Nog heel veel meer ontwerptips en domme fouten

Dikke streep is de tolerantie

Zou je beide zeggen als de opdruk goed is gedaan.

Soms vraag je je af waarom ze nog de moeite nemen om er gekleurde ringen op te drukken.

Omdat het aanbrengen van kleurringen heel wat makkelijker is dan een text op een niet plat oppervlak. En ook met de snelheid waarmee dit gebeurt.
De weerstanden rollen over wieltjes die door baden met kleurverf draaien.

Zo is het verschil tussen weerstanden en spoeltjes ook niet altijd even duidelijk..Sommige spoeltjes lijken op een weerstand, en andersom..

Tip: Die zwarte gunk op je hotend van je 3D printer valt er gewoon vanzelf af als je hem goed heetstookt.

Op 7 januari 2018 19:23:01 schreef rew:
Tip: Die zwarte gunk op je hotend van je 3D printer valt er gewoon vanzelf af als je hem goed heetstookt.

Doe je wel voorzichtig?

Ik zou m'n hotend toch echt niet zomaar zo heet stoken, in "ovenland" noemen ze dat "pyrolyse" en dat gaat met ongeveer 500 graden, maar zo gek zul je het toch niet gemaakt hebben....

Bij roetfilters is het ook niet altijd even goed voor de motor.

Over die Roetfilters is Onzin, als je de flow maar de goede kant op houdt

Omdat jullie het zo lief vragen: De fotos.

Zie hoe mooi schoon ie geworden is?

Sorry voor de scherpstelling. Ik zag pas later dat ie op de bank scherpgesteld heeft.

Ik zou m'n hotend toch echt niet zomaar zo heet stoken, in "ovenland" noemen ze dat "pyrolyse" en dat gaat met ongeveer 500 graden, maar zo gek zul je het toch niet gemaakt hebben....

500 zal het niet geweest zijn. Maar toch wel een eind in de richting. Bij 250 graden wordt het langzaam zwart, maar nu is het er dus vanaf gebladderd.

Kortom, dit valt onder "domme fouten" uit het topictitel.

Ik zie dat zelfs het nylon onderdeel er omheen weg gesmolten is...
Daarom zijn de meeste printers beveiligd tegen zulke hoge temperaturen, mooi hoor die custom firmware!!!!

Op 8 januari 2018 15:57:05 schreef High met Henk:
Over die Roetfilters is Onzin, als je de flow maar de goede kant op houdt

Ik doel op het heetstoken. Dat gebeurt soms door extra diesel in te spuiten. Het roetfilter zelf overleeft dat meestal nog wel, maar de motor niet altijd... En bij bepaalde terreinwagens overleven de complete auto en de omgeving het niet als je pech hebt (roetfilter zit zo dom gemonteerd dat het de bodembegroeiing in brand steekt als je op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bent). Pyrolyse wordt dan pyromanie.

er is idd wel extra brandstof nodig bij regeneratie.
Maar makkelijkste is eigenlijk een brander in de uitlaat steken... Klinkt vreemd maar werkt prima.

Motorschade heb ik ook nog niet eerder gezien.

Maar over dat terrein rijden.:

https://www.parool.nl/binnenland/nieuwe-volvo-s-politie-moge...n~a260643/

Bleek dat die gasten na een wilde achtervolging hun volvo in het droge lange gras parkeerden..... De remmen roodgloeiend in hoog droog gras gaat niet goed. en toen lag het aan de remmen.

als je terrein gaat rijden moet je ook je elektrische ventilator uitzetten bij doorwading/ diepe bagger. Gaat anders ook niet goed. Dus een elektrische ventilator is ook waardeloos ???

Om die Volvo's heb ik nog erg veel lol gehad... Ik heb een oude V70 met gaten in het dak van hen die ze (de V70's in het algemeen) volgens de overlevering nog langer hebben aangehouden totdat Volvo de remproblemen met de V50 oploste.
Hoewel ik er wel recent achter kwam dat ik ook niet de Politie spec remschijven (~32cm) heb maar de standaard grote schijven (~30cm) En getuned is ie ook al niet...)

Op 8 januari 2018 21:32:03 schreef Roches:
Ik zie dat zelfs het nylon onderdeel er omheen weg gesmolten is...
Daarom zijn de meeste printers beveiligd tegen zulke hoge temperaturen, mooi hoor die custom firmware!!!!

Ja deze ook. Als de temp te hoog wordt, dan gaat ie in "safe mode": Heaters uit, fans aan. Maar als dat nog niet goed ingesteld is, dan krijg je dus dit. Fan uit heater aan.

Het is geen nylon. Het is PETG.

Eerst zat er Marlin in. Werkte aardig. Met dus ook de beveiligingen zoals: als de heater een paar seconden aan is en de temp gaat niet omhoog dan zit de sensor kennelijk los: alles uit, safe mode. Werkt als een tierelier. Nu heb ik als uitgangspunt de KLIPPER en config file van een zelfde-mechanica-printer er in gezet. Maar dus kennelijk met een andere pinout.

Op 8 januari 2018 22:21:48 schreef High met Henk:
er is idd wel extra brandstof nodig bij regeneratie.
Maar makkelijkste is eigenlijk een brander in de uitlaat steken... Klinkt vreemd maar werkt prima.

Motorschade heb ik ook nog niet eerder gezien.

