (als ik me dat goed herinner) de automaat uitgeschakeld in de meterkast.

Of ik daar niet ook even naar kon kijken. Och, ik was toch al bezig.

Dat ding, 'Knock Off Insect Killer' type KNOC00012 is een beetje een grijs gebied: het ding is met nogal uiteenlopende prijzen te krijgen bij allerhande Nederlandse webwinkels, maar ik gok dat er ook genoeg namaak op Aliexpress te vinden is. Of deze daar vandaan komt weet ik niet, maar de onderdelen op de print wijzen wel in die richting.

Gelukkig zit dit ding mechanisch echt niet verkeerd in elkaar en ook elektronisch heb ik wel slechter gezien. De lamp bevat twee netjes afgeschermde modules. Één neemt de voeding van de TL-buizen voor z'n rekening (HF-gestuurd), de ander verzorgt de hoogspanning van het rooster.

Ik had daar wat beperkte middelen tot m'n beschikking en het werd al laat, dus ik nam beide modules mee naar huis om daar verder te zoeken.

Bij de voeding voor de buizen was de zekering geklapt. Dat was zo'n übergoedkoop 10 mm zekeringetje, dat (gelukkig) in dit geval had gedaan waar 'ie voor ontworpen was en daarbij wonder boven wonder nog heel gebleven was ook.

De twee FETs van het goedkope zelf-oscillerende geval waren mijn eerste verdenking, maar bleken allebei heel.

Ik controleerde de elco van de voeding, maar ook die bleek prima in orde, capaciteit zelfs boven specificatie (tegenwoordig is eronder gebruikelijker is mijn ervaring).

Wel twijfelde ik over de spanning/capaciteit versus afmeting, maar uit de databladen van andere fabrikanten maak ik op dat dit geen rooskleurige capaciteits- of spannings-specificatie betreft.

Daarna maar gewoon op sluiting gaan meten en bij de diodes van gelijkrichtbrug uitgekomen, waar ik gewoon vette sluiting had. Bij het lossolderen om te kijken wélke het waren viel me bij twee exemplaren de karakteristieke geur van overleden halfgeleiders op.

En de tester was duidelijk: twee diodes kortgesloten.

Ik heb wat zitten rekenen, maar technisch zouden 1N4007's dit prima af moeten kunnen met een dergelijke capaciteit erachter. Natuurlijk kan pech of een flinke spanningspiek (ze wonen in een lintdorp met de nodige landbouw) vast iets veroorzaken waar ze niet tegen kunnen.

Echter viel me bij het los solderen al op hoe makkelijk de diodes te verwijderen waren. De pootjes bogen erg makkelijk...

Eenmaal verwijderd om alle 4 diodes te vervangen door nieuwe de schuifmaat erbij gepakt en jawel: het zijn neppers. De opdruk is wel 1N4007, maar maat-technisch voldoen ze daar niet aan. Ik ben voor die conclusie niet over 1 nacht ijs gegaan, maar heb van elke fabrikant die bij Mouser in het bestand 1N400x diodes verhandelt het datablad doorgenomen.

Fabrikant             Pindiameter    Diameter behuizing
                      Min   Max      Min   Max
Comchip               0,7   0,86     2,00  2,70
Diodes Incorporated   0,71  0,864    2,00  2,72
Onsemi                0,71  0,86     2,00  2,70
Taiwan Semiconductor  0,71  0,86     2,00  2,70
Rectron Semiconductor 0,7   0,9      2,00  2,70
Vishay                0,71  0,86     2,00  2,70
Diotec Semiconductor  0,7   0,84     2,40  2,80
Namaak-diode          0,55  -        2,55  -

Op basis van de pinnen is dus wel duidelijk dat dit geen echte 1N4007's zijn. Hoewel het huisje zelf dus kleiner kán zijn, zijn alle 1N400x diodes die ik in m'n bakje hebben dikker dan de neppers.

Daarom heb ik ze vervangen door wél echte exemplaren en de overige 3 exemplaren, die her en der op de print zitten, meteen maar meegenomen. Ik gok dat die overige 3 totaal niet berekend zijn op hun functie en veel te hoogfrequent werk moeten verrichten.

De zekering op elke module is verwijderd en vervangen door een koperdraad. In de net-aansluiting naar de printen toe maak ik wel een nette zekeringhouder voor gewone 5 x 20 millimeter zekeringen.

