[CO voeding 2019] discussie topic

Inmiddels zelf een oplossing bedacht voor het beperken van de negatieve uitgangsspanning bij disabled uitgang. Aanpassing van het uitgangscircuit van de voeding geeft de kleinste ontwerpwijziging.

Voor D201 gebruik ik een vermogensdiode. Om de spanning bij kleinere stromen te beperken is de schottky diode D121 parallel geschakeld. R131 zorgt voor de stroomverdeling tussen D120 en D121.

De negatieve uitgangsspanning is nu 130mV (ipv 390mV).

Voor een minder zware veiligheid is enkel vervanging van D120 door een schottky rectifier diode ook een mogelijkheid.

[Bericht gewijzigd door markce op 20 december 2019 00:17:52 (11%)]

RAAF12

Golden Member

Veel lager zal de negatieve spanning niet worden, na wat zoeken in de sheets. Ik ga deze erop doen.

De MA2J729 is maar 30V reverse? Lijkt me krap. Ik zou minstens 10V boven je max uitgangsspanning kiezen.

Veel lager zal de negatieve spanning niet worden

Ik heb die MBR140 uitgezocht als beste (low Vd) uit mijn schottky voorraadje. SB840 bv is net iets hoger in spanning (10mV), hoewel deze veel meer stroom kan hebben.

De keuze van de MR751 Si rectifier heb ik van Delta. die kan 20A continu hebben.

[Bericht gewijzigd door markce op 21 december 2019 12:18:51 (15%)]

Ik ben ook bezig met mijn dubbele CO2019 voeding en ik heb een vraag:
Ik heb een 300VA ringkern van Amplino liggen van 2x22V @ 6.82A secundair. Waar ik mee zit is dat ik de optionele dissipatie begrenzing wil gebruiken. Is het mogelijk om een extra midden aftakking te creëren op beide secundaire wikkelingen door het midden punt van beide wikkelingen op te zoeken. Die vervolgens door te knippen, een stukje af te wikkelen zodat ik wat draadlengte heb om dat te strippen en als extra midden punt te gebruiken voor de dissipatie begrenzer?

Of ben ik beter af als ik beide secundaire wikkelingen afwikkel, die vervolgens halveer qua lengte en weer op de trafo wikkel zodat ik 4x ~11Vac krijg?

Sine

Moderator

Als de manier van wikkelen van je trafo dat toelaat kun je prima het middelpunt van een wikkeling opzoeken, dat heb ik ook al gedaan.

Bij de uiteindelijke dubbele voeding heb ik een nieuwe secundaire plus hulpwikkelingen er bij op gelegd.

Hallo Sine,

Is er nog een losse print (display+basis) of een kit beschikbaar? Desnoods van CO'ers die inzien dat hun kit toch stof blijft verzamelen in 2020.

De behuizing die ik heb uitgekozen is vrij breed en ruim, een triple-output zou qua symmetrie mooi zijn.

Ik heb nog kits en printen liggen waar ik niets meer mee doe.

Helaas ik ging ze zoeken en het zijn niet de 2019 kits die ik heb maar de versie uit 2016.

[Bericht gewijzigd door Dratsabylgu op 11 februari 2020 20:26:56 (44%)]

Hallo allemaal,

>> ondertussen opgelost

ik ben mijn exemplaar in elkaar aan het knutselen.
Ik heb een 2 kanalen en 1 slave kit met componenten.
Ik heb nu 1 kanaal opgebouwd (master print).
Alles lijkt te werken, enkel met de enable knop heb ik een probleem:
als de uitgang niet enabled is dan staat er toch de ingestelde spanning en stroom op de uitgang.
Ik heb gemeten op R41 en daar staat 12V in enabled status
en 0V in disabled status.
De enable led gaat mee aan en uit. De spanning en stroom meter schakelen naar de ingestelde waarde. Het CV/CC ledje gaat uit.