Een Amerikaanse motor, ik geloof een Ford vermogensberoerte maar het kan ook wel een GM zijn ofzo, die had geen extra injector in de uitlaat maar spoot de extra brandstof in de achterste cylinder die dus ook het eerste in de soep draaide. Dat moet wel ergens op Youtube te vinden zijn. Denk dat ik er op kwam via het kanaal van een reposessor die er een motorrevisie aan had overgehouden.

als je terrein gaat rijden moet je ook je elektrische ventilator uitzetten bij doorwading/ diepe bagger. Gaat anders ook niet goed. Dus een elektrische ventilator is ook waardeloos ???

Daarvan weet ik toevallig nog op welk Youtubekanaal. Een van de afleveringen van Nutfest Friday van John Cadogan. En dat was wel degelijk een ontwerpfout, want je kon de uitlaat niet afwerpen of uitzetten ofzo voordat je het terrein inging en het hitteschild zat meen ik zo dat het averechts werkte (droge rommel vasthield).

Ik gebruik groene leds als powerledjes op m'n printjes. Ik gebruik ze bij iets van 50 µA: dat geeft prima genoeg licht. Dan is de spanning ongeveer 2V. Maar formeel mogen ze 20mA hebben en dan is de spanning rond de 3V.

Maar wat nu als je er pardoes 5V op zet? Dat mag niet, dat weten we allemaal. Hoe lang denk je dat ie het uithoudt? De aanwezigen bij het experiment gokten: 50ms, 10s en 20s.

We werden het beu na 40s en hebben die laatste tot winnaar verklaard en de led weggemikt.....

ALS je dus bijvoorbeeld korte flitsen wilt hebben en om ruimte verlegen zit, kan je overwegen om gewoon geen current-limit-resistor toe te passen als jou leds zich ook zo gedragen.

[Bericht gewijzigd door rew op 13 januari 2018 15:41:03 (15%)]

Kon die 5V bron wel echt stroom leveren? Ik vraag me af hoeveel extra licht je van al die extra stroom krijgt, en natuurlijk hoe lang zo'n LED dan blijft leven, als je hem niet op DC zet en sloopt door oververhitting natuurlijk.

Laatst kreeg ik proto's binnen met groene status LEDs die het hele kantoor kunnen verlichten; multimeter gepakt, er ligt echt de geplande weerstand en er loopt echt maar 2mA. Andere LEDs gaven met 10mA serieus minder licht, terwijl ze volgens de datasheet nauwelijks anders hadden moeten zijn. Fijn dat je daar dus van op aan kunt. We hebben ook vastgesteld dat de kleur van groene LEDs flink verandert (wordt bijna cyaan) als je ze 25% van de tijd 80mA voert.

Ja, bij de eerste test bleek m'n 20A labvoeding perongeluk op "zo weinig dat ie in stroombegrenzing ging" te staan. Ik heb de stroom niet afgelezen. De spanning was iets meer dan 4V. Met een slinger naar boven de 1A op de stroombegrenzing bleef ie in CV staan.

De aansluitingen naar de labvoeding doen iets van 0.1V bij 4A (bij het laden van m'n fietsaccu).

Dus die LED heeft 40s lang 5W staan stoken zonder van zijn pootjes te druipen? Indrukwekkend! Welke kleur licht gaf hij, niet dezelfde kleur groen als normaal, neem ik aan?

tyypisch heb dit ooit met witteled's gehad: was 1 flits en de helft weg...

Heb wel eens een LED direct op de 230V aangesloten, dan hou je nog alleen 2 pootjes over.

Sparky: Ik wilde gaan schrijven dat je gelijk hebt en dat het niet KAN kloppen: die 5W is te veel.

Maar... als mijn labvoeding op "hoge stroom" heeft gestaan, en ik wil hem weer wat dimmen, dan draai ik de stroombegrenzing naar "minder dan nul". Hij schiet in de stroombegrenzing (ledje aan, ook al loopt er geen stroom) en dan draai je hem weer omhoog totdat het lampje weer uitgaat. Dit gebeurt met de losse pols, dus de stroombegrenzing kan best op 30mA gestaan hebben en dat ie daarna op "wel 5V" dus rond de 35mA heeft getrokken. Het idee is dat je waarschijnlijk de boel zo laag hebt afgesteld dat je tot nadenken verplicht bent omdat je schakeling niet werkt.

ALS de led ideaal is, dan zou de spanning van 50 µA tot 10mA zo'n 130 mV moeten stijgen. Ik meet echter rond de 800mV verschil. Als we dan de led modelleren als een led-met-serieweerstand, dan valt er kennelijk zo'n 700mV over die serieweerstand bij 10mA. Dan kom ik op 42mA bij 5V voeding. Niet eens zo heel ver van de eerdere "misschien maar 35mA".....

Zoek de fout: Dit is een voedingkje van een ikea ledlamp met IR sensor voor in een kast te monteren.

Maakte ik open en zag tot mijn verwondering dit:

Op 16 januari 2018 23:34:53 schreef henri62:
Zoek de fout: Dit is een voedingkje van een ikea ledlamp met IR sensor voor in een kast te monteren.

Maakte ik open en zag tot mijn verwondering dit:

Veer van een drukknop? Of gewoon een pennenveer?

Ik heb wel eens Ikea lampenregelaars voor hogere vermogens gerepareerd waar power-componenten zichzelf uit het soldeer hadden getrokken (randje om het eiland), geen flexibele montage op de koelplaat was de oorzaak.

[Bericht gewijzigd door Hoeben op 16 januari 2018 23:45:13 (27%)]