Helaas zag ik pas bij het in elkaar zetten pas dat van de hoogspanningsmodule 1 hoogspanningscondensator kapot is: het gat is zwart en het pootje is nergens te bekennen. Daar kwam ik natuurlijk enkele uren nadat ik bij Mouser besteld had, achter, want 10 nF 5 kV exemplaren (voor zover die opdruk klopt) heb ik niet liggen.
Ik heb twee van deze op het oog als vervanger, maar met die dingen alleen is het orderbedrag natuurlijk niet interessant
2 x Vishay 564R60GAS10 (10 nF 6 kV)

Zonder vliegenlamp weet ik niet of de boel het straks echt weer doet of dat er meer stuk is (of stuk gaat wegens de verkeerde diodes hier en daar) maar ik heb toch wel de nodige hoop dat de lamp straks weer werkt.

Goed gevonden van die fakes.

Wel raar eigenlijk van de dikte van die pootjes. Ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd waarom die in verhouding zo dik zijn op een 1N400x diode terwijl er "maar" 1A door heen hoeft. Ik zie andere componenten met veel grotere stromen die relatief dunne pootjes hebben.

1A bij 1000V misschien ?

Ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd waarom die in verhouding zo dik zijn op een 1N400x diode terwijl er "maar" 1A door heen hoeft

Dikkere aansluitdraden helpt wel beter om de warmte van het kristal af te voeren naar de omgeving d.m.v. warmtegeleiding, mogelijk dat dat een rol speelt? Dus meer om reden van warmtehuishouding dan uit electrische overwegingen?

In m'n rommelbakjes heb ik 1N400x diodes liggen met zowel dikke als dunne aansluitdraden. Dikkere draden kosten meer aan materiaal, dus vermoedelijk dat de 'budget-fabrikanten' daar toch wel op zullen beknibbelen.

Op zondag 3 november 2024 16:19:01 schreef fred101:
1A bij 1000V misschien ?

Als er 1A door loopt valt er toch geen 1000V over, anders wordt het kortstondig een LED (en HED. En SED. Respectievelijk Heat en Smoke).

Ik zou er eerder over in zitten of de nep-4007’s niet toevallig sneller schakelen op de HF-plekken in de schakeling. En dan ook maar als gelijkrichter zijn ingezet al konden ze daar somehow niet tegen. Maar als er echt IN4007 op staat zal het wel geen ‘snelle’ diode zijn. Dan hadden ze er wel UF4007 op geprint of het typenr van een andere ‘snelle’ diode.

Ja stom, was een brain-fart

Op zaterdag 2 november 2024 23:15:50 schreef weardguy:
Eenmaal verwijderd om alle 4 diodes te vervangen door nieuwe de schuifmaat erbij gepakt en jawel: het zijn neppers. De opdruk is wel 1N4007, maar maat-technisch voldoen ze daar niet aan. Ik ben voor die conclusie niet over 1 nacht ijs gegaan, maar heb van elke fabrikant die bij Mouser in het bestand 1N400x diodes verhandelt het datablad doorgenomen.
[...]
Op basis van de pinnen is dus wel duidelijk dat dit geen echte 1N4007's zijn. Hoewel het huisje zelf dus kleiner kán zijn, zijn alle 1N400x diodes die ik in m'n bakje hebben dikker dan de neppers.

Oftewel het standaard Chinese aftreksel.

Nu je toch bezig bent kan je die gele Carli ook meteen vervangen.

Mijn zoon belde mij een klein weekje geleden op:
"Pa, ik heb goedkoper bij Ali een nieuwe HOTA D6 Dual Charger gekocht maar het linker kanaal werkt niet."
Ik: "Kom er eens mee langs, ik zal er een blikje op werpen."

Zo gezegd, zo gedaan.
Mijn zoon had de lader al uiteengehaald en een eerste onderzoek toonde dat aan twee SMD componenten reeds gesoldeerd was.
Opzoekingen op internet gaf aan dat dit Bourns 15A 1206 SMD zekeringen waren en beschikbaar zijn bij o.a. Farnell.

De linker zekering was inderdaad gesneuveld, nu nog een leverancier vinden als particulier.
Ik herinnerde mij opeens Sinuss.nl als leverancier van Farnell onderdelen en jawel: https://sinuss.be/products/sf-1206hv15m-2-fuse-15a-high-inrush-withsta…
Een paar dagen later envelop met 5 stuks Bourns SMD zekeringen in de brievenbus (ca. 5.50€ + een paar € verzendkosten) en een half uurtje later was de zekering vervangen en hadden we weer een 100% werkende lader.

Was nog geen sinecure vermits ik 3 weken geleden een cataractoperatie ondergaan heb aan het linkeroog en één week geleden aan het rechteroog.
Het zicht verbetert elke dag maar is nog verre van perfect (binnen een maand wordt de definitieve benodigde correctie voor nieuwe brilglazen bepaald).

Zoon blij, dacht al dat hij ca. 100€ kwijt was...
Volgens ons is de lader van bij Ali een refurbished exemplaar (alhoewel de verpakking als ongeopend oogde) en daarom goedkoper.