Ah ondertussen gevonden, de emittor van Q4 was niet goed gesoldeerd.
wou het toch even delen.

Groeten
Joram

betere foto's volgen als de rest ook werkt.

Ik heb nog 2 kits liggen met bijbehorende slave componenten.
Heb er helaas geen tijd voor om hem op te bouwen.

Sine

Moderator

@joram.agten
Netjes, dat is in ieder geval een voldoende ruim kastje ...

Wordt dit een 5A versie?

@Allen,
Voor wie de laatste actie gemist heeft, hebben we nog een aantal printen sets, die zullen we dit jaar in Rosmalen op de stand beschibaar hebben.
Het gaat dan puur om pcb's, niet om complete kits.

Op 4 maart 2020 10:16:17 schreef Sine:
@joram.agten
Netjes, dat is in ieder geval een voldoende ruim kastje ...

Wordt dit een 5A versie?

De kast is deze mini dissipante 3U 300mm (gekocht met de black friday deals -20%)
Met de extra bodemplaat erin is het een plezier om in te bouwen.

Dat frontpaneel van 10mm dik bezorgt me momenteel nog een paar kopbrekers.
Ik denk dat ik voor de displayprint het plaatselijk ga uitfrezen tot 3mm dik en supports laat staan voor de montage.
Ik had het beter bij bestelling al meteen laten frezen, maar toen wist ik de opstelling nog niet helemaal.
Iemand nog andere tips voor het front van 10mm met displayprint?

Er komt 2x een transfo in van 160VA 2x15V
Ik heb er zelf nog 2 wikkelingen bijgelegd van 12V met 0,5mm wikkeldraad.
Dus 5,33A per wikkeling x 0,6 => 3,2A max
Een beetje reserve aanhouden onwille van de extra wikkelingen, dan lijkt me 3A wel genoeg.

Maar ik zal het ook nog eens testen met de warmteontwikkeling in de kast,
koellichamen zijn 2 x 0,40 C°/W
Die moeten dan (ruw geschat) 15V x 5A = 75W verstoken bij kortsluiting van 3A.
Dat is 75W x 0,4 C°/W = 30C° (boven omgevingstemperatuur, een clixon in serie op elk koellichaam in de voeding van de transfo is voorzien)

@Sine
Wat was er mis met de schakeling voor schakelen van trafo-wikkeling met optocoupler aansturing in de CO2016 voeding?
In de CO-2019 voeding is de aansturing anders opgelost.

Kijk eens wat er vandaag van JLCPCB binnen kwam! Een frontpaneel ontworpen voor de labvoeding:

De displays en LEDs steken in (handmatig) gedieptefreesde uitsparingen en de PCB is aan het frontpaneel gesoldeerd met 8mm messing afstandsbusjes:

Het frontpaneel wordt opgesierd met een aantal metalen "angel eye" drukknoppen van Banggood:

Die zwarte komt op de foto niet zo best naar voren, en ziet er in 'real life' op een zwart frontpaneel ook niet optimaal uit. De verf op deze exemplaren is ook niet heel sterk, getuige het feit dat ik een paar beschadigde exemplaren kreeg. Voor de uiteindelijke versie ga ik waarschijnlijk voor de blank metalen versie. Die zijn op Ali voor weinig te krijgen: 12mm Waterproof Metal Push Button. Ze zijn wel een tikkeltje klein voor normale vingers, dus ik raad het gebruik van minstens 16mm exemplaren aan. Ook is het jammer dat ik het 'power' symbool heb gedupliceerd op de print zelf, dat (of de knop) zou ik in het hypothetische geval van een versie 2 ook aanpassen.

Ik had de uitlijning van de bussen zo gewild dat ik de print niet hoefde door te zagen en had alles zo uitgelijnd dat de bussen precies zouden passen, maar ik heb ergens een foutje gemaakt en ze zitten 5mm te hoog, dôh! |:-( Gelukkig kan ik het printje nog doorzagen, dat zou in het geval van het misplaatsen van de potmeters anders geweest zijn. Geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen... :+

De gaten voor de LEDs zijn uitgelijnd met de PCB, maar achteraf gezien vind ik dat toch niet optimaal. Recent kwam ik op eBay zo een "angel eye" knop tegen met een geïntegreerde RG(B) LED, wat potentie geeft tot een soort futuristische integratie van de spannings- en stroombegrenzing in de enableknop (die dan uit is bij als de voeding niet ingeschakeld is, groen is bij CV en rood is bij CC). Die dingen zijn er zo te zien alleen in 'common anode', dus dan moet je wel wat gaan knutselen met signalen, maar wie weet voor een (verre) toekomst... >:)

De lichtjes op de foto zijn alleen nog maar voor de show, er is nog haast niets aangesloten en de print is ook nog niet helemaal af, maar ik wilde het effect gewoon even showen. Ik wil nog een aantal dingen toevoegen die ik nog moet bestellen (TME links):

Al met al dus nog wel wat potentie voor verbetering en werk om af te maken, maar het begint in elk geval in uiterlijk op een voeding te lijken. Ik ben ook best tevreden met het effect van het doorschijnen van de LED displays, ik had het nog niet eerder geprobeerd en was bang dat het er dramatisch uit zou zien of dat de lichtopbrengst te laag zou zijn. Voor een versie 1 van een frontpaneel ben ik eigenlijk best tevreden. :)

Sine

Moderator

Erg netjes! ik heb met het idee gespeeld om een kastje en een pcb front als optie te leveren voor de kit.
Maar de prijs van de kastjes maakte dat al snel niet heel interessant.

Dat uitfrezen van die displays is nog best tricky. Ik denk dat ik er zelf gaten in zou maken en er plexi glaasjes in zou fabrieken.

Het voordeel van de leds bij de knoppen is dat je er niet over hoeft na te denken, de knop waarbij de led brand is de begrenzende factor.

Groene (of gele) displays moeten het prima doen door het pcb materiaal heen overigens, beter dan rood gok ik.

hennep

Golden Member

Hoe is jullie ervaring met die ICL7107 voor de paneelmeters? Reageren die voldoende snel?

Ik heb de vorige CO voeding gebouwd en daarop zo'n goedkope chinese paneelmeter gezet. Als ik aan de potmeters draai voor zowel stroom als spanning dan duurt het even voordat de meter een stabiele waarde aangeeft. soms verspringt de meter na enkele tienden van een seconde nog een tweede keer. Dat is erg irritant om af te regelen.
Ik verwacht dat dit door de meters wordt veroorzaakt. Kan het helaas niet controleren met mijn multimeter, want die vertoont datzelfde gedrag, middelen over een paar tienden van een seconde.
Ik zit er dus aan te denken om mijn voeding een makeover te geven met betere paneelmeters en daarvoor het ontwerp van deze CO voeding te jatten.

De ICL7107 is snel genoeg bij verstellen.
Alleen opstarten is wat traag (door de autozero).

Op papier zou die ICL710x-serie elke meting een nieuwe waarde moeten tonen, er zou geen gemiddelde moeten worden genomen tussen display verversingen. Die goedkope metertjes van Ali en Banggood werken met de A/D van een goedkope microcontroller en vergroten waarschijnlijk het aantal effectieve bits door zeer agressieve oversampling toe te passen, waarschijnlijk met een soort 'sliding window' methode, waardoor de gemiddelden overlappen (anders moet je heel lang wachten tussen metingen). Er is tevens de optie om de verversingssnelheid van de weergave te vergroten door de kloksnelheid te vergroten, maar voor de details en limiteringen van die methode moet je de datasheet even raadplegen.

Op 5 mei 2020 20:45:23 schreef Kruimel:
Kijk eens wat er vandaag van JLCPCB binnen kwam! Een frontpaneel ontworpen voor de labvoeding:

[bijlage]

Amaai, dat ziet er mooi uit!
Waar dienen de gaatje onder de aansluitbussen voor?

De displays en LEDs steken in (handmatig) gedieptefreesde uitsparingen en de PCB is aan het frontpaneel gesoldeerd met 8mm messing afstandsbusjes:

[bijlage]

Hoe heb je de pcb op diepte uitgefreesd, met een CNC of bovenfrees of nog anders?

[*]Spantangknoppen met bijbehorende kapjes

Ik heb zelf deze van tme (zijn iets kleiner en hebben geen kapje nodig).
Ik vind wel dat ze door het aandraaien van het stelschroefje niet meer gecentreerd op de as zitten, het lijkt alsof ze dan slingeren als je ze een paar keer rond draait. Dus waarschijnlijk is jouw keuze wel mooier.

Op 7 mei 2020 10:11:07 schreef joram.agten:
Waar dienen de gaatje onder de aansluitbussen voor?

Mijn aansluitbussen zijn niet eerstehands en komen van een iets als een radiobeurs, en hadden een pinnetje om te zorgen dat ze niet konden draaien in hun gat. ik vond nergens een datasheet van iets met een vergelijkbaar systeem, dus ik heb gewoon gemeten en de gaten gespecificeerd zoals ik ze met de hand heb kunnen meten (en het past best aardig). Dit is een losse waar je het kan zien:

Er hoort nog een passend stuk op de achterkant zodat je hem geïsoleerd op een metalen vlak kan schroeven, die vergat ik op de foto te zetten.

Hoe heb je de pcb op diepte uitgefreesd, met een CNC of bovenfrees of nog anders?

Ooit heb ik een frees-opzetstuk gekocht voor mijn Dremel-kloon, ik denk dat het deze was: link naar Banggood. In mijn geval verschilt de pitch van het schroefdraad een beetje, dus het verdient geen prijzen wat betreft duurzaamheid, maar het werkt wel. Hier zie je hem zitten op mijn apparaat:

Waar die carbide freesjes vandaan zijn gekomen weet ik echt niet meer, maar ze zijn online best goed te vinden en ze zijn niet heel duur. Deze komt uit een set met verschillende diameters. Het verbaasde me echt hoe makkelijk het was een gecontroleerde diepte te frezen met deze opstelling, ik heb ongeveer tot 1,2mm diep gefreesd en de afwerking is niet slecht. Als je het zelf wil gaan doen raad ik aan:

  • Draag een bril! Die freesjes zijn nogal "happerig", maar werken het best op hoge snelheden en je wil geen carbide in je oog;
  • Neem de tijd en test eens op een oefenprintje;
  • Zorg dat je een stofzuiger klaar hebt staan en doe het niet in de huiskamer (zoals ik);
  • Plak je werk vast, de vibraties zorgen dat alles wat op een vaste plek leek te zijn verschuift waardoor je scheve lijnen krijgt en versterkt de happerigheid in bepaalde richtingen;
  • Gebruik andere PCBs of een andere rechte stukken materiaal om het apparaat langs te geleiden, dan worden je lijnen rechter dan de mijne;
  • Plak de voorkant van je print af, want dat matte soldeermasker is snel beschadigd, en haal het weg voor je afstandsbussen gaat solderen, want de print wordt dan flink heet.

In dit geval had ik op de plek waar ik het gefreesd wilde hebben het soldeermasker open gelaten, en dan zie je makkelijk waar je moet frezen. In mijn uiteindelijke methode boorde ik eerst de vier hoeken en freesde ik daartussen langs een lineaal. Je moet de rond rand wel ondersteunen dan, ik heb er een andere PCB naast gelegd (je krijgt er immers 5, kost je wel verzendkosten).

Ik heb zelf deze van tme (zijn iets kleiner en hebben geen kapje nodig).
Ik vind wel dat ze door het aandraaien van het stelschroefje niet meer gecentreerd op de as zitten, het lijkt alsof ze dan slingeren als je ze een paar keer rond draait. Dus waarschijnlijk is jouw keuze wel mooier.

Het was mijn idee ook om die spantang-exemplaren waar ik naar linkte te kopen. Ik had al een aantal (iets grotere) knoppen die wel een kapje nodig hadden, maar net als de jouwe met een schroef vast zitten en heb nu hetzelfde probleem. Origineel (lang voor deze voeding ontworpen was) wilde ik een voeding bouwen zoals de "standaard" 30V/1A Delta voedingen (zie ook: hier), met een 'multiturn' voor spanning en een 'single turn' voor stroom. Daarvoor had ik knoppen nodig die beide in 6 en 6,35mm, en beide met en zonder marker te krijgen waren. Ik geloof dat het deze van Cliff waren: TME link.

Hier een foto van het frontpaneel met alle elementen gemonteerd:

Deze knoppen hebben een grotere diameter (19mm) dan waar ik mee rekende bij het ontwerp (16mm), dus de cirkel op de legenda-laag is nu volledig verborgen, maar deze knoppen gaan dus nog worden vervangen. Ik moest wel één van de knoppen van mijn CO 2016 voeding schroeven om deze foto te kunnen maken. Het zal misschien wel lastig worden om de knoppen goed te centreren, want de uitlijning van de PCB'tjes is door afstandsbussen te solderen, en de potmeters zelf zitten op de displayprint vastgezet met een moer die na montage nauwelijks bereikbaar is, maar het gat is voor mijn pots een beetje te groot waardoor hun plek een beetje willekeurig eindigt. Wegens de aanwezigheid van de cirkels rond de knoppen zal het goed concentrisch monteren wel nodig zijn (er zit in theorie 0,75mm tussen de rand van de beoogde knoppen en de rand van de silkscreen lijn).

Al met al meer werk dan ik had gehoopt, maar het ziet er in elk geval leuk uit. :)

RAAF12

Golden Member

Mooi werk! Ik heb bij mijn voeding de tekst enable vervangen door start-stop.
Het is tenslotte een push button die twee functies heeft :-)

rob040

Golden Member

Das mooi geworden, Kruimel!

Ik vroeg me al af wat die Track knop deed. Als ik het vlug bekijk kun je daarmee parallel en serie schakelen in geval van twee voedingen (master en slave), correct?
Hoe zie je in welke modus de voeding staat? Schakelt er één set displays uit?

Thanks! :)

Tracking is een functie die in het ontwerp is ingebouwd, dat vond ik indertijd (en nog steeds eigenlijk) best een bijzondere functie en voor mij ongekend op een voedingskit. Je kon er indertijd extra onderdelen in de vorm van een "slave kit" voor bijbestellen die dan op de print van de slave kon worden gesoldeerd. De voedingen zullen niet automatisch elektrisch aan elkaar worden gekoppeld, dat moet je nog extern doen, maar dat kan beide in serie en in parallel. Ik weet niet zeker hoe de CV/CC LEDs reageren, maar de tracking LED (in dit geval de ring om de knop) zal oplichten en de spanning- en stroominstellingen zullen die van de master volgen.

Een uitleg over de werking is volgens mij wel gepasseerd in eerder dit topic (edit: op pagina 1 om precies te zijn). Ik heb de schakeling niet af dus ik kan (nog) geen eerstehands informatie leveren.

bprosman

Golden Member

Sorry ik weet dat het meer een V&A topic is, maar ik weet niet hoeveel mensen daar lezen. Is er iemand die een "Slave kit" op "over" heeft en er vanaf wil ?

Groeten, Bram

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Ik heb nog wel 2 kits liggen met een slave print. Helaas nog geen tijd gehad om te bouwen, gaat verlopg ook niet gebeuren. Dus mocht iemand interesse hebben. Verkocht.

bprosman

Golden Member

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.